Príprava dreveného povrchu na lakovanie. Príprava nových drevených povrchov na lakovanie

Všetky fotografie z článku

Maliarske práce sú zamerané na dekoratívny návrh stavebných konštrukcií a zvýšenie ich prevádzkových a hygienických vlastností. Technológia lakovania drevené povrchy zabezpečuje ich prípravu v súlade s požiadavkami SNiP 3.04.01-87.

Silný a odolný povlak zaisťuje bezpečnosť prvkov. Chráni pred zdeformovaním, praskaním a poškodením dreva hmyzom a hubami.

Maliarske práce je možné vykonávať ručne bez zapojenia majstrov profilovej špecializácie. Pokyny na lakovanie drevených povrchov sú uvedené nižšie. Na vykonanie takejto operácie je potrebné pripraviť stavebnú konštrukciu, nástroje a materiály. Aplikácia náterov na farby a laky je povolená, ak vlhkosť základne nie je vyššia ako 12%, respektíve musí najskôr vyschnúť.

Príprava drevených povrchov na lakovanie

Oprava stavebných konštrukcií by mala začať čistením a vyrovnaním nivelácie. Vzniká otázka: ako odstrániť farbu z dreveného povrchu?

V súčasnej dobe existuje niekoľko spôsobov, ako vykonať túto operáciu, popísaných v špeciálnej časti nižšie. Povrch očistený od starých náterov musí byť vyrovnaný tmelmi, starostlivo natretý základným náterom a odmastený. Po zaschnutí podkladu môžete pristúpiť priamo k nanášaniu farby.

Metódy čistenia drevených povrchov od starých náterov

Existuje niekoľko technológií na odstraňovanie predtým nanesených vrstiev laku, založených na použití rôznych princípov.

Odstránenie farby z drevených povrchov sa vykonáva nasledujúcimi spôsobmi:

1. Mechanický. Práca sa vykonáva pomocou pieskovacieho zariadenia alebo rotujúcich oceľových kefiek. Na relatívne malých plochách ručne.
2. Tepelné. Poskytuje používanie priemyselných sušičov vlasov alebo sušičov vlasov. Pod vplyvom vysokej teploty povlak napučiava, potom sa dá ľahko odstrániť špachtľou.
3. Chemický. Znamená to použitie špeciálnych zlúčenín aplikovaných na strom. Farbu čiastočne rozpustia a nechajú sa odlupovať.

Keď ste si vybrali spôsob odstránenia farby z dreveného povrchu, musíte sa postarať o ochranné prostriedky. Budú potrebné okuliare, respirátory alebo masky a ochranné rukavice a pri práci je potrebné dodržiavať bezpečnostné opatrenia. Na konci operácie je drevená konštrukcia očistená od prachu a nečistôt ručne štetcom alebo fúkaním stlačeným vzduchom.

Odmasťovanie povrchov

Základňa, z ktorej bol odstránený starý povlak, má zvyčajne rôzne kontaminanty. Znižujú priľnavosť plnív, základných náterov a farieb k povrchu; vyžaduje sa od nich čistenie. Ako odmastiť drevený povrch pred lakovaním a prípravou? Na túto operáciu je možné použiť rozpúšťadlá alebo formulácie na báze bieleho destilátu špeciálne navrhnuté na tento účel.

Tip: Nedoporučuje sa odmasťovač čistiť z dvoch dôvodov. Po prvé, zvyšuje spotrebu materiálu.
Za druhé, kefa neodstraňuje nečistoty zo základne.
Najlepšie je použiť handru alebo vreckovku.

Existujú aj ďalšie technológie odmasťovania: ponorenie do špeciálnych ultrazvukových kúpeľov, ošetrenie parami rozpúšťadla alebo suchým ľadom. Táto technika zahŕňa použitie špeciálneho zariadenia a používa sa v špecializovaných podnikoch.

TYPICKÁ TECHNOLOGICKÁ KARTA (TTK)

1. OBLASŤ APLIKÁCIE

Typické smerovanie určené na maliarske práce, na prípravu povrchov na lakovanie (príprava drevených povrchov).

PRÍPRAVA POVRCHU NA MAĽOVANIE.

Pri lakovaní povrchu sa vykonáva množstvo operácií, ktoré sa znižujú na štyri priméry: I - príprava povrchu; II - povrchová úprava; III - farba povrchu; IV - povrchová úprava lakovaného povrchu.

Príprava drevených povrchov stolárstva na olejomaľbu

Stolárske výrobky musia na stavenisko doraziť pripravené na natieranie. Pred lakovaním ich musíte očistiť od prachu, nečistôt, striekancov roztoku a otrieť suchou handričkou.

Čistenie sa vykonáva oceľovou stierkou. Uzly a smoly po zmrštení dreva sú prerezané dlátom do hĺbky 2 ... 3 mm. Povrchy sa zároveň očistia od drsnosti. Zásadné chyby opravuje stolár. Dvere a okná musia byť osadené a zasklené.

Príprava drevených doskových podláh na natieranie

Povrch podlahy je očistený od trosiek a prachu. Malé plochy podláh sú čistené vločkami, prach je pozametaný. Pri veľkých objemoch práce sa podlahy čistia parketovou brúskou naplnenou hrubým brúsnym papierom. Prach sa odstráni vysávačom. Neodporúča sa umývať drevené podlahy na čistenie, pretože vlhké podlahy výrazne zdržujú následné technologické postupy.

Zoznam operácií na konečnú úpravu vodou, emulziou a bezvodými náterovými hmotami je uvedený v tabuľkách 1.1, 1.2. Počet vykonaných technologických operácií v prvom rade závisí od typu laku a požiadaviek na jeho kvalitu, ako aj od kvality povrchu a materiálu hotovej konštrukcie. Spotreba náterových hmôt je určená typom dokončovacieho náteru a kvalitou povrchu hotovej konštrukcie.

Tabuľka 1.1

Technologické operácie vykonávané počas povrchových úprav vodnými a emulznými farbami vo vnútri budov

Pri príprave povrchu na lakovanie sa vykonávajú tieto operácie: čistenie, vyhladzovanie, spájanie trhlín, vyrezávanie uzlov a dechtu, ako aj (ak je to potrebné) sušenie omietky, betónu a dreva (tabuľky 1.1, 1.2).

Povrchy sú ručne vyhladené vločkovitým (pieskovec, tehla), pemzou alebo koncom kusa dreva. Na mechanizované vyhladzovanie sa používajú univerzálne stierky a brúsky, vytvorené na základe pneumatických a elektrických vŕtačiek (obr. 1).

Tieto stroje majú vymeniteľné pracovné zariadenie: kotúče s vložkami vyrobenými z pemzy, dreva, vločiek alebo šmirgeľa na vyhladenie a čistenie omietnutého alebo brúsneho povrchu tmelu; kotúč s plstenými podložkami na vyhladenie čerstvo naneseného tmelu; kotúč s oceľovou kefou na čistenie povrchu od hrdze a starého náteru atď., ktorý poskytuje množstvo operácií spojených s prípravou povrchov na lakovanie.

Tabuľka 1.2

Technologické operácie vykonávané pri povrchových úpravách olejom a syntetickými zlúčeninami vo vnútri budov

Čistenie povrchu. Maliari vykonávajú odstraňovanie striekancov, kvapiek roztoku kovovou škrabkou, špachtľou a štetcom. Prach sa z povrchu odstráni kefkou na vlasy (kefkou) alebo vysávačom. Najprv sa pripravia stropy a potom steny.

Vyhladenie povrchu. Maliari pomocou zariadení vybavených vločkovým kameňom, kovovou sieťovinou, pemzou alebo blokom dreva ošetrujú jednotlivé oblasti alebo celý povrch, ktorý má byť dokončený. V prípade použitia suchých zmesí a malt na jemný piesok vo vrstve stieranej omietky sa operácia vyhladzovania povrchu nevykonáva.

Tvárou v tvár prasklinám. Maliari skúmajú povrchy a otvorené trhliny viditeľné voľným okom kovovou špachtľou alebo sadrovým nožom do hĺbky 2 mm. Táto operácia sa vykonáva pohybom čepele špachtle alebo noža pozdĺž trhliny.

Strihanie uzlov a nadhadzovanie. Vypadávajúce uzly maliarov sa odstránia vŕtaním alebo rezaním dlátom, po ktorom nasleduje tesnenie dreveným korkom s lepidlom. Živica sa opatrne odstráni dlátom.

Sušenie povrchových vrstiev. Zníženie obsahu vlhkosti materiálu v hotovej štruktúre na požadované hodnoty (tabuľka 1.3) sa vykonáva metódou tepelného alebo tepelného vetrania.

Tabuľka 1.3

Obsah vlhkosti materiálu W,%, v povrchových vrstvách hotových štruktúr

Pri tepelno-ventilačnom spôsobe sušenia je ohrievač vzduchu umiestnený mimo budovu a ohrievaný vonkajší vzduch je dodávaný do priestorov. Ohrievače vzduchu typu USV majú vykurovací výkon od 42 do 420 tisíc kJ / h, výkon vzduchu od 250 do 4500 m3 / h. V procese sušenia sa meria teplota vzduchu v miestnosti a vlhkosť materiálu hotovej konštrukcie.

Vlastnosti drevených materiálov.

Drevo ako stavebný materiál sa dobre spracováva, má vysokú pevnosť v ťahu, tlaku a ohybe, nízku objemovú hmotnosť, tepelnú a zvukovú vodivosť. Tento materiál má však niekoľko nevýhod: je ľahko vystavený ohňu a rozkladu, absorbuje vlhkosť a má heterogénnu štruktúru.

Pre správne a vhodné používanie a zvýšenie životnosti dreva je potrebné poznať jeho vlastnosti.

Hlavnou časťou stromu je kmeň, ktorého spodná časť (väčší priemer) sa nazýva zadok alebo dolný rez a horná časť je horný alebo horný rez.

Drevo je najhustšou a najtrvanlivejšou časťou kufra. Skladá sa zo série sústredných rastových prstencov, obzvlášť výrazných na ihličnatých stromoch. Každá ročná vrstva pozostáva z jarného (vnútorného), svetlejšieho a letného (vonkajšieho), tmavšieho dreva. Čím je percento letného dreva na prerezanom kmeni väčšie, tým je materiál odolnejší.

V strede kmeňovej časti je jadro umiestnené - najskoršia časť formácie kmeňa. Z technického hľadiska je to oveľa horšie ako drevo, pozostáva z tenkostenných buniek a je to voľné tkanivo.

Existujú dve hlavné skupiny drevín: ihličnaté (borovica, smrek, smrekovec, jedľa, céder) a listnaté (dub, buk, hrab, javor, jaseň, breza, jelša, gaštan, lipa, orech atď.).

Ihličnany sa v stavebníctve používajú najčastejšie. Tvrdé drevo sa viac používa pri výrobe nábytku a ďalších. drevené výrobky.

Tvrdé drevo.Dub. Tvrdý, odolný, húževnatý materiál odolný voči hnilobe. Používa sa hlavne na výrobu podzemných štruktúr. Má krásnu textúru, je dobre spracovaný, vďaka čomu je široko používaný v nábytkárskom priemysle a na drahé dokončovacie práce v stavebníctve (parkety, panely, interiérové ​​schodiská atď.).

Buk. Má tvrdé a trvanlivé drevo, ale ľahko sa rozpadá. Používa sa predovšetkým na výrobu stolárskych a dokončovacích prác.

Habr. Pri sušení sa drevo silne zdeformuje, kmeň v priereze má nepravidelný tvar a len zriedka je rovný, preto sa v stavebníctve takmer vôbec nepoužíva.

Také druhy ako breza, lipa, javor, jelša, orech sa v stavebníctve takmer nikdy nepoužívajú. Hlavným účelom je výroba nábytku a drahých povrchových úprav. Aspen sa používa na výrobu strešných šindľov.

Ihličnany.Borovica. Najbežnejší materiál v stavebníctve. Jeho drevo je spravidla silné, pružné, živicové, odoláva rozkladu, intenzívne schne, ale trochu praská. Vzhľadom na malé množstvo vetiev v hlavnej časti kmeňa umožňuje získať dobré rezivo.

Smrek. Drevo je menej pevné a odolné ako borovica, menej živicové, takže sa lepšie lepí. Vzhľadom na veľký počet silných uzlov je však spracovanie náročnejšie.

Smrekovec Viac živicové ako borovica, silnejšie ako borovica, oveľa odolnejšie voči rozkladu. Drevo pri sušení praská, čo obmedzuje jeho použitie v nechtových štruktúrach a stolárstve.

Jedľa. Má ľahké, mäkké a pružné drevo. V dreve nie sú žiadne živicové látky, čo spôsobuje, že sa rozkladá nestabilne. Používa sa v otvorených (neomietnutých) štruktúrach chránených pred atmosférickými zrážkami. Použitie pri výrobe stolárstva je obmedzené.

Cedar. Má ľahké živicové drevo s krásnou textúrou (umiestnenie ročných vrstiev na pozdĺžnom reze). Slabšie ako borovica. Používa sa na výrobu stolárstva.

Vady dreva. Počas rastu, ako aj počas ťažby, prepravy, skladovania a sušenia sa na strome často objavuje množstvo defektov, ktoré obmedzujú jeho použitie v stavebníctve.

Hlavné chyby dreva sú nasledujúce.

Šikmé - skrutkovité usporiadanie vlákien okolo pozdĺžnej osi kmeňa. Nájdené u všetkých plemien. Pílenie takéhoto dreva na dosky je nežiaduce. S výraznou šikmou guľatinou sa používajú ako celok v sekundárnych štruktúrach.

Kučeravosť - zvlnené alebo zmätené usporiadanie vlákien, čo sťažuje manipuláciu s drevom.

Praskliny Rozlišujte medzi mrazom, jadrom, vločkami a vzduchom. Všetky prispievajú k predčasnému rozpadu dreva a poškodzovaniu štruktúr.

Uzly- základy konárov stromu, ktoré sú v dreve. Uzly sú prirastené (zdravé) a neakrečné (vypadávajú); farebné, sypké a tabakové (v závislosti od stupňa rozkladu).

Medzirastené uzly majú malý vplyv na kvalitu dreva, zatiaľ čo vypadnuté uzly obmedzujú jeho použitie v štruktúrach pracujúcich v ťahu a ohybe. Drevo s farebnými, a najmä s voľnými a tabakovými uzlami, sa v stavebníctve nepoužíva, kým nie je odstránené umiestnenie uzla. Takéto uzly spravidla nielen samy hnijú, ale spôsobujú aj hnilobu zdravého dreva.

Červia diera- poškodenie dreva škodcami, predovšetkým ich larvami. Najväčšiu ujmu spôsobuje kôrovec, ktorý kazí drevo priamo pod kôrou; mrena poškodzujúca drevo v hĺbke viac ako 5 cm; vlkodlak, ktorý robí v lese veľký počet pohybov.

Hniloba drevo je rozklad jeho buniek sprevádzaný zmenou farby, praskaním v pozdĺžnom alebo priečnom smere a premenou dreva na hnedú hmotu, ktorá sa pri dotyku rozpadá na prach. Hnilobu spôsobuje huba, ktorá infikuje drevo.

Najnebezpečnejšími hubami, ktoré ničia štruktúry celých budov, sú skutočné sušienky, filmové sušienky a biele koláčiky.

Antiseptická a protipožiarna ochrana dreva. Pri stavbe domu je v prvom rade potrebné prijať také konštruktívne a prevádzkové opatrenia, ktoré zabránia vzniku a rozvoju hniloby v drevených konštrukciách, napríklad na usporiadanie izolácie medzi drevenými prvkami a kameňom alebo murivo, ako aj vetracie otvory v suteréne na vetranie podzemí, odstránenie zdrojov vlhkosti atď. Ak tieto opatrenia nemožno vykonať (v drevených stoličkách nadácie, v obložení priečok pre omietku, pri inštalácii podláh na guľatinu priamo na zem atď.), Na boj proti rozpadu dreva sa používajú chemické opatrenia - antiseptické ošetrenie.

Hlavnými chemickými látkami používanými v antiseptikách alebo antiseptikách sú fluorid sodný a chlorid zinočnatý.

Fluorid sodný - hlavné antiseptikum používané v drevených konštrukciách v interiéri. Jeho vodný roztok pomerne ľahko preniká do dreva. Môže sa použiť v kombinácii s inými antiseptikmi.

fluorid sodný - 3,0 kg;

farbivo - 0,05 kg;

voda - 97 litrov.

Chlorid zinočnatý má nižšiu kvalitu ako fluorid sodný, ľahko sa vymyje vodou. Ak kovové výrobky susedia s drevom impregnovaným chloridom zinočnatým, potom sú silne korozívne.

Zloženie antiseptika na 100 l roztoku:

chlorid zinočnatý - 5 kg;

farbivo - 0,05 kg;

voda - 95 l.

Tieto antiseptiká sú prášky, ktoré sú ľahko rozpustné vo vode. Povrch dreva sa dvakrát nastrieka alebo natrie roztokom; prepracovanie sa vykoná po 2-4 hodinách Spotreba roztoku na takéto antiseptické ošetrenie je 0,6-0,8 litra na 1 m povrchu ošetreného dreva.

Keď sa nachádzajú antiseptické štruktúry vonku alebo v zemi, najlepšie sú nasledujúce olejové antiseptiká, nerozpustné vo vode.

Olej z kreozotu z uhlia- kvapalina tmavohnedej (takmer čiernej) farby so špecifickým štipľavým zápachom, ktorá obmedzuje jeho použitie vo vnútorných drevených konštrukciách. Používa sa s rozpúšťadlom (vykurovací olej, rozpúšťadlový benzín a zelený olej) v pomere 1: 1.

Drevený decht(živica) je hustá, tmavá kvapalina. Používa sa hlavne na nanášanie náterov na podzemné stavby a miesta styku dreva s murivom alebo betónom.

Zelený olej- používa sa hlavne ako prísada do kreozotového oleja, ako aj samostatne.

Spôsob použitia týchto antiseptík je potiahnutie (najlepšie zahrievaním) štetcom.

Otvorené drevené konštrukcie (priehradový systém), ako aj uzavreté (omietnuté priečky, podlahové nosníky) umiestnené v bezprostrednej blízkosti vykurovacích pecí, komínov, potrubí a vyrobené v rozpore protipožiarne predpisy počas stavby, môže spôsobiť alebo rozšíriť požiar. Preto je v prvom rade potrebné dôsledne dodržiavať konštruktívne opatrenia, ktoré zabránia vzniku požiaru. Spomaľovače horenia môžu len zabrániť jeho rýchlemu šíreniu. Patria sem nasledujúce farby spomaľujúce horenie.

1. Riešenie povrchovej impregnácie (v%):

fosforečnan amónny - 20;

síran amónny - 5;

slnečný kontakt - 3;

voda - 72.

Nanáša sa striekaním alebo štetcom dvakrát s prestávkou od 4 do 24 hodín Spotreba na 1 m povrchu - 1,1 kg roztoku.

1. Silikátová farba (v g / m):

tekuté sklo (sóda) - 185;

glycerín - 10;

zinková biela - 10;

voda - 110.

Nanášajte dvakrát striekaním alebo štetcom s prestávkou najmenej 12 hodín. Normálna farba je biela. Vhodný na prácu až 8 hodín po príprave.

1. Superfosfátový povlak (v g / m):

superfosfát - 1400;

voda - 600.

Nanáša sa štetcom dvakrát. Normálna farba je biela. Vhodný na prácu až 6 hodín po príprave.

Konštrukčné a technologické vlastnosti dreva.Vlhkosť dreva je pomer hmotnosti vody v nej obsiahnutej a hmotnosti dreva sušeného k absolútne suchému stavu vyjadrený v percentách.

Podľa vlhkosti sa drevo rozlišuje suché na vzduchu (obsah vlhkosti nie viac ako 20%), surové (obsah vlhkosti od 20 do 50%) a čerstvo narezané alebo plavené (obsah vlhkosti viac ako 50%).

Na daný stupeň vlhkosti sa drevo suší prirodzeným spôsobom (dlho sa skladuje vo vzduchu v komínoch chránených dočasnou strechou) alebo umelo (v špeciálnych sušiarňach).

Keď uschne, drevo zmení svoj objem - vyschne a zmršťovanie dreva pozdĺž prierezu kmeňa sa vyskytuje nerovnomerne.

K praskaniu dreva dochádza v dôsledku jeho nerovnomerného zmršťovania v rôznych smeroch, ako aj vo vonkajšej a vnútornej vrstve. Trhliny sa najskôr vytvoria na koncoch a potom pozdĺž guľatiny alebo dosky. Šikovným sušením lesných materiálov je možné dosiahnuť mierne praskanie dreva alebo sa dokonca vyhnúť vzniku trhlín.

K deformácii dreva dochádza, keď schne v dôsledku nerovnomerného zmršťovania v rôznych smeroch. Dosky vyrezané zo surovej guľatiny, keď sú sušené, deformujú sa v priereze tak, že povrch ďalej od jadra guľatiny sa stáva konkávnym a bližšie k jadru guľatiny - konvexný. Doska vyrezaná z jadra guľatiny sa na okrajoch stáva tenšou ako v strede časti.

K napučaniu dreva dochádza z jeho nasýtenia vlhkosťou a je sprevádzané nerovnomerným nárastom veľkosti materiálu, podobne ako zmenšením veľkosti počas zmršťovania dreva.

Farba je charakteristickým znakom dreva. Podľa farby môžete určiť druh dreva, jeho kvalitu. Zdravé drevo má rovnomernú farbu; škvrny a pruhy naznačujú začiatok rozpadu dreva. Prirodzená farba, lesk z priesečníka jadrových lúčov, zvláštne usporiadanie vlákien vytvára textúru dreva tohto druhu. Textúra rôznych druhov dreva je odlišná: hladká (v buxuse), hrubá (v dubovom), krížovo vrstvená, skrútená atď. Textúra dreva je široko používaná pri výrobe dokončovacích prác.

Vôňa dreva, jedinečná pre každý druh, slúži aj na identifikáciu druhu a určenie dobrej kvality.

Výhrevnosť dreva (množstvo tepla uvoľneného pri spaľovaní 1 kg dreva) pri vlhkosti 15% je 3700 kcal, pričom výhrevnosť najlepších uhlíkov Doneckej kotliny nepresahuje 7500 kcal.

Drevo je horľavý materiál, preto v podporných a uzatváracích konštrukciách musí byť chránené pred ohňom impregnáciou retardérmi horenia alebo inštaláciou ochranných náterov z nehorľavých materiálov. V druhom prípade majú drevené konštrukcie výrazný limit požiarnej odolnosti, ktorý sa vyznačuje schopnosťou štruktúr odolávať po určitú dobu účinkom ohňa, kým sa nestratí pevnosť a stabilita štruktúr alebo kým sa nevytvoria praskliny. . Takže medzipodlaha drevené podlahy s kotúčom alebo pilníkom a omietnuté pozdĺž šindľa alebo sieťoviny s hrúbkou omietky 20 mm majú limit požiarnej odolnosti 0,75 h; monolitické alebo prefabrikované železobetónové podlahy s hrúbkou ochrannej vrstvy výstuže v doskách 10 mm a v nosníkoch a rebrách - 20 mm majú limit požiarnej odolnosti 1 hodinu.

Sila rôznych druhov dreva je rôzna. Ak je pevnosť borovicového a smrekového dreva v ťahu, ohybe, stlačení a drvení pozdĺž vlákien braná ako 100%, potom bude sila duba, európskeho jaseňa, hrabu, javoru, bielej akácie 130%, smrekovca - 120%, breza, buk, Ďaleký východný popol - 110%, Jakutská borovica, Kaukazská jedľa, céder - 90%, Uralská, Sibírska a Ďalekého východu jedľa, osika, topoľ - 80%.

Pevnosť dreva závisí aj od stupňa jeho vlhkosti a veku:

- čím vyšší je obsah vlhkosti dreva, tým nižšia je jeho pevnosť;

- drevo mladých stromov je menej trvanlivé.

Drevo sa používa v stavebníctve.

Tanier sa získavajú pílením guľatiny pozdĺž osi kmeňa na dve časti (tabuľka 1.4).

Tabuľka 1.4

Objem taniera, m

Štvrtiny- guľatina, rozrezaná pozdĺž osi kmeňa na štyri časti.

Croaker- ustúpte pri pílení guľatiny rovnobežne s osou kmeňa.

Tyče— hrúbka 13 ... 25 cm, šírka nie viac ako dvojnásobná hrúbka (tabuľka 1,5).

Tabuľka 1.5

Objem 10 m lúčov, m

Tyče- hrúbka 4 ... 12 cm, šírka menšia ako dvojnásobná hrúbka.

Reiki- až 3,5 cm hrubé, menej ako 7 cm široké.

Dosky- hrúbka do 8 cm, šírka 8 ... 25 cm (tabuľka 5).

Tabuľka 1.6

Objem 100 m3 reziva s vlhkosťou 12%, m3

Široká strana dosiek a nosníkov sa nazýva tvár, úzka strana sa nazýva okraj a línia ich priesečníka sa nazýva okraj. Podľa charakteru spracovania môžu byť dosky a trámy neomietané s ubúdajúcim (neupraveným okrajom), polovičnými a hranami.

Štandardná dĺžka dosiek a nosníkov je 1 ... 6,5 m s odstupňovaním 25 cm. V závislosti od kvality dreva je rezivo rozdelené do tried: dosky a tyče sú vyrobené zo šiestich tried (vybrané triedy C a bežné triedy - I, II, III, IV a V) a tyče majú päť stupňov.

Polotovary z dreva sa zvyčajne vyrábajú vo forme drážkovaných dosiek, soklov, filetov, zábradlí, platní, ríms, rustikálnych materiálov, podšívok, rámov dverí a okien, parkiet, preglejky atď. (obr. 3). Drážkované dosky sa používajú na stavbu podláh, priečok a iných štruktúr, ktoré vyžadujú pozdĺžne spojenie medzi doskami.

Šindľové dosky sa používajú na opláštenie stropov a stien, okenné a dverné otvory sú orámované platňami, podstavce a filety slúžia na uzatvorenie medzier medzi podlahou (stropom) a stenami.

Preglejku je možné lepiť a obkladať. Na výrobu sa používa preglejka alebo diktát interiérové ​​dvere, podklady pre parkety, ľahké priečky a obklady - z drahého dreva pre nábytok.

Lepená preglejka sa zvyčajne vyrába s rozmermi 1525 x 1220 a 1525 mm s hrúbkou 2 ... 15 mm s počtom dýh (vrstiev) 3 ... 13. Kvalita preglejky sa vyrába v piatich triedach.

Nástroje a príslušenstvo pre ručné a mechanizované práce

Pri spracovaní a montáži drevených, plastových a kovových častí a štruktúr sa používajú meracie a značkovacie nástroje a zariadenia: skladacie metre, zvinovací meter, značkovacie kompasy, štvorec, skosenie, yarunok, vodováha, olovnica, povrchový merač.

Na označenie a meranie oblúkov a kruhov sa používa kompas a pomocou posuvného meradla sa určí vonkajší priemer súčiastky. Pravé uhly (90 °) sa merajú štvorcom a na označenie uhlov pri 45 ° a 135 ° sa používa nádoba. Malý môže merať a označovať uhly rôznych veľkostí. Úroveň a vodováha slúžia na kontrolu vodorovných a zvislých povrchov. Olovnica - šnúra so záťažou vo forme kužeľa - sa používa na ovládanie zvislosti štruktúr. Na označenie rovnobežných čiar sa používa hrúbkomer a ťahače.

Ručné nástroje: sekery, kladivá, píly, pluhy, dláta a dláta, šneky a vŕtačky.

Sekery na ťažbu, rezanie, štiepanie dreva, rezanie tŕňov a iné práce majú držadlo (sekeru) dlhé 49 cm, vyrobené z brezy, javora, brestu, jaseňa, hrabu alebo buka. Po zasadení držadla je sekera spevnená kovovým alebo dreveným klinom. Uhol čepele sekery je 30 °. Hmotnosť sekery je 1,1 ... 1,75 kg.

Píly majú v závislosti od účelu príslušný tvar zuba:

- na pozdĺžne pílenie - šikmý trojuholník so smerom zubov v smere rezu,

- na priečne rezanie - rovnostranný trojuholník,

pre univerzálne pílenie (pozdĺžne a naprieč) - pravouhlý trojuholník.

Aby sa píla v reze „nelepila“, sú zuby oddelené - cez jeden sú ohnuté v rôznych smeroch, pričom jeden alebo dva zuby zostanú neobjavené, aby sa piliny z rezu vyčistili. Nastavenie zubov sa robí na 1,3 ... 1,5 násobku hrúbky pílového listu, pričom sa používajú špeciálne nastavenia a šablóny.

Jednoručné píly: luková píla (oceľový pílový kotúč upevnený v drevenom stroji) a píla na pílu (obdĺžnikový alebo lichobežníkový pílový list s pevnou rukoväťou na konci). Existuje niekoľko typov motorových píl: obyčajné - poskytuje hrubý rez, nie je obmedzený šírkou čepele, s hrebeňom - ​​tenký, ale obmedzený na výšku, odmena s pohyblivým kotúčom - rez s určitou hĺbkou, úzky - používa sa na zakrivené rezy v strede dosky.

Pluhy sa skladajú z dreveného alebo kovového bloku, oceľovej frézy (kus železa) a klinu, na blokoch sú vyrobené držadlá. Rezačka pluhu je umiestnená v špeciálnej objímke bloku (otvor pre batériu), spodná časť bloku má štrbinu (rozpätie) na výstup frézy. Rezáky by mali vyčnievať za rovinu podrážky topánky o 1… 3 mm pri hrubom hobľovaní a o 0,1… 0,3 mm pri čistom hobľovaní.

Na hobľovanie rovných povrchov dreva sa používajú tieto pluhy: medveď, scherhebel, hobľovačka, brúska, spojka, polospojka, tsinubel, cyklus.

Na hrubé hobľovanie guľatiny, trámov a dosiek sa používa medvedka s kúskom železa (fréza) šírky 50 ... 60 mm.

Scherhebel s kúskom železa 30 ... 40 mm, vyčnievajúcim za rovinu podrážky o 3 mm, sa používa na počiatočné zaostrenie dielov pred povrchovou úpravou rovinou.

Na vyrovnanie povrchu hobľovaného scherhebelom sa používa jednoduchý a dvojitý hobľovač (má druhý kus lámajúci triesky - hrbáč) a dvojitý hoblík sa používa aj na čistenie ryhovania a zatváranie koncov.

Brúska - skrátená dvojitá hobľovačka s uhlom rezu zvýšeným na 60 ° - odstráni veľmi tenké triesky, vyčistí škrabance, skrútené škvrny a konce.

Na presné spracovanie veľkých rovín na pravítko a zarovnanie hrany dosiek.

Cyklus - tanier dlhý 100 ... 150 mm, široký 60 mm a hrubý až 1 mm (vyrobený zo starej píly, luku a pásové píly) - používa sa na odstraňovanie tvrdého dreva po spracovaní dvojitou rovinou.

Na hoblovanie dreva sa používajú pluhy s tvarovanými blokmi a žľazami: zenzubel na odber vzoriek, pero a drážka-pero a drážka, pásový hrebeň-lišty, lišta-na lamely a okraje tvarovaných tyčí , hrboľ - na hobľovanie konkávnych a konvexných povrchov (obr. 7).

Zinubel dáva povrchu, ktorý má byť ošetrený, drsnosť, ktorá prispieva k silnej priľnavosti drevených častí, a taktiež je ním hobľované skrútené a veľmi tvrdé drevo (brest, buk, eben). Žľazy hobľovacieho nástroja sú vyrobené s dĺžkou 160 ... 200 mm a sú nabrúsené do jedného skosenia s uhlom ostrenia 30 ... 35%, doštičky sú vložené do objímky a pripevnené klinom na uhol 45 ... 60 ° a tak, aby vyčnievali za rovinu podošvy vankúšikov o 0,2 ... 0,05 mm.

Na drážkovanie otvorov a zásuviek sa používajú úzke a široké dláta s nožom širokým 6 ... 25 mm a uhlom ostrenia 20 ... 30 °. Drážkové otvory sa čistia plochými a polkruhovými sekáčmi širokými 4 ... 50 mm a uhlom zúženia 18 ... 25 ° (obr. 8).

Palička - drevené kladivo s hmotnosťou 1,5 ... 2 kg - používa sa na drážkovanie a tesnenie.

Leopard - drevené kladivo s hmotnosťou 3 ... 5 kg - sa používa na rozrušenie guľatiny pri rezaní stien, vození hromád atď.

Sada drobného náradia: kliešte-strihacie kliešte, univerzálny posuvný kľúč, skrutkovače (veľké, stredné a malé), vodítko nechtov na zatĺkanie klincov pod povrchom dreva a iných materiálov, pilníky atď.

Pracovisko je v dielni vybavené stálym pracovným stolom (až 3 m dlhé, 1 m široké a 0,8 m vysoké) a na stavbe prenosným pracovným stolom (1,5 m dlhé, 0,5 m široké hore a 0,8 m vysoké) . Prenosný pracovný stôl (obr. 14) je možné premiestniť priamo na miesto práce, napríklad namontovať dvere a okná, zaskrutkovať pánty atď.

Tabuľka 1.7

Špecifikácia elektrifikovaných nástrojov na spracovanie dreva

Tesárske a tesárske práce

Tesárstvo - montáž podláh, stropov, priečok, krokiev, stien a ryazh spojených so spracovaním dreva.

Stolárstvo - výroba a montáž okenných rámov a spojív, boxov a dverných krídiel, čisté priečky, výroba nábytku, umelecké parkety a ďalšie čistejšie spracovanie dreva.

Pri vykonávaní tesárskych a stolárskych prác sú guľatina, trámy, dosky spojené v rôznych smeroch pomocou spojov - spájanie, stavanie, spájanie spojov pod uhlom. Väzby sa vyrábajú rezmi a pomocou klincov, hmoždiniek, skrutiek, svoriek, sponiek, lepidla. Spojenie sa používa na pozdĺžne spájanie guľatiny, trámov, dosiek na zvýšenie ich dĺžky a predĺženie - na zvýšenie ich výšky (obr. 15).

Spájanie guľatiny, dosiek a nosníkov (obr. 16) sa vykonáva pri výrobe veľkých priečnych rozmerov drevených konštrukcií (podlahy, obklady stien, priečky atď.).

Pripojenia pod uhlom guľatiny a nosníkov (obr. 17) sa vykonávajú pri výrobe okien a zárubne a plátna alebo väzby, rezanie stien a priečok drevené domy a pod.

Pri vykonávaní stolárskych a stolárskych prác vykonávajú výrub, rezanie, pílenie, hobľovanie, vŕtanie a sekanie dreva.

Rezanie a rezanie dreva sekerou (obr. 18) sa vykonáva v dvoch smeroch: najskôr sa vlákna napolia (po 40 ... 50 cm) a potom sa šikmo prerezávajú smerom do stredu stredu. drevo. Pílenie začína dvoma alebo tromi krátkymi pohybmi píly pozdĺž línie rezu a po prijatí rezu začnú pracovať v plnom prúde bez silného tlaku na pílu. Aby sa zabezpečilo, že rez je odkrytý a pílu nepoškodí, musí byť v blízkosti rezu umiestnená rozpera.

Pri pílení niekoľkých dosiek v rôznych uhloch sa používajú šablóny, ktoré udávajú smer píly - „pokosová skrinka“.

Hobľovanie vyžaduje dodržanie postupnosti: najskôr sa hoblia hrubo šerhelom, potom sa povrch vyrovná jednoduchým a dvojitým hobľovačom a nakoniec sa vytvorí hladké väzenie so spojkami. Spoje odstraňujú súvislé, neprerušované hobliny pohybom stolár-stolár so spojovačom pozdĺž obrobku. Pri orezávaní (orezávaní koncov), aby sa zabránilo odštiepeniu okraja obrobku, je potrebné orezanie vykonať od okraja do stredu dielu a potom orezať lištu od druhého okraja do rovnakého stredu. Sekanie hniezd, oká a pod. Sa vykonáva podľa značiek s vrúbkovaním okrajov hniezda - dláto je umiestnené zvisle s čepeľou naprieč vláknami, skosené k hniezdu, pričom po stranách hniezda zostáva trocha dreva a ľahké údery kladivom. Dláto je poháňané hĺbkou 3 ... 8 mm, potom sa vlákna dreva vyberú a šikmo prerezajú. Priechodné objímky sú kladené na obidve strany a značenie je použité na oboch stranách dielu. Priechodné otvory sa najskôr zatlčia do polovice hĺbky objímky a potom časť obrátia a pokračujú v sekaní na druhej strane. Aby boli práce čistejšie, hniezda a oká sa po vysekaní očistia dlátami.

Vŕtanie okrúhle otvory je vyrobený na nastavovanie skrutiek, hmoždiniek, čapov podľa označení, šablóny, prípravku šablóny. Šablóny sú vyrobené z plechu do hrúbky 2,5 mm, preglejky do hrúbky 5 mm alebo zo suchých dosiek. Priemer otvoru by mal byť o 1 mm menší ako priemer skrutky, hmoždinky alebo hrotu.

Pravidlá spájania prvkov drevených konštrukcií na čapoch, skrutkách a klincoch:

- vzdialenosť medzi čapmi a čapmi, ako aj od koncového okraja prvkov, musí byť najmenej 5 priemerov dubových čapov a 7 priemerov pre oceľové čapy alebo čapy,

- dĺžka klinca musí 2 - 3 krát prekročiť hrúbku prvku, ktorý má byť zatĺkaný,

- vzdialenosť medzi klincami musí byť najmenej 15 ... 25 priemerov klincov,

- vzdialenosť od extrémneho klinca ku koncu dosky alebo tyče je najmenej 15 priemerov klincov, do konca nezbíjajte klince drevené prvky aby sa zabránilo praskaniu,

- nešite dosky s hrúbkou menšou ako 4 priemery klincov, aby ste predišli možnosti praskania,

- do ihličnatého dreva a do tvrdého dreva (dub, buk) - do 4 mm, nie je možné zapichnúť klince s priemerom viac ako 6 mm,

- ak je potrebné použiť hrubšie klince, je potrebné predvŕtať hniezda s priemerom 0,9 klinca do hĺbky 0,4 ... 0,5 dĺžky nechtu,

- neodporúča sa zatĺkať klince do mokrého a mrazeného dreva; ak je také zatĺkanie nevyhnutné, nechty by mali byť hojne namazané technickým olejom,

- klince by sa mali zatĺkať iba kladivom kolmým na povrch prvkov, ktoré sa majú spojiť,

- zatĺkanie klincov, aby sa nevyťahovali, by sa malo vykonávať šikmo v rôznych smeroch pod uhlom 15 °,

- dočasné pribitie, ak ich má po určitom čase vytiahnuť, sa vykoná tak, aby čiapky vyčnievali 5 ... 10 mm nad povrch klincovaného prvku,

- klince ohnuté počas jazdy je potrebné vytiahnuť a nahradiť novými.

Lepenie drevených dielov sa vykonáva hlavne pri výrobe stolárstva pomocou kostí, mäsa, kazeínu, živice a špeciálnych lepidiel. Povrchy dielov, ktoré sa majú lepiť, sa navzájom starostlivo upravia a prepichnú zinubelom. Drevo na lepenie musí byť suché, lepidlo sa nanáša v tenkej vrstve iba na jeden povrch lepených povrchov. Prvky, ktoré sa majú lepiť, sú upnuté svorkami alebo svorkami. Pri stláčaní sa vytlačí prebytočné lepidlo a iba požadované množstvo lepidlo pre silnú priľnavosť.

Roztok lepidla z kostného a mäsového lepidla je pripravený na 1 ... 2 dni práce, môže sa skladovať pri teplote 5 ... 10 ° C počas 5 ... 7 dní bez straty jeho vlastností.

Zachovanie základných vlastností roztokov kazeínu - 4 ... 5 hodín, živica - 2 ... 4 hodiny, špeciálne lepidlá - podľa pokynov.

1. ORGANIZÁCIA A TECHNOLÓGIA VÝKONU PRÁCE.

PRÍPRAVA POVRCHU NA MAĽOVANIE.

Príprava drevených povrchov

Rozsah prác.Čistenie povrchu od striekajúceho roztoku. Rezanie uzlov, odstraňovanie dechtu, vkladanie hlavičiek nechtov, otváranie trhlín.

Výrobné práce. Požiadavky na kvalitu. Drevené výrobky pripravené na natieranie nesmú mať žiadne chyby pri tesárskych prácach (prasknuté panely, delené dosky, vypadnuté uzly a pod.).

Povrchy, ktoré sa majú pripraviť, by nemali mať stopy po drevoobrábacích strojoch, hnilobných miestach. Uzly nájdené pri kontrole sa odstrihnú, živica sa rozreže do hĺbky 2 ... 3 mm, odstránia sa malé chyby v stolárstve (nerozrezané vlákna na križovatkách, otrepy, praskliny) a vyčistia sa brúsnym papierom.

V drevených podlahách by mali byť dosky dobre pletené a pribité na guľatinu klincami, hlavy nechtov by mali byť zapustené do hĺbky 3 ... 4 mm.

Štrbiny vytvorené v mieste spojenia dosiek alebo v smere vlákien sa musia rozšíriť, aby sa uľahčilo ich následné utesnenie.

Drevené výrobky a konštrukcie, ktoré sa majú natrieť, musia byť suché (vlhkosť by nemala prekročiť 12%), bez striekania roztoku a prachu.

Pracovná technológia. Pred začatím prípravy povrchov na lakovanie je potrebné skontrolovať tuhosť a pevnosť tesnenia spadnutých uzlov, popraskaných panelov atď. Pred lakovaním by ste mali odstrániť hlavné chyby stolárstva a nie ich opravovať tukom, pretože následne vypadne. .

Predbežne očistite povrchy od striekancov roztoku.

Nové drevené podlahy sa čistia, ale neumývajú, pretože pomalé schnutie povrchu oneskorí následné procesy. Malé oblasti sa čistia kovovými špachtľami alebo kefami, ako aj oceľovými škrabkami na predĺženej rukoväti, prach sa odstráni kefami na vlasy alebo handrami; na veľké objemy práce sa používajú parketové brúsky. Stroje nielen čistia povrch, ale aj zbierajú prach pomocou vysávača alebo ventilátora, na ktorom je nainštalovaný zberač prachu.

Napriek tomu, že stolárstvo (okenné krídla, dverné krídla) sa často pripravuje na natieranie v továrni, pri vyschnutí dreva sa môžu vytvoriť chyby, ktoré je potrebné pred lakovaním odstrániť.

Vyčnievajúce uzly a špendlíky (drevené klince) sú vyrezané dlátom (obr. 20). Po prvé, dláto označuje hranicu odstraňovania dreva, potom sa uzol alebo hmoždinka odreže s malým priemerom na oboch stranách, s veľkým priemerom - od troch alebo štyroch. Uzol sa vystrihne na ročné vrstvy do hĺbky 5 mm a na jeho miesto sa vloží kus dreva rovnakého druhu. Vložený kus je upevnený na lepidle tak, aby smer vlákien v ňom zodpovedal smeru vlákien hlavného výrobku.

Živice, ktoré sa môžu vytvárať na štruktúrach a výrobkoch z ihličnatého dreva (borovica, smrek), sú narezané dlátom do hĺbky 2 ... 3 mm (na zdravé drevo).

Malé chyby - vyčnievajúce vlákna, otrepy - ľahké pohyby dláta sú rezané pozdĺž zrna bez ovplyvnenia zdravej časti dreva.

Pri rezaní uzlov, hmoždiniek, dechtu atď. Dláto by malo byť držané pod uhlom 35 ... 40 ° k povrchu.

V dôsledku zmršťovania dreva dochádza aj k vzniku trhlín a prasklín, a to ako na križovatke jednotlivých dosiek, tak aj v smere vlákien. Aby sa pohodlnejšie a pevnejšie utesnili trhliny a škáry, je potrebné ich trochu rozšíriť dlátom. Táto operácia sa nazýva rezanie alebo spájanie.

Ak sa po inštalácii stolárstva v budove vo výstavbe vykonali omietky, potom bloky okien a dverí, ako aj lisované výrobky, dverové platne, soklové lišty, hrany rámov dverových a okenných blokov, zabudované do obklopujúcich štruktúr s tvorbou svahov, je potrebné očistiť od striekajúcej malty. Maľovanie bez čistenia povrchu z roztoku vedie k odmietnutiu (náterový film, ktorý sa dostane na roztok, sa rýchlo odlupuje). Drevené povrchy riadne očistite kovovou stierkou, kefkou alebo škrabkou.

Sušenie dreva je nerovnomerné. Zrážanie v radiálnom smere je 5%a pozdĺž dotyčnice k rastovým prstencom je zmrštenie najväčšie a dosahuje 10%. V tomto smere sú guľatiny pílené na dosky, v dôsledku ktorých môžu vypadnúť uzly a na miestach, kde sú stolárske výrobky upevnené hmoždinkami, sa môžu vytvárať výčnelky. Farby na výčnelkoch zle držia.

Na vysekávanie uzlov a nadhadzovanie sa používa polkruhový sekáč so šírkou čepele 12 ... 15 mm a kladivom.

Pri vyrezávaní uzlov je potrebné dbať na polohu sekáča počas prevádzky - pod uhlom 35 ... 40 ° k povrchu, ako aj na techniku ​​rezania. Nesprávne rezanie povedie k rozbitiu dreva a poškodeniu výrobku. Pri orezávaní otrepov, trhlín a iných defektov by sa orezávanie malo vykonávať ľahkými pohybmi sekáča pozdĺž zrna, pričom sa odrežú chybné miesta, ale neovplyvní sa zdravá časť dreva.

Starý okenný rám

[Kliknite na fotografiu
na zvýšenie]

Základný náter by mal byť vhodný pre typ povrchu (vyberte kompozíciu určenú pre drevo) a farbu, ktorú chcete naniesť. Po nanesení základného náteru ho zmiešajte s flautou (plochým štetcom) a po zaschnutí kompozície povrch jemne prebrúste jemnozrnným brúsnym papierom. Po dokončení brúsenia môžete začať s natieraním základne.

Maľovanie stromu je považované za pomerne náročný úkon, ktorý si vyžaduje dodržiavanie určitých pravidiel. Na prácu je možné použiť rôzne farby a laky, ale pred nanesením dekoratívnej a ochrannej vrstvy musí byť základňa kvalitatívne pripravená pomocou špeciálnych zmesí. Iba komplexná implementácia všetkých etáp zaručuje krásny a odolný povlak.

Maľovanie drevených povrchov je možné vykonávať v niekoľkých variantoch. dokončovacie materiály... Každá možnosť sa líši v zložení a vzhľade výsledného povlaku.

Farby

Farby na drevo sú stále obľúbené. Umožňujú osviežiť povrch, ale skrývajú prirodzenú textúru. Pri dodržaní technológie sa získa povlak, ktorý sa vyznačuje individualitou a vynikajúcim dekoratívnym efektom.

V práci môžu byť použité nasledujúce kompozície:

• Olej. Táto odroda sa v súčasnosti používa pomerne zriedka. Je to spôsobené mnohými negatívnymi vlastnosťami, ktoré zmes má. Medzi nimi je obzvlášť výrazný štipľavý a toxický zápach a dlhá doba schnutia. Kompozícia sa používa na maľovanie drevených podstavcov a domácich výrobkov.

• Alkydové smalty. Táto možnosť, rovnako ako predchádzajúca, sa stala menej populárnou, ale dopyt zostáva na dobrej úrovni. Je to preto, že zmes je skvelá na vonkajšie spracovanie dreva. Po aplikácii sa na povrchu vytvorí tenký film, vďaka ktorému je možné zdôrazniť textúru podkladu. Smalt má navyše nízku priepustnosť pre pary, čo znižuje riziko deformácie dreva pri pôsobení vlhkosti. Vyznačujú sa krehkosťou.

Na otázku: je to možné? farba na vodnej báze namaľovať strom, odpoveď je áno. Práve tieto výrobky sú považované za najvhodnejšie. Má nielen vynikajúce vlastnosti, ale je aj dobre zafarbená, čo jej umožňuje realizovať dizajnérsku predstavivosť.

Šťastie

Pri rozhodovaní o tom, ako namaľovať strom, nezabudnite, že farba nie je jedinou možnosťou, lak je vynikajúcou alternatívou. Je to kompozícia na báze prírodných alebo syntetických živíc. Ako rozpúšťadlo je možné použiť rôzne látky, ktoré určujú vlastnosti materiálu. Výsledný film môže byť priehľadný alebo môže zmeniť (zdôrazniť) textúru dreva.

Na prácu je vhodných niekoľko možností kompozície:

1. Polyuretán. Je veľmi žiadaný, pretože rýchlo schne a má vynikajúcu trvanlivosť. Ale kvôli prítomnosti rozpúšťadla v kompozícii má špecifický zápach.
2. Voda. Vhodný na vonkajšie aj vnútorné práce. Líši sa ohľaduplnosť k životnému prostrediu, ale vyžaduje impregnáciu základne základným náterom. Sušenie môže trvať až 24 hodín.
3. Akryl. Moderná kompozícia s dobrými dekoratívnymi vlastnosťami. Nevýhodou je vysoká cena.
4. Nitrolac. Má nízku svetlostálosť, vhodnú na prácu s lacným nábytkom.

Lak môže byť samostatný náter alebo pomocný ochranný povlak pri nanášaní farby na drevené povrchy. V tomto prípade je potrebné zvoliť správnu základňu, aby ste dosiahli najlepší účinok.

Ďalšie možnosti farbenia

Môžu to byť nasledujúce látky:

Bez ohľadu na zvolený materiál je povrch pokrytý bezfarebným lakom.

Výber prostriedku na predbežnú úpravu

Tieto zmesi zahŕňajú:

• Sušiaci olej. Aplikuje sa na ochranu základne pred akýmikoľvek škodlivými účinkami. Na dosiahnutie hlbokého prieniku je najlepšie naniesť niekoľko vrstiev. Môže sa použiť pred olejové farby, aby sa znížila ich spotreba.

• Maslo. Obrábanie sa vykonáva na častiach, ktoré sú blízko zeme alebo sú v nej ponorené.

• Špeciálne antiseptiká. Chrániť pred mikroorganizmami a hmyzom, zabrániť rozpadu.

• Retardéry horenia Nedovoľte, aby sa oheň rýchlo šíril.

Dôležité! Impregnácia sa vykonáva opatrne a vopred, aby drevo malo čas absorbovať správne množstvo kompozície.

Postup pri vykonávaní maliarskych prác

Technológia lakovania drevených výrobkov predpokladá, že práca bude prebiehať v niekoľkých fázach:

1. Výber a príprava nástrojov.
2. Príprava a ošetrenie podkladu.
3. Maľovanie.
4. Dodatočné spracovanie (ak je to potrebné).

Všetky procesy sa vykonávajú opatrne. Malo by sa pamätať na to, že drevo je rozmarný materiál a ľahko sa deformuje.

Nástroj

Na maľovanie budete potrebovať:

• Striekacia pištoľ a kompresor. Tento systém vám umožňuje ošetriť veľké plochy v krátkom čase. Doma môže byť alternatívou mechanický sprej.
• Kefa. Je potrebné maľovať ťažko dostupné miesta, ako aj pre vnútorné maľovanie.
• Valček. Je lepšie vybrať kožušinový kabát s hromadou strednej dĺžky.
• Pohodlný kontajner. Ak máte v úmysle maľovať ručnými nástrojmi.
• Handry. Pre rýchle opravy chýb.

Všetko, čo potrebujete, je pripravené vopred.

Príprava drevených povrchov na lakovanie

Príprava má osobitnú úlohu. Ak budete správne dodržiavať všetky postupy, v budúcnosti nebudú žiadne problémy.

Procesný diagram:

1. Ak boli povrchy už predtým ošetrené, sú dôkladne očistené od existujúceho náteru. Na tento účel sa používa mechanická, chemická alebo tepelná metóda. Hlavná vec je, že základňa musí byť úplne čistá.
2. Ak chcete pripraviť pracovisko s vysokou kvalitou, musíte posúdiť jeho stav. Ak sa predchádzajúci povlak rýchlo stane nepoužiteľným, najskôr sa určia a odstránia dôvody. Drevená fasáda je teda ovplyvnená vodou, ktorá tečie zo strechy. Pri absencii drenážneho systému bude náraz deštruktívny.
3. Prebieha brúsenie. Tento postup je potrebný pre nové aj staré základy. Výsledný prach sa odstráni.
4. Stopy živice sa vyčistia, oblasti sa umyjú lakom.
5. Povrch je ošetrený ochrannými prostriedkami. Najprv sa použijú spomaľovače horenia a antiseptiká. Potom, ak je to potrebné, oblasti najcitlivejšie na zničenie sú potiahnuté olejmi. Impregnácia je položená v niekoľkých vrstvách valčekom a štetcom.
6. Ďalšia práca sa vykonáva po úplnom vysušení. Existujúce trhliny a chyby sú pokryté špeciálnym tmelom. Po jeho zatuhnutí sa plochy prebrúsia.
7. Nanesie sa základný náter. V prípade potreby je potrebné povrch ošetriť ľanovým olejom alebo škvrnou.

Náter sa nechá dôkladne vysušiť, je neprijateľné pôsobiť na vlhkom podklade.

Aplikácia farby

Pozor! Práce je potrebné vykonávať zvonku alebo zvnútra pri optimálnych teplotách a vlhkosti, ktoré závisia od zvoleného zloženia.

Drevené povrchy sú natreté nasledovne:

1. Proces začína od rohu pri práci so stenami, fasádami, podlahami a stropmi a od jedného konca pri zdobení predmetov, nábytku, jednotlivých drevených prvkov.
2. Olejové a alkydové farby sa nanášajú zvislými ťahmi. Ďalej sa kompozícia dobre vtiera, potom sa pohyby stanú horizontálnymi. Akrylové farby môžu byť položené horizontálne rovno (pozdĺž zrna stromu).
3. Prvá vrstva je považovaná za základnú. Za týmto účelom je možné roztok mierne zriediť, aby sa zabezpečil lepší styling. Druhá vrstva (ak sa maľovanie vykonáva v troch vrstvách) vytvára pevný základ. Potom sa v miestach defektov povrch brúsi jemným brúsnym materiálom. Posledná vrstva sa nanáša najšetrnejšie.
4. S postrekovacími nástrojmi sa pracuje na veľkých plochách oveľa jednoduchšie. Pri ich použití by však pohyby mali byť rovnomerné a v rovnakej vzdialenosti od základne.

Ak je to potrebné, potom sa po vysušení na vrch položí vrstva laku. Nielenže chráni lak, ale tiež dodáva lesk.

Technológia lakovania dreva

Lakovanie lakom sa vykonáva po príprave povrchu. Ak sa použije bezfarebná zlúčenina, potom môže byť základňa ošetrená škvrnou, aby sa získal požadovaný odtieň.

Samotný proces lakovania vyzerá takto:

1. Prvá vrstva sa nanáša rovnomerne. Malo by sa zabrániť úniku.
2. Na dosiahnutie najlepšieho účinku sa vykonáva brúsenie. Umožňuje vám odstrániť jemné nedokonalosti.
   

   Na poznámku! Mnoho remeselníkov odporúča brúsenie po položení druhej vrstvy. To však závisí od viskozity laku: pri redšej konzistencii sa prvý náter nebrúsi.

3. Druhá vrstva je položená. Hlavnou vecou je rovnomerné rozloženie zmesi, aby sa na niektorých miestach zabránilo jej hromadeniu.
4. Tretia vrstva dokončuje prácu.

Pri nanášaní všetkých náterov počkajte, kým predchádzajúci úplne nevyschne. V prípade potreby je výrobok po niekoľkých dňoch leštený.

Dekoratívne farbenie

Existujú tipy, ktoré vám pomôžu dosiahnuť najlepší vizuálny efekt vlastnými rukami:

• Maľba pod bielený dub. Najľahšie je povrch zafarbiť. vhodná farba... Výroba takejto farby je oveľa ťažšia, preto sa vykonáva komplexné tónovanie.
• Na získanie bielenej farby dreva sa používa pigmentový (akrylový alebo polyuretánový) základný náter. Zriedi sa a nanesie na povrch. Podobný efekt je možné dosiahnuť použitím olejov podobnej farby. Po položení je základňa ošetrená voskom a trená.
• Na efekt staroveku sa používa patina. Odporúča sa používať špeciálne zmesi: pasta, tekutá patina alebo fazetový lak.

V prípade potreby je možné dosiahnuť akýkoľvek dekoratívny výsledok.

Tieto druhy náterov sa používajú na ochranu výrobkov pred ničivými účinkami vlhkosti, ktoré im dodávajú estetické a hygienické vlastnosti. Drevené povrchy je možné natierať jednoduchými, vylepšenými a vysokokvalitnými farbami. Jednoduché vyfarbenie sa používa na maľovanie priečok, okenných krídiel, dverí a podláh v technických miestnostiach, rôznych predmetov pre domácnosť na hospodárskom dvore, plotov atď. Vylepšené sfarbenie sa odporúča na natieranie okenných krídiel, dverí a podláh v hlavných priestoroch obydlia. , nábytok, rámy pre výtvarné práce atď. Na maľovanie nábytku sa používa hlavne vysokokvalitná maľba.

Príprava drevených povrchov na lakovanie. Príprava povrchu na maľovanie pozostáva z nasledujúcich operácií: čistenie; strihanie uzlov a nadhadzovanie; valcovanie, sušenie; mazanie defektov, sušenie, brúsenie, mazanie mazaných miest; základný náter (prvá farba).

Čistenie povrchu je nevyhnutné, ak je znečistený, má mastné a iné škvrny, ktoré môžu vyčnievať z -. Mastné škvrny sa odstránia umytím povrchu 5% roztokom sódy (500 g sódy na 10 litrov vody). Škvrny od hrdze sa odstránia 10% roztokom síran meďnatý alebo 2-3% fyziologický roztok. Ak sa mastné alebo hrdzavé škvrny nedajú zmyť, natrú sa bielou emailovou farbou.

Ak je to potrebné, natrite povrch predtým pokrytý olejovou farbou, starostlivo ho skontrolujte a ak stará farba drží pevne, umyl výrobok horúca voda u nás alebo sóda. Ak sa starý náter odlupuje, odstráni sa, pripraví sa povrch a potom sa natrie.

Starú olejovú farbu je potrebné pri natieraní povrchu nitro farbou úplne odstrániť. Je to spôsobené tým, že nitro farba nanesená na povrch predtým natretý olejovou farbou napučiava a stočí sa. V tom čase je možné na povrch, ktorý bol predtým potiahnutý nitro farbou, naniesť olejovú farbu, samozrejme, ak táto pevne drží.

Stará olejová farba na drevených povrchoch sa odstráni chemicky pomocou zmesi pripravenej podľa nasledujúceho receptu, časť objemu:

Vápno cesto - 1

Preosiata mletá krieda - 1

Zmes sa nanáša na natretý povrch súvislou vrstvou s hrúbkou 1 až 2 mm. Po 1-1,5 hodinách vrstva olejovej farby zmäkne.Najprv sa zmes odstráni z povrchu špachtľou na opätovné použitie v ďalšej oblasti a potom sa rovnakou špachtľou odstráni zmäknutá olejová farba. Povrch očistený od farby sa premyje 1% roztokom kyseliny chlorovodíkovej alebo octovej.

Na povrchoch, ktoré sa majú natierať, sa môžu objaviť čapy, nerozrezané drevené vlákna atď. Odstraňujú sa dlátom, cyklom a tiež brúsením.

Uzly, ktoré môžu vypadnúť, keď drevo schne, sú vyrúbané. Za týmto účelom najskôr označte hranice oblasti, ktorá sa má odstrániť, a potom ju zrežte dlátom do hĺbky 5 mm. V pomenovanom hniezde je na lepidlo vložený presne narezaný kus dreva rovnakého druhu. Smer vlákien vložky a pása sa musí zhodovať.

Vo výrobkoch a štruktúrach z borovice a smreka môžu byť miesta intenzívneho uvoľňovania živice, takzvaný decht. Keď sú natreté farbou, živica bude naďalej vyniknúť a ničí vrstvu farby, preto by mali byť škvrny dechtu vyrezané dlátom do hĺbky 2 až 3 mm a po vytvarovaní sa namazať husté olejové mazivo pripravené podľa tohto receptu:

Sušiaci olej - 1 kg

Truhlářské lepidlo (10% roztok) - 0,1 l

Na prípravu tuku sa roztok lepidla naleje do sušiaceho oleja a zmes sa dôkladne premieša. Do pripravenej emulzie sa pridáva krieda, kým sa nevytvorí hustá plastová.

Vyčistený povrch je leštený vytieňovaním zahriateho sušiaceho oleja štetcom v rovnomernej vrstve. Po zaschnutí povrchu sú poškodené oblasti namazané tukom.

Ďalšou operáciou sú suché mazacie miesta šmirgľom a ich pro-oliflivanie.

Pripravený povrch sa natrie nasledujúcou olejovou zmesou, kg:

Sušiaci olej - 1

Husto nastrúhaný Olejová farba – 0,5-1

Na prípravu základného náteru sa do hrubo strúhanej farby pridá ľanový olej a zmes sa dôkladne premieša. Zmes primeru sa nanáša na povrch kefkou ručnej brzdy. Nanesený základný náter je opatrne zatienený pozdĺž zrna dreva.

Na jednoduché natieranie po zaschnutí povrch je natretý

Pri príprave povrchu na natieranie pentaftalovou emailovou farbou PF - 115 je tmelený drevený povrch natretý základným náterom pripraveným podľa tohto receptu, časť hmoty:

Pentaftalová farba - 0,8

Prírodný sušiaci olej - 1

Rozpúšťadlo - na pracovnú konzistenciu

Na prípravu základného náteru sa materiály dôkladne premiešajú a prefiltrujú cez sito. Použité rozpúšťadlo je rozpúšťadlo, terpentín alebo rozpúšťadlo.

Pri príprave povrchu na vylepšené lakovanie sa vykonávajú nasledujúce operácie: vyčistite povrch; uzly sú narezané a zapečatené kúskami dreva lepidlom; znížiť decht; celý povrch sa valcuje a suší; Pokosené oblasti dechtu a poškodené miesta namažte, osušte, vyleštite a namažte zaschnutým tukom; celý povrch je tmelený, vysušený, brúsený hrubou šmirgľovou tkaninou a je z neho odstránený prach; natrieť povrch ryhovaním; vysušený povrch vyleštite jemným brúsnym papierom a odstráňte prach; prvé lakovanie vykonajte ryhovaním a následné brúsenie jemným šmirgľom.

operácie popísané vyššie. Povrch zatmeliť zmesou tejto kompozície, g:

Prírodný sušiaci olej - 1000

Rozpúšťadlo (terpentínové benzínové rozpúšťadlo) - 100

Vysúšadlo - 100

Mydlo na pranie (40%) - 20

Zvieracie lepidlo (10% roztok) - 0,2

Preosiata mletá krieda - na pracovnú hustotu

Na prípravu tmelu sa sušiaci olej zriedi rozpúšťadlom a vysušovadlom. Pripravte 10% roztok lepidla s mydlom. Za týmto účelom sa suché lepidlo rozdrví a namočí do vody na 6-12 hodín. Potom sa lepidlo zahrieva, mieša a pridá sa mydlo nakrájané na hobliny. Roztok lepidla s mydlom sa za intenzívneho miešania naleje do zriedeného sušiaceho oleja. K získanému sa postupne pridáva a mieša, kým sa nevytvorí homogénna krémová hmota.

Na rovné povrchy sa pomocou drevenej špachtle nanesie vrstva pevného tmelu. Za týmto účelom sa časť tmelu odoberie na špachtľu a nanesie sa na povrch vrstvou s hrúbkou 1 až 2 mm. držať pravá ruka pod uhlom 10-15 ° k povrchu, pričom naňho tlačíte ľavou rukou. Potom sa rozmazaná vrstva tmelu vyrovná rotačným pohybom špachtle, kolmo na prvú. Tmel je možné nanášať hojdacím štetcom a vyhladzovať na povrch širokou gumovou stierkou. Na vykonanie práce touto metódou musí byť tmel tenší. Na profilované povrchy sa tmel nanáša gumovými doskami rôznych šírok.

Po zaschnutí sa vrstva tmelu prebrúsi hrubozrnným brúsnym papierom, očistí sa handrou od prachu a natrie sa ryhovaním. Základná vrstva je vrúbkovaná flautovou kefou a pohybuje sa ňou po vláknach. Po zaschnutí základného náteru sa povrch prebrúsi jemnou šmirgľovou tkaninou a odstráni sa prach. Vrstva prvej farby sa nanesie a spracuje rovnakým spôsobom.

Príprava povrchu na vysokokvalitné lakovanie pozostáva z nasledujúcich operácií: čistenie povrchu; strihanie uzlov a nadhadzovanie; valcovanie, sušenie; mazanie defektov, brúsenie, mazanie mazaných miest; tmel, sušenie, brúsenie, odstraňovanie prachu; nanesenie druhej vrstvy tmelu, sušenie, brúsenie, odstraňovanie prachu; základný náter s ryhovaním, sušením, brúsením, posypom; prvé horiace lakovanie, sušenie, brúsenie a utieranie prachu; druhá, konečná, farba.

Zmes tmelu pre druhý tmel je tekutejšia ako pre prvý tmel a nanáša sa kovovou špachtľou.

Pripravený povrch musí byť rovný, bez škrabancov, škvŕn od štetca atď.