Ako zvárať stodolu profilových rúr. Kovové prístrešky pre letné chaty

Vítam všetkých čitateľov tohto článku. Chcem napísať, ako postaviť prístrešok z profilovej rúry vlastnými rukami, podrobne opísať, kde, ako a čo je na to potrebné. Rozprávať o potrebe takejto stavby je podľa mňa zbytočné. Najprv však trochu o typoch prístreškov, ako aj o výhodách a nevýhodách tohto typu budov.

Nebudem popisovať všetky typy prístreškov, pretože sú postavené z čohokoľvek. Mojou dnešnou témou sú prístrešky z profilových rúr. Môžete použiť akékoľvek, ale opíšem tie najbežnejšie. Podľa typu vnútornej podlahy sa prístrešky nachádzajú:

• žiadne pohlavie;
• s betónovou podlahou
• s dreveným;
• potiahnutá plechom.

Prvá možnosť je najjednoduchšia, je vhodná na skladovanie inventára a domácich potrieb: prídavné zariadenia z pojazdného traktora, zavlažovacie čerpadlá s hadicami. Takáto kôlňa je vhodná na sušenie zemiakov, okopanín, ich skladovanie pred prípadnými dažďami po kopaní.

Na uskladnenie techniky slúžia prístrešky s betónovým poterom alebo svojpomocne drevená podlaha. Sú tu inštalované regály na dočasné uskladnenie zozbieranej úrody, na akékoľvek iné účely. V budovách garážového typu nie je nezvyčajné položiť vlnitú lepenku alebo kombináciu dvoch typov pokrytia. Chov zvierat v neizolovaných kovových búdkach je vysoko nežiaduci, s výnimkou vtákov v lete.

Plechová podlaha je oveľa drahšia ako všetky ostatné, no trvácnejšia. Kov musí mať hrúbku aspoň 4 mm.

Podľa zložitosti prístreškov sú:

• jednoduchý, štvorcový alebo obdĺžnikový tvar;
• s priečkami vo vnútri;
• komplexný dizajn: s oknami, priečkami, terasou.

Možný tvar strechy:

• klasický, štítový;
• rovný so sklonom;
• klenutý.

Chcem opísať jednoduchý dizajn chatová búda. Zmestí sa do nej pojazdný traktor, príves za auto alebo iné podobné zariadenia, ako aj záhradnícke náradie. Takáto stodola pozostáva z dvoch oddelení, kde sú vybavené dvere na vstup do úžitkového priestoru, brána na príchod techniky.

Výhody a nevýhody

Hlavná výhoda konštrukcie prístrešku z profilovej rúry spočíva v jej kompaktnosti, hoci jej telo je rozdelené na dve oddelenia. V jednom je dobré skladovať vybavenie, prílohy, veľké predmety, napríklad stavebný materiál.

Druhá časť má vlastné dvierka a je možné ju prispôsobiť na skladovanie drobného inventára, pracovný odev, kombinézy. V prípade potreby je ľahké ju ohraničiť na jednotlivé priehradky - to je výhoda prevedení z profilovej rúry.

Nevýhodou je neoddeliteľnosť dizajnu vlastnými rukami. Ale aj keď postavíte takú kôlňu ako šatňu počas trvania hlavnej stavby, potom je ľahké ju prerobiť na iné účely.

Ako postaviť stodolu z profesionálneho potrubia vlastnými rukami

Z prác, ktoré si bude vyžadovať výstavba stodoly vlastnými rukami, je najťažšie betónovanie regálov, ako aj podlahy pod hlavnou časťou konštrukcie.

Výber miesta pre výstavbu a označenie územia

Check-in pri bráne, prístup k dverám by mal byť pohodlný, ďaleko od plotu. Dal som schému stodoly, akýsi návod, dá sa prispôsobiť podmienkam vašej stránky. Nezabudnite prepísať všetky vzdialenosti vlastnými rukami. Podľa stavebných noriem tohto typu prístavba nachádza sa nie bližšie ako 1 m od susednej lokality.

Vybraná oblasť miesta pod stodolou je zbavená nepravidelností: jamy sú pokryté zeminou, podzemky, pne sú vykorenené. Násyp sa vytvorí 5–8 cm od úrovne terénu. Ak sú v blízkosti dverí alebo brán vybrania, musia byť tiež zakryté. Takže sa zbavíte špiny v blízkosti vchodu.

Výkresy a schémy stodoly

Na fotografii som priniesol jednu z možností pre budovu domácnosti vlastnými rukami. Podľa rozmerov uvedených na obrázku sa vypočíta spotreba profilového potrubia.

Zelená farba označuje konštrukcie z profilovej rúry 80 × 80 mm. Modrá - 40 × 40 mm. Namiesto podlahy je na väčšine maštale urobený poter, prispôsobený na garáž. Na obdĺžnikových podperách základne menšej časti sú upevnené listy železnej vlnitej lepenky s rozmermi 1500 × 1500. Budú potrebovať 4 kusy, ak je vlnitá lepenka 3 × 1,5 m, potom 2 listy.

Rozmery referenčného obdĺžnika so stranou 1540 mm sú uvedené s prihliadnutím na profilovú rúrku, 1480 mm - bez nich. List 1,5 x 1,5 alebo 3 m bude voľne ležať. Môže byť pripevnený vlastnými rukami zváraním alebo skrutkami.

Rozmery dverí a brán nie sú na obrázku uvedené: majiteľ môže podľa vlastného uváženia použiť hotové z niektorých starých budov alebo ich kúpiť v obchode. Pre tých, ktorí sa rozhodnú ich zostaviť vlastnými rukami, umiestňujem výkresy s rozmermi.

Dvere sú vyrobené z profilovej rúry 40 × 20 mm, brány - 80 × 40 mm.

Potrebné nástroje a materiály

Na inštaláciu prístrešku z profilovej rúry svojpomocne budete potrebovať:

• zváračka;
• podbíjací vibrátor;
• vŕtačka a nitovacia pištoľ (bez nej sa zaobídete);
• bulharčina;
• úroveň, olovnica, meter.

Výpočet materiálu

Pre hlavnú konštrukciu je potrebných 13 rúr 80 × 80 mm a 40 × 40 mm, každá s dĺžkou 6 m. Brána potrebuje 10 rúr 80 × 40 mm po 3 m alebo 5 po 6 m. Na dvere stačí 8,3 m rúrka 40 × 20 mm.

Steny a strecha sú opláštené vlnitou lepenkou. Na strechu budete potrebovať 26,5 m² profilovaných plechov šírky a dĺžky 2,2 m, násobok 1,5 m. Na steny budete potrebovať 55 m² profilovaného plechu, na priečku - 15 m².

Na podlahu v malej časti zváraného úžitkového bloku sú potrebné 2 železné plechy 3 × 1,5 m alebo 4 plechy 1,5 × 1,5 m s hrúbkou najmenej 4 mm. Ak je podlaha drevená, potom 10 m² dosiek. Na poter podlahy a betónovanie stĺpov bude stačiť 1 m3 betónu, čo sú približne 2 tony suchej cementovej zmesi alebo 40 vriec po 50 kg. Ak použijete 25 kg, potom dvakrát toľko - 80 ks. To stačí na naliatie 18 m² poteru a betónovanie 15 stĺpov.

Stavba krok za krokom

Najprv pripravte miesto na stavbu. Vyššie som už písal o príprave terénu.

Krok 1

Inštalácia podpier vysokých 3 m v jamách hlbokých 0,5 m vo vzdialenosti 4420 mm od seba. Výška regálov je 2,5 m od úrovne terénu. Poznámka: stredná podpera nie je v strede, ale je posunutá o vzdialenosť 1540 mm od jednej a 2880 mm od druhej. Nedávajú to, ale iba pripravujú dieru s hĺbkou o niečo menšou ako 0,5 m.

Potom sú priečniky v tvare L zvárané. montáž na skrutky alebo špeciálne svorky. Regál je nainštalovaný, výškovo nastavený a privarený k týmto priečkam. Táto technológia vám umožní nerobiť chyby pri výpočte uhlov a dĺžok, robiť upevňovacie prvky vlastnými rukami potrebné prvky. Postupnosť je znázornená na obrázku.

Po konštrukcii prvej konštrukcie prejdite na ďalšiu. Nachádza sa paralelne vo vzdialenosti 1480 mm. Takýchto konštrukcií by malo byť 5. Celková dĺžka od jednej k druhej je 6 m. Zhora sú priečniky upevnené pomocou 6 m tyče zváraním. Ukázalo sa kovová kostra z profilovej rúry, zostavenej ručne. Regály sú betónované slabou maltou s kameňmi, ktoré nedosahujú okraj jamy 5–15 cm.

Krok 2

Betónovanie. Video si môžete pozrieť v recenziách. Po postavení stojanov a ich upevnení zhora (zatiaľ jedným) pomocou tyče sa skontrolujú všetky vzdialenosti, pomocou olovnice sa skontroluje kolmosť voči zemi. Ak sú všetky konštrukčné prvky správne nainštalované, potom sa jamy z regálov a celá plocha pod väčšinou stodoly nakoniec zalejú betónom, čo je približne 18 m². Debnenie predmontujte z dosiek. Pred nalievaním vlastnými rukami je zem urazená a naplnená vodou: tento proces urýchľuje zmršťovanie.

Krok 3

Po betonáži sa fixujú zvyšné konštrukčné detaily: priečniky, preklady a profily. Po betóne môžete chodiť hneď na druhý deň po naliatí, ale v mäkkých topánkach nie je hmotnosť človeka väčšia ako 100 kg. Rebríky alebo lešenie je možné inštalovať až po týždňovom vystavení.

Profilové plechy sa upevňujú skrutkovačom alebo nitovacou pištoľou - opláštenie prístrešku, priečky z profilového materiálu. Dvere, brány sú upevnené na závesoch zváraním.

Stodola je prístavba, bez ktorej sa majiteľ nezaobíde pozemok. Bezpečne zakryje záhradné náradie, náradie, nábytok a ďalšie potrebné veci. Urob si svoj domček z profilovej rúry, dobré rozhodnutie pre starostlivého majiteľa. Je ľahké ho zvariť z improvizovaných materiálov alebo kúpiť hotový a zostaviť ho na mieste.

Prístrešok vyrobený z profilovej rúry za cenu sa málo líši od drevenej a je oveľa lacnejší ako tehla. Účel prístavby môže byť odlišný. Z hľadiska použitia by sa mali zvážiť klady a zápory kovovej konštrukcie.

Výhody budov z profilového potrubia:

• Spoľahlivosť. Rám vyrobený z profilovej rúry, inštalovaný na rovnej a hustej základni, vydrží desaťročia bez deformácie. Hermeticky zakryje obsah pred atmosférickou vlhkosťou, pouličnou špinou. Nepreniknú do nej hlodavce ani votrelci.
• Vysoká požiarna bezpečnosť.
• Estetika. Hotové vzorky ponúkajú viacero dizajnové riešenia. Ak sa má stodola zapadnúť do krajiny lokality, potom môže byť kov pokrytý nielen galvanizáciou, ale aj polymérne materiály iná farba. Jednoduchá prístavba z vlnitej pozinkovanej ocele bude vyzerať elegantne a nestratí vzhľad od vystavenia zrážkam, teplotným zmenám.
• Ziskovosť. Stavba, najmä ak zostavíte štruktúru vlastnými rukami z improvizovaného materiálu, bude lacná. Hotová budova nebude vyžadovať nákladnú údržbu.

Hotové prístrešky ponúkané výrobcami sa predávajú nezmontované. V balení nezaberú veľa miesta. Montáž sa vykonáva na skrutky a je v kompetencii každého majiteľa. Ak chcete postaviť skladaciu verziu stodoly z profilovej rúry, nemusíte ovládať brúsku alebo zvárací stroj.

Nevýhody kovových prístavieb:

• Zmrazovanie. Ak by to nemalo chovať živé tvory v stodole, tak toto mínus možno ignorovať. V kôlni z kovový profil nenechávajte na zimné skladovanie materiálov, ktoré sú zakázané mrazom. Napríklad olejová farba.
• hrdzavenie kovu. Na odstránenie tohto nedostatku by sa mali všetky konštrukčné prvky prístrešku každoročne kontrolovať a v mieste, kde je poškodený galvanický alebo polymérový náter, ošetriť antikoróznou ochranou. Ak toto domáca verzia, potom stačí kov včas natónovať alebo natrieť základným náterom.

Poznámka! Kovovú stodolu je možné využiť ako garáž. K tomu je vybavený posuvnými dverami.

Technológie na stavbu prístreškov z profilov

Prístrešok z profilovej rúry môže byť stacionárny alebo mobilný. V prvom prípade je budova inštalovaná na betónový základ, s plniacimi stojanmi. V druhom prípade vám stačí rovná plocha, kovová páska poslúži ako nosná základňa.

Pozreli ste si, samozrejme, celovečerný film „Kin-za-dza“ a viete, že ak si nepostavíte bezpečný prístrešok pre vozidlo, je tu šanca zostať úplne bez toho. Alebo bez správnych dielov.

Vo všeobecnosti som zástancom skutočnosti, že váš obľúbený stroj by mal byť v spoľahlivom dome. Aj keď sa sám nachádza na území letnej chaty. Zariadenie tak bude spoľahlivo chránené pred dažďom, snehom, vetrom, krupobitím, vtáčím trusom a inými rovnako nebezpečnými problémami.

Niektorí ľudia stavajú veľké budovy z tehál alebo škvárových blokov pre svoje autá alebo robia miesto pre auto priamo v dome. Úprimne však verím, že je lepšie vyrobiť garážový rám z profilovej rúry vlastnými rukami a opláštiť ho akýmkoľvek vhodným listovým materiálom (v mojom prípade profilovaným plechom). To bude stačiť na to, aby budova splnila úlohy, ktoré jej boli pridelené.

Presne toto som svojho času robil. záhradný pozemok o ktorom vám chcem dnes povedať. Nižšie uvedené pokyny poskytujú komplexné informácie potrebné pre stavbu. Budete musieť zásobiť iba materiálmi a nástrojmi, po ktorých môžete bezpečne pokračovať v navrhovaní.

Výhody a nevýhody dizajnu (článok 1)

Najprv pre pochybujúcich jednotlivcov zdôvodním, do akej miery považujem profilované plechy a rám z profilovej rúry pre garáž najlepšie materiály na stavbu.

Pre mňa osobne boli rozhodujúce faktory pri výbere projektu:

1. Prijateľná cena stavby. Tenké vlnité plechy a obdĺžnikové rúry budú stáť oveľa menej ako požadované množstvo alebo penové bloky. A to nehovorím o ďalších potrebných materiáloch.
2. Lacný a ľahký základ. Hmotnosť budúcej konštrukcie bude malá, takže nie je potrebné navrhovať silnú základňu. Toto vás zachráni hotovosť, čas a úsilie postaviť prístrešok pre vaše milované auto.
3. Jednoduchosť práce. Samotný proces s náležitou zručnosťou nie je o nič náročnejší ako postaviť domček od detského dizajnéra. Najmä ak budete prísne dodržiavať rady, ktoré uvádzam v tomto článku.
4. Pevnosť. Napriek zjavnej krehkosti rámovej garáže bude vďaka použitiu profilovej rúry konštrukcia veľmi pevná a odolá aj hurikánovému vetru. No a navrchu poriadna vrstva snehu.
5. Možnosť demontáže. Ak pri montáži ako ja použijete rozoberateľné spoje (skrutky s maticami namiesto zvárania), tak celý tento domček možno jednoducho rozobrať a previezť na nové miesto. Alebo predať.

Tento dizajn sa mi páčil natoľko, že neskôr som na svojom webe postavil mnoho ďalších pomocných domov (stodola a Letná sprcha) z profilových rúr. Ale o tom neskôr, teraz sa nebudem odtrhávať od témy.

Nedá mi nespomenúť jednu nevýhodu konštrukcie. Kvôli príliš tenkému kovové steny, bude v garáži zima. Preto bude musieť byť izolovaný minerálnymi rohožami, sklolaminátom, penou alebo iným podobným materiálom.

Okamžite môžete urobiť miesto pre auto a dielňu. Mám doma vyrobenú piecku z garážovej rúry, takže tam si môžem vyrobiť niečo okolo domu alebo do práce aj v zime.
Alebo pokojne sedieť a pozerať televíziu. A čo, a manželka nerozptyľuje.

Stavba autodomu

Vo všeobecnosti si myslím, že predchádzajúca časť vás presvedčila o vhodnosti postavenia opísanej konštrukcie. Preto plynulo pristúpim k popisu potrebných etáp práce.

Dizajn

Na stavbu budete určite potrebovať výkres garáže z profilového potrubia. Pomáha vypočítať správne množstvo materiálov na stavbu a umožňuje vám správne dokončiť všetky fázy práce.

Rozmery budúcej konštrukcie si môžete zvoliť sami, v závislosti od značky auta. Najčastejšie som staval garáže s rozmermi 3 x 6 a 4 x 6 metrov. Ale ak tam plánujete vybaviť miesto na skladovanie náhradných dielov alebo nástrojov, a ešte viac - dielňu, musíte zväčšiť rozmery.

Dám pár tipov, aby ste sa po skončení práce nedostali do neporiadku:

• šírka miestnosti pre vozidlo by mala byť o jeden a pol metra väčšia ako samotné auto, potom sa dvere otvoria aspoň na polovicu (ale od stavby by som odporučil priestrannejšie);
• dĺžka garáže musí byť o 2,5 metra dlhšia ako dĺžka auta;
• výška sa musí vypočítať tak, aby strop bol vyšší ako horný bod otvorenej kapoty alebo kufra.

Dovoľte mi pripomenúť, že som priniesol minimálne rozmery, ale je lepšie urobiť garáž priestrannejšou. Najmä ak nemáte Ladu Kalinu, ale Toyotu Land Cruiser.

Pri navrhovaní musíte okamžite vziať do úvahy vlastnosti profilovaných rúr. Aby ste si nekomplikovali prácu. Odporúčam vám, aby ste okamžite venovali pozornosť týmto bodom:

1. Dĺžka miestnosti. Je potrebné vypočítať, aby sa pozdĺžne rúry nemuseli krútiť alebo zvárať. To znamená, že pre 6-metrovú garáž musíte okamžite zásobiť rovnakými obdĺžnikovými alebo štvorcovými časťami pre nosný rám.
2. Spôsob montáže. Môže to byť zváraná garáž alebo modulárna, s odpojiteľnými spojmi.

V prvom prípade budete potrebovať zvárací stroj a zručnosti na prácu s ním. Na oplátku ušetríte váš čas, pretože rúry sa dajú veľmi rýchlo zvárať, a peniaze, ktoré by inak išli na nákup ďalších spojovacích prvkov.

Napriek všetkým popísaným výhodám som uprednostnil druhú možnosť. Áno, musel som si kúpiť niekoľko desiatok ďalších držiakov, ale na oplátku som dostal garáž, ktorá má pre mňa osobne mnoho ďalších výhod:

• jednoduchá montáž pre jednu osobu;
• možnosť demontáže a prepravy na iné miesto;
• možnosť rozšírenia dizajnu pridaním modulov.

Potrebné nástroje a materiály

Mne osobne pri nákupe materiálov pomáha projekt, o ktorom som hovoril v predchádzajúcej časti. Po vytvorení schémy vždy pochopím, koľko rúrok, spojovacích prvkov, profilovaných plechov a tak ďalej potrebujem.

Preto po dokončení návrhu môžete bezpečne pristúpiť k nákupu materiálov.

Tu je ťažké dávať konkrétne rady. Napríklad úsek potrubia pre nosný rám garáže závisí od toho, aká veľká bude vaša konštrukcia (zrazu staviate garáž pre autobus, neviem). Okrem toho si môžete vziať obdĺžnikové a štvorcové rúry. Uprednostňujem to druhé, pretože sa ľahšie spájajú.

Vo všeobecnosti poviem o sebe. Na hlavné vodidlá som zobral valcovaný kov s rozmermi 10 x 10 cm, ktorý vydržia nielen profilované plechy, ale aj masívnejšiu súpravu karosérie. Ostatné prvky (výstužné rebrá, krovy atď.) boli vyrobené z rúr 6 x 6 cm.

Na obklad a strechu, ako ste už pochopili, som vzal profilované plechy vo veselej zelenej farbe. Ale opäť sa nikto neobťažuje použiť kovové dlaždice alebo niečo iné.

Jediné, čo by som neodporúčal, je preglejka alebo podšívka. Bude sa musieť natrieť, chrániť pred vodou a pod. Extra bolesť hlavy.

Okrem samotných materiálov sa nezaobídete bez nástrojov:

• zmerajte pásku s dĺžkou najmenej 10 metrov, pretože dlhé potrubia sa budú musieť merať;
• vŕtačka s vrtákmi na kovoobrábanie;
• brúska s kotúčom na rezanie kovu;
• značka na označovanie;
• zámočnícke kľúče na uťahovanie skrutiek a matíc pri upevňovaní regálov.

Vždy pracujem s kovom v okuliaroch a rukaviciach.
Raz mu do oka zasiahla kovová hoblina, takže to bolelo viac ako týždeň. Odvtedy svoje zdravie neriskujem. A to neodporúčam.

Základová a podlahová konštrukcia

Stavba akejkoľvek budovy, vrátane garáže, začína garážou. Viem to veľmi dobre, tak som urobil to isté.

Najprv som si však lámal hlavu nad výberom typu podkladovej bázy. Vzhľadom na jednoduchosť konštrukcie by sa tu dali použiť tri typy základov. Charakteristiky každého z nich som načrtol vo forme tabuľky.

Pri konštrukcii základu okamžite odporúčam vyriešiť ďalšiu otázku - podlahu v garáži. Ak vyrábate sporák, nemusíte sa o nič viac starať. Vo všetkých ostatných prípadoch budete musieť niečo navrhnúť dodatočne, pretože svoje drahocenné auto len tak na zem nepoložíte.

Napadajú ma dve možnosti (okrem poteru):

1. Použitie monolitických železobetónových dosiek. Toto je o hotové diely, ktoré sa používajú ako podlahy. Po vyrovnaní povrchu je potrebné ich zakúpiť v špecializovanej firme, doručiť na stavbu a položiť pomocou žeriavu.
   Táto možnosť je implementovaná pomerne rýchlo, ale je veľmi drahá. Nedoporučoval by som báseň, aby ste sa k nemu uchýlili, najmä ak staviate ľahkú garáž z profilovaných rúr.
2. Pokladanie dlažobné dosky. Veľmi populárna možnosť. Po prvé, jeho inštaláciu zvládnete svojpomocne a po druhé sa nestráca mobilita konštrukcie. Dlaždicu je totiž možné kedykoľvek demontovať, rovnako ako aj samotnú konštrukciu.

Jediným bodom sú náklady. Ale tu nemôžem radiť, každý sa rozhodne podľa svojich najlepších schopností.

Bez ohľadu na typ základu a podlahy je potrebné dbať na to, aby horná úroveň základne stúpala 20-30 cm nad zemou, aby sa do zeme nedostala dažďová voda a voda z taveniny.

Ešte jednu vec vám chcem povedať, inak mi to vtedy nepovedali, musel som trpieť neskôr. V garáži nezabudnite vykopať vyhliadkovú jamu pre auto. Aj keď sa v opravách veľmi nevyznáte. Verte, že veľmi pomôže napríklad pri kontrole podvozku alebo výmene oleja, či nastavovaní lanka.

Po tom, čo som vám povedal svoje myšlienky, navrhujem, aby ste sa oboznámili so schémou mojej vlastnej práce na stavbe základne pre rámovú garáž. vybral som si stĺpovitý základ, a podpery boli vyrobené nie vo forme pilót, ale vo forme stĺpov z tehál.

Postupnosť akcií bola nasledovná:

1. Vyčistil miesto pre garáž, odstránil odtiaľ všetku stavebnú suť a vegetáciu. Odstránil vrchnú úrodnú vrstvu pôdy a presunul ju bližšie k domu. Potom z tejto zeme urobil svoju ženu.
2. Vykonané značenie lokality. Aby som to urobil, preniesol som všetky výpočty z výkresu do prírody pomocou bieleho lana a kúskov výstuže.

1. Vykopané otvory pre stĺpiky pozdĺž okrajov garáže a v strede dlhé steny. Vzhľadom na to, že som staval len malý prístrešok pre auto a nie letecký hangár, v viac podpory neboli potrebné.
2. V hlbinách jám vytvoril vankúše z piesku a štrku. Aby to urobil, nalial tam niekoľko vrstiev tejto zmesi so stredným podbíjaním a zvlhčovaním. Ak sa tak nestane, pôda sa môže počas prevádzky usadiť a vaša garáž sa nakloní.

1. Vykonaná hydroizolácia. Na tento účel boli pozdĺž stien jám položené listy strešného materiálu.
2. Zo škvárového bloku vyskladal nosné stĺpy. Všetko som vypočítal tak, aby sa tieto stĺpy týčili nad zemou presne o jeden škvárový blok. Po stuhnutí roztoku zhora boli stĺpy tiež pokryté strešným materiálom. Aby mi dažďová voda, podobne ako spodná voda, nepokazila základ.

1. Vo vnútri betónový poter, a následne (už o niečo neskôr) položili na podlahu špeciálny pogumovaný náter, aby minerálny povrch neprášil. Ale to je trochu iný príbeh.

Hneď ako som skončil so základom, zobral som rám.

Vytváranie drôtených modelov

Nosnú "kostru" garáže som vyrobil z profilovej rúry štvorcového prierezu. Ale nikto vás neobťažuje vziať si obdĺžnikový, iba spájanie častí navzájom bude ťažšie.

Mimochodom, existujú dve technológie na výstavbu garáže:

1. Modulárna konštrukcia. V tomto prípade sú časti garáže zostavené z rezaných rúr oddelene (v tomto prípade sú okamžite nainštalované všetky potrebné rohy, svahy a výstuhy). Potom sa hotové steny a krovy zmontujú do hotovej budovy na základoch.
2. Montáž na mieste. V tomto prípade je dom pre autá postavený z potrubných častí na základoch.

Tiež som sa uchýlil k poslednému spôsobu. Fungovalo to takto:

• najprv z dvoch dlhých a dvoch krátkych rúr skonštruoval spodné obloženie garáže;
• pripevnil som ho k sebe skrutkami a potom pripevnil k základu (použil som kotviace skrutky, ktoré som vložil do otvorov predvŕtaných v škvárovom bloku);
• inštalované vertikálne lamely po stranách pomocou špeciálnych upevňovacích prvkov;
• zosilnené rohové prvky so svahmi z profilovanej rúry menšej časti;
• nainštalované horné obloženie na štyri vertikálne prvky;
• zaskrutkovaný správnych miestach(na výkrese som si ich vopred označil) výstuhy a diagonálne vzpery;
• upevnili horné nosníky, na ktoré sa bude inštalovať strešný materiál.

Odporúčam vám, aby ste pri stavbe garáže nešetrili na inštalácii ďalších výstuh. Ak rám príliš odľahčíte, nemusí pri zavesení vydržať záťaž obkladový materiál. A v budúcnosti sa môže zrútiť, keď silný vietor.

Inštalácia brány

Odporúčam vám nainštalovať bránu do garáže skôr, ako obložíte rám vybraným materiálom. Môžu byť vyrobené nezávisle od rovnakej profilovanej rúry a profilovaného plechu bez akýchkoľvek problémov.

Práca prebieha takto:

1. Z častí vhodnej časti (stačí 60 x 60 mm) sú vyrobené dva obdĺžniky, ktoré budú hrať úlohu krídel.
2. Prirodzene, aby sa zabránilo ich vedeniu počas používania, je okrem detailov po obvode potrebné spevniť krídla pomocou šikmín a výstuh.

V jednom z krídel odporúčam dodatočne zhotoviť bránu na prechod pre peších. V tomto prípade nebudete musieť otvárať bránu a ísť dovnútra kvôli detailom, nástrojom alebo konzervácii. To ochráni miestnosť pred tvorbou kondenzátu.

1. Potom môžete dvere zavesiť na rám garáže. Na to slúžia slučky. Dva kusy podľa mňa nestačia, najmä ak sa ako opláštenie použije ťažký plech. Je lepšie nainštalovať viac, aby ste sa vyhli problémom v budúcnosti.
2. Opláštenie okeníc profilovanými plechmi sa vykonáva s povrchovou úpravou zvyšku garáže.

Postupoval som trochu inak a kúpil som sekcionálne brány, ktoré stúpajú pozdĺž špeciálneho rámu. Tam som dal elektromotor ovládaný z diaľkového ovládača. Teraz vojdem do svojej garáže bez toho, aby som zdvihol zadok z autosedačky. Prirodzene, ak z nejakého dôvodu nebola na chate vypnutá elektrina.

Konštrukčné opláštenie

Ak si myslíte, že všetka zložitá práca je u konca a vlnitú lepenku môžete bez problémov pripevniť k rámu, máte vo všeobecnosti pravdu. Priskrutkujte profilované oceľové plechy k štvorcové rúry nie je to ťažké, ale aby ste si neskôr nehryzli lakte a sťažovali sa na chyby, je dôležité vybrať si ten správny materiál.

Existuje vlnitá lepenka s označením C8, 10 atď. Číslo C označuje, že takýto materiál je možné použiť na dekoráciu stien a číslo označuje výšku hrebeňa. Takže by som neodporúčal používať 8 a 10 pre garáž kvôli ich nízkej pevnosti.

Ak naozaj áno, tak si kúpte profil C 20 alebo C21.

Okrem výšky dbajte aj na šírku medzi drážkami. Vo všeobecnosti vám odporúčam, aby ste si kúpili tie profily stien, ktoré majú špeciálne drážky na odstránenie prebytočnej vlhkosti.

Pochopte aj váhu. Príliš ťažký vonkajší náter sa nedá kúpiť, inak rám nevydrží zaťaženie. Je lepšie kúpiť vlnitú lepenku potiahnutú polyuretánom alebo polyesterom, ktoré účinne chránia kov pred deštruktívnymi vonkajšími faktormi.

Čo sa týka farby, tak tu nie som váš poradca. Vyberte si akúkoľvek možnosť, ktorá vyhovuje vášmu vkusu.

Samotná inštalácia je jednoduchá - naneste listy a pripevnite ich samoreznými skrutkami. Už pri návrhu je vhodné zvoliť také rozmery konštrukcie, aby neskôr nebolo potrebné orezávať. To je presne to, čo som urobil.

Musíte zaskrutkovať skrutky do priehybu profilového listu. V tomto prípade získate silné upevnenie a neporušíte tesnosť povlaku. Na jeden štvorcový meter steny zvyčajne stačí 6 až 8 samorezných skrutiek. V každom prípade usporiadajte upevňovacie prvky tak, aby vzdialenosť medzi nimi nepresiahla 1 meter.

Mimochodom, profesionálne plechy a kovové dlaždice nie sú jediné možnosti na obloženie garáže. Môžete použiť obklady, falošné drevo, eurolining atď. V tomto prípade však musíte najskôr pripevniť dosky OSB alebo preglejku k rámu garáže. Ja som si z toho hlavu nebláznil a neradím ti.

Strecha

Strechu garáže som vyrobil zo štyroch väzníkov, ktoré som si vopred skrútil na zemi a následne s pomocou partnera nadvihol na horný obklad konštrukcie. Urobil som to pred opláštením rámu, aby som mal voľný prístup ku všetkým miestam, kde som musel dotiahnuť skrutky.

Ak sa v stavebníctve veľmi nevyznáte alebo sa nechcete motať so sedlovou strechou, môžete si zo strechy spraviť prístrešok. Za týmto účelom je predná stena garáže vyššia ako zadná a bočné steny sú skosené. Výsledkom je svah, z ktorého bude odtekať dážď a roztopená voda.

Materiálom na strechu boli v mojom prípade profilované plechy. Ale potom som bol z tohto rozhodnutia rozčarovaný. Je lepšie dokončiť strechu rovnakým materiálom, ktorý pokryjete inými budovami na mieste (v mojom prípade - pásový opar). Potom sa ukáže akýsi architektonický súbor a chata vyzerá útulne a prestížne.

Nezabudnite, že okraje strechy by mali presahovať cez steny o 30-40 cm, aby z nich odtekala voda z taveniny a nepresakovala pod základy budovy.

Izolácia garáže

Vzhľadom na to, že súčiniteľ tepelnej vodivosti tenkých kovových stien ponecháva veľa želaní, osobne nepovažujem stavbu garáže z profilovaného plechu za hotovú, kým jej steny nie sú zateplené.

Vhodné na toto minerálna vlna, ktorý dobre drží teplo a je ohňovzdorný.

Schéma práce na otepľovaní domu pre auto vyzerá takto:

1. Na ráme musíte natiahnuť hydroizolačný materiál. Môžete jednoducho použiť plastovú fóliu alebo kúpiť polymérovú membránu používanú na izoláciu obytných budov. Môžete ho jednoducho prilepiť k rámu alebo použiť samorezné skrutky so širokými plastovými uzávermi.

1. Na vrchu fólie je potrebné pripevniť prepravku (latky), ktoré sú umiestnené vertikálne. V niektorých prípadoch sa prepravka nemusí vykonať, pretože garážový rám bude úspešne hrať svoju úlohu. Ale potom musí byť hydroizolácia položená pred inštaláciou profilovaných plechov s vonkajšia strana rám.
2. Medzi detaily prepravky vložte minerálne rohože. Majú tendenciu sa pod tlakom zmenšovať a nadobúdať svoj pôvodný tvar. Preto je potrebné ich rezať tak, aby šírka bola väčšia ako vzdialenosť medzi prvkami rámu.

1. Na izoláciu sa natiahne ďalšia vrstva hydroizolácie.
2. Poslednou etapou je vnútorné obloženie garáže. Veľa ľudí používa preglejku, ale ja dávam plast. Má atraktívny vzhľad, dobre sa umýva a nekazí sa na vlhkom vzduchu.

Mimo mesta je nevyhnutnou budovou, bez ktorej sa to jednoducho nedá, je stodola.

V krajine sa pre mnohých stane aj nepostrádateľným pomocníkom. Je ľahké vyrobiť pomocou kovu, ak máte aspoň nejaké zváracie zručnosti.

Náklady na takúto budovu sú oveľa nižšie ako náklady na tehlové budovy, ale nie sú nižšie ako drevené náprotivky, preto je z ekonomického hľadiska výhodné postaviť stodolu z profilovej rúry vlastnými rukami.

Staviame železné búdy vlastnými rukami - technológiou

Štruktúra môže byť prefabrikovaná aj kapitálová. Pre tých, ktorí si vybrali kapitálovú možnosť, existuje samostatné riešenie.

Práca začína betónovou podlahou. Naleje sa na povrch základne, ktorej príprava sa vykonáva vopred. Je však povolená aj konštrukcia drevenej podlahy.

Doskové podlahy si vyžadujú osobitný prístup.

• Je potrebné vziať profilovú rúrku s hrubými stenami s prierezom 60 x 40 alebo 60 x 60 mm.
• Budete tiež potrebovať roh, v ktorom hrúbka steny dosahuje 4-5 milimetrov.

Časti môžu byť kovové alebo drevené. Budú potrebné, keď začneme stavať rám stodoly z profilovej rúry vlastnými rukami.

Je možné vytvoriť podlahu, kde nie sú žiadne guľatiny, ak má budova malé rozmery. Páskovanie pozostáva z rohov s hrúbkou 4-6 mm, so stranou minimálne 10 cm.Dosky sa potom opierajú o rohovú poličku.

Hlavná vec je, že hrúbka dosky je najmenej 4 cm. Ak je rozpätie dostatočne veľké, je potrebná ďalšia podpora. Na to stačí vziať profilovú rúrku, ktorej priemer zodpovedá charakteristikám.

Kovový korpus a drevená podlaha

Prefabrikovaná kovová konštrukcia, podobne ako skladacia, je vyrobená zo stenových rámov. Sú zvárané samostatne. Na spojenie sa používajú skrutky.

Ako opláštenie sa používa profesionálny plech. Rýchlo a jednoducho sa montuje ručne. Strecha sa tiež odporúča vykonať pomocou profilovaného plechu.

Takéto konštrukcie sa dajú ľahko nielen postaviť, ale v prípade potreby aj demontovať. Na jednu sezónu sú umiestnené v chatkách, ktoré nie sú dodatočne nijako chránené.

Okrem toho priemysel vyrába hotové kovové konštrukcie, ktoré je možné zostaviť na mieste ako dizajnér. Vyrábajú ich domáci aj zahraniční výrobcovia vrátane čínskych.

Staviame stodolu pomocou kovového profilu

Postavme si napríklad vlastnými rukami budovu s rozmermi šesť a pol krát štyri metre. Predná stena má výšku 2,5 metra. Zadná stena je o niečo menšia – 2,15 m.

Je žiaduce urobiť podlahu betónovou. To platí, ak vnútri nie je uložené nič, iba náradie. Ďalej postavíme stodolu z profilovej rúry.

Berieme oceľové regály okrúhle rúry s priemerom 6 cm.Takéto rúry sa dajú ľahko nájsť v súkromnom sektore, ale môžete si vybrať iné priemery. Profilová rúrka s obdĺžnikovým prierezom sa používa na vytvorenie regálu s medzipásmovým páskovaním.

Jeho priemer je 40 x 20 milimetrov alebo 40 x 60. Steny musia mať rovnakú hrúbku do 2 milimetrov.

Spotrebný materiál bude nasledovný:

Tieto materiály sú potrebné iba na vytvorenie rámu. Nezabudnite na upevňovacie prvky na betónovanie a iné druhy spotrebného materiálu.

1. Na prepravku je potrebná súprava drevené lamely. Potrebujú vziať 6 kusov s dĺžkou 6 metrov. Priemer by mal byť v rozmedzí 5 x 2,5 cm.
2. Zváranie sa nezaobíde bez elektród a nitov, budete potrebovať aj samorezné skrutky.
3. Vyžaduje sa 1 rolka materiálov s hydroizolačnými vlastnosťami.
4. Štrk v množstve 7 ton.
5. Cement, v 16 vreciach.

Toto je časť odpovede na otázku, ako postaviť stodolu z profilovej rúry.

Návod, ako postaviť stodolu vlastnými rukami

Práca začína označením na mieste. V zákrutách musíte jazdiť s kolíkmi a potom skontrolovať uhlopriečku. Špagát sa potom môže ťahať iba vtedy, ak sa ukázalo, že je všetko rovnomerné.

Tento detail je dôležitý pre označenie miest, kde budú regály inštalované. Na miestach označených vrtákom sa robia míny hlboké až 60 centimetrov.

Odhaľujú kovové rúry. Berieme betón značka roztoku minimálne M200, vyplňte všetko.

Stojany sa nalejú do rohov ihneď po expozícii. Rybárske vlasce sa k nim viažu, keď betón trochu stuhne. Mali by byť nižšie aj vyššie. Zvyšok je vyrovnaný prvými časťami upevnenými na mieste.

Ďalej je kovový rám zváraný. V hornej časti konštrukcie je privarená rúra 60 x 40 mm. Hrúbka jeho steny je 2 mm. Na rohových rúrach je potrebné označiť úroveň, kde bude podlaha.

Hydraulickú hladinu používame na prenos značiek do iných častí konštrukcie. Na základe týchto značiek sa uviaže špagát. Potom sa všetko prenesie do iných stojanov.

Po obvode je zviazaná rúrka 40 x 20 milimetrov, hlavnou vecou je zodpovedať označeniam. Priečky v strede sú zvárané podľa rovnakého princípu. Určite budete potrebovať dve fajky. V tejto fáze možno kovový rám pre stodolu už považovať za zmontovaný.

Stavať na - ďalšie kroky

Potom sa zostavia vodidlá pre strechu pre domácich majstrov. Najprv sa na zemi privarí kovová konštrukcia a potom sa pripevní k nosníkom, ktoré sú oproti sebe.

Potom potrebujete základný náter, ktorý pomôže stodole nehrdzaveť.

Samostatne sa pripravuje betónová podlaha. Všetko to začína inštaláciou debnenia. Je odkrytá mimo rámu, ustúpi 10 cm.Dosky sú upevnené kolíkom. A podopierajú to pomocou tehál. Potom betón nebude vyvíjať tlak na konštrukciu, roztlačí ju.

1. Rozbitá tehla alebo drvený kameň sa vháňa do pripraveného miesta.
2. Hodí sa na to aj obyčajná palička.
3. Rozbitú tehlu položíme na povrch pôdy a zapichneme ju do zeme.
4. Výsledkom je pevnejší základ. Okrem toho sa potom zlepší priľnavosť medzi rovným povrchom a povrchom.

Majáky sú vystavené roztoku, ktorý je stále hustý. Ide o ploché lamely vo forme dosiek s priemerom 25 x 50 mm. Sú vyrovnané na špeciálnej rybárskej línii.

Označíme niekoľko bodov na koncoch páskovania nižšie, ktoré sa nachádzajú na opačných stranách. Medzi nimi musíte natiahnuť rybársku líniu. Po skontrolovaní vodorovnosti sa pozdĺž nej nastavia panely majákov.

Aké ďalšie kroky sú potrebné na stavbu stodoly z profilovej rúry?

Musíte chvíľu počkať, kým roztok na povrchu majákov nevyschne. Potom sa všetko naleje betónom triedy M-250.

Pozri si video

• Pokračujú v montáži opláštenia vlastnými rukami z profilovaného plechu. Je lepšie začať s hlavnou časťou strechy. Položenie fólie s hydroizolačnými vlastnosťami je prvým krokom, potom sa voda určite nedostane na hlavu.
• Najprv je jeden panel a na ňom ďalší. Krok - 10 cm.Na lepenie použite lepiacu pásku s dvoma stranami.
• Hydroizolácia sa šíri postupne, začínajúc zdola a končiac hornou časťou.
• Ďalším krokom je inštalácia samotného profilovaného plechu. Hlavná vec je správne nastaviť prvý hárok, to platí pre akýkoľvek listový materiál. Ďalšia práca v tomto prípade bude jednoduchá a hladká. Na meranie sa používajú štvorce, pravítka atď.
• Plech je po odkrytí priskrutkovaný skrutkami.
• Približne rovnaký princíp sa dodržiava aj pri bočnom obložení.

Na upevnenie jedného listu môže byť potrebných až 20 skrutiek.

Čo je v záverečných fázach?

Z profilovej rúry 40 x 20 milimetrov sa varí rám pre dvere (). Ku konštrukcii nie je možné pripevniť ani slučky bez zvárania. Dvere môžu byť opláštené oddelene od ostatných detailov a potom hotové zavesiť.
Stodola je po okrajoch opláštená kovovým rohom. Samotný list je zasadený na nity. To je potrebné nielen pre ozdobný ornament, ale aj na uzavretie prípadných trhlín.

Výsledkom bolo, že miestnosť bola 26 metrov štvorcových. Toto je viac ako pôsobivá oblasť. Ako vidíte, stavať všetko vlastnými rukami nie je také ťažké.

O niektorých vlastnostiach konštrukcie

Kovový profil sa najčastejšie používa na čalúnenie prístreškov, namiesto dosiek. Materiál sa ľahšie inštaluje, v porovnaní s jeho náprotivkami je odolnejší a cenovo dostupnejší.

Ale väčšia tuhosť niekedy dáva všetkým rovnaké čalúnenie dosiek. Bolo by pekné posilniť rám inštaláciou výložníkov, ak sú rozpätia kovových profilov v prístreškoch dostatočne veľké.

Pre kovový profil a jeho upevnenie sú potrebné špeciálne podložky - pozinkované, s dodatočným obložením. Ale môžete tiež dať bežné odrody, ak vyššie uvedené podrobnosti nie sú k dispozícii.

Pozri si video

Rohové prvky sú tiež potrebné špeciálne. Samotnú strechu sa odporúča položiť na tesnenie. V opačnom prípade bude počas dažďa veľa zbytočného hluku.

Pri spájaní kovu s kovovým profilom sa uchyľujú k použitiu bežných samorezných skrutiek s hlavami podobnými hrotu vŕtačky. Tieto vrtáky potrebujú vyvŕtať obe časti.

Hlavná vec je použiť dobrý skrutkovač s dostatočným výkonom. Niekedy sa najskôr vyvŕta diera a potom sa upevní list so samoreznou skrutkou.

Stodola z profilovej rúry s vlastnými rukami bude rýchlo pripravená. Pozrite si nami prezentované video materiály a nebude ťažké postaviť všetko vlastnými rukami. Nižšie sú uvedené výkresy.

Slovo stodola v turečtine znamená palác. V našom ponímaní ide o pomocnú samostatne stojacu stavbu určenú pre potreby domácnosti. Potreba mať takúto miestnosť nás núti zamyslieť sa nad tým, ako ju postaviť rýchlo a s čo najnižšími nákladmi. Stodolu navrhujeme postaviť bez zapojenia remeselníkov, t.j. na vlastnú päsť, s použitím profilovaného kovu ako materiálu na steny a strechy.

Výpočet nákladov na stodolu z profilovaného plechu

Prístrešok postavíme na nepripravenom mieste a vlastnými rukami, čo znamená, že v odhade sú zahrnuté iba náklady na materiál. Pre prístrešok z vlnitej lepenky budete potrebovať:

• cement, drvený kameň, piesok, výstuž alebo kovová tyč;
• plech;
• podpery na upevnenie profilovaného plechu;
• profilované potrubie na priečnu a strešnú montáž;
• izolácia;
• elektródy;
• vlnitá lepenka a spojovací materiál;
• korčule, rohové tyče.

Na inštaláciu používame štandardné nástroje.:

• miešačka na betón;
• elektrické nožnice, vŕtačka, skrutkovač, obežné koleso, nitovacie zariadenie;
• zváračka;
• meracie príslušenstvo.

Prevažnú časť nákladov znášajú 2 polohy: profilová rúra a vlnitá lepenka. Na montáž stien používame najhospodárnejšiu verziu fasádnej vlnitej lepenky - a na strechu. Profilovaný kov je vybraný takýmito parametrami:

• vymenovanie (predné /);
• obsah zinku;
• hrúbka plechu;
• výška profilu;
• typ polymérneho povlaku, jeho hrúbka a farba.

V ideálnom prípade je pre nás vhodný profesionálny list:

• na steny - Bulat 10 hrúbka 0,4 mm s polymérovým povlakom, farba RAL 7024.
• na strešnú krytinu - hrúbka 0,45 mm s polymérovým povlakom, farba RAL 7024.

Profilová rúra bude potrebná v dvoch veľkostiach 40X20 pre spojovacie prvky rámu a 80X80 pre základňu. Náklady na zvyšok materiálu sú 1/5 z celkových nákladov.

Stavebný poriadok

Palubovka má veľa charakteristík, ktoré umožňujú jej použitie pri stavbe konštrukcií, existujú však obmedzenia, ktoré treba pri návrhu zohľadniť, aj keď staviame stodolu.

Nakreslíme náčrt tak, aby sklon svahov bol najmenej 15 °. Olovnice strechy vyčnievajú 30 cm za obvod stien. Vchod vybavujeme dvojkrídlovými bránami z profilovaného plechu otvárajúcimi sa smerom von. V stodole urobíme prirodzené vetranie.

základ, podpery

Proces začíname vyrovnaním miesta a odstránením pôdy s hrúbkou 10-15 cm pre ílovité pôdy a 15-30 cm pre černozeme. Označíme obvod a vykopeme pozdĺž neho zákopy pásový základ. Hmotnosť konštrukcie je malá a zaťaženie siaha až k podperám, takže základ nebudeme robiť hlboko. Jeho hlavnou funkciou je hydroizolácia miestnosti.

Vo vykopanej priekope na miestach inštalácie podpier vytvárame otvory hlboké 1 meter, do nich inštalujeme vopred pripravené podpery z profilovej rúry so stranou steny 80 mm. Na jeden z koncov privaríme pätku plechu s rozmermi 30x30 cm.Podpery nastavíme pozdĺž olovnice a pozdĺž osi výkopu. Pre spoľahlivosť nadácie spájame niekoľko podpier s tyčou. Pripevňujeme k stĺpom drôtom. Debnenie z dosiek dáme 20 cm vysoko nad úroveň plánovanej podlahy a vyplníme betónom. Roztok pripravujeme v pomere 1 diel cementu triedy 400, 3 diely piesku, 3 diely drveného kameňa.

Týždeň po naliatí je základ pripravený na ďalšiu prácu. Aby sme nestrácali čas, vyrábame betónový podlahový poter. Pokračujeme v inštalácii rámu.

Montáž na strechu a stenu

Odrezali sme potrubie pre priečne spojovacie prvky. Zvárame medzi podperami tak, aby pozdĺž fasády bola jedna rovina. Vlnitý plech položíme zvonka súvisle a dovnútra po častiach tvoriacich podpery. Po obvode spájame horné konce podpier. Do každej sekcie dávame 2 polená, ak je výška do 2,5 metra a 3 ak je vyššia.

Po zváraní rámu stien prejdeme na strechu. Pomocou nosníkov spájame protiľahlé podpery inštalované po dĺžke prístrešku. Používame rúru 80x80, ak sú rozpätia väčšie ako 3 metre, a 40x40, ak sú menšie. Celkovú dĺžku trámu volíme tak, aby na každej strane prečnieval za obvod prístrešku o 300 mm a tvoril presah. V strede rozpätia zvárame vertikálne stojany s výškou, ktorá tvorí požadovaný sklon. Výpočet robíme pre správny trojuholník cez známu nohu (polovica dĺžky lúča alebo šírky stodoly, berúc do úvahy previs) a uhol, ktorý potrebujeme.

H \u003d K x Tg (15 ° alebo iný uhol), kde H je výška stojana, K je polovica lúča, Tg je tangens uhla (vypočítané z tabuliek alebo v akejkoľvek kalkulačke).

Stojany spájame s koncami trámov a tvoríme krokvovú nohu. Farmu treba posilniť posilňovacími väzbami. Tyč odrežeme tak, aby spájala pravý uhol s krokvou a rozdelila ju na polovicu. Potom ďalším segmentom spojíme predtým zváraný kus s nosníkom. Inštalujeme priečne strie, ktoré poslúžia zároveň ako prepravka. Používame profilovú rúru dlhú 40x20 mm rovná dĺžke strechy. S podobnými prvkami spájame nosníky. Zhora zvárame rozšírenia prekryté. Urobíme vzdialenosť medzi radmi 500 mm. Na tieto prvky pripevníme vlnitú krytinu po inštalácii hydroizolačnej fólie.

Ako rám štítu použijeme krajné väzníky. Aby sme to dosiahli, namiesto vystuženia rozdeľujeme krokvu na tri časti a medzi ňu a vodorovný nosník inštalujeme vertikálne prepojky. Stojany vyrábame z profilovej rúry 40x20. Maľujeme celú štruktúru.

Na ochranu pred vlhkosťou a kondenzáciou medzi krokvami zrolujeme strešnú fóliu. Pokladať začíname od previsu až po vrchol. Každú novú vrstvu namontujeme s presahom.

Dĺžka vlnitého plechu je určená dĺžkou sklonu strechy. Plechy požadovanej dĺžky objednávame u výrobcu. Prvý list je položený s rímsou na štít. Ďalší namontujeme s presahom.

Do spodnej vlny upevňujeme lakovanými kovovými skrutkami (skrutky dlhé 25 mm) s gumovými tesneniami. Skrutky zaskrutkujeme striktne kolmo na priečky, aby sa predišlo skresleniu a v dôsledku toho presakovaniu strechy. Ešte jeden dôležitý detail je správna hustota utiahnutia skrutiek. Nadmerný tlak samoreznej skrutky môže spôsobiť poškodenie povlaku vlnitej lepenky a následnú koróziu. Nedostatočné prispôsobenie podnecuje prenikanie vlhkosti.

Inštalujeme korčule a priskrutkujeme ich skrutkami do hornej vlny. Používame skrutky s dĺžkou 75 mm. Všetky samorezné skrutky inštalujeme cez jednu vlnu. Presuňme sa dopredu.

Plech pomocou elektrických nožníc nastriháme do hranatého tvaru. Budeme klásť vodorovne, takže začíname zdola. Pripevňujeme pomocou samorezných skrutiek k vertikálnym stojanom extrémnej farmy. Ďalší list namontujeme s presahom. Na krytinu upevníme hranatý profil, ktorý zabráni odtrhnutiu plechu pri silnom vetre. Upevníme ho rovnako ako hrebeň, priskrutkovaním skrutiek (75 mm) do hornej vlny zo strany strechy a štítu.

Inštalácia profilovaného plechu z prednej a vnútornej strany stodoly

Prvým krokom je montáž fasády. Listy sú umiestnené vertikálne. Prvý je nastavený z rohu. Upevňujeme na priečniky. Ďalšie prekrytie namontujeme na jednu vlnu. Rohové listy spájame špeciálnou profilovou lištou. Vlnitú dosku upevníme na spodnú vlnu a roh na hornú. Samorezné skrutky sú inštalované cez vlnu do každého priečnika.

Prejdime k vnútorná podšívka, spočiatku inštalácia ohrievača. Používame penový plech s hrúbkou 40 mm. Narežeme na mieru časti tvorené podperami a priečnikmi. Pripevňujeme na zadnú stranu inštalovaného profilovaného plechu pomocou obojstrannej pásky alebo lepiacej pásky. Rovnakú izoláciu montujeme pod strechu v sektoroch tvorených krokvami a striami. Penový plast nakoniec pripevníme na strie pomocou latovej prepravky.

Prejdime k interiéru. Namontujeme medzi podpery, pretože tieto prvky možno použiť na usporiadanie políc, upevnenie rôznych zariadení a ďalšie veci. Strop oplášťujeme rovnakým spôsobom pomocou strií, ktoré boli predtým nainštalované na nosníky na upevnenie.

Vlnitá doska je pripevnená rovnakým spôsobom ako na fasáde. Odrežte po dĺžke nožnicami na kov. Upevňujeme samoreznými skrutkami s presahom na jednej vlne. Elektrické rozvody vedieme podľa profilovaného plechu v ochranných boxoch alebo objímkach. Na inštaláciu používame upevňovacie prvky z profilovaného plechu. Obraciame sa na výrobu dvojkrídlových krídlových brán.

Brána do stodoly z profilovaného plechu

Väčšina rýchly spôsob výroba je vytvorenie štruktúry na mieste. čo tým myslíme?
Brány sa vyrábajú v nasledujúcom poradí:

1. Medzi podpery v spodnej a hornej časti namontujeme zváraním 2 prepojok s odsadením od základu do 5 cm;
2. Nainštalované prepojky spájame so 4 stojanmi. 2 sú umiestnené tesne pozdĺž podpier a 2 - pozdĺž osi brány;
3. K podperám a 2 stojanom privaríme pánty;
4. Pomocou brúsneho a rezacieho stroja (turbíny) narežeme horizontálne prepojky na 6 miestach. Medzi stĺpikmi upevnenými pozdĺž osi (v strede) brány a medzi podperami a stĺpikmi, na ktorých sú privarené pánty. Prinášame body rezu do rovnakej roviny s regálmi a brúsime. Dostali sme 2 krídla s nainštalovanými závesmi;
5. Na stredné stojany zvárame uši pre visiaci zámok a natrieme štruktúru;
6. Inštalujeme vlnitú lepenku. Vezmeme 2 listy a vystrihneme drážky pre zámok. Prvý list inštalujeme na jedno krídlo, počnúc od stojana a druhý na druhý tak, aby sa prekrýval s prvým. Potom namontujeme zvyšok listov.

Počas inštalácie vnútorná podšívka krídelká neprekrývame. Obvod brány zlepíme tmelom. Materiál je pripevnený k vlnitej lepenke lepiacou stranou tak, aby vyčnievala o množstvo stlačenia.