Ako si vyrobiť podlahový poter sami v byte. Vlastný podlahový poter v byte: čo je lepšie Ako správne urobiť poter v byte

V tomto článku na webe sa pozrieme na to, ako správne vyrobiť podlahový poter vlastnými rukami v byte, môžete si pozrieť podrobné video o nalievaní poteru, ak budete postupovať podľa všetkých pokynov sami , môžete znížiť náklady na prácu vykonanú ako celok.

Poďme zistiť, čo je to poter - nie je to nič iné ako podlahová vrstva (základňa), na ktorú je položená dokončovacia podlaha: laminát, linoleum, dlaždice atď. Typ a ďalšia prevádzka vašej podlahy bude závisieť od kvality poter.

SÚVISIACE ČLÁNKY:

Typy poteru

Podlahový poter v byte môže byť dvoch typov:

1. Monolitické sú cementový piesok, sadra (anhydrit), samonivelačné atď.
2. Suché alebo prefabrikované zo stavebných dosiek.

Poter musí byť zvolený v závislosti od miestnosti. V miestnostiach s vysokou vlhkosťou (kúpeľne a kuchyne) sa nesmú používať omietky a montované potery.

Prípravné práce

Potom, čo ste sa rozhodli, aký druh podlahového poteru budete robiť, musíte pripraviť základňu na nalievanie. K tomu je potrebné odstrániť starú podlahovú krytinu a všetky odlúpnuté časti základne a najlepšie povysávať, aby sa z povrchu odstránil prach.

Potom podklad pre lepšiu priľnavosť pokryjeme základným náterom (ideálny je Betokontakt, ale je možný aj lacnejší).

Pre ďalšiu prácu musíte nájsť nulovú úroveň. Na to potrebujete hladinu vody alebo laser.

Zistíme nulovú úroveň naraz pre všetky priestory bytu. Za týmto účelom vo výške asi 1-1,5 m od podlahy umiestnite značku na ľubovoľné miesto a potom pomocou vodnej hladiny preneste značky na všetky steny v byte.

Na všetkých stenách vo všetkých miestnostiach by ste mali mať značky. Tieto značky je potrebné spojiť s rovnými čiarami.

Teraz zmeráme vzdialenosť od nakreslenej úrovne k podlahe. Toto meranie sa musí vykonať na niekoľkých miestach na každej stene. Najmenšia hodnota bude znamenať, že podlaha je v tomto mieste v maximálnej výške.

Od najmenšej hodnoty odpočítajte hrúbku poteru a zmerajte výslednú dĺžku nadol od predtým nakreslenej úrovne. Po prepojení všetkých novo označených značiek získate nulovú úroveň pre všetky miestnosti. To je úroveň, na ktorú sa naleje budúci poter.

Upozorňujeme, že hrúbka podlahového poteru nesmie byť menšia ako 30 mm (s výnimkou vyrovnávania samonivelačnými hmotami alebo nivelačnými prostriedkami).

Cementový poter je vyrobený z jednej časti cementu a troch častí piesku. Teraz však existuje veľa hotových suchých zmesí, ktoré stačí zriediť vodou a použiť.

Video: podlahový poter urobte si sami krok za krokom:

Vyrobte si vlastnú technológiu podlahového poteru

Technológia podlahového poteru v byte zahŕňa niekoľko etáp. Strešná páska je na steny zospodu prilepená tak, aby bol jej horný okraj o 15 cm vyšší ako váš budúci poter.

Tiež, ak sú v podlahe nájdené priechodné otvory a praskliny, musia byť utesnené nezmršťujúcim sa cementom (CMC), aby v budúcnosti pri nalievaní roztoku neunikal zospodu k susedom.

Ďalšou fázou plnenia je inštalácia majákov. Všetky ďalšie práce závisia od kvality a správnej inštalácie majákov. Ako majáky používame kovové vodidlá v tvare T.

Pripojíme ich k tej istej malte, z ktorej vyrobíme poter. Rozloženie na hromady. Prvý maják by mal byť 20 cm od steny. Následné majáky sú inštalované navzájom rovnobežne, vo vzdialenosti o 30-40 cm menšej ako je dĺžka pravidla.

Čím dlhšie bude pravidlo, tým bude kravata hladšia.

Po položení majákov na hromady malty musia byť vyrovnané pomocou úrovne. Zarovnanie by malo byť pozdĺž dĺžky majáka a tiež medzi všetkými majákmi. V dôsledku toho by mala byť hladina na všetkých pozíciách na nule.

Po vyrovnaní čakáme, kým riešenie úplne stuhne.

Po inštalácii majákov a stuhnutí roztoku môžete pristúpiť priamo k nalievaniu roztoku. Za týmto účelom premiešajte roztok a nalejte ho medzi dva majáky, začínajúc od vzdialeného okraja.

Potom ho spravidla ťaháme (vyrovnávame) pozdĺž majákov k sebe. A tak ďalej, kým sa nevyleje celý podlahový poter. Je lepšie naliať náplň dohromady, pretože zatiaľ čo jedna sa vyrovná, druhá v tejto dobe miesi ďalšiu časť roztoku.

A teraz ste skončili s nalievaním podlahového poteru, ale je príliš skoro na relaxáciu. Teraz je potrebné vytvoriť podmienky, za ktorých poriadne stvrdne.

Trvá 24-28 dní, kým cement úplne stvrdne a získa pevnosť. Aby sa poter nevysušil príliš skoro, musí byť navlhčený 2-3 krát denne. To by malo pokračovať asi dva týždne.

Môžete ho tiež uzavrieť filmom, potom ho bude možné podľa potreby navlhčiť.

Po 5-8 dňoch bude možné chodiť po poteru, ale za mesiac bude úplne pripravený. Zrýchlenie v takýchto záležitostiach nepovedie k ničomu dobrému, ale naopak, môžete len pokaziť všetku vykonanú prácu.

Kontrola kvality

Po uplynutí požadovaného času môžete skontrolovať kvalitu vyrobeného podlahového poteru.

1. Vyzeráme vizuálne - mala by mať jednotnú sivú farbu.
2. Potom sa pozrieme na rovnomernosť povrchu. Pomocou dvojmetrového pravidla umiestneného na podlahe skontrolujeme veľkosť medzery. Medzera podľa našich noriem by nemala presiahnuť 4 mm.
3. Tretí bod je test tvrdosti. Ak poter veľa nevydržal, potom, ako už bolo spomenuté, môže jednoducho prasknúť. Tvrdosť skontrolujeme úderom kladiva na dotyčnicu.

To sú všetky hlavné body pri nalievaní podlahového poteru vlastnými rukami. Dodržiavaním týchto pravidiel sa môžete vyhnúť mnohým chybám, strate času a v dôsledku toho si ušetriť nervy a znížiť náklady na obnovu bytu.

Mimochodom, informácie na premýšľanie o rozsahu práce - na poter s rozlohou 80 m2 budete potrebovať asi 100 vriec suchej zmesi.

Video návod na výrobu podlahového poteru:

Ak máte akékoľvek otázky, sťažnosti alebo chcete zanechať svoju pozitívnu spätnú väzbu, môžete to urobiť nižšie! Nechajte svoje pripomienky a návrhy v komentároch!

Opravu starého náteru si nemožno predstaviť bez kvalitného základu. Vlastný podlahový poter je úplne uskutočniteľné opatrenie, ktoré vám umožní ušetriť na platbách za najatých remeselníkov. Aby ste sa s tým rýchlo a lacno vyrovnali, musíte sa pripraviť teoreticky aj prakticky. Najväčšie ťažkosti zvyčajne spôsobujú dve etapy: príprava roztoku a inštalácia majákov. S určitou obratnosťou sa ich však mnohým, dokonca aj začínajúcim remeselníkom darí dokončovať bez väčších ťažkostí.

Poter je hrubý povlak, ktorého hrúbka a kvalita sú určené podmienkami ďalšej prevádzky, nerovnosťami podkladu. Jeho zariadenie je potrebné na vyrovnanie povrchu, pri zvyšovaní úrovne podlahy a výmene drevených podláh. Je mokrý a suchý. Obľúbený je betónový poter. Aj keď je sušenie malty namáhavé a časovo náročné, je veľmi trvanlivé.

Štandardná sada materiálov, ktoré budú potrebné na prípravu podlahového poteru vlastnými rukami:

• cementová kvalita M400 alebo M500;
• čistý, preosiaty piesok s malou hrúbkou, s pridaním kameňov na vytvorenie hrubšej základne;
• voda;
• zmäkčovadlo - zlepšuje vlastnosti hotovej zmesi, podporuje jej rýchlejšie schnutie, robí ju plastickejšou;
• kontajner na prípravu roztoku, betónová miešačka je ideálnou možnosťou.

Okrem toho sa musíte vopred postarať o vodnú hadicu s rozprašovacou dýzou, samoreznými skrutkami na upevnenie majákov, skrutkovačom, úrovňou, stierkou a pravidlom. Nezáleží na tom, kde sa plánuje urobiť podlahový poter v súkromnom dome alebo v byte. Sada nástrojov sa môže mierne líšiť v závislosti od schopností a charakteristík práce na konkrétnom mieste. Uvažujme krok za krokom, ktorý je kvôli pohodliu rozdelený do piatich krokov.

Prvá etapa je prípravná. Starý povlak je úplne odstránený. Povrch je dôkladne očistený od trosiek, nečistôt, prachu. Potom sa naplní. Namiesto pôdy ju môžete dobre navlhčiť obyčajnou vodou tak, že tekutinu dodáte hadicou so sprejom. Tu musíme nájsť „zlatú strednú cestu“: neľutujeme vodu, ale nemali by sme vytvárať ani močiar. Ak má poter podlahového vykurovania veľkú plochu, môžete ho postupne navlhčiť, ako sa pracuje.

Druhá fáza - inštalujeme majáky. Sú drevené alebo hliníkové, ktorý si vybrať, každý sa rozhodne sám. Pozrime sa stručne na ich vlastnosti:

• drevené - upevnené samoreznými skrutkami, budú musieť byť odstránené z hotového poteru;
• hliník - dajte „na riešenie“, nepotrebujete ich získať.

Majáky sú inštalované vo vzdialenosti asi 1 m od seba. V budúcnosti bude jednoduchšie „pretiahnuť“ riešenie s pravidlom. Kvalita hotového náteru závisí od správneho umiestnenia majákov. Preto určite použite úroveň, spoľahlivo upevnite lamely.

Tretia etapa - pripravíme roztok. Najprv zmiešajte v pomere 1 až 2 alebo 3 zložky zmesi - cement a piesok (pre vedro s cementom 2 alebo 3 vedrá s pieskom). Najťažšie je pridať správne množstvo vody: zmes by mala byť hustá a plastická, ako dobrá kyslá smotana. „Správna“ zmes sa nelepí na nástroj, netečie. Hotový roztok je rovnomerne vyplnený v priestore medzi majákmi.

Štvrtá fáza - vyrovnanie (zúženie) roztoku. Na lamele je položené pravidlo tak, aby sa tesne dotýkalo majákov. Potom ho spoja a vytvoria rovný povrch. Výsledné škrupiny sa naplnia roztokom a stiahnu sa.

Piata etapa - odstránenie majákov. Táto položka sa nevzťahuje na tých, ktorí použili hliníkové laty. Postup by sa mal vykonať približne 3-4 hodiny po začiatku nastavenia. Aby sa neporušila celistvosť povlaku, je naň položený pár širokých dosiek na pohyb. Pre pohodlie zaskrutkujeme niekoľko samorezných skrutiek do koľajnice, zavesíme ich sťahovákom a vyberieme maják. Výslednú prázdnotu vyplňte roztokom. Hotový povlak sa nechá stuhnúť a vyschnúť. Bude to trvať 2-3 týždne, potom môžete pokračovať v ďalšej práci.

Požiadavky na podlahový poter

Keď je poter pripravený, je potrebné krok za krokom posúdiť kvalitu jeho implementácie. Pre profesionála to nebude ťažké. Aby sme pomohli nováčikovskému majstrovi, sformulujeme hlavné ustanovenia:

1. Vizuálna kontrola. Povlak by mal byť rovnomerný, mal by vyzerať jednotne a mal by mať jednotnú sivú farbu.
2. Kontrola presnosti. Na odhalenie medzier sa vykonáva pravidlo asi 2 m. Ak ich veľkosť nepresahuje 4 mm, práca je dobre vykonaná.
3. Kvalita povlaku. Mechanickú pevnosť povrchu kontrolujeme obyčajným kladivom. Kladivom na tangens sa urobí niekoľko úderov. Nemali by po nich byť žiadne stopy.

Aby sa zabránilo popraskaniu povlaku počas procesu sušenia, najmä ak je dom dostatočne horúci, je poter počas celého obdobia navlhčený vodou.

Pri vykonávaní poteru na zemi, napríklad v garáži alebo prístavbách, je potrebné vziať do úvahy niektoré zvláštnosti. Po prvé, je potrebný cement najmenej M300, a po druhé, v prípade nestabilných pôd je potrebné dodatočne vytvoriť výstužnú sieť. To poskytne pevnosť povlaku. Stručný postup na vykonanie takéhoto poteru:

• dôkladné zhutnenie pôdy;
• drenážna podstielka z piesku a štrku;
• kladenie výstužnej siete;
• expozícia debnenia a majákov;
• liatie betónu.

V niektorých prípadoch sa vytvorí ďalšia, takzvaná, dokončovacia vrstva. Najprv položte tepelnú izoláciu, parotesnú zábranu, výstužnú sieť. Potom sa nalejú zmesou cementu a piesku alebo špeciálnou zmesou na podlahu.

Stavebné kódy ponúkajú niekoľko možností pre hrubý poter, ktorých výber závisí od blízkosti podzemnej vody, polohy vzhľadom na úroveň zeme.

Odborníci odporúčajú odstrániť vrchnú vrstvu pôdy:

• je voľný, čo znamená, že na jeho utesnenie bude potrebné vynaložiť viac úsilia;
• rastlinné a živočíšne zvyšky začnú hniť, čo negatívne ovplyvní celkový stav povlaku.

Hrúbka vrstiev závisí od regiónu: teplejší, tenší. Je dôležité nezabudnúť na hydroizoláciu. Ak je podzemná voda umiestnená vysoko, je potrebné zabezpečiť opatrenia na jej zneškodnenie.

DIY podlahový poter

Majitelia súkromných domov bez suterénu sa často stretávajú s otázkou: urobiť poter na zemi alebo s vetraným podzemím? Podlahový poter urobený vlastnými rukami, položený priamo na zem, je zaslúžene obľúbený. Jeho prevedenie je jednoduché, lacné a často slúži ako základ pre vykurovaciu štruktúru. Túto možnosť by ste mali odmietnuť iba v niekoľkých prípadoch:

1. Je potrebné pridať pôdu do výšky asi 1 m.
2. Budova je umiestnená na stĺpovom alebo pilotovom základe.

Náklady na prácu pri plnení a zhutňovaní za takýchto podmienok sú neprimerane vysoké.

Príprava roztoku

Základom poteru je betónová zmes cementu, piesku a vody. Populárna otázka: ako urobiť riešenie podlahového poteru? Najľahšie je použiť špeciálne zmesi. Sú kúpené v železiarstve, pripravenom podľa pokynov. Ak to nie je možné, môžete to urobiť sami.

Štandardný pomer je 1 ku 3. To znamená, že na jeden diel cementu M500 sa odoberú 3 diely piesku. Ak sa kúpi cement značky M400, potom sa pomer zmení o 1 až 2. Zložky sa dôkladne premiešajú, postupne sa pridá voda. Hotový roztok by nemal byť ani suchý, ani tekutý. Ak miešanie prebieha v miešačke betónu, zmes by sa nemala prilepiť na steny a valcovať sa za stáleho miešania vo vlne. O zmäkčovadle je potrebné povedať niekoľko slov. Mnohí to považujú za zbytočné vyhadzovanie peňazí. Je však lacný, jeho spotreba nepresiahne 2% hmotnosti cementu. Súčasne má pozitívny vplyv na kvalitu hotovej zmesi.

Vyplnenie podlahy

Ideálne pri nalievaní podlahového poteru jednej miestnosti naraz. Pri tom by ste mali mať na pamäti: čas tuhnutia roztoku nie je dlhší ako hodinu, potom nebude možné vyrovnať alebo opraviť chyby. Je prísne zakázané pridávať vodu do roztoku, ktorý je položený na povrchu.

Nalejte poter pod teplú podlahu počnúc stranou protiľahlých dverí. Roztok sa naplní do pásu medzi majáky, potom sa vyrovná pravidlom. Pohyby by mali byť rovnomerné, s malými pohybmi do strán. Po dokončení jednej sekcie by mal byť na niekoľkých miestach prepichnutý drôtom. To umožní únik vzduchu. Na povrch sa dostanete niekde za 2-3 hodiny. Na podporu je najlepšie použiť list preglejky.

Pre nátery, ktoré vyžadujú dokonalú rovnú základňu, je podlahový poter hotový. V niektorých prípadoch stačí betón poriadne vybrúsiť inštaláciou brúsneho kotúča na brúsku. Pod samonivelačnú podlahu bude potrebné naniesť ďalšiu vrstvu malty. Robí sa tekutejším, aby sa šírilo a pod vplyvom gravitácie vytvára rovný povrch.

Vyrovnanie drevenej podlahy

Medzi staviteľmi sa často diskutuje o tom, ako najlepšie urobiť poter na drevenej podlahe. Niektorí sú kategoricky proti „mokrej“ možnosti a trvajú na tom, že betón a drevo „sa nebudú kamarátiť“. Preto sa odporúča uprednostniť suchú verziu. Pri zariaďovaní teplej podlahy alebo nadchádzajúcej pokládke dlaždíc sa však nezaobídete bez betónového podkladu. Keď poznáte niektoré nuansy a tajomstvá, dá sa to urobiť bez straty kvality.

Zvláštnosťou dreva je, že rezivo aj po použití neustále mení svoje vlastnosti (úroveň vlhkosti, rozmery). Naopak, betón po vytvrdnutí prakticky zastaví akýkoľvek „pohyb“. Veľa týchto materiálov preto môže viesť k narušeniu integrity betónovej vrstvy.

Je kategoricky nemožné vytvoriť čistú výplň na novej drevenej podlahe. Musí prejsť najmenej 3-4 roky prevádzky.

Vzniká rozumná otázka, ako vyrobiť teplé podlahy na drevenej podlahe pomocou betónovej výplne? Na tento účel sa používa jednoduchá, ale účinná technológia. Jeho podstata: vytvoriť hranicu medzi drevom a betónom. Proces vytvorenia takého „koláča“:

• starostlivo skontrolujte drevenú základňu, aby ste odstránili zhnité alebo prasknuté dosky;
• opravte guľatinu a podlahové dosky, utesnite trhliny tmelom;
• naplňte strom vodotesnou pôdou, vydržte čas uvedený v pokynoch;
• na steny naneste čistú podlahu;
• po obvode miestnosti pripevnite tlmič alebo pásku z expandovaného polystyrénu;
• pokryte podlahu polyetylénom a položte ju na steny 15 cm;
• nainštalujte majáky na riešenie;
• nalejte roztok.

Keď je poter drevených podláh dokončený vlastnými rukami, na jeden deň sa hojne navlhčí a po postreku vodou zhora ho uzavrie polyetylénom. Kľúčom k pevnému základu je udržanie stabilného režimu teploty a vlhkosti.

Najdôležitejšou a najdôležitejšou etapou rekonštrukčných prác je podlahový poter v byte. Spoľahlivosť a trvanlivosť dokončovacej podlahy závisí od kvality výkonu. Prácu komplikuje skutočnosť, že podlahové dosky sú položené s hladkým povrchom v smere stropu umiestneného pod bytom a ako podlahu je potrebné použiť stranu s mnohými nerovnosťami. Často je možné skryť a zarovnať existujúce chyby iba pomocou poteru.

Typy poterov používané v bytoch

Za určitých podmienok sa používa niekoľko spôsobov konštrukcie poteru, každý z nich má výhody a nevýhody.

Suchý poter

Na tento typ poteru sa používajú sadrovláknité dosky s hydroizolačným povrchom, ktoré je možné nahradiť drevotrieskou, vodotesnou preglejkou. Zásyp sa vykonáva páleným perlitom, expandovanou hlinkou, hutníckou troskou, vermikulitom.

Odporúča sa zariadenie suchého podlahového poteru:

1. Ak je potrebné vykonať opravy v krátkom čase a nie je čas na nalievanie mokrého poteru.
2. Počas obnovy alebo generálnej opravy budov so stropmi, ktoré nie sú určené na značné zaťaženie.
3. Pri teplotách pod nulou.
4. Na teplé podlahy na drevených podlahách.
5. V kancelárskych komplexoch jednotlivé obytné budovy.

Má vysoký stupeň požiarnej bezpečnosti, čo je spôsobené použitím iba nehorľavých materiálov na plnenie. Okrem toho má povlak mnoho výhod:

• vysoká tepelná a zvuková izolácia;
• nevypúšťa toxické výpary;
• nevytvára dodatočné zaťaženie na doske, čo je dôležité pri výbere metódy na nalievanie poteru v Chruščove;
• pohodlné pri inštalácii domácich komunikačných systémov (kladenie káblov, drôtov atď.);
• odoláva rozloženému zaťaženiu až 1 000 kg / m2.

Okrem zrejmých výhod má tento typ poteru aj svoje nevýhody:

• tvorba veľkého množstva prachu, preto je pri inštalácii potrebné zabezpečiť ochranu dýchacích ciest - je nevyhnutné použiť respirátor alebo bandáž z bavlnenej gázy;
• hydrofóbia hotového náteru, ktorá vylučuje použitie suchého poteru v miestnostiach s vysokou vlhkosťou;
• materiál na podlahový poter je dosť drahý.

Mokrý

Metóda poteru dostala svoje meno vďaka tomu, že v naliatej zmesi je voda. Okrem toho kompozícia obsahuje jemne preosiaty piesok a cement triedy nie nižšej ako M200.

Mokrý poter má nasledujúce výhody:

• vysoká mechanická pevnosť, odolnosť proti oderu, nízka tvorba prachu;
• nízke náklady v dôsledku použitia lacných komponentov;
• možnosť kladenia komunikácií (energetické siete, systémy podlahového vykurovania);
• schopnosť vytvárať vrstvy značnej hrúbky, ak je to potrebné na nakreslenie úrovne.

Vlhký poter je napriek niektorým nevýhodám obľúbeným spôsobom usporiadania hladkých povrchov pod prednú podlahovú krytinu inštalovaných v bytoch alebo rodinných domoch. Tie obsahujú:

• obdobie tvrdnutia dlhov asi 4-6 týždňov;
• tvorba veľkého množstva nečistôt;
• značná hmotnosť poteru;
• nevyhnutné zmrštenie povlaku;
• vysoká pracovná náročnosť práce.

Samonivelačné

Moderný spôsob získania rovného povrchu na pokládku vrchných náterov. Kompozície sa vyrábajú na báze polymérov alebo piesku a cementu s prídavkom polymérnych prísad.

Špecifickosť samonivelačných podláh spočíva v ich schopnosti rovnomerne sa šíriť pod vplyvom gravitácie v tenkej vrstve. Súčasne sú odstránené všetky nerovnosti podlahy, vytvorí sa rovná vodorovná plocha.

Pri inštalácii samonivelačnej podlahy sa vzhľadom na jej vysokú tekutosť nevyžaduje, aby sa podporovalo šírenie zmesi po základni. Stačí stačiť valček s hrotom, aby sa z roztoku vytlačili vzduchové bubliny. Hrúbka povlaku je 35-100 mm.

Najčastejšie kvôli dokonale rovnému povrchu nie sú tieto podlahy usporiadané ako samostatný poter, ale ako dodatočný povlak položený na betónovom základe.

Ktorý poter je lepší?

Aby ste určili vhodný typ hrubovania pre konkrétnu miestnosť, musíte vziať do úvahy všetky druhy poterov v byte, študovať ich výhody a nevýhody:

1. Suchý poter nie je povolený v toaletách a kúpeľniach, iných miestnostiach s vysokou vlhkosťou kvôli pravdepodobnosti zaplavenia, čo vedie k zvlhčeniu vrstvy a rozvoju kolónií plesní a húb.
2. Zariadenie mokrého poteru v chatkách a bytoch nie je vždy opodstatnené kvôli namáhavosti a dlhej čakacej dobe na sušenie a tvrdnutie. Umiestnenie drahého vrchného laku na nedokončený drsný povrch je nebezpečné a môže spôsobiť poškodenie. Na druhej strane v garážach a iných nebytových priestoroch nemá použitie „mokrého“ náteru alternatívu, pretože iné metódy sa s ním z hľadiska pevnosti a tvrdosti nedajú porovnávať.
3. Suchý poter je pre jednotlivé domy s drevenými podlahami vhodnejší ako ostatné, pretože neovplyvňuje trvanlivosť a neznižuje pevnosť konštrukčných prvkov.

Optimálnym riešením je použitie kombinovaného poteru, ktorý poskytuje kombináciu polosuchého alebo mokrého povrchu so samonivelačnou podlahou, vďaka čomu je povrch odolný a rovnomerný.

Etapy práce

Keď ste sa rozhodli, ktorý poter je lepší pre byt a ktorý pre garáž, môžete ho začať plniť. Pri klasickom poteru sa berú do úvahy podrobné pokyny.

Krok 1. Stanovenie nulovej čiary

Laserová vodováha pomôže zjednodušiť prácu - je dobré, ak je k dispozícii v domácnosti alebo si ju môžete vziať od susedov alebo priateľov. S týmto nástrojom sa vodorovné čiary na stenách odrážajú rýchlejšie a ovládanie vodorovnej polohy vodidiel je jednoduchšie.

Ak nie je k dispozícii žiadne laserové zariadenie, vystačíte si s vodnou hladinou alebo s bežnou úrovňou budovy.

Rozloženie začína nakreslením nulovej čiary, pre ktorú musíte najskôr definovať základnú čiaru. Akcie sa vykonávajú v nasledujúcom poradí.

1. Vizuálna identifikácia najvyššieho rohu miestnosti. Za týmto účelom je na stene vyznačený bod v akejkoľvek výške.
2. Pomocou vodnej hladiny sa bod presunie k iným stenám a je spojený plnou čiarou. Ak čiara prešla všetkými stenami a presne sa zhodovala s poslednou, prenos bol vykonaný presne.
3. Od základnej čiary sa merania vykonávajú striktne vertikálne každých 50 cm. Hodnoty sa zaznamenávajú do poznámkového bloku alebo na stenu. Hrúbka poteru sa odpočíta od hodnoty vypočítanej v najvyššom bode - najmenej 3 cm.
4. Ďalej sa nula prenáša pozdĺž stien miestnosti - výsledná hodnota sa odčíta od základne, body sú načrtnuté a spojené v priamke.

Často môžete zistiť, že úroveň v centrálnej časti miestnosti je vyššia ako úroveň pri stenách. Toto sa kontroluje potiahnutím čipky medzi protiľahlé steny a meraním vzdialenosti od nej k doske. Táto kontrola sa vykonáva v niekoľkých bodoch. Ak je v strede stále vyvýšenina, nulová čiara by sa mala posunúť nahor, aby sa zabezpečila minimálna prípustná vrstva poteru.

Krok 2. Príprava povrchu

Pri konštrukcii betónovej podlahy na zemi (v suteréne alebo v samostatnom dome bez suterénu) je potrebné odstrániť vrstvu s hrúbkou 50 cm alebo viac. Potom pieskový vankúš s hrúbkou 10 cm alebo viac je usporiadaný a starostlivo zhutnený, na pieskovú vrstvu sa naleje štrková vrstva. Na vytvorenie izolačnej vrstvy sa vykoná predbežné naliatie roztoku expandovanou hlinkou s hrúbkou 15-20 cm.

Po stuhnutí prvej vrstvy sa hydroizoluje strešným materiálom alebo hustým polyetylénom, aby sa vylúčilo prenikanie spodnej vody zospodu. Materiál použitý na hydroizoláciu je položený s prídavkom na steny o množstvo, ktoré mierne presahuje výšku poteru. Na vrch môžete položiť ďalšiu izolačnú vrstvu a potom naliať dokončovací poter.

Pri práci v byte by mala byť odstránená existujúca betónová hrubá základňa, čo je spôsobené nasledujúcimi dôvodmi:

1. Stará základňa sa môže odlupovať, prasknúť a prenášať deformáciu na novú vrstvu.
2. Pokládka novej vrstvy poteru na starú vedie k zvýšeniu prísne štandardizovaného zaťaženia podlahovej dosky. Na zahustenie je potrebné získať povolenie od príslušných dozorných orgánov a zďaleka to nie je tak, že problém bude pre majiteľa bytu vyriešený pozitívne.
3. Výška stropov vo väčšine bytových domov neumožňuje zdvihnúť podlahu.

Na odstránenie starého poteru môžete použiť perforátor, práca by mala byť vykonaná opatrne, s vylúčením poškodenia dosky.

Na zvýšenie priľnavosti k malte sa na povrch dosky nanesie penetračný základný náter. Po obvode miestnosti je prilepená páska absorbujúca nárazy, aby sa kompenzovala rozťažnosť betónu, čo vedie k praskaniu a deformácii.

Krok 3. Nastavenie majákov

Značenie pre majáky sa vykoná bezprostredne po určení nulovej úrovne. Práca sa vykonáva v súlade s nasledujúcimi odporúčaniami:

• vodidlá sú položené v smere výplne;
• odporúča sa položiť vodítka vo vzdialenosti 25-30 cm od najbližšej rovnobežnej steny.
• medzera medzi susednými vodidlami nie je regulovaná, hlavnou požiadavkou je, aby pri vyrovnávaní cementovej kompozície prišiel na oboch stranách správny nástroj o 20 cm.
• distribúcia sprievodcov v miestnosti by mala byť v rovnakej vzdialenosti od seba.

Majáky sú umiestnené rôznymi spôsobmi, medzi ktorými je inštalácia pomocou samorezných skrutiek považovaná za najjednoduchšiu a najpresnejšiu. Práca sa vykonáva v nasledujúcom poradí:

• Na vzdialenom konci miestnosti, vo vzdialenosti 25-30 cm od rohu medzi protiľahlými stenami na nulovej úrovni, sa natiahne šnúra bez previsu;
• V mieste priesečníku čipky s vodítkom najbližším k stene sa urobí otvor, zapichne sa hmoždinka a zaskrutkuje sa do nej samorezná skrutka. Horná rovina čiapočky by sa mala zhodovať s nulovou čiarou.

• Rovnaká operácia sa vykonáva na druhej strane miestnosti, najbližšie k dverám.
• Samorezné skrutky sú spolu s maximálnou silou zviazané natiahnutou šnúrou tak, aby priliehala k temenu hláv.
• Ostatné otvory pre hmoždinky sú označené a vyvŕtané v intervale 35-40 cm. Samorezné skrutky sú zaskrutkované do hmoždiniek tak, aby sa rovina ich hlavy zhodovala s úrovňou šnúry, kontrola sa vykonáva aplikáciou úrovne budovy. .
• Na opačnom vedení je usporiadaný rovnobežný prvý rad samorezných skrutiek. Rovnakým spôsobom sú inštalované na medziľahlých vodidlách. Kontrola hladiny sa vykonáva vo všetkých smeroch - pozdĺž, naprieč, diagonálne.
• Šnúry sa odstránia, pozdĺž línií samorezných skrutiek s nízkymi sklíčkami sa aplikuje hustý roztok. Na vrch pilót je položený profil v tvare písmena U a je silne zatlačený do betónu, kým sa priečna polica nedotkne hláv skrutiek.

V poteroch značnej hrúbky sa odporúča vystužiť pomocou pletiva vyrobeného z pozinkovaného oceľového drôtu s veľkosťou 50-100 mm. Pre maximálnu účinnosť by mala byť výstuž umiestnená približne v strede pozdĺž hĺbky malty.

Krok 4. Miešanie kompozície

Pred vykonaním podlahového poteru v byte musíte pripraviť riešenie. Štandardom je zmes vyrobená v „klasickom“ pomere 3 ku 1.

Aby sa budúci poter nepokazil už v počiatočnom štádiu, malo by sa vziať do úvahy niekoľko nuancií:

• na prípravu roztoku sa nepoužíva riečny piesok, ale lomový piesok bez hlinených inklúzií;
• je potrebné optimálne zvoliť množstvo pridanej vody, aby sa nedostal roztok príliš hustý alebo príliš tekutý.

Príliš roztierajúca sa kompozícia po odparení vody spôsobí výrazné zmrštenie pri sušení, nie je možné dosiahnuť rovný povrch určený nulovou čiarou.

Pevnostné charakteristiky povlaku sa tiež znížia - budú drobivé, so slabými väzbami a s vysokou tvorbou prachu.

Malta je hustá a plastická, pričom pri nalievaní nevytvára dutiny. Približné množstvo vody je 1 liter na 5 kg suchého pieskového betónu.

Krok 5. Naplnenie a vyrovnanie poteru

Optimálne teplotné podmienky na nalievanie a tvrdnutie poteru sa považujú za rozsah 15-25 ° C. Pri nízkych teplotách sa doba tvrdnutia betónu predĺži a v horúcom počasí sa odporúča zdržať sa odlievania - povrchová vrstva vyschne a praskne príliš rýchlo.

Technológia zabezpečuje prácu dvoch pracovníkov - jeden pripravuje riešenie, druhý sa zaoberá jeho nalievaním a vyhladzovaním povlaku.

Prácu je potrebné vykonať, počnúc od vzdialeného rohu miestnosti a postupne sa pohybovať smerom k východu. Aby sa zaistila rovnomernosť a pevnosť povlaku, nalievanie by sa malo vykonávať v ten istý deň, v opačnom prípade bude potrebné oblasť rozdeliť na samostatné sekcie, medzi ktorými budú umiestnené prepojky.

Vopred v medzerách medzi vodidlami je 1,5 až 2 cm nad nulovou čiarou položený vopred pripravený roztok s okrajom. Počiatočná distribúcia zmesi sa vykonáva lopatou alebo stierkou. V tomto prípade musíte zabezpečiť, aby sa pod výstužnými tyčami alebo v rohoch miestnosti nevytvárali žiadne dutiny.

Pred vyrovnaním, na odstránenie vzduchu, je malta „bajonetová“ - prepichnutá stierkou alebo lopatou.

Na vodidlách je položené pravidlo a krútiacimi sa pohybmi sa zmes vyhladí na povrch profilu a získa sa hladký a rovnomerný povlak.

Roztok sa pridáva postupne, aby sa zabezpečila kontinuita procesu. Na konci práce je potrebné odstrániť prebytočné množstvo.

Krok 6. Kontrola práce

Na konci plnenia sa neodporúča, aby domáce zvieratá a ľudia chodili po podlahe 5-7 dní. Na efektívne vyzrievanie betónu je vhodné jeho povrch každý deň navlhčiť vodou a v extrémnych horúčavách, aby sa zabránilo vysychaniu, ho prikryť igelitom.

Pripravenosť cementovo-pieskovej malty na prevádzkové zaťaženie nastáva po 3 týždňoch.

Po vytvrdnutí sa poter kontroluje na kvalitu vytvoreného povrchu a jeho rovnomernosť. Na vodidlá zostávajúce v poteru sa položí pravidlo a skontroluje sa medzera v centrálnej časti miestnosti. Nesúlad úrovní do 2 mm je povolený.

Aby sa dosiahol dokonale hladký povrch, sú potery často potiahnuté tenkou vrstvou samonivelačnej hmoty.

Ďalšie využitie podlahy

Pri použití čerstvo naliateho poteru by ste mali dodržiavať nasledujúce odporúčania:

• na poter nesmie spadnúť ostré alebo ťažké predmety;
• pri pokládke na systém podlahového vykurovania počkajte najmenej 30 dní od okamihu nalievania do zapnutia vykurovania;
• nie je dovolené inštalovať lešenia, rebríky alebo prehliadku po dobu 10 dní, napriek tomu, že 5 dní po naliatí je možné vykonať ďalšie dokončovacie práce.

Všetky vyššie uvedené akcie môžu poškodiť povrch do takej miery, že budete musieť odstrániť poter a znova vykonať prácu.

Bez inštalácie podlahových krytín sa nezaobíde žiadna väčšia generálna oprava. V tejto súvislosti vzniká rozumná otázka: „Aký je najlepší spôsob, ako vyrobiť podlahový poter?“, Pretože výber stavebných materiálov je dosť veľký. Rozhodli sme sa zvážiť najpraktickejšie a najobľúbenejšie možnosti zmesí a materiálov na stavbu poteru.

Podlahový poter

Funkcie

Predtým, ako urobíte podlahový poter, musíte pochopiť, prečo je to vlastne potrebné.

Za týmto účelom uveďme hlavné funkcie, na príklade ktorých bude zrejmé, aké dôležité a dokonca nevyhnutné:

• Monolitická železobetónová doska, ktorá sa získava naliatím cementovo-pieskovej malty na výstužnú sieť, je vynikajúcim pevným základom pre nasledujúce vrstvy podlahového koláča;
• Vďaka výstuži pôsobí doska ako jednodielna monolitická konštrukcia, ktorá unesie všetko zaťaženie a rovnomerne ho rozloží na celú plochu miestnosti a potom prenesie silu na nosné stavebné konštrukcie budovy;
• Bez plnohodnotného betónového podlahového poteru je často nemožné vyrovnať povrch podlahy, čo je nevyhnutnou podmienkou pre inštaláciu najmodernejších podlahových štruktúr a technológií kladenia povlakov;
• Poter vám umožňuje namontovať konštrukcie, ako je podlahové vykurovanie;
• Iba pomocou poteru je možné vytvoriť dostatočne pevný a rovnomerný povlak pre priemyselné a skladové priestory so zvýšeným zaťažením podlahy, kolesovými vozidlami a výkonným ťažkým vybavením.

Dôležité! Funkcie cementového poteru pre podlahy sú také rozmanité a zásadné, že nemožno opomenúť taký dôležitý a funkčný prvok. Betónové a polymérno-cementové základy sa preto nachádzajú takmer vo všetkých moderných stavebných konštrukciách bez ohľadu na ich účel a zamýšľaný spôsob prevádzky.

Zvláštnosti

Aby stavebné predpisy a predpisy, ktoré ste vytvorili, slúžili správne a dlho slúžili, musíte pochopiť, aké vlastnosti sú pre tento konštrukčný prvok charakteristické. Tieto vlastnosti sú dané fyzikálnymi procesmi, ktoré sa vyskytujú v materiáloch, z ktorých táto štruktúra pozostáva.

Pre jednoduchosť sme zostavili zoznam najdôležitejších a definujúcich charakteristík a procesov:

• Ako každý materiál, betónový kameň podlieha tepelnej rozťažnosti. Vzhľadom na zvláštnu geometriu časti (plochá doska veľkej plochy) môžu zmeny objemu prebiehať nerovnomerne, v dôsledku čoho sú často pozorované praskliny a iné deštrukcie výrobku. Z tohto dôvodu je niekedy potrebné pri konštrukcii poterov vykonať dilatačné škáry a tlmiace medzery;
• Doska má veľmi vysokú pevnosť v tlaku, ale neakceptuje silné ohybové zaťaženia, ktoré môžu ľahko zlomiť nepružný výrobok. Preto musí byť základňa pod doskou dobre stlačená a zhutnená, aby sa zabránilo zmršťovaniu a iným pohybom, ktoré by mohli narušiť rovnomernú podporu;
• Kamenná štruktúra, ku ktorej dochádza po vyzretí betónu, je dosť krehká, najmä ak je vystavená nevyhnutným vibráciám a nerovnomerným silám. Preto musí do svojho zloženia zahrnúť oceľovú výstuž, ktorá viaže celú konštrukciu a nedovoľuje jej rozpadanie;
• Betón nemá rád nadmernú vlhkosť. Výstuž, ktorá sa nachádza v hrúbke betónovej dosky, navyše koroduje a v pomerne krátkom čase sa stane úplne nepoužiteľným, čo povedie k zníženiu únosnosti celej konštrukcie, zníženiu jej kvality a životnosť. Preto je potrebné pamätať na hydroizolačné opatrenia.

Dôležité! Pre úspešnú výstavbu je potrebné pamätať na všetky uvedené vlastnosti železobetónových konštrukcií pre podlahu, pretože zanedbanie ktorejkoľvek z nich nevyhnutne vedie k vážnym problémom a zničeniu.

Druhy poterových materiálov

Zmes cementu a piesku

Najpopulárnejšou metódou stavby poteru je vytvorenie dosky zo zmesi piesku a cementu s prídavkom drveného kameňa alebo štrku. Príčina- najrozumnejšia cena materiálov a osvedčená technológia inštalačných prác.

Najčastejšie sa používa nasledujúci recept: tri diely preosiateho riečneho piesku strednej frakcie sa pridajú k jednej časti cementu značky M400. Ak je poter vyrobený na betónovom základe, potom nie je potrebné pridávať štrk.

Ak je potrebný zodpovedný základ (pri práci na pôde alebo iných pohyblivých základniach), potom sa do zloženia roztoku pridá štrk v množstve rovnajúcom sa množstvu piesku.

Rada! Zmes piesku a cementu je možné kúpiť hotovú, ale nemá to zmysel. Preto je lepšie ho variť sami, nie je to príliš ťažké.

Pri ručnej príprave roztoku sa na podlahu položí kovový alebo iný obklad, na ktorý sa naleje vrece piesku a tretina vrecka cementu. Potom sa znova pridá vrece s pieskom a cementom a nakoniec tretie vrecko s pieskom a zvyšok vrecka s cementom. Výsledná hromada sa zmieša s lopatou, až kým nebude hladká.

Potom sa v hromade materiálu vyrobí „kráter“, do ktorého sa naleje voda. Po 10-15 minútach čakania sa zmes premieša a pridá sa voda do konzistencie hustej kyslej smotany. Teraz môže byť roztok použitý podľa pokynov.

Rada! Na takúto prácu je lepšie použiť malú miešačku betónu, zníži to pracovnú náročnosť práce a zvýši ich rýchlosť a produktivitu. Tento nástroj nie je potrebné kupovať, pretože teraz si ho môžete požičať vo veľkom supermarkete.

Hotový betón

Ak nechcete pripraviť roztok sami, mali by ste zvážiť použitie hotovej zmesi. K tomu stačí objednať dodávku požadovaného množstva hotového betónu. Táto metóda je relevantná pre prácu s veľkými objemami a plochami, ako aj pri práci na nespevnených a nespoľahlivých základoch, kde je potrebná doska s vysokou pevnosťou.

Dôležité! Výhodou hotového betónu je, že tento materiál je pripravený v továrni, kde je možné udržiavať receptúru čo najpresnejšie v súlade so SNiP, a je tiež možné pridať všetky druhy prísad a zmäkčovadiel, ktoré zvyšujú kvalitu riešenia a jeho plasticitu, a to uľahčuje prácu s materiálom.

Okrem toho si môžete objednať čerpadlo na betón, ktoré je schopné dopraviť riešenie do dostatočne vysokej výšky a naliať ho z hadice priamo na povrch podlahy, čo je veľmi, veľmi výhodné. Tento prístup výrazne zjednodušuje prácu a urýchľuje proces inštalácie poteru.

Prirodzene, bude to stáť ďalšie peniaze, ale výsledok často odôvodňuje takéto výdavky kvôli krátkym termínom a menším nákladom na pracovnú silu.

Samonivelačné zmesi

Táto technológia má mnoho názvov: samonivelačná podlaha, samonivelačný poter atď. Mnohí nechápu, ako sa samonivelačná podlaha líši od poteru na báze obyčajného cementu a piesku.

V skutočnosti je všetko veľmi jednoduché: zloženie samonivelačných podláh obsahuje prášky veľmi jemnej frakcie a špeciálne zmäkčovadlá, vďaka ktorým je roztok takmer tekutý a je schopný sa sám vyhladiť pod vplyvom gravitácia.

Tieto kompozície je možné nanášať iba na betónový podklad a tento základ musí byť starostlivo pripravený. Ich hlavnou výhodou je dokonale rovný povrch. Použitie samonivelačných podláh navyše umožňuje výrazne znížiť hrúbku poteru, čo je veľmi dôležité v bytoch a domoch s nízkymi stropmi, ktorých u nás nie je tak málo.

Dôležité! Malo by sa pamätať na to, že únosnosť takýchto poterov je obmedzená, preto sa používajú ako dokončovacia podlahová krytina. Ak je potrebné vyrovnať vážne poklesy hladiny alebo zorganizovať spoľahlivý základ, potom nestojí za to používať samonivelačné zmesi.

Pokiaľ ide o zloženie, materiály pre samonivelačné podlahy sú veľmi odlišné. Niektoré sú zložené z piesku a cementu, niektoré obsahujú rôzne prísady a prísady a niektoré sú polymérne materiály. Existujú zmesi na báze epoxidových živíc, polyuretánu a ďalších polymérov a cement a piesok nie sú zahrnuté v ich zložení.

Rada! Pokyny na inštaláciu polymérových samonivelačných podláh s umeleckými efektmi sú pre nepripravených inštalatérov dosť ťažké vykonávať nezávisle, preto je lepšie pozvať na takúto prácu profesionálov.

Pri práci na zemi sa používajú drenážne výplne: štrk, drvený kameň, piesok alebo rozbitie tehál.

Výkon

Dnes na inštaláciu poteru môžete použiť rôzne podlahové malty, ktoré sa líšia charakteristikami, nákladmi a rozsahom. Zvážili sme hlavné možnosti, ktorých štúdium vám pomôže vybrať správny materiál a technológiu konštrukcie.

Pri konštrukcii akejkoľvek podlahy je vždy prítomný poter. Poter sa nachádza pod podlahovou krytinou a bezpečnosť a trvanlivosť povrchovej úpravy do značnej miery závisí od toho. Preto by mal byť podlahový poter vykonávaný s vysokou kvalitou, pri dodržaní všetkých technologických požiadaviek. A tak vám povieme, ako správne vyrobiť podlahový poter.

Pri konštrukcii podlahy má poter niekoľko funkcií. Hlavným účelom podlahového poteru je vyrovnať povrch, na ktorom je položená dokončovacia podlaha. Povrch podlahových dosiek nie je nikdy úplne rovný a vyrovnanie podlahy vyžaduje technológiu podláh. Poter je tiež potrebný na to, aby sa základňa podlahy dostala na požadovanú značku dizajnu. Poskytuje tiež požadovanú základnú tvrdosť a pevnosť. Pri inštalácii poter chráni káble alebo rozdeľuje teplo rovnomerne po povrchu. Okrem toho musia byť stropy v chladných miestnostiach, napríklad v suteréne alebo v podzemí, izolované a medzipodlažné stropy zvukotesné a poter fixuje a chráni tepelnú a zvukovú izoláciu v konštrukcii.

Ak sa poter vykonáva neopatrne, je možné praskanie, nerovnomerné zmršťovanie s tvorbou nepravidelností, ktoré časom povedie k deformácii podlahovej krytiny. Preto je potrebná starostlivá príprava na pokládku, správne dávkovanie komponentov, rozumná voľba hrúbky poteru, dodržanie časových intervalov medzi fázami práce vyžadovanými technológiou. Je ľahké dosiahnuť vysokokvalitný poter pomocou špeciálnych suchých zmesí.

Čo je to poter?

Od výrobná technológia rozlišujte medzi „mokrými“ a „suchými“ (montovanými) potermi... Na „mokrý“ poter sa roztok pripraví zo zmesi cementu s pieskom alebo špeciálnej suchej zmesi na báze cementu alebo sadry, naleje sa do neho povrch a vyrovná sa. Vrstva poteru z piesku a cementu je spravidla vystužená a pri použití špeciálnych suchých zmesí nie je potrebná výstuž.

„Mokrý“ poter je univerzálny, má veľa možností a je široko používaný v súkromnej výstavbe. Jeho hrúbka sa môže pohybovať od niekoľkých milimetrov do 10 cm.

Ďalším spôsobom je použitie Suché a dosky s hrúbkou 15-30 mm, ako napríklad drevovláknitá doska. S ich pomocou však nie je možné vyrovnať povrch, ak má spočiatku znateľné výškové rozdiely (a to je typické pre podlahy z prefabrikovaných betónových dosiek). Preto sa „suchý“ poter častejšie používa na vrch „mokrého“ ako vrstva umiestnená priamo pod podlahovou krytinou.

Podľa počtu vrstiev poteru možno jedna vrstva a viacvrstvové pozostávajúce z hrubých a povrchových vrstiev. Napríklad pri stavebných a inštalačných prácach na podlahe je vyrobený hrubý hrubý betónový poter (ktorý tiež zaisťuje tuhosť spojenia podlahovej dosky) a počas dokončovacích prác sa na ňom vykonáva dokonale plochý dokončovací poter. Pre druhý z nich je výhodnejšie použiť špeciálnu samonivelačnú zmes. Hrubý poter musí mať hrúbku najmenej 20 mm, dokončovací - 3-20 mm.

1. Podlahová doska 2. Tepelná izolácia 3. Hydroizolácia 4. Vystužený poter 5. Stena alebo priečka

Spôsobom spojenia so základňou poteru možno pevný pevne prilepené k podkladovej doske, a Plávajúce ktorý nie je spojený ani so stropom, ani so stenou. „Plávajúci“ poter sa vyberá, ak štruktúra vyžaduje hydroizolačný film, tepelnú a zvukovú izoláciu. Hrúbka vrstvy takého poteru je spravidla najmenej 35 mm.

Z čoho je poter vyrobený?

Ako spojivo v zloženie poteru používa cement alebo sadru piesok rôznych frakcií slúži ako plnivo, minerálne a polymérne prísady poskytujú zlepšené vlastnosti zmesi. Po zriedení vodou sa z týchto zložiek získa roztok požadovanej konzistencie.

Cementové potery neboja sa vlhkosti, môžu byť použité pri stavbe podlahy akejkoľvek miestnosti. Používajú ručne vyrobenú zmes cementu a piesku (tradične v pomere 1: 3) alebo špeciálne upravený pieskový betón (hotové zmesi sú komerčne dostupné). Treba poznamenať, že takéto zmesi veľa štekajú. Preto pri pokládke nerovnomerne premiešanej zmesi alebo s malou hrúbkou vrstvy (menej ako 30 mm) môžu vzniknúť praskliny, poter sa môže odlepiť od základne. Použitie sieťovej výstuže vo vrstve poteru alebo propylénového vlákna v malte pomáha rovnomernejšie rozložiť napätie a zabrániť praskaniu. Na rovnomerné vytvrdnutie je navyše vhodné čerstvý cementový poter pravidelne niekoľko dní zvlhčovať. U podlahových krytín citlivých na vlhkosť (parkety, laminát) trvá schnutie dlho a zostáva príliš vlhké najmenej 20 dní.

Sádrové (anhydritové) potery plast, ľahko sa vykonáva, schne za 24-48 hodín, vôbec sa nezmršťuje a dá sa položiť v tenkej vrstve. Takéto potery sú však nežiaduce pre podlahy vo vlhkých miestnostiach, pretože sadra absorbuje vlhkosť.

Cementové aj sadrové potery predáva sa ako suché zmesi. Obsahujú upravené prísady, ktoré zjednodušujú miešanie, zvyšujú tekutosť a uľahčujú pokládku malty, vyrovnávajú povrch, znižujú zmršťovanie, urýchľujú tvrdnutie poteru a rýchlo z neho odstraňujú vlhkosť. Pri použití suchých zmesí nie je potrebná vystuženie vrstvy. Môžu byť kladené mechanicky alebo ručne. Čas schnutia, spôsob inštalácie a čas vhodnosti roztoku na prácu po zriedení sú uvedené na obale.

Potery, ktoré sú vyrobené z neriedených suchých mált, musia byť na vrchu vystužené vrstvou cementu alebo sadry

Tiež vyrábať suché zmesi pre tepelnoizolačný poter so špeciálnymi plnivami z perlitu, keramiky, polystyrénovej peny atď. Použitie „teplého“ poteru súčasne zabezpečí tepelnú izoláciu, zvukovú izoláciu a vyrovnanie povrchu. Ale spravidla musí byť na vrchu zosilnený vrstvou cementového alebo sadrového poteru.

"Suchý" poter- najrýchlejšie na výrobu, všetky podlahové práce je možné vykonať doslova za jeden deň. Na to sa používajú drevovláknité dosky, drevotrieskové dosky, sadrokartónové dosky alebo špeciálne sadrovláknité dosky. Existujú aj viacvrstvové dosky na suchý poter, ktoré obsahujú izolačný film proti vlhkosti, izoláciu a vrstvu sadrokartónu, ktoré súčasne poskytujú vodnú, tepelnú a zvukovú izoláciu, pevnosť, tuhosť. Takéto platne sa na ukrajinskom trhu objavili len nedávno a zatiaľ neboli distribuované.

Zmesi na sadrových aj cementových základoch sú rozdelené na vyrovnávanie a samovyrovnávanie.

Nivelačné zmesi sú určené na hrubé vyrovnanie podkladov, odstránenie kvapiek a nerovností - hrubý poter. Po zriedení vodou by mali mať hustú konzistenciu, môžu byť položené v hrubej vrstve (do 100 mm). Vrstva je spravidla vyrovnaná, ale je ťažké dosiahnuť dokonale rovný povrch.

Samonivelačné zmesi(vyrovnávacie hmoty) sú navrhnuté tak, aby vytvorili hladký dokončovací povrch, na ktorý je možné položiť najnáročnejšie podlahové krytiny - dokončovací poter. Zriedia sa vodou na tekutú konzistenciu, nalejú sa na podlahu. Samonivelačné zmesi sú tiež dvoch typov: tenké (hrúbka 2-7 mm) a hrubé (hrúbka 5-30 mm). Pri výrazných nerovnostiach podkladu a veľkých rozdieloch v jeho výškach je lepšie vykonať poter v dvoch fázach: najskôr hrubo vyrovnajte základňu na požadovanú výšku a potom vytvorte samonivelačnou zmesou tenký ideálny povrch.

Ako pripraviť základ pre poter?

Technológie poteru sa v detailoch líšia v závislosti od typu podkladu, materiálu poteru atď. Je vhodné naplánovať prácu tak, aby v jeden deň bola vrstva poteru v miestnosti úplne položená.

V prvom rade by ste mali presne vypočítať hrúbku poteru. Určte výškový rozdiel medzi povrchom, na ktorý je poter položený, a úrovňou čistej podlahy bez hrúbky podlahovej krytiny. Výška vrstvy sa vypočíta pripočítaním hrúbky poteru k rozdielu výšok podkladu: pre tradičný cementový poter - najmenej 30 mm a pri použití suchých zmesí - hrúbka, ktorá je pre nich povolená. Po obvode miestnosti by mala byť nakreslená čiara povrchu poteru. Za týmto účelom sa na stenách zvyčajne robia vodorovné značky.

Povrch, na ktorý je poter položený (betón, hydroizolačný film), by mal byť opláchnutý teplou vodou, aby sa odstránil prach. Ak sa poter plánuje položiť na betón, potom pre lepšiu priľnavosť môže byť potiahnutý základným náterom alebo tekutou cementovou pastou. Ak je poter položený na hydroizoláciu, potom je film obalený po obvode miestnosti na stenách. Výsledkom je „plávajúci“ poter, ktorého hrúbka musí byť najmenej 40 mm.

Pred priamym nanášaním samotného roztoku musí byť základňa napenetrovaná

Ak sa poter plánuje vyrobiť tradičnou metódou (z piesku a cementu) a má hrúbku menej ako 40 mm, odporúča sa ho vystužiť. Za týmto účelom je na povrch základne položená výstužná sieť. Aby neležal na základni, ale bol umiestnený vo vrstve, sú pod ňu umiestnené úlomky keramických dlaždíc.

Ďalej musíte nainštalovať majáky na upevnenie horizontálnej a úrovne povrchu poteru. Za týmto účelom sú na samorezné skrutky zaskrutkované do základne nainštalované majákové lišty, ktorých úroveň musí zodpovedať vypočítanej značke „čistej“ podlahy. Prvá koľajnica by mala byť inštalovaná pozdĺž steny (ponechávajúca dilatačnú medzeru 10 mm) a druhá - vo vzdialenosti 1 m od seba, pretože je vhodné položiť poter do metrových pásov.

Ak nie je možné použiť samorezné skrutky (napríklad tepelná izolácia je umiestnená pod poter), potom sú koľajnice majáku inštalované inak. Na základňu sa položia prúžky rýchlotvrdnúceho roztoku a na ne sa nanesú lamely. Potom pomocou kladiva, úrovne budovy a pravítka zrazte lamely do vodorovnej polohy na úrovni povrchu poteru.

Na vyrovnanie poteru používajte spravidla stierku alebo pravidlo

Čo je pod poterom?

Zloženie vrstiev pri príprave podlahy závisí od umiestnenia miestnosti a typu prekrytia medzipodlahy:

• ak sú podlahy v dome vyrobené z monolitického železobetónu, potom je ako súčasť podlahových vrstiev potrebná zvuková izolácia (je tiež žiaduce, keď sú podlahy vyrobené z prefabrikovaných betónových dosiek). V tomto prípade sa vykoná „plávajúci“ poter, pod ktorým sa položí minerálna vlna, chránená zhora hydroizolačným filmom alebo materiálmi na báze penových polymérov;
• často rebrované stropy už majú dostatočnú zvukovoizolačnú kapacitu. Pri inštalácii domu je na nich vyrobený hrubý betónový poter a počas dokončovacích prác - jemný cementový poter;
• niekedy je potrebné poter natrieť na drevenú podlahu, napríklad v kúpeľni. V tomto prípade sa na guľatinu položí promenáda, postupne sa na ňu položia vrstvy zvukovej izolácie a hydroizolácie a na vrch sa urobí čistý poter;
• ak sa prekrývanie prvého poschodia vykonáva na zemi alebo je pod ním nevykurovaný suterén alebo podzemie, musí byť pod poter položená izolácia a hydroizolácia. Minerálna vlna alebo expandovaný polystyrén je zospodu a zhora chránený hydroizolačným filmom a extrudovaný expandovaný polystyrén - iba zospodu;
• a na podlahu nevykurovaného suterénu je pod poter položená iba vrstva hydroizolácie.

Aké nástroje potrebujete?

Úroveň budovy - na kontrolu horizontality poteru.

Raklya - na vyrovnanie poteru s tekutou konzistenciou. Má zariadenia na úpravu hrúbky vrstvy.

Pravidlom je vyrovnať cementové a sadrové potery hustej konzistencie.

Ihlový valec - na vytláčanie vzduchových bublín z vrstvy poteru.

Špeciálna obuv - má podrážky s klincami, slúži na pohyb po nevytvrdenom povrchu tenkej samonivelačnej podlahy.

Ako nainštalovať poter?

Hrubý poter. Malta z cementu a piesku musí byť plastová, nesmie sa drobiť a ak sa používa suchá zmes, musí byť pripravená v súlade s pokynmi na obale. Práce začínajú od jednej zo stien. Malta sa obvykle kladie lopatou na podlahovú plochu pokrytú tekutou cementovou pastou s veľkosťou približne 1 x 1 m medzi dve majákové lamely, v úrovni tesne nad majákmi. Potom sa pomocou pravidla reiki odstráni horná vrstva na zamýšľanú úroveň. Po odstránení koľajnice v blízkosti steny je vybranie vyplnené maltou. Ak je to potrebné (napríklad ak sa rozhodne urobiť bez dokončovacieho poteru), povrch sa tiež vyhladí hladítkom alebo špeciálnou oceľovou stierkou. Nasledujúce časti sú položené rovnakým spôsobom, pričom sa postupne odstraňujú koľajnice majáku, vyplnia sa maltou a vyhladia sa škáry.

Po položení cementového poteru v celej miestnosti sa nechá niekoľko dní vytvrdnúť a navlhčí vodou. Za deň môžete chodiť po povrchu, ale položiť podlahovú krytinu alebo vrstvu dokončovacieho poteru (vrátane prefabrikovaných dosiek) - nie skôr ako za týždeň. V prípade poterov za sucha môže byť doba schnutia 24-4 8 hodín, po pár hodinách môžete chodiť po podlahe a nanášať povlak asi za týždeň. Toto sú však samozrejme všeobecné odporúčania; v každom prípade môže byť načasovanie odlišné. Nezabudnite si prečítať pokyny na obale zmesi poteru.

Jemný poter. Na usporiadanie dokonale rovného povrchu poteru sa používajú špeciálne samonivelačné zmesi. Po zriedení vodou sa z nich získa tekutý roztok, ktorý sa rovnomerne naleje na základňu. Povrch by mal byť vyhladený stierkou alebo hrebeňom a aby sa z vrstvy vytlačili vzduchové bubliny, odporúča sa po ňom prejsť ihlovým valčekom. Majáky sa nepoužívajú, hrúbka vrstvy môže byť od 2 mm.

Ak chcete vybrať hrubý poter, musíte venovať pozornosť ukazovateľom, ako je pevnosť zmesi v tlaku (20 MPa alebo viac) a jej pracovná vrstva (do 40 mm). Pevnosť je dôležitá, pretože hrubý poter slúži ako základ pre nasledujúci jemný poter (vodováhu) a vrchný náter. Ak je základňa slabšia ako konečný poter, môže byť pevnosť podlahy zlomená - horná vrstva sa jednoducho zospodu zosunie. Ak je potrebné vyrovnať podlahu s rozdielom viac ako 40 mm, použite kamenivo - keramzit alebo drvený kameň (žula alebo tehla) - v množstve nepresahujúcom počiatočný objem maltovej zmesi. Potom sa zodpovedajúcim spôsobom zníži pevnosť poteru. Dokončovací poter musí mať pevnosť najmenej 20 MPa a pracovnú vrstvu 3 až 8 mm. Pri výbere kompozície je potrebné dbať na jej schopnosť vyrovnať sa v stave riešenia, tj rozložiť sa na základňu a vyplniť všetky nezrovnalosti.

Vysoko kvalitný poter by mal byť:

• prísne horizontálne... Normy regulujúce kvalitu stavebných prác umožňujú rozdiel vo výškach dokončenej podlahy nie viac ako 2,5 mm na 1 m. Od dĺžky podlahy. Takúto kvalitu povrchu poskytne iba poter, pomocou ktorého je možné vyrovnať chyby vzniknuté pri inštalácii podlahy. Horizontalita zabezpečí použitie úrovne budovy pri kladení a presnom umiestnení majákov;
• plochý... Aj malé nerovnosti na povrchu poteru spôsobia, že sa podlaha ohne a postupne sa zrúti. Len pri keramických a kamenných obkladoch nerovnosti nezáleží. Hladkosť zaistí použitie kvalitných vyrovnávacích hmôt, starostlivé zarovnanie. Na vyrovnanie nedbalého poteru je možné ho brúsiť pomocou uhlovej brúsky;
• trvanlivé a pevné. Pri mechanickom zaťažení podlahy a nárazoch sa môže poter, ktorý nemá pevnostné vlastnosti, zrútiť - pod povlakom sa objavia praskliny, jednotlivé oblasti sa rozpadajú a podlaha klesá. Tvrdosť zaistí použitie dobrej kvality zmesi. Poter môžete tiež posilniť pokrytím akrylovým, polyuretánovým alebo epoxidovým základným náterom. Silný poter by sa nemal rozpadať, ak ho držíte ostrým predmetom;
• suché. Pred položením podlahovej krytiny nechajte poter vyschnúť. Toto je obzvlášť dôležité pri pokládke podláh, ktoré sa deformujú vplyvom vlhkosti, ako sú parkety alebo laminátové podlahy. Hrubý cementový poter môže schnúť 1-3 mesiace. Ak existuje nebezpečenstvo navlhčenia podlahy zospodu, napríklad zo zeme, pod poter sa položí hydroizolácia.

Stanovenie nulovej úrovne poteru

To, ako presne je nastavená nulová úroveň poteru, závisí od toho, ako nakoniec bude vyrovnaná podlaha. Na tieto účely použite laser alebo vodnú hladinu. Proces začína prvou značkou vo výške 1,2-1,5 m od podlahy, ktorá sa pomocou vyššie uvedených meracích prístrojov prenesie na každú stenu miestnosti. V dôsledku toho sa získa mnoho vyvýšení umiestnených striktne na rovnakej úrovni vzhľadom na horizont (a nie vzhľadom na existujúcu podlahu), ktoré potom musia byť spojené s vodorovnou čiarou.

Ďalej sa meria vzdialenosť medzi nulovou úrovňou a podlahou a zaznamenajú sa získané údaje. Čím viac takýchto údajov je, tým vyššia je pravdepodobnosť presného zariadenia na poter. Najmenšia hodnota bude ukazovať na najvyšší bod existujúcej podlahy. Najvyššia je najnižšia. Rozdiel medzi týmito hodnotami bude znamenať úroveň výškového rozdielu nad existujúcou podlahou. Upozorňujeme, že minimálna hrúbka podlahového poteru z cementovo-pieskovej malty pri pokládke na podlahové dosky by mala byť 20 mm, pozdĺž tepelnej alebo zvukovej izolačnej vrstvy-40 mm, na pokrytie potrubí by mala byť 10-15 mm väčší ako priemer potrubia (podľa SNiP 2.03 .13-88), inak je možné praskanie. Výnimkou z tohto pravidla je vyrovnanie podlahy špeciálnymi zmesami. Minimálna a maximálna hrúbka vrstvy je v tomto prípade stanovená výrobcom pre každé konkrétne zloženie.

Na výpočet množstva materiálu musíte vypočítať rozdiel medzi najvyšším a najnižším bodom existujúcej podlahy. Potom pripočítaním k tomuto rozdielu minimálnej hrúbky poteru a rozdelením na polovicu sa získa priemerná hodnota. Pri použití zmesí vo vreciach sú výpočty zjednodušené. Hodnota spotreby uvedená na obale (pri hrúbke vrstvy 1 mm 1 m²) sa musí vynásobiť priemernou hodnotou výškového rozdielu. Výsledné číslo by sa malo vynásobiť plochou miestnosti. Konečný výsledok ukáže celkovú hmotnosť suchej zmesi. Potrebný počet vriec sa dá ľahko vypočítať vydelením celkovej hmotnosti zmesi hmotnosťou jedného zabaleného vrecka.

Na systém „teplá podlaha“ sa spravidla kladú studené podlahové krytiny, ako sú dlaždice atď.

A ak je v poteru teplá podlaha?

Na podlahové vykurovanie je vhodný cementový alebo sadrový poter vyrobený zo suchej vyrovnávacej zmesi alebo pripravený tradičným spôsobom. Existujú aj suché zmesi špeciálne určené na nalievanie podlahového vykurovania (pri zahrievaní sa menej rozpínajú a rýchlejšie schnú). Hrúbka vrstvy by mala byť najmenej 30 mm, optimálne 40-50 mm.

Rúry alebo káble teplej podlahy sú položené na základňu (v ktorej je spravidla k dispozícii vrstva tepelnej izolácie), upevnené v súlade s pokynmi na inštaláciu sa skontroluje funkčnosť teplej podlahy a potom sa pokryje roztokom. Zaistite, aby vo vrstve nezostali žiadne dutiny (môžu znížiť prenos tepla a spôsobiť lokálne prehriatie systému). Medzi podlahou a stenou je nevyhnutné nechať dilatačnú medzeru 10-15 mm. Počas sušenia musí byť poter pravidelne zahrievaný, vrátane zahrievania podlahy na nízku teplotu a postupného zvyšovania na pracovnú teplotu počas niekoľkých dní.

Ako vypočítať objem a náklady na poter?

Objem požadovaného materiálu (zmesi) sa získa vynásobením plochy miestnosti výškami poteru. Pri použití cementu a piesku (alebo pieskového betónu) by sa k výslednej hodnote zmrštenia počas vytvrdzovania malo pridať asi 20%. Na obale suchej zmesi je uvedený presný výpočet spotreby (zvyčajne 15-20 kg na 1 m² podlahy s hrúbkou poteru 10 mm). Náklady na materiály poteru sa veľmi líšia a závisia od kvality a zloženia zmesi, účelu, konkrétnych podmienok použitia. Nivelačné hmoty sú 2-4 krát drahšie ako vyrovnávacie potery.

Pri inštalácii poteru z piesku a cementu by sa mali vziať do úvahy aj náklady na výstuž. Budete tiež potrebovať základný náter, majákové pásy, vyrovnávací nástroj. Náklady na inštaláciu podlahového poteru závisia predovšetkým od hrúbky vrstvy poteru a podlahovej plochy (čím väčšia plocha, tým lacnejšia práca na 1 m²).