Nie je ťažké zvládnuť zručnosť rezbárstva. Skutočné majstrovstvo prichádza so skúsenosťami aj so získavaním ďalších a ďalších kvalitný nástroj... Dnes vám povieme, kde začať a aké základné zručnosti musíte ovládať, aby ste sa mohli vážne vyskúšať ako rezbár.

Najjednoduchšie nástroje a pracovný stôl

Práca rezača vždy začína výrobou prírezov. Preto prvá vec, ktorú si musíte zaobstarať, je základná sada nástrojov na opracovanie dreva. Keďže umelecké rezbárstvo vyžaduje dostatočne vysokú presnosť a kvalitu spracovania, arzenál by sa mal rozšíriť.

Mali by ste mať k dispozícii niekoľko píl na železo: na pozdĺžne a priečne rezy, ako aj lícovacie a s jemným zubom na kov. Stopy po reze sa odstraňujú pomocou rašplí, okrúhlych a plochých, najlepšie s rôznou zrnitosťou. Jemnejšie spracovanie sa vykonáva rôznymi druhmi brúsneho papiera. Mali by ste mať po ruke dva drevené bloky: okrúhly a obdĺžnikový profil, ktoré je vhodné použiť ako základ pre brúsny papier.

1 - píla na drevo; 2 - píla na železo (obushkovaya); 3 - píla na kov; 4 - sada drevených rašplí; 5 - blok na brúsny papier

Na predbežný návrh polotovarov sa používajú lietadlá a šošovica. Je vhodné vyberať veľké kusy dreva pomocou ostro brúsenej tesárskej sekery, na ktorej okraji je vyrobený odliatok kladiva, ako aj dláta rôznych šírok a profilov hrán.

1 - rôzne hoblíky; 2 - sekera s kladivom na zadku; 3 - sada dlát

A predsa najdôležitejšou vecou pre začínajúceho rezbára je správne navrhnutý a pohodlný pracovný stôl. Musí byť vybavený v súlade s predpismi pre organizáciu stolárskych pracovísk s prihliadnutím na individuálne požiadavky, ako je výška alebo dĺžka ramien. Stôl musí byť vybavený mechanizmom, ktorý vám umožní rýchlo upevniť a odpojiť spracovávaný obrobok. Patria sem ako stolárske zveráky a svorky, tak aj nastaviteľné (prestaviteľné) prítlačné bloky rôznych tvarov.

Špeciálne zariadenia, elektrické náradie

Ak máte všetko, čo potrebujete na prípravu dielov na vyrezávanie, musíte si individuálne zostaviť sadu nástrojov pre jemnú prácu. Základom takejto sady je sada kvalitných dokončovacích dlát a fréz rôznych tvarov a veľkostí. Môžete ísť dvoma spôsobmi: kúpiť stredne veľkú súpravu 8-12 položiek alebo kúpiť jednu alebo dve kópie kvalitného nástroja, ktoré chýbajú na zvládnutie určitej techniky alebo rezbárskeho vzoru.

Dobrý tesár sa tiež vyznačuje správne vybraným značkovacím nástrojom: pravítka, štvorce, hoblíky, uhlomery, posuvné meradlá, posuvné meradlá, ceruzky rôznych hustôt. Rezbárstvo sa vždy vykonáva podľa vopred premyslenej schémy, podľa ktorej sa vytvára šablóna pre každý jednotlivý výrobok. Preto si zvyknite nevyhadzovať kartónové škatule a zvyšky tenkého listové materiály ako plast alebo LMDF.

1 - kombinovaný štvorec; 2 - označovacie meradlo; 3 - uhlomer s pravítkom; 4 - strmene; 5 - stavebné ceruzky; 6 - nóniový strmeň

Na vypracovanie malých detailov by malo byť k dispozícii niekoľko nožov rôznych veľkostí, jedna alebo dve hobliny, kruhový nôž, razníky rôznych tvarov a veľkostí. Pre urýchlenie procesu a zvýšenie presnosti spracovania je možné použiť elektrické rytce, dláta a renovátory. Až tucet spúšťových svoriek nájde svoje uplatnenie najmä pri montáži kompozitných výrobkov na lepený spoj.

1 - nože na rezbárstvo do dreva; 2 - razníky; 3 - elektrické pletivo; 4 - rýchloupínacia svorka; 5 - hobliny; 6 - renovátor

Nakoniec, v arzenáli každého sebaúctového rezača by mala byť dobrá sieťová vŕtačka a aspoň najjednoduchšia vibračná brúska s vymeniteľnými podrážkami. Pokiaľ ide o priamočiaru pílu, mala by byť aspoň poloprofesionálna, inak budete musieť urobiť veľké úpravy a kvalita priechodného závitu nevyhnutne utrpí. Ak sa o prácu s drevom dôkladne zaujímate, nezabudnite si včas premyslieť systém odstraňovania prachu a hoblín.

1 - elektrická vŕtačka; 2 - vibračná brúska; 3 - skladačka

Začnite s malými remeslami

Úplný zoznam toho podstatného je trochu ohromujúci. Ale vždy má zmysel najskôr vyskúšať prácu „na kolene“, aby ste zhodnotili mieru nasadenia a pochopili skutočný význam nákupu drahého a kvalitného nástroja v budúcnosti.

Je možné robiť malé remeslá, aj keď existujú iba dva alebo tri základné frézy, stôl a súprava brúsneho papiera rôznej zrnitosti. Ako prvú prácu sa odporúča zvoliť rezanie kuchynských dosiek alebo ozdobných figúrok do veľkosti 200 x 200 mm: zvieratá, rastliny, miniatúrne domčeky a podobné drobnosti.

Takéto výrobky obsahujú všetky základné prvky drevorezby: vyvýšený okraj rámovania, vnútorný priechodný závit a vyvýšená rovinná rezba. Pointa je, že nie je potrebné dodržiavať prísne rozmery a tolerancie v remeslách, oveľa dôležitejšie je cítiť reakciu stromu na rezný nástroj, jeho plasticitu, rozdiel v hustote v susedných vláknach a ďalšie charakteristické vlastnosti. .

Keď je svalová pamäť vyvinutá pre určité metódy práce, prejdite na zložitejšie produkty. V tejto fáze by ste mali byť zmätení výrobou fotorámikov, truhlíc, škatúľ. Ďalšou úrovňou obtiažnosti sú kompozitné výrobky a drevená mechanika. Počnúc známou skladbou „Človek a medveď“ a končiac drevenými trojrozmernými skladačkami či mechanizmami s množstvom ozubených kolies.

Vykonávaním prác tejto zložitosti si rozviniete a udržíte zručnosť presného rezbárstva do dreva, a to nezanedbávajú ani otrlí profíci.

Priechodné a slepé vlákna: ako pracovať

Pred začatím rezania sa najprv označí vonkajší tvar na obrobku (doska, doska), potom sa všetko nepotrebné odstráni priamočiarou pílou. Povrch závitov musí byť dokonale rovný, hladký a bez chýb. Šablóna (šablóna) sa výraznými tenkými čiarami prenesie na očistený povrch stromčeka.

Závity sú rozdelené do dvoch skupín: priechodné a slepé ploché reliéfy. Najprv sa v strede dielov vyrežú uzavreté obrysy: do každého z nich sa vyvŕta otvor, potom sa figúrka vyreže pozdĺž čiary priamočiarou pílou. Je potrebné orientovať rez 1-1,5 mm vo vnútri obrysu a ponechať malú vrstvu dreva na ďalšie spracovanie. Keď je obrázok vyrezaný, jeho okraje sa čistia, kým sa neodstránia značky rezu a nezíska sa obdĺžnikový okraj, ktorý presne zodpovedá vzoru označovania.

Reliéf hrán je daný buď ručnou frézou alebo dlátami a dlátami. Hrana môže byť skosená pravidelnou rovnou fazetou, vnútornou alebo vonkajšou hranou zaobleného profilu. S tým je všetko jednoduché: vyberte si nástroj vhodnej veľkosti a profilu, začnite rytím a po odstránení dreva trieskami s hrúbkou 0,5-1 mm prejdite tvar pozdĺž obrysu.

Je ťažšie pracovať s hranami, ktoré vyžadujú kaskádové rezy v niekoľkých vrstvách. Najprv musíte hrúbkomerom označiť šírku vstupu najširšej časti vlákna a odstrániť prvú vrstvu, potom dôsledne označiť a odstrániť všetky nasledujúce. Upozorňujeme, že k priechodnému závitu patrí aj prevedenie vonkajších okrajov výrobku.

Technika slepého reliéfneho rezbárstva je pestrejšia. Môže to byť ako všetky druhy drážok a drážok vyrezaných pozdĺž vopred nakresleného obrysu, ako aj séria drážok alebo zárezov rôznych veľkostí a geometrických tvarov. Keď prejdete od jednoduchých tvarov k zložitejším, rozviniete priestorové znázornenie, naučíte sa strieľať z dreva vrstvu po vrstve a nakoniec prejdete k tvorbe sôch a basreliéfov. V tomto smere má rozhodujúci význam prax – čím viac je, tým menšia je skutočná zložitosť práce.

Bežné chyby

Na záver uvedieme bežné chyby, ktoré bránia začínajúcim rezbárom plne zvládnuť nástroj alebo prejsť na novú úroveň zručností:

1. Práca so surovým drevom: všetko drevo by malo mať nízky obsah vlhkosti (12-13%) a dobrú kvalitu.
2. Príliš veľké prehĺbenie nástroja: rezbárstvo neakceptuje spěch, musíte odstrániť prebytočné fragmenty, ktoré sú extrémne malé, ale zároveň úmerné mierke obrázku.
3. Neberie sa do úvahy heterogenita dreva: pri vyrezávaní zaoblených ozdôb smerujete reznú hranu pozdĺž alebo cez vlákna, čím prekonávate oblasti s rôznou hustotou. Tlak nástroja a veľkosť úlomkov, ktoré sa majú odstrániť, sa musia zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.
4. Nedostatok konzistencie: Každý tvar alebo vzor musí byť starostlivo vypracovaný, vyskúšaný na hrubých návrhoch a rozdelený do niekoľkých po sebe idúcich krokov.
5. Nakoniec túžba prijať všetko naraz: nezabudnite, že niektoré zručnosti sa získavajú iba časom a za predpokladu, že rezbár sa neustále cvičí. Neustále zdokonaľujte svoje zručnosti, uprednostňujte kvalitu spracovania a časom sa vám aj zjavne zložité úlohy stanú jednoduchými v ich organizovanej a premyslenej realizácii.

Pílenie dreva je u nás najznámejší spôsob práce s drevom. Okenné rámy, rímsy, brány, nábytok a dokonca aj riad sú od nepamäti zdobené rezbami. A dnes toto umenie nestratilo svoj význam, ale získalo si čoraz väčšiu popularitu. Čo majstri v našich časoch nevymyslia! Aké majstrovské diela vytvárajú! Pozeráš sa a žasneš. Niekedy existovali také zázraky ako súpravy korenia, hračky so zdobenými vzormi, šachové figúrky.

Hodina pílenia dreva prispieva k rozvoju a výchove oka, trpezlivosti, vytrvalosti a umeleckého vkusu. Práca s drevom je práca pre dušu a let tvorivej fantázie.

Na prácu s drevom budete samozrejme potrebovať špeciálnu sadu nástrojov. Ale predtým, ako sa rozhodnete zapojiť do takého vzrušujúceho podnikania, je vhodné trochu precvičiť - urobiť jednoduchší typ zručnosti - rezbárstvo z brezovej kôry.

Na prácu s drevom, konkrétne na pílenie, potrebujeme náradie: priamočiaru pílu, vo forme kovovej resp drevený rám, v tvare písmena "P" a sadu pilníkov rôznej hrúbky (od 1 do 10). Píly sú vložené do svoriek rámu a priskrutkované kvôli vystuženiu a napnutiu. Čím elegantnejšia práca a vzor, ​​ktorý sme sa rozhodli vystrihnúť, tým tenší pilník potrebujeme. Ďalej potrebujeme svorku so skrutkou a doskou (s trojuholníkovým rezom), vŕtačku a vrtáky rôznych veľkostí, tri druhy pilníkov (okrúhle, polkruhové a ploché), nožnice na drôt a kliešte, dláta, kladivo, záhradku nôž, hoblík, pravítka a štvorce, vzory, posuvné meradlá a rôzne pomocné materiály (šmirgľové a sklenené plátno, skrutky, malé klinčeky, gombíky a lepidlo na drevo).

Pri výrobe dreva sa používa preglejka najvyššej kvality. Pre elegantnejšie diela s umeleckými prvkami berú rovnomerné, vysušené tenké dosky z lipy, brezy, javora. Najčastejšie sa používajú ich drahé odrody dreva: karelská breza, dub, orech, palma, mahagón, gaštan.

Každý strom potrebuje svoj vlastný prístup. Napríklad dub je náročný na spracovanie a brestové drevo je zriedkavo rovné, borovica a smrek sú veľmi pichľavé, aj keď majú rovnakú štruktúru. Najmäkším a najľahšie spracovaným drevom je lipa. Jeho drevo je biele, mäkké, ľahké a má jemné vlákna. Breza je vo svojej štruktúre tvrdšia. Mladá breza, podobne ako lipa, má biele drevo a „staršia“ breza má červenkastý odtieň. Z brezy je vhodnejšie robiť tenšie a zložitejšie vzory, pretože sa pri spracovaní toľko neštiepi ako lipa. Breza však veľmi napučiava vlhkosťou a ak schne nerovnomerne, výrobok sa môže zdeformovať alebo sa na ňom môžu objaviť praskliny, preto si brezové výrobky vyžadujú špeciálne spracovanie: voskovanie alebo lakovanie.

Javorové drevo je tvrdšie, ale aj pichľavejšie. Javorové drevo je veľmi dobré na leštenie - ľahko sa hodí na umelé farbenie ako orech alebo palma. Mladý javor má tendenciu sa deformovať od vlhkosti, zatiaľ čo starý javor je odolnejší voči vlhkosti. Jaseňové drevo je ružovkasté a žltkasté. Drevo jaseňa je najtvrdšie zo všetkých druhov stromov, no prepichuje ľahšie ako breza.

Dôležitú úlohu pri výbere dreva pre náš výrobok zohráva výber kresby dreva. Orech, jaseň a karelská breza majú veľmi krásne rezy.

Na tréning je však najlepšie použiť preglejku - je lacnejšia a stabilnejšia aj v nešikovných rukách. Na rezanie je vhodná tenká (menej ako 2 mm), hladká, hustá preglejka.

Technika pílenia pozostáva z niekoľkých etáp.

Príprava materiálu: hobľujeme hoblíkom, brúsime pemzou a pracovný materiál pretrieme brúsnym papierom. Do pemzy môžete pridať trochu ľanového oleja, no treba počítať s tým, že tým strom trochu stmavíte.

Výkres, ktorý sme si vybrali na vystrihnutie, prenesieme na pauzovací papier (alebo obyčajný papier) a prinesieme prepis a položíme na našu pripravenú tabuľu. Prišpendlíme gombíkmi a vzor zmenšíme ceruzkou. Poradie vystrihovania dielov očíslujme číslami, počnúc menšími a končiac vonkajším obrysom vzoru (alebo ornamentu).

V tých častiach, ktoré budú vyrezané, urobíme otvory, aby sme vložili pilník do stromu. Ak je strom silný, môžete urobiť rozštiepenie ostrým šidlom na miestach, kde je potrebné vykonať rezy, a ak existujú obavy, že sa strom môže rozštiepiť, je lepšie použiť vŕtačku, zatiaľ čo je lepšie opraviť dosku na rovnom povrchu.

Na dosku (stroj), ktorá je pevne pripevnená svorkou k stolu, položíme našu dosku - vzor hore. Zároveň by mal byť otvor 1 nad stredom trojuholníkového výrezu v doske nášho "stroja". Vezmeme priamočiaru pílu a vložíme pilník do spodnej spony (ktorá je pri rukoväti), druhý koniec vtiahneme do otvoru 1 zdola nahor a konce píly pripevníme tak, aby zuby smerovali von z rámu priamočiarej píly a dole. smerom k rukoväti. Napätie súboru by malo byť silné, ale hlavnou vecou nie je príliš utiahnuť, pretože sa môže jednoducho zlomiť.

A nakoniec samotný proces rezania. Pílili sme tak, že skladačku držíme za rukoväť pod stolom a ľavou rukou držíme dosku zhora, otáčajúc ju tak, aby bol pilník vždy v strede trojuholníkového výrezu. Je lepšie rezať zhora nadol, pričom sa uistite, že skladačka je neustále kolmá na dosku. Tlak by mal byť rovnomerný, rozpätie na dlhých čiarach by malo byť čo najväčšie (takmer po celej dĺžke pilníka) a na malých častiach alebo v blízkosti ostrých zákrut sme pílili krátkymi ťahmi.

Na konci práce sú všetky vyrezané časti dobre vyčistené: okraje hlbokých drážok a malých otvorov sa očistia pilníkom a celý povrch výrobku sa očistí jemným brúsnym papierom.

Drevené výrobky, interiérové ​​predmety a hračky sa dajú ľahko vyrobiť vlastnými rukami, stačí použiť trochu trpezlivosti, šikovnosti a fantázie a vaša práca a kreativita budú ocenené a s každým novým výrobkom sa budú zdokonaľovať vaše zručnosti v oblasti spracovania dreva.

V článku sú použité fotografické materiály z fotobanky "Lori": © Svetlana Popova

Pravidlá pre úspešné spracovanie dreva

1. Neponáhľajte sa

Nestrácajte čas a nervy pri záchrane poškodených dielov, ak sú ich rozmery menšie ako je požadované, alebo ak nám vaše vybavenie nedovoľuje zopakovať naše kroky. Problémom sa môžete vyhnúť dôkladným preštudovaním zoznamu materiálov, pre ktoré sú polotovary rezané s prídavkom. Ak chcete v projekte použiť iné tvarovky, pripravte sa na zmeny v dizajne produktu. V každom prípade, ak plánujete použiť odporúčaný hardvér alebo ho vymeniť podľa svojich predstáv, zakúpte si ho pred začatím prác na projekte.

2. Pripravte si materiály

Ak potrebujete rovné a ploché diely (napríklad pre rám alebo zadnú dosku), orežte všetky dosky na jednu stranu a potom ich prevlečte cez hrúbkovací stroj. Hoblík splošťuje a splošťuje jednu stranu dosky a po spracovaní na hrúbkovacom stroji sa protiľahlá strana stáva rovnobežnou s prvou a je tiež vyrovnaná. Pred výrobou dielov a ich montážou nakalibrujte všetky obrobky podľa hrúbky bez toho, aby ste menili nastavenia hrúbkovacieho stroja.

3. Zoberte vzor textúry

Začiatočníci zvyčajne nepripisujú dôležitosť vzoru textúry a považujú všetky dosky za rovnakú hodnotu, ale špecialista môže najlepšia cesta odhaliť vlastnosti každej dosky. Vyberte si dosky so zaujímavým vzorom pre atraktívne veko rakvy alebo výplň dverí. Samostatne vyčleňte rovnovrstvové dosky na panelové prírezy a časti rámu. Pred lepením štítu strávte trochu času výberom najlepšej kombinácie pozemkov, v ktorých sa kresba susedných častí zhoduje a spoje sa stávajú menej nápadnými.

4. Nechajte malú rezervu v šírke

Pri pozdĺžnom rezaní dosiek na samostatné časti ponechajte vzdialenosť asi 1 mm na šírku. Na dosiahnutie konečnej šírky urobte jeden alebo dva svetelné prechody hoblíkom, aby ste odstránili stopy po pílení.

Pred pílením záhybov alebo drážok na vkladanie panelov z preglejky alebo iného plošného materiálu skontrolujte hrúbku finálnych brúsených dielov a urobte skúšobné rezy na odrezkoch. Nevkladajte príliš veľkú dôveru na štítky a pečiatky výrobcu - skutočná hrúbka materiálu sa môže líšiť od uvedenej.

6. Začnite so zastávkami

Vo väčšine projektov musíte vyrobiť dve alebo viac rovnakých častí alebo niekoľko častí rovnakej dĺžky. Na zabezpečenie presnej zhody použite najjednoduchšie zarážky. V mnohých prípadoch stačí upevniť kus tyče alebo dosky pomocou svorky na paralelný alebo rohový doraz píly, pokosovej píly alebo frézovacieho stola, ako je znázornené na fotografii.

Brúsenie a tónovanie jednotlivých dielov neodkladajte až po zložení výrobku. Pred montážou dverí je napríklad najlepšie zbrúsiť vnútorné hrany zárubne a profilovú časť výplne. Ak máte v úmysle produkt tónovať, pred montážou panel nafarbite, aby sa v prípade, že panel následne vyschne, neobjavili nenatreté pruhy.

8. Skontrolujte suchou montážou

Vyhnite sa skľučujúcej frustrácii z hľadania dvoch častí, ktoré do seba nezapadajú uprostred zložitého procesu montáže. Skontrolujte každé pripojenie ihneď po vytvorení. Potom zostavte celý výrobok a diely upevnite iba pomocou svoriek. Ak je to nepohodlné, zostavte nasucho a potom prilepte jednotlivé podzostavy a upravte ich tak, aby zodpovedali konečnej montáži.

Ak sú všetky spoje zafarbené extrudovaným lepidlom, potom nanášate príliš veľa lepidla. Namažte len jednu časť každého spoja tenkou vrstvou lepidla. Po nanesení optimálneho množstva lepidla sa po stlačení svorkami len mierne vytlačí zo spoja vo forme malých kvapôčok alebo tenkého valčeka. Asi po pol hodine, keď lepidlo začne schnúť a stane sa gumovým, odstráňte prebytočné lepidlo škrabkou. Škrabku často čistite papierovou utierkou, aby ste zabránili rozmazaniu lepidla na povrchu produktu.

10. Buďte trpezliví

Pri teplote +20 °C si spoj lepený lepidlom na drevo vyžaduje hodinu držania v zovretom stave a ďalší deň na dosiahnutie maximálnej pevnosti spoja. Ale ak pracujete v chladnej garáži, mali by ste zdvojnásobiť čas držania v svorkách na každých 10 ° pod + 20 ° C. Aj keď moderné lepidlo dokáže pôsobiť pri teplotách okolo + 5 °C, dôležitejšia je teplota dreva ako teplota vzduchu. Ak boli dosky celú noc vonku v mraze, nespoliehajte sa na to, že ohrievač ich rýchlo zohreje na optimálnu teplotu.

Samozrejme, nie je ťažké ísť do obchodu a kúpiť si hotovú hračku z dreva alebo akéhokoľvek iného materiálu, ktorý sa vám páči. Ale je oveľa zaujímavejšie a príjemnejšie robiť tú vec sami. Výrobky z dreva sú ľuďom známe už od nepamäti. Naši predkovia veľmi, veľmi dlho nepoznali umelé materiály (ako plast, polyméry a pod.) a väčšina vecí do domácnosti bola vyrobená z dreva. Všetok nábytok v domoch našich pradedov bol drevený, z rovnakého materiálu sa vyrábali riady, škatule, hračky či dokonca šperky.

Drevo je skutočne nezvyčajný materiál, ktorému sa nič nevyrovná hrejivosťou, tvárnosťou k nástroju a šetrnosťou k životnému prostrediu. Výroba výrobkov z neho vlastnými rukami je dosť namáhavá práca, ktorá však prináša veľa radosti. Nie je také ťažké vyrobiť vec vlastnými rukami, bola by tu túžba a šikovné ruky. Samotná práca zvyčajne trvá určitý čas, ale po vyhodnotení výsledku môžete povedať, že to nebolo zbytočné.

Na obrábaní dreva je najzaujímavejšie to, že môžete vytvoriť nezvyčajnú vec, ktorú v obchode nenájdete. Toto navyše nebude mať nikto z vašich priateľov a známych. Samozrejme, okrem túžby robiť niečo vlastnými rukami budete potrebovať nástroje, kresby, náčrty hotových projektov a samozrejme, užitočné tipy... Môžete prísť s hračkou sami, ale najprv si precvičte na vzorkách ponúkaných v tejto knihe s hotovými náčrtmi.

Okrem toho môžete na drevenom výrobku pracovať nie sami, ale spolu s priateľom. Bude to zábavnejšie a môžete si navzájom pomáhať. Stačí sa vopred dohodnúť, kto akú časť práce vykoná. Možno sa všetko nepodarí hneď. Nebuďte však naštvaní, pretože majstrovstvo prichádza so skúsenosťami. Hlavná vec v každej práci je usilovnosť a potom sa všetko určite podarí.

Pri akejkoľvek činnosti je veľmi dôležité správne zorganizovať pracovisko. Na to, aby ste mohli doma pracovať s drevom a inými materiálmi, potrebujete samostatný kútik. Zvyčajne je na to v škole vyčlenená celá miestnosť - dielňa. Je pohodlné pracovať v ňom a spravidla je vybavené všetkým, čo potrebujete. Samozrejme, doma často nie je možné prideliť celú miestnosť pre dielňu. Existuje však východisko: zorganizujte si vo svojej izbe pracovný kútik. Ak sa to urobí správne, nezaberie veľa miesta.

Pracovný priestor by mal byť počas dňa dobre osvetlený. Stolnú lampu budete potrebovať aj vtedy, ak sa zrazu rozhodnete večer niečo vyrobiť. Pred začatím práce nezabudnite vetrať miestnosť. V lete je najlepšie pracovať s drevom čerstvý vzduch... Napríklad v krajine si môžete zorganizovať pracovný kútik na otvorenej verande.

Na to, aby ste si mohli vyrobiť hračky a remeslá sami, potrebujete špeciálny pracovný stôl alebo stôl (obr. 1). Jeho veko je vyrobené zo suchého, hustého dreva (napríklad breza, buk alebo jaseň) a podložka je najlepšie vyrobená z borovice. Okrem toho musí byť výška krytu nastaviteľná.

Ryža. 1. Pracovný rohový stôl

Ak chcete hospodárne využiť plochu svojej izby, zoberte si malý pracovný stôl: výška - 65 - 70 cm, dĺžka - 100 - 120 cm a šírka - 30 - 40 cm. Špeciálny stôl vám môže vyrobiť jeden z vaši starší príbuzní, napríklad váš otec, starý otec alebo starší brat. Na upevnenie obrobkov budete potrebovať aj zverák, ktorý je pripevnený k pracovnému stolu (obr. 2). V špeciálnych predajniach si môžete kúpiť detský skladací pracovný stôl. Zvyčajne má zásuvky a police, do ktorých môžete uložiť nástroje a materiály, ktoré potrebujete pri práci.

Práca na pracovnom stole by mala stáť, s rovnými ramenami, pretože nepotrebujete porušenie držania tela.

Ryža. 2. Zverák

Svetlo by malo dopadať zľava. Po práci tiež nezabudnite vetrať miestnosť. Pri práci nezabudnite dodržiavať bezpečnostné pravidlá. Ale stále je žiaduce mať v pracovnom kútiku lekárničku. Mal by obsahovať peroxid vodíka, brilantnú zeleň, obväz, lepiacu náplasť, olovené mlieko a papierové obrúsky.

Najlepšie je maškrtiť v pracovnej zástere, aby ste si nepokazili oblečenie tým, že ho zašpiníte napríklad lepidlom, lakom alebo niečím iným. Po každej práci vyčistite pracovisko, pretože počas práce piliny, odrezky a iné nečistoty zvyčajne končia na stole a podlahe. Uistite sa, že je vždy čistý a uprataný.

Pred prácou s drevom si vy, drahý čitateľ, budete musieť zaobstarať základné nástroje. Mali by byť uložené na samostatných policiach alebo v bežnej vylamovacej skrini. Je veľmi dôležité, aby ste mohli ľahko vyzdvihnúť správny nástroj, takže výška políc by mala byť pohodlná.

Kliešte sú potrebné na vytiahnutie klincov (obr. 3). Dĺžka nástroja je 13-15 cm a hmotnosť by nemala presiahnuť 100-200 g.

Ryža. 3. Kliešte

Tesárske kladivo (obr. 4) pozostáva z rukoväte a obdĺžnikovej oceľovej hlavy. Úderník musí byť plochý, aby nekĺzol cez hlavičku klinca. Je žiaduce, aby jeho plocha nebola veľmi malá. Rukoväť kladiva by mala byť približne 2,5-násobkom dĺžky hlavy.

Ryža. 4. Stolárske kladivo

Oblúková píla v pílovom boxe (obr. 5) vám dá možnosť sami si bez nebezpečenstva odpíliť a pripraviť koľajnicu alebo dosku určitého rozmeru. Pílový box je potrebný na zabezpečenie toho, aby sa píla neodchýlila od požadovaného smeru. Štandardné veľkosti tohto nástroja by mala byť nasledovná: dĺžka čepele - 33 cm, šírka - 1,5 cm a hrúbka 0,1–1 mm, rám - 33 x 28 cm, rozpera - 33 cm Krabička by mala byť vyrobená z odolného dreva, napr. alebo javor.

Pílový kotúč musí byť upevnený do štrbín v rukovätiach pod uhlom 18°. Sloty pre rozpery a rukoväte sú vyrobené v rovnakom sklone. V stroji je rezacia doska alebo koľajnica pripevnená špeciálnou upínacou skrutkou s dĺžkou 8 cm.

Stojan pod skrinku píly predĺžte (cca 26 cm) tak, aby na každej strane prečnieval 4–5 cm. To umožňuje pripevniť ho k pracovnému stolu pomocou príchytiek diagonálne pre vyčnievajúce časti.

Ryža. 5. Luková píla v škatuli na pílu

Pri výrobe drevených výrobkov sa neustále používa pílová píla (obr. 6). Na prácu budete potrebovať rôzne pílky:

Ryža. 6. Píla-píla

Ryža. 7. Univerzálna píla na drevo

Ryža. 8. Malá pílka na železo

Univerzálna píla na drevo, cca.

Cm, dĺžka čepele by mala byť 21 cm, dĺžka zubov - 3,5 mm a ich počet - 4 na 1 cm (obr. 7);

Malá pílka 28 cm dlhá, dĺžka čepele - 17 cm, dĺžka zubov - 4 mm a ich počet je 4 na 1 cm (obr. 8);

Píla na železo so špirálovou čepeľou s dĺžkou 35 cm, dĺžkou čepele 19 cm a dĺžkou rukoväte 7 cm.

Ryža. 9. Skrinka na pílu

Počas práce budete musieť rezať tyče, dosky a dosky pod určitým uhlom. Toto všetko je veľmi pohodlné robiť v pílovom boxe (obr. 9). Existuje niekoľko dizajnov týchto boxov. Dospelí tesári a stolári, ktorí používajú rezacie boxy, nepoužívajú žiadne špeciálne zariadenia na upevnenie obrobkov v nich. Voľnou rukou držia blok alebo dosku. Pílený kus alebo obrobok však radšej pevne zafixujte v krabici, ktorá je tiež najlepšie pripevnená k pracovnému stolu.

Pri výrobe drevených hračiek sa najčastejšie časti odpília pod uhlom 90°. Časti odrezané pod uhlom 45 ° sa používajú o niečo menej často. A niekedy je potrebné odpíliť pod uhlom 22,5 °. V tomto ohľade by ste mali mať doma sadu pílových boxov, pozostávajúcu z kombinovanej skrinky v dvoch uhloch - 45 a 90 °. Okrem toho budete potrebovať ľahké boxy na pílenie pod jedným uhlom - 45, 90 a 22,5 °. Takáto krabica je veľmi vhodná, ak potrebujete píliť veľa obrobkov v rôznych uhloch. Ak potrebujete rezať diely pod rovnakým uhlom, je lepšie použiť ľahký box špeciálne prispôsobený pre tento uhol.

Na výrobu skrinky na pílu by ste mali použiť tvrdé drevo, najlepšie je dub, javor a buk. Dosky je potrebné upevniť skrutkami s dĺžkou 6–7 cm, potom je potrebné krabicu pripevniť svorkami k veku pracovného stola tak, aby jej dno vyčnievalo z oboch strán o 4 cm.

Hrúbka dosky na dne škatule je zvyčajne 3 cm a výška a šírka 15 a 12 cm. Dĺžka výrobku závisí od veľkosti uhla, pre ktorý je potrebné odrezať. Mali by ste vedieť, že nasledujúce rozmery sa považujú za konštantné:

5 cm od stredu otvoru pre upínaciu skrutku (OB) po okraj steny;

7 cm od stredu otvoru pre upínaciu skrutku do stredu rezu pre pravé a tupé rohy;

9 cm od stredu otvoru pre prítlačnú skrutku do stredu rezu pre ostré rohy.

V prípade, že je potrebné vyrobiť krabicu s tromi rezmi (90°, 45° vpravo a 45° vľavo), vzdialenosť od upínacej skrutky k 90° rezu a hrana steny sa môže trochu zmenšiť. V tomto prípade sú dĺžky stien súpravy boxu na pílu 24, 26 a 36 cm.

Na upevnenie škatúľ k veku pracovného stola je potrebné škatuľu nakloniť tak, aby jej okraje boli zarovnané s okrajmi veka.

Svorky by mali byť umiestnené diagonálne v 2 rohoch. Vďaka tomu je box upevnený na 2 šikmo umiestnených miestach, čo zaisťuje jeho pevné uchytenie k pracovnému stolu a dodáva stabilitu, ktorá nedovolí jeho posunutie alebo prevrátenie.

Umiestnite čeľuste svoriek na pásy pripevnené k rohom krabice tak, aby bola celá šírka dna krabice úplne voľná. Potom budete môcť do nej vložiť obrobok, ktorý presahuje jeho dĺžku.

Línia rezu je zvyčajne označená pomlčkou na spracovávanej lište alebo doske. Umiestnite obrobok do krabice tak, aby táto čiara bola v reze krabice, a upevnite ju pomocou upínacích skrutiek. Dĺžka upínacej skrutky musí byť najmenej 8 cm, priemer závitu - 10 mm, dĺžka kľúča - 6 cm a jeho priemer - 6 mm. Pri pílení obrobku s malým prierezom, ktorého výška alebo šírka nestačí na bezpečné upevnenie pomocou upínacích skrutiek, musíte medzi neho a stenu krabice vložiť dištančné podložky požadovanej veľkosti.

Pri výrobe škatule na skrutky by sa do jej prednej steny mali vyrezať tanierové matice (6 x 6 cm a 6–8 mm hrubé) a potom upevnené skrutkami alebo skrutkami. Pri pílení je nutné dôsledne dodržiavať bezpečnostné pravidlá, a to nielen vo vzťahu k píle, ale aj gombíkom prítlačných skrutiek, ktoré sa pri neopatrnej manipulácii môžu zachytiť. Vždy majte voľnú ruku na bezpečnom mieste. Aby prítlačné skrutky dostali požadovanú polohu pod nimi (to znamená medzi obrobkom, ktorý sa má upevniť, a prednou plochou skrutky), je potrebné vložiť kúsky kartónu. Nechajte skrutky hlboko zaskrutkované do krabice. Ak silne vyčnievajú smerom von, rozložte krabicu na pracovnom stole tak, aby boli na zadnej stene. Obrobok môžete tiež najskôr upevniť v skrinke píly pomocou upínacích skrutiek a potom pripevniť samotnú skrinku k pracovnému stolu.

Šidlo (obr. 10) budete potrebovať pomerne často. Je potrebný na uľahčenie zatĺkania klincov do dreva, nanášanie predbežných značiek a pod. Pri práci môžete použiť okrúhle alebo štvorhranné šidlo dlhé 3 cm s násadou dlhou aspoň 6-7 cm.

Ryža. 10. Shiloh

Na odstránenie otrepov na drevenom povrchu sa používa pilník (obr. 11). Zvyčajne má dĺžku 20 cm a rukoväť má dĺžku 10 cm.Môžete však použiť brúsny papier alebo rašpľu.

Ryža. 11. Súbor

Drevené kladivo alebo palička (obr. 12) sa používa vtedy, keď bežné kladivo môže poškodiť obrobok. Hmotnosť tohto nástroja je zvyčajne okolo 200 g, rukoväť je dlhá 20-25 cm a hlava kladiva má dĺžku 12 cm.

Ryža. 12. Drevené kladivo, alebo palička

Na upnutie obrobku budete potrebovať zverák (obr. 13). Ich dĺžka by mala byť 14 cm, dĺžka upínacej skrutky by mala byť 5 cm a jej hlava by mala byť 6,5 cm.

Ryža. 13. Neresti

Na vyvŕtanie otvorov do drevených častí budete potrebovať vzperu (obr. 14).

Klince sa používajú na upevnenie drevených častí dohromady. Líšia sa šírkou a dĺžkou. Dĺžka klinca by mala byť väčšia ako hrúbka dosky. Je vhodné vziať nechty rôznych veľkostí (od 2 do 4 cm) so širokou hlavou.

Ryža. 14. Ortéza

Materiál, ktorý sa použije na remeslá, musí byť dokonale hobľovaný, aby pri spájaní nevznikali triesky a nevznikali praskliny.

Pre remeslá budete potrebovať dosky, tyče, rezané a hobľované laty, ako aj guľatiny, vyrobené hlavne z mäkkých drevín - lipa, borovica, osika, jelša, buk atď. Budete tiež potrebovať preglejkové dosky: najlepšia je breza, pretože sú ľahšie a flexibilnejšie.

Materiály skladujte v špeciálnych sekcionálnych skriniach na policiach podľa veľkosti. Táto objednávka vám pomôže lepšie sa orientovať. Okrem toho je možné náradie uschovať aj v škatuliach, ktoré si môžete vziať so sebou napríklad na chatu Letné prázdniny... Pre pohodlie môžete na každom z nich nakresliť vzorku materiálu, ktorý je v ňom uložený. Okrem toho budete potrebovať pomocný materiál: špagát, tenký drôt, vlasec, násady kefiek, cievky, plastelínu, zvyšky látok, viečka trubíc, farebný papier, puzdrá na teplomery, kúsky polystyrénu, kožené odrezky atď.

A teraz trochu o dreve, pretože práve z neho budete robiť svoje ručné práce. Jeho pevnosť je priamo úmerná hornine, tvrdosti a obsahu vlhkosti. Vyznačuje sa maximálnou pevnosťou v tlaku, ohybe, strihu a ťahu. Drevo môže mať aj tieto chyby:

Uzly - živé alebo mŕtve vetvové základy, ktoré znižujú pevnosť a výrazne komplikujú spracovanie;

Zakrivenie je jeden alebo viac ohybov v priereze;

Roll je abnormálne zhrubnutie vrstvy ročného rastu s veľkým zvýšením jej tvrdosti na užšej strane a posunutím jadra;

Šikmý je šikmý smer vlákien vedúci k deformácii;

Kučeravosť je nepravidelnosť v štruktúre dreva, kedy vlákna majú ostro zvlnený charakter;

Zasmolok - časť ihličnatého dreva, hojne impregnovaná živicou, ktorá znižuje pevnosť dreva;

Vodná vrstva - oblasti dreva s vysokým obsahom vlhkosti, čo vedie k tvorbe trhlín pri sušení;

Farebná abnormalita je zmena farby dreva (hnedé, modrasté škvrny), hniloba;

Naklonenie je pomerne prudký pokles priemeru kmeňa od koreňa stromu po vrchol;

Curl - lokálne zakrivenie ročných vrstiev v dôsledku prítomnosti uzlov a sadeníc, znižuje pevnosť dreva;

Dvojité jadro - prítomnosť 2 alebo viacerých jadier v jednom priereze kmeňa stromu.

Okrem toho drevo, v ktorom sa hmyz usadil (podkôrny hmyz, kopáč domových hrobov, mreny), prakticky nie je vhodné na prácu, pretože je výrazne zničené v dôsledku ich životnej činnosti.

Postupom času sa objavili dve úplne odlišné a zároveň blízke umenia: tesárstvo a tesárstvo. Obe tieto remeslá zahŕňajú spracovanie materiálov, ako je drevo. Iba stolár vyrába rôzne náčinie, hračky, šperky a nábytok, ako aj veci reštauruje. A tesár vytvára drevené obydlie z veľkých dosiek, trámov a guľatiny. Jeho úlohou je inštalovať zrubový dom, robiť stropy, robiť podlahy, postaviť strechu a osadiť okná. Dom zvyčajne dokončí tesár. Okrem toho stolár a stolár používajú pri svojej práci rôzne nástroje. Stolár potrebuje ťažšie, určené na hrubé spracovanie dreva. Zároveň v rukách tesára takmer nevidíte pílku, dláto či sekeru.

Medzi najdôležitejšie nástroje, ktoré by ste mali mať, patrí nôž, kladivo, sekera, dláta, kľúč, skladačka, kliešte, sťahovák klincov, pílka na drevo a kov a elektrická vŕtačka. Okrem toho budete potrebovať rôzne druhy brúsneho papiera a rôzne druhy dlát. Ďalej si povieme niečo o spracovaní dreva. Na to sa budete musieť naučiť niekoľko techník: orezávanie, rezanie, pílenie, vŕtanie, sekanie, hobľovanie, brúsenie a škrabanie dreva. Na dokončenie každého z nich budete potrebovať určité nástroje a mať určité znalosti. Ak ste sa s takouto prácou ešte nestretli, pri prvých pokusoch vám niečo nemusí vyjsť. Netreba sa tým rozčuľovať: všetci najslávnejší a najšikovnejší majstri vždy začínali od nuly.

Rezanie dreva sa používa len pri spracovaní guľatiny, platní a štvrtí. Táto technika spracovania spočíva v oddelení kôry od masívneho dreva. Hlavným nástrojom používaným pri tejto práci je sekera. Všetky pohyby by mali smerovať zhora nadol v kruhu okolo kmeňa. V tomto prípade by čepeľ sekery nemala preniknúť hlboko do vrstvy kôry, aby nedošlo k poškodeniu samotného dreva. V priebehu práce by sa mali spolu s kôrou odrezať vyčnievajúce uzly, čím sa drevo dôkladne pripraví na následné spracovanie.

Pílenie dreva zahŕňa dva druhy činností naraz. Po prvé, pri mechanickom pílení kmeňov a dosiek možno získať dosky rôznych kvalít. Po druhé, pomocou tejto techniky môžete vyrobiť určité časti z hotových dosiek. Nebudeme uvažovať o prvom type pílenia, pretože si vyžaduje špeciálne vybavenie, ktoré sa používa iba v drevospracujúcich podnikoch. Druhý spôsob pílenia je možné vykonávať aj na pracovnom stole doma. V závislosti od toho, aký veľký je vybraný blok dreva, budete potrebovať jednu alebo druhú pílu. To, ako upevníte drevo na pracovný stôl, určuje aj techniku ​​rezu používanú pri práci. Napríklad, ak upevníte obrobok horizontálne na pracovný stôl a píla je zároveň kolmá na samotný diel, táto technika sa nazýva horizontálna. Miesto rezu by zároveň malo mierne presahovať povrch pracovného stola, aby ste si nepokazili pracovnú dosku a samotná práca bude potom oveľa pohodlnejšia.

Zvláštnosťou priečneho rezu je, že nejde pozdĺž vlákien, ale naprieč. To zvyšuje riziko odlupovania ako v ľavej časti, tak aj v odrezanej časti. Ak na odrezanom kuse došlo k prasknutiu, potom môžete jednoducho odstrániť prebytočné drevo z požadovaného dielu. Ak sa však trieska objaví presne tam, kde potrebujete mať rovný a hladký povrch, budete musieť drevo buď obnoviť, alebo vyrezať inú časť. Tenká pílka na železo s „myším zubom“ vám pomôže vyhnúť sa tomu.

Ak potrebujete odpíliť dosku alebo blok pod uhlom 45 alebo 90 ° a už máte po ruke skrinku na pílu, musíte dosku vložiť do žľabu, pritlačiť ju na najvzdialenejšiu stranu od vás a odrezať rovnomerne oddeľte nepotrebnú časť bez pohybu obrobku.

Pri pílení najprv urobte niekoľko pohybov pílkou po už vyznačenej čiare, posilníte tak čepeľ v bloku obrobku. Pri ďalšej práci so stromom stačí upraviť pohyb pílky, ak sa jej čepeľ snaží obísť uzol alebo ťažkú ​​oblasť. Vaše úsilie sa obmedzuje iba na pozorovanie rovnomernosti prenikania zubov do dreva. Nadmerná fyzická námaha pri správnom pílení by nemala byť. O pílu sa môžete oprieť úplne, nie však celým telom, pretože len mierny rovnomerný tlak na pílku pri plynulých pohyboch zabezpečí rovnomerný a správny rez.

Pri tejto práci je najlepšie umiestniť dosku tak, aby bol odrezaný kus na ľavej strane. Na konci operácie voľná ľavá ruka ľahšie udrží nepotrebný kúsok a nenechá ho spadnúť na nohu. Všetky pohyby pri vyrezávaní dielu vykonávajte pohybom, to znamená, že pílový kotúč veďte úplne pozdĺž rezu. Pri použití elektrickej píly sa všetky operácie vykonávajú rovnakým spôsobom ako pri práci s ručná píla na železo.

Hobľovanie dreva spočíva vo vyrovnaní povrchu materiálu po pílení. V závislosti od fáz hobľovania sa používajú odlišné typy hoblíky. Drevo pripravené na operáciu položte na pracovný stôl a pripevnite. Začnite s hrubým zarovnaním, na ktoré použite sherhebel. V tomto prípade by všetky pohyby mali smerovať cez vlákna, ale nie pozdĺž nich, pretože niekedy je možné odstrániť príliš veľa materiálu. Ak sú na trase scherhebel uzly a nezrovnalosti, ktoré komplikujú spracovanie, nezameriavajte sa na ne. V opačnom prípade sa na tomto mieste môže drevo odštiepiť a obrobok sa stane nepoužiteľným na ďalšie použitie.

Po spracovaní povrchu malých častí pomocou sherhebelu by sa mal vyčistiť špeciálnou jednoduchou rovinou a potom dvojitou. Ak pracujete s dlhými obrobkami, ako sú dosky, je lepšie použiť škárovačku alebo pološkárovačku. Posun nástroja pozdĺž povrchu dielu by mal smerovať pozdĺž vlákien a nie cez ne. Len tak môžete urobiť drevo hladké a rovnomerné.

Pri práci s koncami dosiek a tyčí urobte niekoľko ťahov rovinou od jedného okraja k stredu a potom od druhého okraja do stredu.To vám pomôže vyhnúť sa odstraňovaniu dreva na koncoch štiepok.

Vŕtanie do dreva sa používa na vytváranie rôznych otvorov. Môžu byť priechodné a hluché, hlboké a plytké, široké a úzke. Predtým, ako budete pokračovať, je potrebné vybrať vrták požadovanej veľkosti, potom naniesť značku na obrobok pomocou šidla, upevniť vrták v skľučovadle a nainštalovať ho presne na určené miesto. Ak potrebujete urobiť slepý otvor, keď sa vrták zasúva do masívneho dreva, postupne uvoľňujte tlak na vrták: vyhnete sa tak odlupovaniu materiálu a vytvoreniu priechodného otvoru.

Už od pradávna je známe aj sekanie dreva. Pred začatím operácie pevne upevnite blok a obrobok vo zveráku. Potom označte povrch dreva, najskôr jednoduchou tvrdou ceruzkou a potom nakreslite čiary nožom. Ak potrebujete urobiť veľmi hlboký a široký otvor, najskôr vyberte materiál dlátom a potom pokračujte v čistení povrchu dlátom. Pamätajte tiež, že na začiatku práce by ste mali najskôr vybrať drevo v blízkosti okrajov, ktoré sú umiestnené v smere vlákna.

Slepé otvory urobte nasledovne: zatlačte do čepele dláta paličkou a potom ju mierne nakloňte v opačnom smere, z ktorého ste odstránili skosenie čepele, a čepeľ zdvihnite. Potom jemne rozdrvte materiál a oddeľte niekoľko kusov od hlavného poľa. Potom ustúpte 2-3 mm od vytvoreného otvoru a opakujte to isté. Pri dokončovaní hrán drážky vždy ustúpte o 2 mm a dláto k nej skoste.

Ak zdvihnete dláto na skosenej strane, môžete drevo rozdrviť surovým povrchom dláta.

Keď je potrebné urobiť priechodný otvor, narežte drevo z oboch strán súčasne, medzivrstvu postupne zmenšujte a hotový otvor na okrajoch začistite rovným úzkym dlátom.

Rezanie sa vždy vykonáva dlátami alebo zapichovacím nožom. Najčastejšie sa odber vzoriek dreva vykonáva dlátami, ktoré umožňujú robiť presné otvory a priehlbiny rôznych tvarov a hĺbok. Zárubňový nôž môže len do určitej miery nahradiť nástroj, ktorý neexistuje.

Keď použijete nástroj, ktorý je pre danú prácu najvhodnejší, pochopíte, že výmena by mala byť vždy len dočasným javom. Čím rýchlejšie ho vyberiete, tým jednoduchšia a rýchlejšia bude práca. Dláta sa dajú použiť rovnako ako dláto, len príklep na drevo sa robí bez kladiva.

Rezanie dreveného materiálu sa vykonáva nasledovne: umiestnite čepeľ dláta na označenie so skosením do zamýšľaného vybrania. Potom odrežte dláto do obrobku o 2-3 mm. Po prvom reze nastavte sekáč 2 mm od seba smerom k hĺbke zamýšľaného otvoru a urobte rovnaký rez. V dôsledku toho budete mať malý zárez. Postupným posúvaním hlbšie a uchopením stále väčšieho množstva dreva jedným ťahom urobíte želaný otvor.

V strede vybrania je možné urobiť rez do hĺbky asi 5-6 mm, ale v blízkosti okrajov - iba 2-3 mm, aby sa nepoškodili strany.

Ak chcete vytvoriť priechodný otvor, odrežte ho od okrajov až po celú hĺbku. Ak je to potrebné, prerezávanie sa môže vykonať v niekoľkých fázach.

Po odbere vzoriek materiálu nezabudnite vyčistiť dno a boky vytvoreného vybrania úzkym rovným alebo polkruhovým sekáčom.

Škrabanie dreva umožňuje čisto a hladko očistiť povrch dreva nožom tam, kde to dláto alebo hoblík nezvládne. Navyše samotný proces je skôr ako škrabanie. Pohyby cyklu smerujú k sebe a samotný nôž je nastavený skosením nahor.

Pre kvalitné spracovanie dreva je nevyhnutné aj brúsenie. Po dokončení práce budete musieť ošetrovaný povrch po rovine iba vyrovnať a vyčistiť. Na brúsenie povrchu sa používa šmirgľový plátno, čo je brúsny náter na papierovom, látkovom alebo kartónovom podklade.

Podľa veľkosti zŕn a druhu brusiva sa rozlišuje niekoľko druhov brusiva. Na vnútornom povrchu rolky dávajte pozor na označenie čísla a písmena. Písmená označujú typy brusiva použitého v koži a čísla označujú stupeň jeho brúsenia. Čím nižšie číslo na vnútornej strane, tým jemnejšie zrná aplikované na povrch pokožky. Ak si všimnete písmeno C, znamená to, že je tu použité drvené sklo. KB v tomto prípade znamená kremeň a KP znamená kremík. Toto sú niektoré z najčastejšie používaných abrazív. Na hrubú povrchovú úpravu sa používa hrubozrnný brúsny papier a na konečné brúsenie je lepšie vziať jemnozrnný, ktorý nezanecháva stopy zŕn.

Aby sa vaše prsty neunavovali správnym držaním, vezmite si vhodný blok a zabaľte ho brúsnym papierom. Tento blok vám umožní dobre vyčistiť povrch bez tvorby hrbolčekov a priehlbín. Hladký povrch závisí aj od tlaku na lištu. Čím silnejšie ho stlačíte, tým je pravdepodobnejšie, že sa vytvorí nerovný povrch. Veľký význam má smer, v ktorom budete obrobok spracovávať. Ak sa pohybujete naprieč smerom zrna, zostanú ťahy zreteľnejšie ako pri brúsení v smere zrna alebo mierne šikmo.

Asi viete, že vyrobiť niečo kompletne z masívneho dreva bez jedného upevnenia a rozdelenia remesla na časti je veľmi náročné. V dnešnej dobe nie je ľahké nájsť veľký masívny blok dreva. Navyše hrozí, že ak sa pomýlite, pokazíte celý blok.

Je veľmi jednoduché rozdeliť výkres na samostatné časti, než vystrihnúť každý ohyb alebo zárez a neustále otáčať celý výrobok. V tomto prípade musia všetky jednotlivé diely zodpovedať rozmerom a po spojení tvoriť jeden celok. Okrem toho presnosť a pevnosť spojov sú dôležitými faktormi pevnosti produktu. Všetky spojenia (tesárske aj stolárske) sa nazývajú podesty, pretože sú založené na spôsobe nasadenia dielu s hrotom na diel s drážkou. V závislosti od toho, ako tesne sú časti v držiaku v kontakte, sú všetky pristátia rozdelené na tesné, tesné, posuvné, voľné a veľmi voľné. Základom všetkých spojení je uzol, teda miesto uchytenia. V závislosti od toho, aký tvar pripomínajú spojené časti výrobku a ako je uzol umiestnený, sa rozlišujú také typy spojení ako bočné, koncové, rohové, v tvare T a krížové.

Bočné spájanie sa tiež nazýva "rally". Veľmi často sa používa pri výrobe dverí, podláh, okeníc alebo brán. Toto je veľmi silné spojenie. Veľké polia, ktoré sa získajú v dôsledku jeho použitia, sú dodatočne upevnené priečnymi doskami alebo štítmi.

Ak majú časti výrobku opracovaný povrch bočných hrán a pri spájaní sa ľahko lepia, takýto spoj sa nazýva bočný spoj pre hladké spojenie. Keď je v každej časti na strane drážka po celej dĺžke a do nej je vložená spojovacia lišta, tento typ spojenia sa nazýva bočná zásuvná koľajnica. Ak je štvrtina odstránená na bokoch a diely sú pripevnené s ich pomocou, potom ide o pripojenie na štvrtinu.

Ďalšia variácia tohto spojenia sa nazýva "zo strany k drážke a hrebeňu" a má niekoľko typov v závislosti od kvality hrebeňa. Táto drážka môže byť buď trojuholníková alebo obdĺžniková. Prvý typ sa najčastejšie používa pri konštrukcii parkiet a druhý - pri výrobe krídla dverí. Oba tieto návrhy vyžadujú dodatočné lepenie.

Pri konštrukcii vonkajších stien domu alebo strechy sa používa typ bočného spoja nazývaného "bočné prekrytie" na lepšie odstránenie dažďa a snehu z povrchu a na lepšiu ochranu náteru pred škodlivými vplyvmi počasia. V tomto prípade je potrebné spojiť časti výrobku nasledujúcim spôsobom: pod spodnú lištu položte tenký pásik a pripevnite horný bočný okraj dielu klincami, potom nainštalujte ďalšiu lištu tak, aby jej spodný okraj bol malý presah o štvrtinu hrúbky tyče a tiež ho pripevnite niekoľkými klincami.

Navyše, na spojenie viacerých dielov naraz do jedného celku pomocou iba jedného môžete použiť rallye s hrotom. Tento pohľad vyžaduje rovnaké vybranie na strane jedného kusu a na koncovej ploche kusov, ktoré sa majú spojiť. Najčastejšie sa používa na parketové podlahy.

Ako dekoračná technika sa najčastejšie používa bočné spojenie s presahom, ktoré nielen zdobí povrch, ale prispieva aj k väčšej zvukovej a tepelnej izolácii. Takéto spojenie sa vykonáva nasledovne: najprv sa cez medzeru rovnajúcu sa polovici šírky pásu položí 1. rad a potom sa naň namontuje 2. rad na časť, ktorá uzatvára dutiny.

Koncové pripojenie má inú definíciu - "build-up". Vyznačuje sa skutočnosťou, že všetky časti plavidla sú v koncovej časti pripevnené k sebe: v tomto prípade sa dĺžka celej časti zväčšuje. V závislosti od typu upevnenia môžu tieto koncové spojenia prenášať značné tlakové, ťahové a ohybové zaťaženia. Obyčajná celá doska je tu v mnohých ohľadoch horšia ako produkt získaný stavaním.

Koncové spojenie častí výrobku odolné voči tlaku môže mať odlišný dizajn... Jeho hlavnou črtou je, že každý kus dreva má prekrytie a drážku, ktoré sú veľmi často rovnaké v hrúbke a dĺžke. Môžete urobiť polovičné drevené priame prekrytie predĺženie a zaujaté prekrytie koncové spojenie. Ak pochybujete o sile budúceho spojenia, môžete ho dodatočne posilniť hrotmi alebo špeciálnymi spojmi. Samozrejme, takéto spojenie vyžaduje dodatočné upevnenie lepidlom, klincami alebo skrutkami.

Koncové spojenie častí výrobku, ktoré bude odolávať rozťahovaniu, obsahuje v podstate podložku v zámku. Hlavná vec je, že musíte nakresliť prekrytie. Potom urobte drážku na jednej časti a rímsu na druhej. Práve tento zámok pomôže obom častiam vyhnúť sa oddeleniu. Rovnako ako spoj odolný voči tlaku, aj tento typ spoja môže mať rovné a šikmé prekrytia. Tu môžete použiť lepidlo, klince alebo skrutky ako ďalšie upevňovacie prvky.

Koncový spoj proti ohybu používa skosenú alebo stupňovitú spojovaciu dosku. Znakom prvého typu spojenia je, že koncové strany oboch častí sú odrezané pod ostrým uhlom. Pri ich vyrezávaní musíte s veľkou presnosťou sledovať uhol rezu. Druhý typ spojenia (stupňový spoj) sa vyznačuje tým, že na koncových stranách dielov sú malé drážky a pneumatiky.

Oba typy spojov musia mať presne rovnú plochu obloženia. Podložky so šikmým povrchom sa používajú veľmi zriedkavo, aj keď nie sú horšie ako rovné. Na dodatočné upevnenie môžete použiť aj lepidlo, skrutky alebo klince.

Dodatočné upevnenie veľkých nosníkov používaných v stavebníctve môže byť kovové alebo drevené. Ako drevené spojovacie prvky používajú sa hroty (vydlabané aj zasunuté). Kovové spojovacie prvky môžu byť vo forme svoriek alebo obalené hrubým drôtom. Často sa tiež pozoruje, že T-spoj je takto pomenovaný kvôli svojmu vzhľadu. Po upevnení častí produktu sa vkladacia časť, ako keby, vysunie z poľa s inou. Najčastejšie sa tento typ spojenia používa pri spájaní spojov podláh a priečok so stavebným potrubím. Uhol, pod ktorým sú diely pripevnené, musí byť 90 °. V iných uhloch sa spojenie ukáže ako krehké a veľmi rýchlo sa stane nepoužiteľným.

Medzi veľkým počtom odrôd kĺbu v tvare T sa častejšie používajú dva typy. Pri prvom type sa pozoruje tajný hrot, má lichobežníkový tvar a je vložený z jednej strany lúča. Druhý typ využíva na upevnenie stupňovitú rovnú podložku. Aby ste to mohli urobiť, musíte najskôr urobiť pravidelný obklad, pričom drevo vyberiete z jednej časti na polovicu celej šírky a z druhej časti na tretinu. Potom z prvej časti odstráňte drevo na polovici obloženia o ďalšiu polovicu, čím bude hrúbka neporušenej časti tyče štvrtina šírky celej tyče. Na druhej časti výrobku, kde je na začiatku vybraté drevo len z polovice, urobte ďalší malý otvor tak, aby celé drevo tvorilo polovicu celej hrúbky obrobku.

Táto stupňovitá podložka je považovaná za najodolnejšiu. Na dodatočné upevnenie sa tu zvyčajne používa lepidlo. Skrutky a klince môžu iba poškodiť celistvosť výrobku.

Krížový spoj sa najčastejšie používa na konštrukciu strechy a krovu. Veľmi sa podobá na T-križovatku. Jeho odrody sa líšia iba hĺbkou upevňovacej podložky: od 30 do 50% hrúbky tyče.

Rohový spoj sa najčastejšie používa pri upevňovaní rámov dverí alebo okien a rámov skleníkov. Toto spojenie sa líši od ostatných v tom, že spojovacie časti sú umiestnené vo vzťahu k sebe pod uhlom 90 °. V závislosti od použitia spojovacích prvkov sú všetky rohové spoje rozdelené na čapové spoje a fúzy.

Rohové čapy majú zvyčajne niekoľko odrôd. Priechodné spojenie na čape môže vo svojom dizajne použiť 1-3 čapy (alebo viac). Treba si tiež uvedomiť, že s veľkým počtom hrotov sa zvyšuje aj pevnosť konštrukcie. Spojenie koniec-koniec sa líši od prvého v tom, že upevnenie hrotom je vytvorené v strede dielov a je zvonku neviditeľné. Aby ste to urobili, urobte vo vnútri tyčí malé priehlbiny pre tŕne, ktoré budú o niečo hlbšie ako samotné tŕne, aby zostalo miesto na lepidlo.

Rohové nástavce na fúzoch sú vyjadrené skutočnosťou, že strany častí výrobku, ktoré sú navzájom spojené, sú odrezané pod uhlom 45 °. Rovnako ako čapové kĺby môžu byť zapínanie na fúzy priechodné, pri ktorých je zreteľné zdvíhanie, a slepé, keď je samotné spojenie upevnené vo vnútri dielov. Priechodný držiak na fúzy je možné upevniť pomocou 1 alebo 3 cvokov naraz. Spôsob upevnenia v tomto prípade zostáva rovnaký ako v prípade uhlovej rolety na čap.

Pri slepom zapínaní na fúzoch nie je možné vidieť umiestnenie hrotu. Tu môžu byť rovnako použité okrúhle aj ploché hroty, ale upevnenie z nich sa v žiadnom prípade nezníži. Pri odbere materiálu na hroty však dbajte na to, aby boli hniezda o niečo väčšie ako samotné hroty, aby sa potom polotovary ľahko navzájom spojili.

Vzorky sústružených výrobkov z dreva k nám prichádzajú už od staroveku. Pomerne často vo vykopávkach vedci nachádzajú všetky druhy domácich potrieb:

hrnčeky, šálky, misky, misky, podnosy, taniere a soľničky. Všetky vyššie uvedené položky boli určené na jedlo a pitie. Už v tých vzdialených časoch starí remeselníci pracovali na primitívnych sústruhoch, ktorých princíp sa používa v mnohých moderných drevoobrábacích zariadeniach.

Staroveký drevený riad objavený počas archeologických vykopávok bol obzvlášť odolný. Tajomstvo tohto spočíva v tom, že remeselníci z minulosti nebrúsili riad v smere rastu vlákien, ale naprieč. To pomohlo nielen ukladať veci na dlhú dobu, ale aj čo najviac demonštrovať celý vzor textúry, ako aj ozdobiť produkt bez použitia rezbárstva a mozaiky. Na staroveké umenie sa dnes nezabudlo. Moderné sústruhy vám umožňujú vyrábať výrobky oveľa rýchlejšie a lepšie. Najprv však musíte vybrať správny materiál pre budúci produkt. Na prácu je vhodná len dobre vysušená tyčinka, inak sa vám remeslo po brúsení časom zdeformuje a pri brúsení sa nebudete môcť úplne zbaviť nápadného chlpenia a otrepov.

Najprv budete potrebovať samotný sústruh, bez ktorého o umeleckom sústružení nemôže byť ani reči (obr. 15).

Ryža. 15. Sústruh na prácu s drevom

Ak chcete vyrobiť kus veľkej dĺžky, mali by ste dať prednosť sústruhu s koníkom, ktorý fixuje blok na oboch stranách. V prípade, že plánujete výrobu malého výrobku, budete potrebovať stroj s rúrkovým skľučovadlom. Je to on, kto vám umožní urobiť dutinu v bare. Ak chcete niečo vyrezať z dreva, budete musieť nájsť kus dreva, ktorý zodpovedá veľkosti budúceho remesla. Okrem toho, v závislosti od toho, čo presne máte v pláne urobiť, musíte vybrať blok s vhodnou textúrou.

Na výrobu domácich potrieb sú najvhodnejšie tyče z lipy, osiky, dubu a brezy. Borievka je vhodná na zdobenie kôrou, Orech, mahagón, borovica alebo céder, ktoré majú krásny textúrovaný vzor, ​​ktorý si nevyžaduje žiadne špeciálne zdobenie. Veľké, jemne naklonené remeslá sú brúsené na čelnej doske - špeciálne zariadenie vo forme kovového kruhu so svorkami alebo otvormi pre skrutky, ktoré pripevňujú obrobok k disku.

Postup odberu vzoriek dreva by sa mal vykonávať plochými a polkruhovými frézami. Ak ich nemáte, môžete na to použiť obyčajné úzke a široké dláta s jednostranným skosením. Na hrubé odstraňovanie dreva z tyče sa používajú polkruhové dláta a na dokončenie povrchu výrobku sú potrebné rovné dláta.

Na vytvorenie dutiny v tyči budete potrebovať dva špeciálne nástroje - háčik a krúžok. Môžete uprednostniť jeden nástroj, ale ak máte v skrinke oboje, výrazne vám to uľahčí úlohu.

Najprv na hárok papiera v plnej veľkosti nakreslite to, čo chcete na konci práce získať. Potom začnite pripravovať tyčinku. Na začiatok spracujte kus dreva sekerou, na jednom konci mu dajte viac-menej pravidelný valcovitý tvar, aby ste ho vložili do skľučovadla. Potom, po spustení otáčania valca, odstráňte časť dreva niekoľkými pohybmi dláta, čím vytvoríte správny valec.

Po predspracovaní už môžete začať so samotným brúsením. Ak by váš budúci výrobok mal mať vo vnútri dutinu, vyberte si najskôr drevo z tyče. Potom jemnými pohybmi odstráňte tenké hobliny a potom - ako je dutina načrtnutá - ju zväčšite a prehĺbte. Po výbere dreva z dutiny naneste rozmery budúceho produktu na obrobok, preto je vhodnejšie použiť strmeň.

Na obrobok naneste iba ľahké ťahy ceruzkou a potom pomocou dláta alebo čepele dláta zviditeľnite obrysy výkresu. Zároveň netlačte silno frézou na obrobok a neveďte celú čepeľ pozdĺž dreva, ale len jemne sa dotknite špičkou sekáča otočnej lišty, čím urobte jasné a plytké rezy. Potom plochým širokým alebo úzkym dlátom (v závislosti od vzdialenosti medzi rizikami) odstráňte prebytočné drevo z hlavnej časti tenkými hoblinami a potom pokračujte v brúsení jednotlivých častí.

Rotačný kotúč obrúste jemnozrnným brúsnym papierom a vyleštite konským vlasom, sušenou prasličkou alebo pilinami. Bez zastavenia rotácie môže byť výrobok pokrytý tenkou vrstvou laku alebo voskového tmelu. Až potom výsledný produkt odrežte zo zostávajúceho kusu dreva. Pomerne obľúbené sú medzi drevenými výrobkami domáce potreby - riad, misky, hrnčeky, poháre a džbány (obr. 16-18). Na výrobu dlátových misiek sa najčastejšie používajú staré borovicové bloky, ktorých drevo už získalo jasný zlatej farby s jasnými hnedými pruhmi.

Ryža. 16. Miska

Použitie takýchto prírezov robí umelecké pokrytie zbytočným. Okrem toho riad v budúcnosti nestratia svoj tvar a prirodzený vzor sa objaví ešte výraznejšie. Najprv nakreslite na obrobok svetlými čiarami obrysy budúceho produktu a potom pripevnite drevo na čelnú dosku.

Ryža. 17. Pohár

Potom z rotujúceho polotovaru týmto spôsobom vyberte drevo vo vnútri a vytvorte malú priehlbinu. Potom pomocou tenkých hoblín odstráňte prebytočné drevo z obrobku a dajte produktu správny tvar. Na stroji ho zo všetkých strán obrúste a vyleštite, potom ho môžete lakovať alebo voskovať (obr. 19). Bez použitia farbív vytvoríte jedinečný vzor kombináciou malých kúskov dreva. Aby ste to urobili, pílili ste tyče z jednej pevnej látky a prilepili ich lepidlom PVA. Vlákna každého jednotlivého predlisku musia prechádzať cez ostatné tyče. To všetko zabezpečí trvanlivosť budúcej veci a vytvorí zaujímavý textúrny vzor. Pre malú plytkú misku je možné kúsky dreva zlepiť v jednej línii. Pre hlboký džbán alebo vázu položte štvorcové polotovary na seba vo forme malej pyramídy. Pri výrobe dreveného hrnčeka je najlepšie lepiť polotovar z klinových sektorov.

Ryža. 18. Miska

Ryža. 19. Drevená váza

Používaním sústruh budete môcť vytvárať nielen domáce potreby, ale aj rôzne hračky pre svojho bračeka či sestričku. Po zvládnutí carvingu jednoduché geometrické tvary, môžete ich kombinovať s figúrkami ľudí, zvieratiek, autíčok a domácich potrieb pre bábiky (obr. 20).

Najprv sa musíte rozhodnúť, čo presne chcete urobiť, a potom preložiť svoj nápad na papier. Ak by sa budúca hračka mala ukázať ako malá, vyberte si vhodnú mierku pre kresbu, ale najlepšie je, ak urobíte aj kresbu v plnej veľkosti, pretože potom bude vhodné pri rezaní preniesť rozmery z papiera na drevo.

Pevné hračky, teda celé vyrobené z jedného masívneho dreva, sú pomerne zriedkavé. Väčšinou môžete vidieť lepené hračky zostavené zo samostatných dielov a spojené PVA lepidlom.

Ryža. 20. Hračky vyrobené z dreva

V prípade, že je lepená plocha dielov dostatočne veľká, nepotrebujete ďalšie spoje. Ak je lepiaca plocha menšia ako výška dielu, bude potrebné na spojovaných dieloch urobiť malé zárezy, natrieť ich lepidlom a umiestniť do nich malé vyčnievajúce triesky alebo špeciálne vyrobené tyčinky. Tento typ upevnenia sa nazýva „čapový spoj“. Po úplnom dokončení hračky ju môžete pretrieť vrstvou laku na drevo, čím zvýrazníte prirodzenú farbu dreva.

Výsledný produkt môžete umiestniť aj do moridla a zvýrazniť tak krásu prírodného vzoru. Potom, čo je povrch výrobku dobre brúsený a vyčistený, naneste naň základný náter, aby sa farby v budúcnosti nerozšírili. Ako základný náter možno použiť škrobovú pastu.

Ak sa chystáte na maľovanie použiť olejové farby, celý povrch výrobku by ste mali pretrieť 3 vrstvami lepidla na drevo a ak nemáte po ruke, pripravte si vlastný základný náter. Aby ste to urobili, vezmite 1 diel živočíšnej želatíny na 5 dielov bežného zubného prášku, dôkladne premiešajte a zrieďte teplou vodou až do konzistencie riedkej kyslej smotany. Hotovú hmotu naneste na povrch tenkou vrstvou, nechajte zaschnúť a potom výrobok spracujte rovnakým spôsobom ešte 2 krát.

Po úplnom zaschnutí základného náteru môžete svoj výrobok ozdobiť. Farbu je najlepšie nanášať špeciálnym tenkým štetcom, ktorý dokáže ľahko načrtnúť tenký obrys a ľahkým tlakom – čiary rôznej hrúbky. Ak na maľovanie používate anilínové farby, dajte prednosť svetlostálym.

Na samotné maľovanie budete potrebovať niekoľko intenzívnych farieb: žiarivo červenú, žiarivo žltú a žiarivo fialovú. Vyberte si z takzvaných kyslých anilínových farbív červenú, zelenú, fialovú a žiarivo modrú. Zvyčajne sa farby predávajú vo forme farebných práškov, ktoré sa riedia iba v horúcej vode a na 1 liter vody sa neodoberá viac ako 10 g prášku.

Pri maľovaní anilínovými farbami treba dodržiavať množstvo pravidiel. Po prvé, nemôžete pretrieť to isté miesto dvakrát. Po druhé, samotné vodné roztoky a prášky sú veľmi jedovaté a ich stopy sa nedajú dlho zmyť, takže pri ich používaní musíte byť veľmi opatrní. A ak sa farba dostane na pokožku, veľmi rýchlo ju odstráňte opláchnutím tečúcou vodou.

Takže naneste vrstvu žltej farby na povrch hračky, kde by podľa vašich plánov mali byť farby červené alebo zelené. Aby ste neskôr získali jasne červenú farbu, jemne naneste vrstvu šarlátovej farby na žltú. Ak chcete získať jasne zelenú farbu - vrstvu modrej farby.

Po natretí nechajte farbu dobre zaschnúť (asi 8 hodín), potom prekryte vrstvou laku a nechajte pôsobiť 24 hodín. Potom naneste druhú vrstvu laku a nechajte opäť jeden deň zaschnúť. Ak ste na maľovanie použili kvaš, po zaschnutí musíte výrobok pokryť 2-3 tenkými vrstvami transparentného laku na drevo.

Ak chcete hračku natrieť temperou, po zaschnutí farby nie je potrebné nanášať niekoľko ďalších vrstiev laku, pretože pevne priľne k drevu. Pomerne často sa maľovanie na drevo používa v kombinácii s vypaľovaním kontúr ornamentu. Na to sú vhodné akékoľvek farby: kvaš, tempera alebo olej. Ak potrebujete na bábiku namaľovať svetlé oblečenie s malým vzorom, použite špičku noža alebo úzkeho sekáča s reliéfnym vyrezávaním špičkou čepele a potom ju zakryte tenkou vrstvou farby. Môžete tiež pretrieť štrbiny inou farbou alebo nechať plnú farbu, ornament bude stále viditeľný.

Predtým v Rusku boli drevené ozdoby veľmi cenené. Môžete tiež skúsiť vyrobiť niečo podobné (napríklad pre sestru). Najlepšie je začať s náramkom (obr. 21). Technológia jeho brúsenia sa nelíši od výroby domácich potrieb alebo hračiek. Stačí vybrať všetko drevo zvnútra a urobiť vonkajší ovál. Vnútorný priemer náramku alebo prsteňa by sa mal rovnať priemeru zápästia alebo prsta. Priemer náramku by nemal byť menší ako priemer zápästia, aby sa dal ľahko nasadiť na ruku.

Ryža. 21. Náramok, vyrezávaný z dreva

Po vyrezaní prsteňa alebo náramku sa neponáhľajte s vyrezaním šperku z polotovaru, pretože trením mu môžete dodať nádherný odtieň. Aby ste to urobili, vezmite malý blok z tvrdšieho dreva a pripevnite úzku stranu k otočnej dekorácii. Pri kontakte s lištou vrchná vrstva dreva produktu stmavne a zuhoľnatene. Čím dlhšie budete drevo trieť, tým výraznejšiu prirodzenú farbu povrch dekorácie získa. Aby žily dreva získali hnedú farbu, pripevnite na drevo kúsok pečatného vosku.

Rovnaký výsledok možno dosiahnuť aj iným spôsobom. Ponorte už narezaný výrobok na niekoľko minút do roztoku síran meďnatý, a potom hornú vrstvu dekorácie spálite fúkačom. Tým sa rozjasní prirodzený vzor stromu. Potom povrch utrite handričkou a zakryte 2 tenkými vrstvami laku.

Drevo má vynikajúce vlastnosti a veľmi ľahko sa s ním manipuluje. Je to jeden z najpevnejších a najľahších materiálov, a tiež dlho udržiava teplo. Špeciálne namočené alebo surové drevo sa dokonale prispôsobí tvaru, ktorý mu chcete dať. Môžete z nej odrezať a vydlabať rôzne predmety pre domácnosť, ako sú lyžice, naberačky, poháre, hrnčeky, vidličky a dosky na krájanie.

Zdalo by sa, že vyrobiť malú misku, naberačku alebo obyčajnú polievkovú lyžicu z dreva je veľmi jednoduché. Je známe, že naši predkovia po mnoho storočí vyrábali veľmi pekné veci do domácnosti. S rozvojom pokroku v priemysle začiatkom minulého storočia bol takmer všetok drevený riad nahradený najskôr kovovým a potom plastovým, ktorý je považovaný za lacnejší a hygienickejší. Ale v posledné rokyľudia čoraz viac chcú mať vo svojich domovoch veci vyrobené z ekologických materiálov. Vedci v priebehu výskumu zistili, že na drevenom riade zostáva menej baktérií a patogénov rôznych chorôb. Navyše je lepšie krájať potraviny na drevenej doske ako na plastovej a pokrm z nich pripravený bude oveľa chutnejší a zdravší.

Prácu s drevom je najlepšie začať výrobou jednoduchých, no zároveň takých, ktoré sa vám budú hodiť v každodennom živote. Na výrobu rôznych produktov budete potrebovať určité materiály. Napríklad na výrobu dosky na krájanie potrebujete kus hrubej preglejky, ale na drevenú naberačku alebo misku je lepšie vybrať kus mäkkého dreva alebo odrezok z kmeňa. Na výrobu podnosu budete potrebovať časť veľké poleno... Na výrobu lyžíc, vidličiek a iných kuchynských pomôcok budete potrebovať hrubé bloky. Z nástrojov budete potrebovať pilník, vŕtačku, priamočiaru pílu, nožík, polkruhový sekáč, tserazik (tenký polkruhový sekáč) a brusnice (polkruhové a zakrivené dláto v tvare naberačky).

Výroba drevených výrobkov nevyžaduje príliš veľa zručností, hlavnou vecou je ukázať usilovnosť a trpezlivosť. Potrebujete tiež trochu fantázie a vytrvalosti a potom sa vo vašom dome objavia rôzne veci vyrobené vašimi rukami. Predpokladá sa, že drevo nepatrí ku zložitým stavebným materiálom, ale pri práci s ním by sa nemali robiť nejaké chyby, pretože už nebude možné pridať niekoľko centimetrov nesprávne narezanej dosky alebo vyrovnať poškodený obrobok bez toho, aby bola dotknutá budúci produkt. Pri práci s drevom môžete skresliť aj zdôrazniť jeho prirodzený vzor. V druhom prípade bude výsledný produkt vyzerať oveľa lepšie.

Na výrobu drevenej dosky na krájanie vlastnými rukami nepotrebujete veľa skúseností (obr. 22). Stačí vyzdvihnúť pripravenú dosku alebo kus hrubej preglejky, označiť hranice budúceho produktu a vypiť prebytočné časti. Ak chcete, môžete urobiť rukoväť tak, že najprv označíte obdĺžnik alebo obdĺžnikový lichobežník pre základňu a potom malú rímsu pre rukoväť. Potom sme vŕtačkou vyvŕtali otvor pre klinček, aby hotová doska na krájanie mohla po umytí visieť a rýchlo schnúť. Pomocou pilníka trochu zaoblite hrany a opatrne obrúste celý povrch obrobku, aby tam nebol jediný otrep. Jedna strana dosky bude fungovať a na druhej strane môžete rozložiť mozaiku alebo vystrihnúť (vypáliť) krásny vzor.

Ryža. 22. Doska na krájanie

Na výrobu dreveného taniera (obr. 23) budete potrebovať veľký kus dreva.

Najprv urobte označenie pre budúci produkt. Rozdeľte povrch tyče na 4 rovnaké časti nakreslením 2 stredných čiar a potom rozdeľte celý povrch na 3 obdĺžniky. Stredný obdĺžnik bude samotná doska a z 2 krajných, ktoré sa budú rovnať, budú vyrezané rukoväte. Potom so zameraním na stred nakreslite vonkajšie a vnútorné elipsy. Potom z vonkajšieho obrysu nakreslite rukoväte misky, ktoré by nemali byť príliš malé a príliš veľké, aby nepoškodili vzhľad produktu.

Ryža. 23. Drevený tanier

Zaistite výsledný obrobok na pracovnej ploche pomocou svoriek. Potom veľkými okrúhlymi a polkruhovými dlátami vyberte drevo z vnútornej elipsy od okraja, postupne sa presúvajte do stredu. Po nakreslení malej priehlbiny pozdĺž celého povrchu vnútornej elipsy môžete pre pohodlie použiť brusnicový sekáč. Čas odberu vzoriek môžete skrátiť vďaka otvorom vyvŕtaným širokým vrtákom v samom strede a okolo neho.

Je vhodnejšie spracovať steny tanierového lôžka pomocou úzkeho polkruhového sekáča, ktorý vyhladí nerovnosti, ktoré zostali po hustom sekáči a brusnici.

Potom musíte z guľatiny odstrániť všetko nepotrebné drevo. Na tento účel je lepšie použiť skladačku. Takto môžete udržať línie rovné a príliš sa nezarezávať. Potom ručnou pílkou odpílili kusy dreva pod rúčkami a hrubé opracovanie rúčok potom dokončili klukarzou. Na doske upevnenej na stole spracujte rovným dlátom všetky vydutia a hrany, ktoré zostali po hrubovaní. Potom výrobok zvisle upnite svorkami medzi 2 drevené bloky a obrúste vonkajší povrch misky. Potom vnútorný povrch ručne obrúste. Jeho rúčky a vonkajšok môžete ozdobiť rezbami.

Prípadne si môžete vyrobiť drevenú naberačku sami. Doma môže byť užitočný pri práci s rôznymi sypkými produktmi, ako sú obilniny, múka, cukor alebo cestoviny. Naberačka je trochu náročnejšia. Na jeho výrobu potrebujete malý blok mäkkého plastového dreva. Je dobré, ak na ňom nie sú žiadne uzly. Rozmery tyče musia zodpovedať rozmerom hotového výrobku a jeho hrúbka určí hĺbku výrobku.

Potom budete musieť urobiť nákres budúcej lopatky v plnej veľkosti na list papiera. Na výkrese znázornite dva pohľady: zo strany a zhora, potom ich preneste do roviny obrobku. Pokúste sa to urobiť tak, aby väčšina práce išla v smere rastu vlákien a nie proti. Aby ste to urobili, urobte na dreve dva zárezy s tserazikovým dlátom. Ak sú zárez a hobliny hladké a rovnomerné, znamená to, že ste urobili zárez v smere rastu zŕn. Potom cez uhlíkový papier preneste výkres na povrch obrobku a znova ho obkreslite tvrdou ceruzkou.

V mieste najväčšej priehlbiny, kde sa bude vzorka vyrábať, urobte niekoľko veľkých otvorov pre ľahšiu prácu. Vezmite hrubý alebo hrboľatý vrták a opatrne prevŕtajte kus dreva. Potom extra kúsky vypili skladačkou. Potom na pracovnom stole zaistite obrobok svorkami, ale nie veľmi pevne, aby po nich na dreve nezostali žiadne stopy. Drevo medzi otvormi vyberte pomocou zárubňového noža alebo hrubého rovného dláta. Aby sa priehlbina v blízkosti okraja budúcej lopatky nezväčšila ako v strede, zaistite prídavnú lištu pomocou svoriek blízko okraja obrobku.

Potom opatrne vyberte drevo z drážky polkruhovým dlátom. Pre tento postup budete potrebovať aj brusnicové dláta, pomocou ktorých môžete čisto vybrať prebytočný materiál zo spodnej časti výklenku a stien. Mierne nerovnosti a zárezy na povrchu vybrania sú dobre vyrovnané rovným úzkym dlátom.

Po dokončení práce na dne naberačky prejdite na povrch stien, ktorých hrúbka by mala byť podľa možnosti rovnaká. Vrch by mal byť tiež hladký. Za týmto účelom odstráňte prebytočné drevo rovným sekáčom, ktorý by mal ísť iba v smere rastu vlákien, nie proti. V opačnom prípade okraje ani tak nezarovnáte, ako skôr pokazíte.

Odskrutkujte svorky a pomocou veľkého okrúhleho sekáča odrežte nepotrebné drevo jemnými hoblinami. Potom blok otočte, zaistite ho na pracovnom stole pomocou svoriek a rovného dláta, opatrne vyberte drevo na rukoväť naberačky. Potom pomocou rovnakého dláta vyberte základňu lopatkového lôžka a neustále kontrolujte hrúbku jeho steny.

Po dokončení spracovania vnútrajška naberacieho lôžka ho položte na pracovný stôl a pomocou rovného dláta odstráňte prebytočné drevo z vonkajšej strany naberačky. Odmerajte asi štvrtinu dĺžky lôžka naberačky od okraja a na tejto časti urobte malý zúžený rez.

Potom začnite vyrezávať rukoväť naberačky. Položte ho na pracovný stôl a upnite ho svorkami. V blízkosti rukoväte upevnite ďalší blok pomocou svoriek a opatrne odstráňte prebytočné drevo pomocou dláta, potom použite rezačku na zaoblenie hrán rukoväte a obrúste povrch jemnozrnným brúsnym papierom.

V porovnaní s tanierom sa podšálka vyrába ešte jednoduchšie (obr. 24). Musíte si vybrať drevenú dosku správnej veľkosti a nakresliť na ňu dva kruhy. Vonkajší kruh bude zodpovedať veľkosti budúceho produktu a vnútorný kruh bude zodpovedať veľkosti dna. V závislosti od hrúbky obrobku môžete vytvoriť hlboký alebo plytký tanier. Po dokončení práce ozdobte okraje remesiel rezbami alebo spáleným vzorom.

Ryža. 24. Podšálka

Podľa princípu výroby taniera môžete urobiť aj koryto. Rozdiely sú vo veľkosti a tvare rukovätí. Na bežné koryto potrebujete polovicu veľkého polena, z ktorého sa bude vyrábať. Rúčky sú oveľa jednoduchšie, stačí vybrať drevo zvnútra a nestrihať kučeravé rúčky ako tanier. Hotový výrobok môžete ozdobiť rezbami alebo vložkami vyrobenými z kovu (alebo iného dreva) na rukovätiach alebo na vonkajšom povrchu plavidla.

Za starých čias v Rusku neboli žiadne kovové lyžice ani vidličky. Ľudia vyrábali tieto výrobky z dreva. Drevenú lyžicu si môžete vyrobiť aj vlastnými rukami (obr. 25). V závislosti od zvoleného polotovaru môžete vyrobiť veľkú lyžicu aj malú - čajovú lyžičku. Na to však budete musieť nájsť hrubší blok, pretože lôžko lyžice bude mať priehlbinu. Najlepšie je vybrať drevo z pažby a vybrúsiť malú priehlbinu. Potom odstráňte nepotrebné drevo z bloku, kde bude umiestnená rukoväť, potom blok otočte a odstráňte materiál z celého bloku. Podobne vykonáte predbežné načítanie. Potom povrch uhlaďte rovnými a polkruhovými úzkymi dlátami a obrúste jemnozrnným brúsnym papierom. Rukoväť lyžice môžete ozdobiť vyrezávaním, aby ste jej dodali krásu.

Ryža. 25. Vareška

Ak na jednej strane urobíte v škatuli malý výtok a samotný výrobok je veľký, dostanete nielen lyžicu, ale aj naberačku, ktorá bude vhodná na nalievanie napríklad kapustovej polievky.

Vidlička môže byť vyrobená z rovnakého kusu dreva ako lyžica. Vykonáva sa podľa princípu miešacej lopatky. Zvláštnosťou vidličky je, že v zásobe musíte urobiť 1 alebo 3 ďalšie rezy, v závislosti od toho, čo chcete ako výsledok: veľkú vidličku na ryby alebo obyčajnú stolovú vidličku. Okraje rezov opatrne obrúste jemnozrnným brúsnym papierom a hrany zubov nabrúste nožom a tiež obrúste. Potom prebrúste celú plochu vidličky, na ktorej rúčku môžete aj navliecť.

Špachtľa sa zvyčajne používa na miešanie potravín. Aby ste to urobili, potrebujete dlhú lištu. Na povrchu stromu označte obrysy čepele ceruzkou. Upozorňujeme, že jeho rukoväť by sa mala smerom ku koncu mierne rozširovať. Posteľ vyzerá takto: v blízkosti rukoväte sa rozširuje a má mierny sklon, ktorý sa postupne mení na širokú rovinu. Nežiaduce drevo vyberte rovným širokým dlátom a povrch očistite úzkym dlátom. Po brúsení hotového výrobku ozdobte rukoväť špachtle rezbami.

Na výrobu pohára alebo hrnčeka (obr. 26) budete potrebovať drevený blok s vertikálnym usporiadaním smeru rastu zŕn. Na jeho vrchnú stranu nakreslite 2 kruhy, ktoré budú označovať vonkajšiu a vnútornú stranu budúceho skla.

Ryža. 26. Drevené sklo

Ak chcete vyrobiť hrnček, potom budete musieť nechať priestor pre rukoväť na polotovare. Ak to tento blok neumožňuje, nakreslite ho na podobný textúrovaný blok dreva. V príreze samotného skla urobte niekoľko otvorov pomocou vŕtačky a potom opatrne vyberte drevo úzkym polkruhovým dlátom a potom spracujte vnútorný povrch jemnozrnným brúsnym papierom. Rovnakú dieru môžete získať pomocou sústruhu.

Po starostlivom dokončení vnútorného povrchu skla pokračujte v spracovaní vonkajšej strany. Aby ste to dosiahli, odstráňte všetko prebytočné drevo širokým polkruhovým dlátom a potom tvarujte tenkým dlátom, potom môžete povrch obrúsiť a aplikovať nejaký druh kresby. Získate tak jednoduché drevené sklo. Na hotové sklo prilepte rukoväť odrezanú z inej tyče. Ak vyrábate hrnček celý z masívneho kusu dreva, po prvom reze je potrebné odstrániť aj nepotrebné drevo a vytvarovať samotné rúčko. Na tento účel je vhodné použiť priamočiaru pílu, ktorá presne a bez triesok odreže prebytočné kusy. Potom povrch obrúste a ozdobte.

Aj skúsení remeselníci začali svoju činnosť výrobou jednoduchých predmetov z dreva. Môžete teda začať tým, že vyrobíte napríklad výbavičku pre bábiky vašej sestry. Pravdepodobne sa bude veľmi tešiť a vy si rozviniete svoje zručnosti pri práci s drevom. V budúcnosti budete môcť samostatne vyrábať skutočný nábytok, napríklad police, stoličku, stôl alebo skrinku. Začnite jednoducho a prepracujte sa ku komplexu.

Stojí za to začať s policami, ktoré sú aj pri všetkej jednoduchosti dizajnu vždy potrebné v dome a môžu nahradiť všetok závesný nábytok. Môžu byť buď otvorené, bez veka, alebo zatvorené, to znamená, že tvoria malú nástennú skrinku.

Aby bolo možné urobiť otvorená polica(obr. 27), budete potrebovať pevnú a hrubú dosku, ktorú možno nahradiť aj drevotrieskou, a 1 prúžok dreva, ktorý sa rovná dĺžke police. Okrem toho budete musieť vybrať 2 kusy dýhy na lepenie všetkých plôch a 2 kovové rohy, aby ste mohli hotovú poličku zavesiť na stenu. Budete tiež potrebovať 2 volumetrické kusy dosky, ktorých šírka by sa mala rovnať šírke samotného produktu, čo mu umožní pevne visieť na stene a vydržať aj značné hmotnosti.

Najprv by ste mali urobiť základňu police. Aby ste to urobili, vezmite dosku s dĺžkou a šírkou, ktorú potrebujete. Najprv určte stranu, ktorá bude čeliť vám. Je to na ňom, po príprave, na oboch stranách dyhy, bude potrebné opraviť koľajnicu, aby sa uzavrel škaredý interiér základne. Aj dyha bude pôsobiť dojmom, že pri výrobe bolo použité iba masívne drevo.

Potom z kúskov dreva vytvorte spojovacie prvky, ktoré môžu mať rôzne tvary. Všetko tu závisí výlučne od vašej fantázie, ako aj od vkusu a kreativity. Ešte raz si pripomeňme, že šírka týchto častí na križovatke s policou sa bude rovnať šírke samotného výrobku, pretože sú pripevnené ku koncovým stranám dosky alebo drevenej dosky. Vypite obrysy upevňovacích nožičiek produktu, dôkladne ich brúste a pripojte ich k základni police. Použitím skrutiek získate pevnejšie a spoľahlivejšie spojenie ako pri bežných klincoch. To všetko je primárne spôsobené štruktúrou samotného stromu, ktorý v sebe dobre nedrží nechtovú nohu.

Ryža. 27. Otvorená polica

K hornej časti výsledných prvkov police pripevnite rohy, aby bolo možné produkt zavesiť. Po dokončení všetkých prác ešte raz dôkladne prejdite po všetkých povrchoch brúsnym papierom a zakryte ich lakom.

Táto polica môže byť použitá kdekoľvek v dome: vo vašej izbe, v kuchyni alebo na lodžii. Ak nainštalujete niekoľko týchto políc na seba a do spodnej police priskrutkujete zospodu niekoľko háčikov, získate pohodlný vešiak na kuchynské utierky, chňapky a dosky na krájanie. Keramické hrnčeky a šálky sa navyše v tejto polohe dobre skladujú, navyše sa v tomto prípade uvoľní miesto na poličke navyše.

Po cvičení na otvorenej polici si môžete vyrobiť policu skrinky (obr. 28). To je tiež veľmi potrebná vec v dome. Tu sú uzavretá polica, zásuvka a skrinka spojené do jedného celku. Len na prvý pohľad sa môže zdať, že výroba takéhoto produktu je veľmi náročná. Ale ak sa na všetko pozriete pozorne, ukáže sa, že je to celkom možné.

Ryža. 28. Skriňová polica

Najprv urobte výkres, na ktorom s veľkou presnosťou (až na milimeter) vypočítajte všetky rozmery. Aby ste správne umiestnili všetky prvky do komplexu jedného celku (t. j. police, skrinky a zásuvky), rozdeľte celú konštrukciu po dĺžke na 6 častí: 2 z nich zaberie polica, 3 patria do skrinky a posledný - do zásuviek. Ak chcete, môžete zmeniť pomer častí a umiestniť všetko podľa svojich predstáv.

Keď je výkres pripravený, musíte vybrať drevo, z ktorého bude polica skrinky vyrobená. Na tento účel môžete rovnako použiť drevovláknitú dosku a pevné drevené dosky. Ak sa rozhodnete použiť drevotriesku na prácu, musíte ešte nájsť dyhu na prilepenie produktu. Na inštaláciu dvierok skrinky sú potrebné klavírne pánty a na otváranie dvierok alebo zásuvky budú potrebné aj kľučky.

Potom môžete začať skutočne pracovať. V prvej fáze pripravte drážky a montážne štrbiny na bokoch každej časti výrobku a prilepte povrch častí dyhou. Potom nechajte drevo, kým lepidlo úplne nezaschne, aby ste neskôr získali imitáciu dobrých drevín. Aby sa povrch nepokryl bublinami alebo sa vôbec neodlepil od drevotriesky, budete musieť počkať asi 24 hodín alebo o niečo viac: všetko závisí od lepidla, ktoré použijete pri práci. Potom pripojte časti základne police-skrinky, ktorá zahŕňa zadnú stenu, 2 strany a dno, a nechajte štruktúru, kým lepidlo úplne nezaschne.

Potom vo vzdialenosti jednej šestiny od spodnej časti výslednej konštrukcie nainštalujte spodok produktu, čím sa oplotí úroveň umiestnenia zásuviek a samotnej skrinky. Zároveň môžete nainštalovať horný okraj skrinky, lištu samotnej police a veko. Na úplné zabezpečenie konštrukcie budete musieť počkať aj 1 deň.

Kým lepidlo vytvrdne, môžete vyrobiť krabice, ktoré pozostávajú zo spodnej, 2 bočných, zadnej a prednej steny. Zvlášť opatrne a opatrne je potrebné pripojiť prednú stenu, pretože bude vždy v dohľade.

Pred začatím práce do nej nezabudnite vyvŕtať otvory na pripevnenie rukovätí. Po spojení dielov to bude oveľa ťažšie a výrazne sa zvýši pravdepodobnosť odlupovania vlákien dyhy na prednej strane. Aby ste predišli takýmto problémom, najprv urobte dieru, potom nalepte dyhu a keď lepidlo začne schnúť (ale kým úplne nevytvrdne), urobte malý priečny rez. Drevo dyhy vplyvom lepidla trochu zmäkne a potom ho môžete opatrne prerezať.

Keď sú zásuvky pripravené, urobte dvere skrinky. Mali by pozostávať z rámu dverí a platne. Namiesto dosky si však môžete vziať obyčajné matné alebo farebné sklo. Dosku alebo pohár môžete ozdobiť rôznymi spôsobmi. Vzor medeného alebo mosadzného drôtu, ktorý je prilepený k povrchu epoxidovou alebo polyesterovou živicou, vyzerá veľmi krásne na pozadí tmavej dyhy.

Drôt opatrne ohnite podľa predlohy, ošetrite špeciálnym riedidlom, ktoré možno nahradiť bežným lekárskym alebo priemyselným liehom. Potom drôt odrežte tenkou vrstvou živice a prilepte na povrch. Keď je povrch pripravený a drôt dobre drží, môžete na dvere nainštalovať klavírne pánty a kľučky. Potom budete musieť pripevniť dvierka k základni skrinky a zasunúť zásuvky. Zvážte, že polica-skriňa-chik je takmer pripravená. Nakoniec povrch jemne prebrúste jemnozrnným brúsnym papierom a prekryte tenkou vrstvou laku.

Vyrobiť stoličku je o niečo náročnejšie ako vyrobiť policu. Jeho dizajn pozostáva zo sedadla, dvoch predných nôh rovnakej výšky ako úroveň sedadla, 2 zadných nôh, ktoré určujú výšku stoličky, 3 opierok na nohy (2 bočné a 1 predná), troch zásuviek (2 bočné a 1 zadná) a operadlo, ktoré môže pozostávať z 1-2 častí (horný chrbtový popruh sa bude nazývať horný a stredný - stredný) (obr. 29).

Ryža. 29. Stolička

Výška samotného sedadla spravidla nepresahuje 45 cm od úrovne podlahy a výška celého produktu závisí len od vášho želania. Najprv musíte vybrať materiál pre stoličku. Najčastejšie sú všetky hlavné časti stoličky vyrobené výlučne z drevených dosiek alebo tyčí. Niekedy sa však na sedadlo vyberie drevotrieska, potom sa na ňu položí penová guma alebo niekoľko vrstiev výplne a potom sa oplášťuje látkou alebo iným materiálom.

Po vytvorení presného výkresu môžete začať priamo pracovať. Najprv sme vypili z 2 veľkých tyčiniek zadné nohy stoličky. Z menších dosiek urobte predné nohy. Okrem toho budete musieť vystrihnúť 3 opierky na nohy a 3 cáry, aby sa neskôr nohy stoličky neposunuli. Potom zostavte bočnú stranu stoličky, ktorá pozostáva zo zadných a predných nôh, bočnej tyče a stupačky. Všetky tieto časti sú navzájom spojené na tŕň s lepidlom. Medzitým sa chytí, urobí sedadlo stoličky, ktoré by malo mať hladký povrch.

Po úplnom prilepení strán môžete prejsť do poslednej fázy montáže stoličky. Budete musieť nainštalovať prednú opierku nôh, sedadlo, zadnú zásuvku a časti operadla. Po pevnom zrazení pripravených spojovacích prvkov nechajte produkt, kým lepidlo úplne nezaschne. Potom by ste ho mali obrúsiť a zakryť farbou alebo čírym stolárskym lakom.

Teraz ste prišli na základné spojenia a návrhy nábytku. Všetko ostatné je postavené na tomto základe. Takže po vytvorení otvorenej police a skrinky-police môžete zvládnuť aj výrobu iných kusov nábytku, napríklad nočného stolíka, malej skrinky alebo police. A môžete si vybrať dizajnovú možnosť, napríklad stôl, v závislosti od vášho vkusu, túžby a miesta, ako aj od toho, kam plánujete dodať hotový výrobok. Tento princíp platí pre stoličky aj kreslá, ktoré môžu byť vyrobené na základe jednoduchej stoličky.

Niekedy však netreba nič vymýšľať. Najbežnejšia stolička bude vyzerať oveľa atraktívnejšie, ak jej nohy a chrbát ozdobíte ozdobnými rezbami. Skvele bude vyzerať aj obyčajný domáci stôl, ak je na jeho povrchu vyskladaná mozaika z dyhových dielov alebo vykladaná kovovým drôtikom či kúskami farebného skla.

Všetky stolíky, od miniatúrneho konferenčného stolíka až po bežný jedálenský stôl, sú vyrobené podľa rovnakého princípu a pozostávajú z rovnakých častí: stolových dosiek, nôh a spojovacích prvkov, ktoré fixujú zvyšok konštrukčných prvkov dohromady (obr. 30).

Pred začatím práce urobte štandardný výkres, na ktorom sú určené všetky rozmery. Ak chcete vyrobiť konferenčný stolík, jeho výška by mala byť asi 50-60 cm a výška stola počítača bude 65-70 cm.Doska stola by mala byť vo výške 80 cm a pri jedálenský stôl o 10 cm vyšší. Šírka a dĺžka dosky stola môže byť ľubovoľná.

Ryža. 30. Tabuľka

V súlade s rozmermi budúceho produktu vyberte materiál. Na dosku môžete použiť drevotriesku a na upevňovacie prvky a nohy je lepšie vziať drevené bloky.

Najprv budete musieť vyrobiť dosku. Aby to urobili, vypili dosku požadovanej veľkosti a prilepili horný povrch dyhou.

Aby sa ich okraje v budúcnosti neodlepili, môžete pozdĺž okrajov stola pribiť špeciálnu koľajnicu. Okrem toho, že zabráni olupovaniu okrajov, tento pásik výrazne ozdobí celý výrobok.

Akonáhle je stolová doska pripravená a lepidlo zaschne, môžete začať inštalovať tyče, ku ktorým budú pripevnené nohy. Pri stoloch malých rozmerov sa najčastejšie používajú jednotlivé štvorcové kusy dreva, ktoré sa nachádzajú na vnútornej strane alebo v rohoch. Tento dizajn nie je príliš vhodný pre veľké stoly, pretože je zriedka schopný vydržať značné zaťaženie. Preto sú tu tyče inštalované po celom obvode stolovej dosky. Nohy produktu v tejto verzii sú pripevnené k tyčiam pomocou hrotového spojenia.

Ak vyrábate malý stôl a na pripojenie nôh k doske stola, na jeho vnútornú stranu ste nainštalovali samostatné tyče, v tomto prípade je spojenie trochu iné. V tomto prípade má každá noha bodec, ktorý je zasunutý do objímky vyrobenej na tyči. Pre bezpečné pripojenie otočte pracovnú dosku vnútri hore. Potom objímku a hrot dobre namažte lepidlom, spojte a nechajte štruktúru 24 hodín, kým úplne nevyschne. Hotový stôl bude musieť byť brúsený jemnozrnným brúsnym papierom a pokrytý niekoľkými vrstvami stolárskeho laku.

Veľmi často v krajine alebo v vidiecky dom interiér sa musí pravidelne aktualizovať. Buď treba aktualizovať schody, alebo doladiť altánok. Keď sa naučíte pracovať s drevom, môžete svojmu otcovi alebo staršiemu bratovi pomôcť pri stolárstve. Je to veľmi cenná skúsenosť do budúcnosti. Niektoré interiérové ​​predmety si môžete vyrobiť sami, pričom máte určité zručnosti pri práci s drevom.

Takže na chate, medzi rozpätiami, môžete umiestniť točité aj priame schodisko (obr. 31). Mimochodom, v druhom prípade to môže byť jednopochodové a dvojpochodové. Rozdiel medzi nimi je nasledovný: prvé sa nachádza medzi 2 poschodiami a má len 1 smer schodov a posledné, tiež spájajúce 2 poschodia, má medzistupeň.

V závislosti od toho, akú oblasť pridelíte na stavbu schodov a kde sa bude nachádzať, si budete musieť vybrať jeden alebo druhý z jeho typov.

Ryža. 31. Rebrík

Najprv si však musíte vybrať rebrík pre seba, to znamená, že by mal byť pohodlný a bezpečný. To posledné vám pri zostupe či stúpaní pomôže zabezpečiť silné madlo.

Aby bol váš budúci rebrík silný a slúžil významný čas, ako napr stavebný materiál Najlepšie je použiť dobre vysušené tvrdé drevo alebo ihličnaté drevo, ako je dub, smrekovec alebo borovica.

Časti rebríka je najlepšie spojiť skrutkami, ktoré sa časom neoslabujú a pevne držia konštrukčné prvky. Konvenčné stavebné klince najskôr diely dostatočne pevne upevnia, ale časom sa spoje začnú uvoľňovať a potom sa schodisko musí opraviť zatĺkaním ďalších klincov do poľa.

Teraz o samotnom projekte schodov. Každé schodisko obsahuje dve podporné tetivy, nazývané aj podstavce alebo struny, na ktorých sú pripevnené schodíky a zábradlia. Na tetivu sa najčastejšie vyberajú pevné dosky do šírky 30 cm a hrúbky 6–6,5 cm Dĺžka dosky sa volí v súlade s dĺžkou pochodu. Pre samotné schodíky sa vyberajú pásy dlhé 30–35 cm, aby noha úplne sedela na schodíky, a 5 cm hrubé, aby uniesli váhu 1 osoby.

Výška schodíka závisí od uhla tetivy voči podlahe spodného poschodia. Čím väčší je uhol sklonu, tým vyššie sú kroky voči sebe navzájom. Napríklad, ak je uhol sklonu asi 33-37 °, výška schodu by mala byť približne 16 cm. Ak je schodisko umiestnené pod uhlom 38-42 °, vzdialenosť medzi schodmi by mala byť približne 18 cm Ak uhol sklonu kolíše v rozmedzí 45°, potom by výška schodov mala byť 20 cm, ale aj pri použití týchto výpočtov musíte všetko vyskúšať sami. Niekedy musia byť schody vyššie alebo nižšie ako štandard, pretože rebrík by mal byť pohodlný pre všetkých členov rodiny.

Na začiatok je najlepšie urobiť si len rovný rebrík, ktorý sa dá oprieť o stenu. Zložitejšie v realizácii je dvojramenné schodisko, ktoré je vyrobené len s prihliadnutím na podperu na pravej stene. Tento smer závisí predovšetkým od vašich želaní. Ak sa rozhodnete pre zakrivené schodisko (čo by ste mali robiť len s určitými skúsenosťami), nezabudnite, že šírka schodu, aj keď v úzkom mieste, by nemala byť menšia ako 12 cm.

Pri začatí výstavby schodov najskôr nainštalujte tetivy, pripevnite ich k povrchu podlahy klincami alebo skrutkami a navrchu k podlahovým nosníkom pomocou krížového upevnenia. Vzdialenosť medzi nimi by mala byť 75–90 cm, aby ste mohli voľne chodiť po schodoch.

Po inštalácii tetivy by mala byť každá z nich rozdelená na kroky, berúc do úvahy amplitúdu kroku a hrúbku pruhov. Na každom schodisku musí byť počet schodov nepárny. Potom na tejto úrovni je potrebné usporiadať drážky na upevnenie schodov, ktoré sa rovnajú hrúbke lamiel. Na dodatočné upevnenie pásov, ktoré sa tiež nazývajú behúne, sú medzi nimi inštalované stúpačky. Aby dobre držali a nevypadali spod nášľapov, môžete použiť rally v štvrťhodine alebo na zásuvnom hrote.

Najlepšie je umiestniť schodíky zdola nahor, aby sa dala zohľadniť výška schodov a skontrolovať stabilitu upevnenia. Zábradlia, ktoré sú nainštalované na tetive, ozdobia schodisko a tiež ho urobia bezpečnejším. Zábradlia by mali byť umiestnené 80–85 cm nad úrovňou tetivy.

Môžete tiež nastaviť madlá do požadovanej výšky. Môžete to vypočítať takto: zídete po schodoch, natiahnite uvoľnenú ruku trochu dopredu: na tejto úrovni a pripevnite tyč. Potom vyjdite hore schodmi a držte sa ich. V tomto prípade by mala byť ruka uvoľnená a mierne ohnutá v lakti.

Ak vám vyhovuje chôdza oboma smermi, znamená to, že úroveň zábradlia je správna.

Výroba hračiek z dreva je jednoduchá, najmä ak už máte nejaké zručnosti. Na to budete potrebovať rovnakú sadu nástrojov ako na výrobu nábytku, ako aj štandardné drevené polotovary.

Vaše hračkárske lietadlo (obr. 32) sa bude skladať z nasledujúcich častí: horné krídlo (5 x 24 x 1,5 cm), spodné krídlo (5 x 15 x 1 cm), trup (5 x 30 x 1,5 cm) a kormidlo. Dosky by mali mať rovnakú veľkosť, preto vopred vyberte vhodné polotovary pre túto prácu.

Ryža. 32. Lietadlo

Najprv urobte náčrt budúceho produktu. Jasne načrtnite hlavné časti lietadla a všeobecná forma... Najlepšie je, ak má výkres rovnakú veľkosť ako zamýšľaný výrobok. Potom si premyslite postupnosť výroby hračky a techniky spájania jej častí. Vyskúšajte hlavné časti a zostavte ich bez klincov. Drevené hoblík je v skutočnosti jednoduchý výrobok, takže všetky hlavné časti určite pripravíte dostatočne rýchlo.

Ak chcete vyrobiť chvostové krídla, vezmite dosku, odmerajte polovicu a nakreslite čiaru na odrezanie, to znamená, že urobte presné označenie. Potom diel odpílite a rez očistite. Potom môžete začať upevňovať časti lietadla klincami. Najprv zrazte horné a dolné predné krídelko so základňou a potom škrabky chvosta so základňou. Vopred si ceruzkou označte miesta, kde začnete zatĺkať klince na krídla, a uistite sa, že spodné a horné krídlo sú na podložke na rovnakej úrovni. Najlepšie zo všetkého je, ak sú pribité vo vzdialenosti tretiny dĺžky od nosa lietadla.

Potom budete musieť pribiť volant klincami. Vezmite si na to nechty bez uzáverov. Opatrne pripojte hornú časť k chvostovým krídlam. Do polovice krídel chvosta zatĺcte klinec bez krytky a na druhú polovicu klinca, ktorá je viditeľná nad telom lietadla, umiestnite kormidlo. Potom zatĺcte klinec do predtým označeného otvoru. Volant však môžete zafixovať aj inak: otočte chvostové krídelká, nasaďte ich na hornú časť a opatrne šikmo pribite klincami. Do stredu krídel je lepšie zatĺcť 2 klince.

Umiestnite kormidlo s chvostovými krídlami na základňu a bijte. Po upevnení hlavných častí hračky môžete pridať vrtuľu, kolesá atď. Vyfarbite výrobok podľa svojich predstáv. Môžete napríklad namaľovať hviezdy na krídlach alebo niečo iné a tiež natrieť hračku stolárskym lakom.

Vyrobiť hračkársky televízor z dreva (obr. 33) je tiež jednoduché. Na to budete potrebovať nasledujúce podrobnosti: telo výrobku je obdĺžniková tyč s rozmermi 20 x 16 x 10 cm, TV obrazovka je doska s rozmermi 15 x 10 x 1 cm, nohy na nohy sú 35 x 1 x 1 cm.

Rovnako ako pri práci v lietadle, najprv nakreslite výkres. Jasne označte všetky budúce časti hračky na kus papiera. Samostatne nakreslite celkový pohľad na televízor. Určite postupnosť práce a vyberte požadovaný materiál. Uistite sa, že všetky drevené bloky sú bez trhlín, otrepov a iných defektov.

Pre TV skrinku vyberte vhodný blok alebo ho odpílite z väčšieho. Potom odrezali sito z dosky požadovanej veľkosti, držali ju vo zveráku a okraje zapilovali pilníkom. Nohy musia mať rovnakú dĺžku, preto si na koľajnici odmerajte presne správnu vzdialenosť. Mala by sa rovnať šírke tela hračky.

Ryža. 33. TV

Ak sú všetky diely pripravené, pokračujte v montáži televízora. Najprv zatĺcte klince do obrazovky a potom ju pribite k telu. Potom opatrne zatĺkajte klince do nôh a pripevnite ich k televízoru. Keď je výrobok pripravený, môžete ho vyfarbiť a nakresliť naň gombíky. Alternatívne môžete tiež pripojiť anténu pomocou kúska drôtu alebo tenkej kovovej tyče.

Lode a plachetnice z dreva vyrábali ľudia odpradávna. Boli to obľúbené hračky detí. Drevenú plachetnicu možno spustiť do vodného útvaru. Po cvičení na jednej lodi (obr. 34), ak chcete, môžete vytvoriť celú flotilu plachetníc.

Budete potrebovať tieto diely: trup plachetnice s rozmermi 10x25x1,5 cm (na oboch koncoch by mal byť zahrotený) a koľajnicu 25x1x1 cm.Okrem toho si treba pripraviť aj látku na plachtu a farebný papier.

Rovnako ako v predchádzajúcom prípade najprv nakreslite kresbu zobrazujúcu detaily a celkový pohľad na plachetnicu. Potom vezmite dosku so zahroteným koncom a na druhom konci označte ceruzkou čiary na pílenie. Potom opatrne odpílili rohy a viedli čepeľ píly pozdĺž nakreslených čiar. Na výrobu stožiaru obrúste koľajnicu na správnu veľkosť, potom ju upevnite do zveráka a pripravte do nej dieru pomocou šidla. Potom do stredu trupu plachetnice opatrne zatĺcte klinec bez hlavičky (do polovice) a nasaďte naň hotový sťažeň pre lepšiu pevnosť, môžete ho predmastiť lepidlom.

Ryža. 34. Plachetnica

Na plachtu je vhodná akákoľvek látka (môžete použiť aj lepenku). Upozorňujeme, že musí byť kratší ako stožiar. Keď je plachta narezaná na správnu veľkosť, pripevnite ju k sťažňu pomocou malých klincov alebo lepidla. Hotový výrobok môžete maľovať, lakovať a zdobiť farebným papierom.

Výroba dreveného vozíka je tiež celkom jednoduchá (obr. 35). Potrebujete k tomu tieto diely: korbu vozíka s rozmermi 9 x 15 x 1,5 cm a kolieska s hrúbkou 1,5 cm a priemerom 4 cm.

Rovnako ako v iných prípadoch, v prvej fáze nakreslite výkres budúceho produktu. Vozík bude mať niekoľko detailov: základňu, 4 drevené kolesá, klince a lano.

Na výrobu koliesok vezmite valcový blok, odmerajte na ňom vzdialenosť 1,5 cm a označte ceruzkou. Potom urobte ďalšie 4 takéto značky (na vytvorenie 4 kolies) a pozdĺž čiar tieto detaily. Výsledné okrúhle kúsky jemne rozdrvte.

Budete tiež potrebovať dosku, z ktorej budete musieť odpíliť základňu vozíka správnej veľkosti. Vyčistite výsledný rám od drsnosti a otrepov pomocou brúsneho papiera. Potom si naň ceruzkou označte body uchytenia kolies v rovnakej vzdialenosti od okrajov rámu a urobte do nich plytké otvory na zatĺkanie klincov.

Ryža. 35. Vozík

Kolesá sa musia otáčať. Aby sa tak stalo, pribite ich klincami so širokou hlavou, ktoré by mali vyčnievať o 3 mm. Otočte kolesá okolo klinca nápravy a skontrolujte, ako sa otáčajú.

Najskôr pripevnite kolesá na jednu stranu. Keď poháňate kolesá na druhej strane rámu, spočinú na už pripevnených kolesách a ich náprava môže vstúpiť na koniec, potom sa nehybne. Aby ste tomu zabránili, musíte medzi ne a rám vložiť kolíky s priemerom 2-3 mm a kolesá si potom zachovajú svoju pohyblivosť.

Na konci práce do stredu prednej časti rámu pribite klinec, pomocou klieští ho ohnite tak, aby vám vznikol háčik, a zaviažte šnúrku.

Keď sa naučíte vyrábať vozík na kolieskach, dokážete vyrobiť aj auto (obr. 36). V tomto prípade budete potrebovať tieto diely: základňu s rozmermi 8 x 20 x 1,5 cm, kabínu s rozmermi 8 x 16 x 2,5 cm a kolesá s hrúbkou 1 cm a priemerom 4 cm.

Najprv nakreslite kresbu a premyslite si postupnosť práce. Pozbierajte potrebné kúsky dreva, vyčistite a dobre obrúste brúsnym papierom.

Vyrobte kolesá pre budúce auto podľa rovnakého princípu ako pre vozík. Už viete, ako ich vyrobiť. Potom by mala byť pripravená základňa auta. Za týmto účelom zmerajte požadovanú vzdialenosť na doske pomocou pravítka a označte ju ceruzkou. Upnite obrobok do zveráka a napili základňu. Potom musíte pripevniť hornú časť (kabínu). Za týmto účelom zatĺkajte klince zo strany základne, pričom ste tieto miesta predtým označili ceruzkou. Potom zatĺkajte klince do koliesok, kým nevyjdú na druhej strane, a pribíjajte ich k podložke rovnakým spôsobom ako pri vozíku.

Ryža. 36. Auto

Keď sú všetky časti spojené, plavidlo by malo byť natreté. Okrem toho si môžete na auto vyrobiť svetlomety, pripevniť číslo atď.

Teraz skúste vyrobiť traktor z dreva (obr. 37). Pri výrobe tejto hračky sa naučíte odpíliť kolesá veľký priemer... Na traktor sú potrebné tieto diely: kabína s rozmermi 5,5 x 6,5 x 7 cm, podstavec s rozmermi 14,5 x 6,5 x 1,5 cm, motor s rozmermi 9x4 x 3,5 cm, lišta s rozmermi 1,5 x 6,5 x 1,5 cm, predné koleso 0,8 cm široké a 4 cm v priemere a zadné koleso široké 1,5 cm a 8 cm v priemere.

Ryža. 37. Traktor

Najprv nakreslite nákres traktora a dobre sa pozrite na celkový vzhľad hračky. Určite hlavné časti produktu a načrtnite postupnosť jeho montáže. Potom vyberte potrebný materiál pre časti traktora, to znamená pre karosériu, kabínu, základňu a motor. Na kolieska použite kolieska rôznych veľkostí. Už viete, ako vyrábať kolesá. Pri odrezávaní veľkých kolies sa však neponáhľajte, vykonajte túto operáciu opatrne a opatrne.

Potom začnite s montážou traktora. Nájdite správny kus blokov a obrúste ich brúsnym papierom. Pripojte základňu ku kabíne a motoru, pričom opatrne zatĺkajte klince. Potom pred základňu pribite malý blok, ktorý bude držať kolesá.

Potom pripevnite zadné a predné kolesá pomocou čapov a skontrolujte, či sa otáčajú normálne. Keď je remeslo pripravené, namaľte ho, nechajte uschnúť a nalakujte. Prípadne môžete pripevniť malú rúrku (napríklad z kovovej tyče).

Ak ste už urobili auto, môžete si vyrobiť aj nákladné auto (obr. 38). K tomu budete potrebovať tieto diely: základňu s rozmermi 24 x 8 x 1,5 cm, kabínu s rozmermi 5x6x8 cm, motor s rozmermi 6x4x4 cm, korbu s rozmermi 13x8x4 cm a kolesá s hrúbkou 0,8 cm a priemerom 3,6 cm.

Ryža. 38. Nákladné auto

Nakreslite náčrt nákladného auta na prázdny list papiera s nakreslenou čiarou rovnajúcou sa výške kabíny. Potom zistite, koľko dielov potrebujete na výrobu vozíka. Nájdite správnu veľkosť a tvar drevených blokov. Zamyslite sa nad poradím, v akom budete časti výrobku zostavovať.

Najprv musíte odpíliť 4 rovnaké kolesá nákladného auta a vybrúsiť ich. Potom sme vypili zvyšok častí požadovaných veľkostí a tiež ich spracovali pilníkom a brúsnym papierom.

Pripojte základňu k motoru pomocou 2 klincov. Potom rovnakým spôsobom upevnite kabínu a karosériu. Potom pripevnite kolesá tak, aby sa otáčali, nezabudnite na vlásenku. Umiestnite predné kolesá vo vzdialenosti 2 cm od okraja základne a zadné kolesá vo vzdialenosti 6,5 cm Keď sú všetky časti spojené, pokračujte v zdobení hračky. Natrite svoj nákladiak, nechajte ho uschnúť a natrite ho stolárskym lakom. Navyše k nemu môžete pripojiť číslo alebo vlajku.

Vyrobiť helikoptéru z dreva (obr. 39) bude trochu náročnejšie. Ale ak ste úspešne zvládli predchádzajúce hračky, môžete si vyrobiť aj túto. Budete si musieť pripraviť nasledujúce časti: kabínu (jej rohy boli zrezané na stredovú čiaru vo vzdialenosti 2 cm od okrajov pod uhlom 22,5 °), prevodovku 2 x 2 x 1 cm, motor 8 x 5 x 4 , zdvíhacia skrutka (4 symetricky umiestnené čepele s dĺžkou 18 cm, 1,5 cm široký v strede, krúžok v strede s priemerom 2 cm). Okrem toho budete potrebovať výložník chvosta s rozmermi 16 x 3 x 1,5 cm, tyč chvostového rotora s rozmermi 8 x 1,5 x 1,5 cm, chvostový rotor (3 symetricky rozmiestnené lopatky dlhé 5 cm) a tyče na upevnenie kolies 9 x 2 x 3 cm a 4 kolesá s priemer 3 cm a hrúbka 1 cm.Treba si pripraviť aj lepidlo, šidlo, nožnice a hrubý kartón.

Ryža. 39. Vrtuľník

Najprv z hrubého kartónu vystrihnite 4 symetricky umiestnené čepele zdvíhacej skrutky s krúžkom v strede, pričom v strede prepichnite dieru. Rovnakým spôsobom vytvorte chvostový rotor. Potom nakreslite podrobný nákres hračky. Jasne nakreslite všetky časti vrtuľníka a celkový pohľad. No, ak máte fotografiu skutočnej helikoptéry, potom si viete predstaviť, na čo je táto alebo tá časť potrebná.

Rovnako ako v iných prípadoch vyberte alebo vytvorte tyče požadovanej veľkosti. Po uchytení do zveráka a vyznačení miesta rezu ceruzkou ich odpílite. Vyrobte kolesá spôsobom, ktorý už poznáte. Keď sú všetky časti pripravené, začnite zostavovať hračku.

Vo vzdialenosti 1 cm od priamky medzi rohmi a 2 cm od okrajov kabíny zatĺkajte do polovice 4 klince. Pomocou paličky na ne položte upevňovacie tyče kolies. Potom pripevnite chvostový rotor k tyči chvostového rotora pomocou klinca. Klinec nie je potrebné zatĺcť úplne do stredu prednej bočnej plochy bloku. V hotovom verte

V lete by mala byť skrutka 1 cm od okraja. Prípadne môžete skrutku zaistiť lepidlom.

Potom zatĺcte klinec do tyče chvostového rotora v strede zadnej plochy do hĺbky tyče. Najprv prepichnite šidlom dieru v tyči, aby ste ju pri zatĺkaní nerozštiepili. Potom umiestnite chvostové rameno vertikálne a porazte tyč s chvostovým rotorom k hornému rezu. Pre väčšiu pevnosť môže byť rez tyče namazaný lepidlom. Potom dvoma klincami v strede motorovej lišty porazte prevodovku a vopred si označte šidlom otvor pre klince.

Otočte blok motora a umiestnite ho na prevodovku, ktorá je k nemu pripevnená, potom napoly zatĺcte 2 klince bez hlavíc vo vzdialenosti 1 cm od okrajov, časť otočte a paličkou pribite ku kabíne. Potom položte kabínu spolu s dielmi, ktoré sú k nej pribité na bok a pribite kolesá vľavo a pravá strana, nezabudnite si dať sponku do vlasov. Zasiahnite zadné rameno do kokpitu. Aby ste nepoškodili kolesá, položte kabínu na malý blok a pribite zdvíhaciu skrutku ku kabíne 2 klincami. Po upevnení všetkých častí helikoptéru nalakujte a zakryte lakom.

Zahraniční hostia veľmi dlho obdivovali krásu vyrezávaných drevených stĺpov a ríms starovekej Rusi. Rezbárske práce boli použité na zdobenie kostolov a domov v Novgorode, Moskve, Černigove, Pskove, Voroneži a ďalších ruských mestách. Vedcov až doteraz prekvapuje jemnosť a ladnosť diel starých majstrov, keď archeológovia vo vykopávkach objavia vyrezávaný drevený riad, škatule, truhlice, domáce potreby, detské hračky, rukoväte nožov, hrebene, dámske šperky atď.

Starí Slovania sa ešte zaoberali dekoratívnym rezbárstvom. Viete si teda predstaviť, ako dávno sa toto nezvyčajné umenie objavilo. Ruskí majstri vo svojich dielach veľmi radi zobrazovali zvieratá, rastliny, príbehy rozprávok a eposov, ako aj fantastické bytosti (morské panny, vodné, vtáčie siríny atď.). Od dávnych čias sa ruský roľník po oprave domu a dokončení poľných prác v nekonečných jesenných a zimných večeroch pustil do umeleckého rezbárstva. A dnes, napriek množstvu polymérov vytvorených v posledných rokoch, zostáva drevo jedným z hlavných materiálov.

Na rezbárstvo budete potrebovať určité nástroje, ktoré si môžete zakúpiť v špecializovanom obchode.

Jambový nôž. Zvláštnosťou tohto noža je jeho skosená čepeľ. Má aj iný názov, „čižmový nôž“, pretože sa používa aj v obuvníckom remesle. Čepeľ môže byť skosená v rôznych uhloch: od 30 do 45° (obr. 40). Šírka čepele sa tiež pohybuje od 4 do 50 mm. Okrem toho sa nože líšia svojim skosením: v niektorých sa odstraňuje z oboch strán čepele, zatiaľ čo v iných len z jednej. Použitie jednofázových nožov je rôzne v závislosti od skosenej strany. Sú vhodnejšie pre ľavákov a pravé ruky v závislosti od závitu a pre reliéfne rezanie dreva, berúc do úvahy, ktorá strana by mala byť skosenie. Nože s dvojitým skosením sú všestrannejšie a sú určené na jednoduché rezanie a iné špecifické operácie.

Trocha.Často sa stáva, že rovné dláta sú zamieňané s týmto nástrojom, ktorý je im veľmi podobný. Navonok sú si naozaj podobné, ale rozdiel spočíva v ich použití. Dláto je drážkovací nástroj a používa sa len v kombinácii s dreveným kladivom (paličkou). Ide o masívnejší a väčší nástroj, ktorý je určený na hrubšie práce.

Ryža. 40. Nože-záseky

Priame dláto (obr. 41). Na drevorezbu sa používajú rovné dláta, ktoré sa líšia šírkou čepele. V závislosti od účelu môže byť šírka pásu od 3 do 60 mm. Najbežnejšie dláta nepresahujú 7-30 mm. Hrúbka plátna sa môže tiež líšiť - od 1 do 7 mm, v závislosti od šírky. Hrúbka samotného skosenia sa pohybuje od 5 do 15 mm. Priame dláta sú zvyčajne len jednofázové. Používajú sa na vyrezanie rôzne tvarovaných priehlbín a vyrovnanie roviny povrchu.

Ryža. 41. Rovné dláta

Rohové dláta (obr. 42). Rozdiely medzi rohovými dlátami sú v šírke čepele a veľkosti samotného rohu. Uhol dláta sa môže pohybovať od 45 do 90 °. Ich hlavné využitie je redukované na vzorkovanie priehlbín a kreslenie obrysu počiatočného výkresu pozdĺž ceruzky, ktoré sa pri práci rýchlo prepíšu a stanú sa neviditeľnými.

Ryža. 42. Rohové dláta

Polkruhové dláta (obr. 43). Sú špecifickejšie pre drevorezbu a sú potrebné tam, kde potrebujete urobiť polkruhovú priehlbinu alebo hladké línie, ktoré sa nedajú urobiť rovnými dlátami. Hlavným rozdielom medzi polkruhovými dlátami je šírka čepele a veľkosť polomeru jej obvodu: čím je menší, tým je dláto hlbšie. V závislosti od toho sa polkruhové dláta delia na strmé, šikmé a hlboké. Pre začínajúceho rezbára stačí mať 2 polkruhové dláta so šírkou čepele asi 10–12 mm, z ktorých jedno by malo byť strmé a druhé šikmé. Prvý sa používa na odstránenie dreva a výber priehlbín a druhý je potrebný na vyrezanie obrysov postáv v ornamente.

Ryža. 43. Polkruhové dláta

Brusnicové sekáče (obr. 44). Existuje ďalší typ sekáča nazývaný brusnice. Sú rozdelené do niekoľkých typov: rovné, polkruhové a uhoľné. Od ostatných dlát sa líšia zakriveným tvarom a šírkou čepele. Polkruhové brusnice sa tiež líšia v polomere a uhlové brusnice - v uhle. Dôležitý je aj charakter a veľkosť ohybu. Hlavné použitie takýchto dlát je obmedzené na odber vzoriek dreva na ťažko dostupných miestach alebo v dostatočne veľkej hĺbke, kde nie je možné použiť konvenčné sekáče. Na drevorezbu je potrebných niekoľko úzkych kľukov: rovné, hlboké, polkruhové a uhoľné.

Ryža. 44. Brusnicové sekáče

Rezbárske nástroje sú v obchodoch veľmi vzácne, takže väčšina remeselníkov si všetko potrebné na vyrezávanie vyrába svojpomocne. Doma je najjednoduchšie vyrobiť nástroj na rezbárstvo z obyčajných priemyselných dlát.

Polkruhové a rohové sekáče je možné vyrobiť zo štandardných sekáčov so šírkou čepele 4, 6, 8, 10, 12 a 16 mm. Ak to chcete urobiť, použite plynový horák alebo horák, žíhajte koniec čepele štandardného sekáča a potom pomaly ochlaďte. Potom výsledný obrobok pevne uchopte do zveráka a odrežte samotný okraj priemyselného sekáča pílkou na kov. Pomocou okrúhleho pilníka vyrežte drážku požadovanej veľkosti na prázdnej čepeli a potom otočte čepeľ na druhú stranu pomocou bežného plochého pilníka.

Rohové dláto doma sa vyrába takmer rovnakým spôsobom ako polkruhové dláto. Rozdiely sa týkajú iba profilu. Vyrobiť si dláto doma je oveľa náročnejšie, ale stále sa to dá. Aby ste to urobili, vezmite si jednoduchý polkruhový alebo rohový sekáč, odstráňte rukoväť, zahrejte dláto do červena a urobte požadovaný ohyb na nákove alebo kliešťach. Potom kov opäť uhasili a nasadili na rukoväť.

Keď sekáč dostane požadovaný tvar, musí sa nabrúsiť. Najprv by sa to malo vykonať pomocou brúsneho kotúča a potom opraviť na oslíkovi, ktorý je špeciálne vybraný pre profil dláta. Po naostrení a očistení nástroja urobte skúšobný rez, ktorý vám umožní skontrolovať, ako dobre je nástroj naostrený. Pri práci s ostrým nástrojom je potrebné dodržiavať bezpečnostné opatrenia, aby sa predišlo nehodám. Ďalším pravidlom je, že pri práci je potrebné obrobok dobre zaistiť a nepoužívať ruku ako pridržiavač. Okrem toho pri práci nasmerujte pohyb náradia od seba a nie smerom k sebe.

Aby koncipované remeslo jasne odhalilo textúru dreva a neodporovalo mu, musíte ho študovať. Na tento účel vybraní drevený blok musia byť rezané v 3 smeroch: pod uhlom 45 ° pozdĺž a cez vlákna. Uhlový rez vytvorí textúrovaný vzor v paralelných líniách. Rez pozdĺž zrna ukáže zvislé čiary zrna. Prierez dáva zúžené usporiadanie vlákien, čo sú letokruhy. V závislosti od vzoru textúry môžete správne umiestniť už vytvorený vzor alebo prísť s kompozíciou, ktorá by zdôraznila krásu textúry. Čím zložitejšia je kresba dreva, tým krajší vzor sa dá vytvoriť a kompozícia potom bude vyzerať len bohatšie.

Všetky druhy stromov sú zvyčajne rozdelené do 2 skupín: jadrové drevo a beľové drevo (alebo bez jadrového dreva). Takáto charakteristika dreva môže byť uvedená len v priereze. Stred jadrového dreva má tmavú farbu: nachádza sa tu mäkšia vrstva dreva.

Stred kmeňa bezjadrových druhov stromov sa farebne nelíši od hlavnej časti kmeňa (belie) a má rovnakú hustotu stromových buniek. V skutočnosti tu chýba jadro.

Skupina jadrového dreva zahŕňa všetky ihličnany (napríklad borovica, smrekovec, smrek, tis a céder) a niektoré tvrdé dreviny, ako je dub, jaseň a topoľ. Väčšina listnatých druhov sa považuje za bezjadrové druhy: breza, hrab, javor, jelša atď. Okrem textúry je významným faktorom ovplyvňujúcim tvorbu kompozície aj makroštruktúra stromu. Predstavujú ho najmä rastové krúžky a cievy v tvare srdca. Patria sem aj rôzne uzlíky, výrastky a nevyvinuté výhonky-očká, vychyľovanie letokruhov a tvoriace sa kučeravosti.

Najzaujímavejšie sú dreviny s výraznou textúrou, teda s jasne odlíšiteľnými letokruhmi, horizontálnymi a vertikálnymi cievami. Patria sem všetky ihličnany, hrab, dub, buk, brest a niektoré ďalšie.

Aby váš produkt dopadol tak, ako bol zamýšľaný, nestačí mať chuť, usilovnosť a dobré nástroje. Potrebujete aj dobré pracovisko. Ak ste na vyrezávanie použili stolársku lavicu, je to dobré. Ak nemáte, môžete si prispôsobiť masívnu drevenú taburetku, lavicu alebo veľkú drevená krabica... Povrch pracovnej plochy by nemal byť nízky (aby sa pri práci nehrbil) ani vysoký (z tohto dôvodu sa vaše ruky príliš rýchlo unavia). Okrem toho sa musíte postarať o osvetlenie. Svetlo by malo dopadať z ľavej strany tak, aby tieň z frézy neprekážal pri videní vzoru alebo reliéfu výrobku a pri vyrezávaní by nemalo oslňovať. Je žiaduce mať stredné, jemné a rozptýlené osvetlenie, ktoré nebude zaťažovať oči a umožní vidieť hru svetla a tieňa na ozdobe.

Musíte začať triedy s vývojom najjednoduchších typov rezbárstva: obrysové a geometrické (trojuholníkové so zárezmi) (obr. 45, 46). Tieto typy rezbárskych prác nevyžadujú sofistikované nástroje a vzácne materiály. Vyrezávanú kompozíciu je možné prakticky urobiť jedným šikmým nožom na ktoromkoľvek z tvrdých drevín a v geometrických rezbároch - na všetkých ihličnanoch. Napriek jednoduchosti prevedenia majú obrysové a geometrické typy rezbárov krásu, expresivitu a umožňujú vám získať potrebné zručnosti a schopnosti.

Ryža. 45. Obrysový závit

Skúsenosti a zručnosti, ktoré ste nadobudli na prvých lekciách, vám v budúcnosti umožnia úspešne zvládnuť zložitejšie druhy prác: vypálená rezba s vankúšom a zladeným pozadím a v treťom ročníku s reliéfnou rezbou. Pri obrysovej rezbe sa vzor nanáša na drevo s prehĺbenými líniami rôznych šírok, hĺbok a tvarov obrysov. Linky sa vyrábajú rôznymi nástrojmi: polkruhové dláta, strúhadlá, profilové frézy, šikmý nôž. Navonok sa toto vlákno môže zdať veľmi jednoduché, ale dá sa dobre zvládnuť iba zvládnutím množstva potrebných techník. Obrysové rezbárstvo je možné kombinovať s inými typmi plochého reliéfneho rezbárstva: geometrické, nechtové, plstené, Yavorovskaya.

Ryža. 46. ​​Geometrický (trojuholníkový zárez) závit

Obrysové rezbárstvo je možné vykonávať na svetlom aj tónovanom dreve. V poslednej dobe sa rozšírila medzi školákov zapojených do dekoratívnych krúžkov úžitkového umenia, dostala takzvanú čiernu lakovú rezbu. Ide o veľmi zaujímavý typ práce, kedy je obraz vytvorený jasnými ťahmi na čiernom lesklom pozadí. Priťahuje ho skutočnosť, že výsledok úsilia je okamžite viditeľný. Skutočne, čierny lesklý povrch z ľahký pohyb nástroje zrazu ožijú a premenia sa. Kontúrové vyrezávanie môže dokonca vytvárať portréty a zložité krajiny. Malo by sa povedať, že obrysová rezba v skutočnosti trochu pripomína kresbu, ale kresba nie je perokresba, ale lineárna dekoratívna kontúra, ktorej obrys je priložený ozdobné vzory... Tu je potrebné pracovať nie so strúhadlami, ale so šikmým nožom a polkruhovými dlátami (na prenos kruhových obrysov). Ak chcete, aby bola vaša práca kvalitná, nehľadajte príbehy pre seba v pohľadniciach a fotografiách, ale v ilustrovaných albumoch o ľudovom umení a remeslách a špeciálnych časopisoch.

Na obrysové rezbárstvo sú vhodné tvrdé drevá: lipa, osika, breza a jelša. Ihličnany sa v tomto prípade takmer nepoužívajú. Drevo vhodnej veľkosti a bez kazov musí byť pripravené na vyrezávanie. V prípade, že používate svetlé drevo, stačí ho ohobľovať hoblíkom. Ak zamýšľate obrázok na tmavom pozadí, je potrebné ho tónovať.

Ak chcete, aby kresba bola na lesklom povrchu, musí byť pokrytá čiernym lakom a keď zaschne, leštená lakom. Rovnomerne tónované drevený povrch pod závitom môžete pripraviť iným spôsobom: napríklad hobľovaný obrobok utrite tekutým roztokom lepidla na drevo alebo lepidla PVA. Po zaschnutí povrch prebrúste jemným brúsnym papierom a opäť prikryte lepidlom. Po opätovnom prebrúsení je povrch dreva dostatočne natretý základným náterom, aby na ňom mohol rovnomerne ležať čierny atrament. Zaschnutý atrament zafixujte lakom a znova vyleštite. Na tónovanie môžete použiť rôzne farbivá: atrament, kvaš, temperu, akvarel, anilínové farby, rôzne škvrny a škvrny, ako aj manganistan draselný. Povrch je možné nechať matný alebo pretrieť svetlým lakom (fixácia farby) a vyleštiť.

Pripravenú dosku pevne pripevnite na povrch pracovného stola. Dá sa to urobiť v svorkách pracovného stola alebo pomocou špeciálnych držiakov - pásikov s obdĺžnikovými alebo rohovými výrezmi. Ako držiaky môžete použiť 4 malé bloky, ktoré upínajú drevený povrch zo všetkých strán.

Pri rezaní obrysovej drážky opatrne veďte frézu oboma rukami. Zovrite nôž v päsť a prstami druhej ruky veďte čepeľ, podopierajte ju, pomáhajte jej pri pohybe, alebo naopak, držte ju späť.

Proces rezbárstva pozostáva z niekoľkých etáp: vytvorenie kresby vyrezávanej kompozície, jej prenesenie na tanier, samotné vyrezávanie a dokončovacie operácie. Zloženie musí byť vyrobené s prihliadnutím na zvláštnosti typu nite a povahu obrobku, ktorý sa zdobí. Obrysy vzorov by mali byť mimoriadne jasné a ostré.

Prenos obrazu na obrobok závisí od farby jeho povrchu. Ak je doska svetlej farby, použite čierny alebo fialový uhlíkový papier. Pre tmavý polotovar by mal byť svetlý: žltý, zelený alebo červený. Bez karbónového papiera sa však zaobídete použitím bežného pera s náplňou bez pasty. Ak ho stlačíte trochu viac, na drevenom povrchu zostanú hlboké čiary, ktoré sú dobre viditeľné pri akomkoľvek svetle. Pozdĺž nich sa vykonáva rezbárstvo.

Ak sú na výkrese koncipované detaily s malými kruhmi, vyrežte ich polkruhovým dlátom. Ak ho nemáte, môžete to urobiť šikmým nožom. Zároveň si pamätajte: čím menší je priemer kruhu, tým ostrejší by mal byť uhol ostrenia čepele (až 30 °). Pomocou tohto nástroja (šikmý nôž) môžete rezať vo všetkých smeroch: od seba, smerom k sebe, so sklonom doprava, doľava, dovnútra alebo von.

Obrysové nite sa často vyrábajú na tónovanom a leštenom povrchu. Ak je vzor vyrezaný na svetlom dreve, musí byť chránený pred prachom, vlhkosťou a vzduchom transparentným lakom. Pred nanesením vyrezanú plochu prebrúste jemnozrnným šmirgľovým papierom. Ak je hobľovaný, je lepšie ho obrúsiť brúsnym papierom a položiť na drevený blok. Piesok pozdĺž vlákna dreva. Ak sa obrobok otáča, práca sa musí vykonávať pri otáčaní obrobku v svorkách stroja. Nezabudnite starostlivo odstrániť drevený prach zo všetkých drážok v závite. Na tento účel môžete použiť kefu na oblečenie. V závislosti od účelu produktu sa naň nanáša vhodný náter. Povrch dreva je možné nalakovať do vysokého lesku, prípadne docieliť matný povrch pretieraním závitov špeciálnou kefou s riedeným lakom. Ak je to potrebné, pred lakovaním môžete povrch vyrezávaného výrobku tónovať (po brúsení) a intenzita tónu môže byť veľmi odlišná - od ľahkého retušovania povrchu až po matný tmavý tón na vrchu dosky. a vo vyrezávaných drážkach.

Geometrické alebo trojuholníkové vrúbkované závity. Nazýva sa tiež klinový, klinový atď. Pozostáva z množstva abecedných vzorov, ktorých kombinácia dáva krásne a výrazné obrázky (obrysové rezbárstvo sa niekedy označuje ako odrody geometrického rezbárstva, ak má priamočiare alebo kruhové obrysy).

Tento typ rezbárstva je veľmi starý a rozšírený pre svoju jednoduchosť a možnosť vykonávania jediným nástrojom - frézou so skosenou reznou hranou, takzvaným zásekovým nožom. Vyrába sa vo forme rôznych vybraní, ktoré tvoria geometrické tvary na rovine.

Celá škála geometrických rezbárskych vzorov prakticky pozostáva z kombinácie jednoduchých, známych prvkov: hrotu a trojuholníka, ktoré možno vidieť v akejkoľvek kompozícii. Akýkoľvek najzložitejší geometrický vzor možno rozdeliť na jeho základné prvky a budú to buď čipy alebo trojuholníky.

Pri hľadaní dekoratívneho obrazu je najlepšie obrátiť sa na diela ľudového umenia. Majstri v rôznych oblastiach Ruska majú, samozrejme, svoje vlastné preferencie v umení geometrického rezbárstva, hoci základné prvky tohto rezbárstva sú všade rovnaké. Z kombinácie trojuholníkov a hrotov spájajúcich sa do bizarných vzorov (diamanty, hady, retiazky atď.) môžete vytvoriť veľa krásnych, výrazných kompozícií na širokej škále produktov.

Všetky tieto jednotlivé dvojstenné, trojuholníkové, štvorstenné a mnohostenné prvky môžu mať veľmi rozdielne veľkosti s rovnými a zakrivenými stranami.

To vytvára veľmi širokú škálu geometrických tvarov. Bežné sú tieto varianty ozdôb: „korálky“ (obr. 47), „medové plásty“ (obr. 48), „očká“ (obr. 49), „had“ (obr. 50), „rebrík“ (obr. 51), "rozety" (obr. 52), "bielenie" (obr. 53), "hviezdy" (obr. 54), "lesk" (obr. 55), "reťaz" (obr. 56), " triesky“ (obr. 57), „vrásky“ (obr. 58) atď. atď.

Ryža. 47. "Korálky"

Ryža. 48. "Voština"

Ryža. 49 - "Oči"

Ryža. 50. "Had"

Na vytvorenie geometrického rezbárstva budete potrebovať spoľahlivý nástroj - to je takzvaný šikmý alebo bootovací nôž. Musí byť pevný, pevne v ruke a veľmi nabrúsený. Niektorí remeselníci si vyrábajú nože pre seba zo širokých pilníkov, starých automobilových pružín alebo vonkajšieho behúňa veľkých ložísk a na elektrickej brúske brúsia aj frézy na kov z úlomkov kotúčov. Dobré rezáky sa dajú získať aj z kosáka. Každý majster využíva príležitosti, ktoré má. Najjednoduchšie, ale dobrý nôž môže byť vyrobený z bežného sekáča so šírkou 20-30 mm. Zvyčajne sa starostlivo brúsi na šmirgľovom kotúči.

Ryža. 51. "Rebrík"

Ryža. 52. "Rozeta"

Ryža. 53. "Viteika"

Ryža. 54. "Hviezdy"

Ryža. 55. "Svieti"

Ryža. 56. "Reťaz"

Ryža. 57. "kurčatá"

Ryža. 58. "Vrásky"

Najjednoduchším spôsobom je však kúpiť správny nástroj v špecializovanom obchode.

Ak sa rozhodnete vyrobiť nôž sami, urobte preň drevenú alebo plastovú rukoväť (alebo na oboch stranách pripevnite prúžky kože alebo penovej gumy a pevne ju omotajte izolačnou páskou). Pri vytváraní geometrického rezbárstva držte nôž pevne v pästi a palce oprite o rukoväť noža. Prstami druhej ruky veďte špičku noža a položte ho na líniu kresby.

Každý z rezbárskych prvkov si ľahko osvojíte po tom, ako sa naučíte rezať kolík a trojuholník. Okrem toho je možné povrch s geometrickým závitom doplniť rôzne povrchové úpravyčo zvyšuje výraznosť a šarm produktu. Povrchová úprava dreveného povrchu s geometrickými rezbami môže byť veľmi odlišná. Existuje niekoľko druhov, ktoré sa môžete naučiť pomenovať.

Remeslá s geometrickými rezbami môžu byť potiahnuté šedým tónom pomocou akvarelu alebo riedeného čierneho atramentu. Po zaschnutí povrchu (do 24 hodín) je potrebné ho prebrúsiť na svetlé drevo.

Tmavosivé geometrické vzory na svetlom drevenom podklade sú veľmi výrazné. Šedá farba má širokú škálu odtieňov - od šedo-hnedej až po studenú šedo-modrú. Po prebrúsení pripravený povrch je možné ho jemne (v 1 vrstve) pretrieť tekutým riedeným lakom.

Úlohu však môžete vykonať aj iným spôsobom: zafarbite obrobok pripravený na závit v tmavej farbe, napríklad sivej alebo hnedej. Potom nechajte zaschnúť a vyrezávajte na tomto pozadí. Svetlé vzory na tmavom podklade vytvoria nádheru dekoratívny efekt.

Na umeleckých a remeselných výstavách môžete vidieť drevené veci sfarbené do svetlofialovej farby (ako zriedený atrament) so svetlými rezbami. Môžete to urobiť aj na vopred nalakovanej alebo leštenej doske. Ak je obrobok tónovaný prírodnou okrovou alebo drevenou farbou, rezané vzory sú matné a svetlejšie ako lesklý povrch dosky. Ak je povrch najskôr tónovaný, potom lakovaný (alebo leštený) a je na ňom už vyrezaný vzor, ​​potom sa výrazne zvýši umelecká jasnosť ornamentu.

Na tónovanie dreva môžete použiť roztok manganistanu draselného. Jeho koncentrácia sa môže líšiť v závislosti od farby, ktorú chcete dať podkladu. Od dávnych čias majstri používali šťavu z lesných bobúľ, vriacu šupku ako farbu na tónovanie dreva. cibule, odvar z drvenej kôry stromov (dub, jelša alebo jabloň), odvar z tmavých drevených pilín a pod. Nie je to však jednoduchá záležitosť. V súčasnosti je najlepšie použiť na prácu hotové továrenské farbivá.

Geometrické rezbárske práce môžu byť použité na zdobenie plochých povrchov aj objemných predmetov. Keďže tento typ vyrezávania je najjednoduchší, začnite sa od neho učiť. Stojí za to podrobnejšie zvážiť technológiu vykonávania geometrického rezbárstva. Takže jeho najjednoduchším prvkom je dihedrálna drážka. Takéto vybrania môžu mať rôzne tvary a veľkosti, môžu byť tiež rovné a skosené, hlboké a plytké. Trojuholníkové zárezy alebo jednoducho trojuholníky sú tiež široko používaným prvkom v geometrických vláknach v závislosti od toho, na ktorej strane trojuholníka je zárez. Rozlišujte medzi základným (to znamená, že priehlbina je na základni trojuholníka), vrcholom alebo rohmi (priehlbina je na vrchole) a strednou (prehĺbenie je zmenšené na jednu stranu trojuholníka). Trojuholníky sa líšia aj tvarom.

Tetraedrické zárezy sa vykonávajú ťažšie. Líšia sa tiež tvarom, hĺbkou a výkonom. Štvorhranné vybrania môžu mať tvar obdĺžnika, štvorca alebo kosoštvorca. Často sa vyskytujú rôzne okrúhle a polkruhové oči, lúče a lucerny, ktoré nie sú hlavnými prvkami geometrického rezbárstva, ale veľmi ho oživujú. Aj z tých najjednoduchších tvarov môžete vytvoriť krásnu ozdobu. Napríklad známe ozdoby „rebrík“ a „medový plást“ vznikajú kombináciou identických dihedrálnych žliabkov (obr. 59).

Ryža. 59. Štvorhranné zárezy

Mali by ste si pamätať: čím viac tvárí v ozdobe, tým viac kombinácií a typov ich spojenia. V porovnaní s dihedrálnymi ozdobami poskytujú trojuholníkové zárezy alebo trojuholníky viac variácií. Tu sa objavujú kosoštvorce, hady, reťaze a takzvané svetielka. Vrcholové drážky v ich spojení vytvárajú korálky, koláč a korálky. Ak sa na výkrese objaví kombinácia rôznych typov trojuholníkov, potom sa ornament ukáže byť ešte výraznejší ako pri spájaní trojuholníkov rovnakého typu. O niečo menej bežné sú kombinácie tetraedrických zárezov. Vo väčšine prípadov sa používajú v spojení s inými prvkami.

Aby bol vzor presný, musíte starostlivo zmerať a označiť drevenú rovinu pre budúci výkres. Geometrický závit je výhodný v tom, že sa preň ľahšie označí ako pre iný typ závitu. Je to spôsobené použitím geometrických tvarov, ktoré sa aplikujú pomocou štvorca na kreslenie a ceruzky. Vypočítajte rozmery ozdoby a potom tvrdou ceruzkou nakreslite rovné čiary v rovine rovnobežnej s okrajmi obrobku.

Teraz môžete začať označovať vnútorný priestor kompozície. Rozdeľte štvorce na menšie a potom na trojuholníky, ktoré môžu byť vpísané do kruhov alebo oválov pre rozety.

Po dokončení značenia môžete pristúpiť k samotnému vyrezávaniu. Najprv urobte dihedrálne zárezy. Za týmto účelom zasuňte hranu noža do povrchu obrobku o 3 mm a potom zatlačte celú čepeľ noža do rovnakej hĺbky. Na odrezanie koncových plôch od už vyrezanej stredovej čiary urobte 2 malé kolmé rezy. Jednoduché vertikálne ponorenie čepele noža na konci stredovej čiary dáva požadovaný profil v hĺbke obrobku. Teraz je potrebné orezať roviny bočných naklonených plôch hranou noža a nasmerovať jeho pohyb pozdĺž strednej čiary. Aby sa rovina otočila s požadovaným sklonom, musí byť nôž držaný v uhle 30–40 °, pretože pri inej hodnote uhla sa zárezy ukážu ako nevýrazné. Potom by sa trojuholníkový čip mal ľahko uvoľniť. Ak sa tak nestalo, znamená to, že niektoré okraje drážky boli zle vyrezané a všetky by sa mali odrezať dodatočne.

Trojuholníkové zárezy sa vyrábajú ťažšie. Rezanie každého typu trojuholníkov má svoje vlastné charakteristiky. Vyrezávanie vrcholových trojuholníkov alebo takzvaných rohov je potrebné vykonať v 3 krokoch. Najprv umiestnite špičku noža zvisle na vrchol trojuholníka, kde bude maximálny zárez. Potom pozdĺž jednej z bočných hrán rohu narežte drevo do požadovanej hĺbky. Potom nastavte ostrie noža na bod rezu a urobte stredovú čiaru do hĺbky, do ktorej bude trojuholník vyrezaný. Po nastavení ostria noža opäť nahor pozdĺž bočných štrbín prehĺbte každú stranu trojuholníka do stredu čiary.

Ak chcete vytvoriť vybranie v strede, to znamená centrálne trojstranné vybranie, budete musieť vytvoriť 6 štrbín, z ktorých 3 idú pozdĺž okrajov vybrania a zvyšok pozdĺž šikmých okrajov vybrania. trojuholník. Pred prerezaním strán trojuholníkov označte stred obrázku v rovine. Ak to chcete urobiť, nakreslite kolmicu z každého vrcholu na opačnú stranu. Priesečník týchto čiar poskytne stred trojuholníka. Potom položte ostrie noža do stredu a prehĺbte ho o 3-4 mm a potom spustite celú čepeľ noža na vrchol trojuholníka.

Ak chcete vytvoriť trojuholníkový zárez s priehlbinou v základni, to znamená hlavný trojuholníkový zárez, najprv označte stred základne. Potom položte ostrie noža na toto miesto a prehĺbte ostrie noža smerom k vrchu. Potom základňu odrežte vertikálne. Strany trojuholníka sú rezané podľa známeho princípu: čepeľ noža musí byť prehĺbená pod uhlom 30–40 ° od základne k vrcholu trojuholníka.

Technológia výroby štvorstranných drážok opakuje všetky techniky, ktoré sa používajú pri výrobe obojstranných a trojstranných drážok. Najprv musíte nakresliť štvorec a vpísať ho iným, s menšími stranami. Potom narežte strany vnútorného trojuholníka do hĺbky asi 3 mm. Potom odrežte od hornej časti vnútorného štvorca po vrch vonkajšieho štvorca. Potom je potrebné prerezať drevo úkosov štvorca. A stredovú časť a vnútorný štvorec zvoľte jednoduchým rovným dlátom.

Pred začatím práce by ste mali dať niekoľko odporúčaní na vyrezávanie geometrického ornamentu. Berte do úvahy, že drážky, ktoré sa majú rezať, sú orientované vzhľadom na drevené vlákna. Najprv musíte odrezať okraje pozdĺž vlákien a potom proti nim. Ak je hrot noža v uhle k vláknu, otočte obrobok tak, aby čepeľ prechádzala pozdĺž nich v ostrom uhle. Pri rezaní hrán, ktoré vedú pozdĺž zrna, neponárajte čepeľ noža úplne nadol, pretože to môže viesť frézu preč z priamej línie. Aby ste to dosiahli, je lepšie urobiť niekoľko rezov, pričom zakaždým zarezávate hlbšie a hlbšie do dreva. Výhodnejšie bude, ak pri vytváraní geometrických tvarov použijete 2 zárubňové nože: s jednostranným a obojstranným skosením. Pri vytváraní plôch drážok je vhodnejšie použiť prvý nástroj. Druhý nôž vám umožní presnejšie prerezať stredovú čiaru alebo rebrá. Okrem toho by čepeľ noža mala byť vždy na strane triesky, nie na strane reznej hrany. To vám umožní urobiť rezbárstvo efektívnejšie a krajšie.

Na rozdiel od vyššie opísaných typov závitov nie sú v kalenej nite žiadne presne definované tvary. Nákres ornamentu si môžete vymyslieť sami. Môžu to byť zaujímavé girlandy zeleninového charakteru a obrázky zvierat alebo ľudí. Vlastnosti tvrdenej nite zvážime na príklade jednej z najpozoruhodnejších - Kudrinskej (Abramtsevo-Kudrinskaya) (obr. 60).

Ryža. 60. Kudrinskaya rezbárstvo

Kontinuita vzoru rastlinných výhonkov, zdobené girlandy konárov, kvetov, listov vyvolávajú pocit "kučeravosti" ornamentu. Hlavnú okrasnú úlohu v tomto type rezbárstva zohrávajú klasické girlandy z okvetných lístkov, na jednej strane zahrotené a na druhej zaoblené. Sú súvislým vzorom, ktorý zdôrazňuje celý štýl a štruktúru ornamentu. Medzi girlandami sú zvyčajne vyrezané rôzne obrázky: ľudia, vtáky, zvieratá, bobule a kvety.

Kresby zvierat, vtákov a rýb obklopených kvetmi a listami sú celkom bežnými motívmi v rezbárstve Kudrinského. Nachádzajú sa na drevenom riade, okrúhlych rakvách, pohároch so štetcom, atramentovom náčiní a ženských náramkoch.

V našej dobe sa obrazové motívy rezbárstva Kudrinsky stali oveľa bohatšími. Boli tam príbehy súvisiace s témou prázdnin ( Nový rok, 8. marec atď.) a pamätné dátumy v dejinách Ruska. Ale hlavná vec je, že obrázky sú vždy obklopené súvislým tokom rastlinného vzoru, akoby ohraničovali hlavný vzor.

Prípravná kresba v tomto type rezbárstva musí byť vykonaná vo veľkosti budúceho diela s tónovým vypracovaním (ceruzkou, atramentom, vodovými farbami alebo gvašovými farbami). To vám pomôže lepšie si predstaviť konečný výsledok práce.

Pri prvých zadaniach na zvládnutie tohto rezbárstva sa odporúča používať hlavne jemnolisté dreviny ako lipa, jelša a osika. Najprv je lepšie použiť vzorky, ktoré sa ponúkajú v literatúre o rezbárstve, a potom pomocou nahromadených skúseností môžete prísť s nezávislými kompozíciami.

Preneste kresbu na pripravený drevený povrch pomocou uhlíkového papiera. Samotný proces rezania je konvenčne rozdelený do niekoľkých etáp: napichovanie, spracovanie pozadia a modelovanie prvkov. Pri práci držte sekáč v pästi s čepeľou kolmo nadol. Najprv prepichnite najstrmšie kučery nite a potom tie jemnejšie. Ostrú hranu dláta položte na obrysovú čiaru, tlakom zatlačte 3-4 mm do dreva a otáčajte kefou okolo osi. Pohyb by sa mal vykonávať dovtedy, kým sa čepeľ dláta pohybuje pozdĺž obrysu zodpovedajúceho priemeru dláta.

Potom by ste si mali vziať plochejšie dláto a umiestniť ho blízko štrbiny po prvom sekáči a urobiť tetovanie ďalej. Čiara rezu by sa mala plynulo (bez zalomení a medzier) pohybovať od oblúka jedného priemeru k oblúku druhého. Prechody urobte hladko a plochejšie časti vzoru vyrežte rezacím nožom. Všetky čiary slotov musia byť vertikálne k rovine. Hĺbka tetovania nemusí byť všade rovnaká: najhlbšia je v oblúku zatočených kučier a tam, kde sa jednotlivé okvetné lístky zbiehajú na spoločnú stonku rastliny, tetovanie vychádza na povrch. Dá sa to urobiť okamžite po celej vyrezávanej ploche, ale dá sa to urobiť aj postupne, po častiach, pričom každý z nich je úplne dokončený.

Ďalšou fázou je uvoľnenie obrázka z okolitého poľa, to znamená orezanie pozadia okolo každého pripnutého prvku. Túto prácu je možné vykonať pomocou noža alebo polkruhových dlát s väčším priemerom, ako sú tie, ktoré sa používajú na vytvorenie vzoru. Od okraja vzoru posuňte 2–3 mm smerom k podkladu a pod uhlom asi 45° zatlačte čepeľ do dreva pozdĺž kruhových obrysov okolo vzoru. Rebro medzi vybraním a pozadím sa odstráni dodatočnými, plochými rezmi rezacím nožom. V dôsledku toho sa ornament stáva, akoby ľahko stúpal z pozadia. Všetky nepravidelnosti, otrepy a zvyšky vlákien musia byť vyrezané a odstránené zo všetkých zákutí okolo dizajnu. Kresba by mala jasne a zreteľne vyčnievať z hlbokého pozadia. Potom musíte začať pracovať na každom z prvkov ornamentu: odrežte ostré hrany tak, aby boli obrysy zaoblené. Na konci práce by mala byť celá niť jemne zaoblená, nemala by mať ostré hranice a všetky obrysy by sa mali zdať, že sa jemne rozplývajú. Na odstránenie prebytočného materiálu z prvkov vzoru použite polkruhové dláta (otočené drážkou nadol) a rezačku noža.

Medzi týmito jemne zaoblenými listami, okvetnými lístkami a stonkami Kudrinsky remeselníci niekedy zavádzajú určité prvky na kontrast, jasne vyrezané hlbokými obrysovými ťahmi (napríklad jadrá kvetov nakreslené v krížovom vzore). Takýto zárez je konečnou fázou dokončovania.

V rezbárstve Kudrinsky je najlepšie nechať pozadie jemne zaoblené, na úrovni s hornými bodmi vzoru. Môžete však dosiahnuť, aby sa ornament javil ako vyvýšený nad pozadím. V tomto prípade sa druhý robí okolo vzoru do hĺbky tetovania a výsledkom je Kudrinskaya niť s vybraným pozadím. Ak chcete dať rezbám osobitnú jasnosť a výraznosť, pozadie je často razené. Najjednoduchší spôsob, ako to urobiť, je s veľkým klincom, ktorý je vopred nabrúsený a vyleštený. Ak chcete rozdeliť významné lietadlá, musíte urobiť potrebné nástroje- razníky so zárezom na jednej časti. Rez by mal byť dostatočne hlboký a ostrý, aby na dreve zanechal jasné, rovnomerne prehĺbené stopy.

Konečná úprava produktu zahŕňa brúsenie vyrezávaného povrchu, jeho tónovanie farbivami a nanášanie transparentného ochranného náteru. Kudrinsky rezbár, ktorého materiálom je hlavne svetlá lipa, sa zvyčajne tónuje na tmavohnedo, lakuje a potom vyleští konvexné miesta vzorov a pozadia. Výsledkom je krásny trblietavý vzor s výraznými matnými medzerami v zapustenom pozadí. V závislosti od vášho želania môžete zachovať aj prirodzenú farbu dreva. Aby sa plavidlo chránilo pred prachom a vlhkosťou, musí byť pokryté tekutým zriedeným lakom a vtierať ho do dreva špeciálnou kefou. V tomto prípade lakový náter nedáva lesk a zachováva farbu dreva. Kudrinsky ozdoby vyzerajú rovnako úžasne na dlátových, dlabaných a hobľovaných prírezoch, ktoré dopĺňajú a zdôrazňujú tvar výrobkov.

Ploché reliéfne rezbárstvo (obr. 61) je jedným z najbežnejších typov spracovania dreva. Ide o rezbu plochého, nízkeho reliéfneho ornamentu. Musí sa to urobiť tak, aby sa pozadie okolo celého vzoru odrezalo alebo úplne odstránilo do hĺbky 5–7 mm.

Ryža. 61. Plochý reliéfny závit

Pri tomto type rezbárstva nadobúda vzor trojrozmerné formy, pričom zachováva rovnakú výšku väčšiny vyčnievajúcich rovín alebo určitých hrán na rovnakej úrovni hĺbky hlavného pozadia.

Dizajnové roviny môžu byť ukončené zárezmi, zárezmi a zaoblením hrán, napríklad konvexné, konkávne alebo čiastočne rovné. Rovinní rezbári zobrazujú hlavne zvieratá, vtáky, ľudí a rastliny. Táto niť môže byť vyrobená na rôznych podkladoch: vankúš, vybraná, solená, podrezaná a prispôsobená.

Takže na vytvorenie plochého reliéfneho závitu s utesneným obrysom je potrebné vyrezať drážky. To má podobnosť s obrysovým vyrezávaním. Rozdiel spočíva v tom, že potom sa obrysy obrazu zaoblia zo strany vzoru aj zo strany pozadia. Najprv musíte urobiť rez so zárubňovým nožom pozdĺž obrysu vzoru. Na zaoblení ornamentu urobte rezy s polkruhovými dlátami požadovaného profilu a so skúsenosťami s čepeľou. Ak je línia ohybu obrazu strmšia ako polomer dláta, potom je možné prácu vykonať pomocou rohu šikmého sekáča. Aby ste to dosiahli, musíte ho otočiť okolo osi a potom odstrániť pozadie plochým sekáčom nakloneným k rovine pod uhlom 30 ° alebo nožom a zaokrúhliť ho nožom alebo dlátom pre ďalšie priechody.

Zo strany vzoru musí byť obrys zasunutý strmšie ako zo strany pozadia šikmého pohľadu, v tomto prípade bude obrázok pôsobiť vypuklejšie. Po naplnení frézami je možné výrobok prebrúsiť aj brúsnym papierom.

Vankúšová niť je typ nite s lepeným obrysom. Rozdiel je v tom, že obrys nezostáva nikde plochý a môže byť pod rovinou remeselného vzoru. Technika práce je podobná nite so zapečateným obrysom.

Splietaná plochá niť (obr. 62). V neskoršom období sa v geometrickom rezbárstve objavil nový prvok – konzola. Stalo sa široko používaným v kombinácii s geometrickými vybraniami a v kombinácii s obrysovou rezbou. Skutočnosť, že sponka je zaujímavým a nápadným prvkom, umožnila rozlíšiť sponkovú niť ako samostatný smer. V praxi sa však veľmi zriedka používa samostatne a častejšie sa vyskytuje v kombinácii s inými prvkami.

Ryža. 62. Splietaný závit s plochou drážkou

Niekedy sa verí, že niť s plochým vrchom je menej náročná na prácu ako geometrická a vyžaduje menej času. V skutočnosti to nie je pravda. Charakteristickým znakom strižnej rezby sú zaoblené tvary a línie ornamentu. Dávajú tlmenejšiu hru svetla a tieňa, ktorá je tu jemnejšia, navyše je hladšia a rovnomernejšie rozložená v drážkach. Okrem zárubňového noža, bez ktorého sa pri zdobení plochého tvaru nezaobídete, budete potrebovať aj pomerne veľkú súpravu polkruhových dlát, pretože bez nich je tento typ rezbárstva jednoducho nemožný.

Zo základných jednoduchých prvkov sponkového vyrezávania (oká, sponky, dierky a nechtíky) môžete kombinovať zložitejšie obrazové tvary, ako sú kruhy, kvety, listy, rozety a vlny. Technika vykonávania zošívaných plochých skosených závitov sa redukuje na 2 postupné techniky - vrúbkovanie a orezávanie. A výsledkom je vševýrazný a estetický ornament.

Zárez vykonajte nasledovne: dláto priložte kolmo k obrábanému dielu a miernym tlakom čepele prerežte obrys prvku do celej jeho hĺbky. Na rozdiel od zárezu, ktorý robí vertikálne profily prvkov, podrezanie vytvára všetky šikmé profily. Vďaka tomu sa podobá technike geometrického rezbárstva. Pre ostrejší profil rezu pri orezávaní umiestnite vzor tak, aby sa čepeľ nástroja pohybovala pozdĺž zrna a nie naprieč ním. V závislosti od toho, ktorá časť vybrania je najväčšia priehlbina, sa rozlišuje niekoľko typov prvkov sponkovej nite. Otvory môžu byť vytvorené s priehlbinou na oválnom okraji alebo v strede.

Aby ste získali dieru s priehlbinou na oválnom okraji, potrebujete polkruhové dláto a zapichovací nôž. Najprv zatlačte obrobok dlátom do hĺbky 3 mm a potom vyrežte otvor nožom pozdĺž naklonenej roviny do celej hĺbky zárezu.

Otvor s vybraním v strede sa robí inak. Najprv nakreslite stredná čiara a urobte na ňom vertikálny rez nožom do hĺbky 3-4 mm. Tento zárez je možné vyrobiť aj priamym dlátom, v ktorom je skosenie vyrobené v polkruhu, čo vám umožní urobiť profil zárezu ešte presnejšie. Potom vyrežte polkruhovým dlátom. Tým sa vytvorí oválny konkávny zárez. Po dosiahnutí stredovej čiary by sekáč mal úplne oddeliť triesku na jednej strane. Podľa toho, od ktorého okraja sa priehlbina nachádza, sa oddeľuje vnútorný a vonkajší nechtík. Aby ste vytvorili vnútorný nechtík, urobte zárez polkruhovým dlátom a potom odrežte jeho okraje. Na výrobu vonkajšieho nechtíka vyrežte polkruhovým dlátom aj obrys budúceho nechtíka a orežte ho zárubňou. Potom tiež orežte naklonenú rovinu polkruhovým dlátom, pričom dláto otočte zakrivenou stranou nahor.

S pomocou polkruhového sekáča môžete vytvoriť širokú škálu vzorov. Ak ho neustále otáčate jedným smerom, dostanete kruh. A ak striedate nechtíky alebo otvory, nasmerované nahor a nadol, získate ozdobu vo forme vlny.

Reliéfna niť (obr. 63). Tento typ závitu je veľmi podobný závitu s plochým reliéfom. Je tu však množstvo rozdielov. Najčastejšie sa používa na zdobenie nábytku a interiérov. Od plošnej reliéfnej rezby sa líši hlbším a výraznejším reliéfom ornamentu. Okrem toho sa ukáže byť objemný a vyčnieva veľmi vysoko nad rovinou pozadia. V závislosti od toho rozlišujú basreliéfne a vysokoreliéfne rezbárske práce, ktoré sa v technike vykonávania len málo líšia. Pri práci sa používajú všetky nástroje na rezbárstvo.

Ryža. 63. Reliéfna niť

Najprv nakreslite dizajn na list papiera v skutočnej veľkosti. Ak je budúci reliéf dostatočne zložitý, nepozostáva z jednej úrovne, môžete vytvoriť obrázok z plastelínu. Potom preneste vzor na obrobok pomocou tvrdej ceruzky. Potom vyrežte obrys výsledného vzoru nožom alebo dlátom. Rez by mal byť zvislý, aby neubral pár milimetrov od ozdoby. Potom orezať. Na tento účel je vhodné použiť ploché alebo polkruhové dláta, ktoré ich vedú k povrchu pod uhlom 45 °. Zároveň sa snažte neprekročiť hranicu budúceho vzoru.

Musíte tiež vybrať pozadie. Aby ste to dosiahli, je lepšie začať s veľkými oblasťami a postupne sa presúvať na malé. V tomto prípade budete potrebovať veľa pozornosti a dobré oko, aby ste získali pozadie v rovnakej hĺbke. Teraz, keď sú hlavné obrysy kresby jasne viditeľné, môžete začať pracovať na formách obrázka. V prvom rade je potrebné zakryť okraje. Robí sa to rovnakým spôsobom ako pri plochých reliéfnych závitoch. Najskôr odstráňte drevo z okrajov pod uhlom 45 ° a potom uhlaďte okrúhlym dlátom.

Pred začatím podrobného rezu vzorom sa vráťte na pozadie a vykonajte posledné čistenie. Je potrebné vyhladiť všetky drobné nerovnosti, malé rozdiely v hĺbke a iné nedokonalosti. Na čistenie pozadia je vhodné použiť ploché dláta a brusnice. Rovnako ako predtým, venujte pozornosť najskôr veľkým plochám a potom postupne prejdite na malé. Po vyčistení všetkého pozadia vyrovnajte povrch obrázka. Potom môžete začať prerezávať tenšie a menšie detaily na reliéfe a aplikovať reliéfny vzor bodiek na pozadie.

Objemový závit (obr. 64). Tento typ vlákna je najzaujímavejší a svetlý pohľad tradičné drevorezba. Pre toto umenie existuje aj iný názov - sochárske rezbárstvo. Počas práce sa používa široká škála prostriedkov, z ktorých hlavným je objem. Tu treba vedieť myslieť objemovo, čo je niekedy ťažké.

Ryža. 64. Objemový závit

Pred samotným vyrezávaním urobte náčrt budúceho plastelínového ornamentu. Toto je pomerne pohodlný materiál pre začínajúceho rezbára, pretože poskytuje skvelé príležitosti na experimentovanie a predstavivosť. Najprv si premyslite obrysy produktu, ktorý by mal byť kompaktný. Všetky diely musia byť na podklade dobre vystužené, kvôli vlastnostiam dreva. Okrem toho zoberte drevený polotovar vhodnej veľkosti a preneste naň obrysy budúceho remesla pomocou ťahov.

Pred začatím vyrezávania vykonajte hrubé hrubovanie. Na tento účel je vhodné použiť sekeru a pílu, čo môže výrazne ušetriť čas a námahu. Pomocou dláta vyrežte hlavné obrysy a tvary budúcej figúrky. Najprv použite veľké, široké dláta, ktoré sú vhodné na vyrezanie dostatočne veľkých častí výrobku. Je lepšie odstraňovať drevo v malých vrstvách, pretože inak existuje možnosť, že odstránite prebytok a tým pokazíte obrobok. Potom pomocou užších dlát prerežte malé časti. Potom dajte postave hotový tvar, orezajte a vyčistite všetky detaily a v prípade potreby prerežte otvory.

Drážkované a položené na závit (obr. 65, 66). Tento typ vlákna sa líši od ostatných tým, že pozadie môže alebo nemusí byť prítomné. V závislosti od toho sa rozlišuje rovinný štrbinový závit a horný závit. Obidve sú pomerne široko používané na zdobenie nábytku, len tu pre pohodlie používajú špeciálne zariadenie nazývané vankúš. Jedná sa o drevenú dosku, na ktorú je nalepený list papiera a potom je pozdĺž obrysu vyrezaný polotovar. Papierová medzivrstva je potrebná, aby sa neskôr hotový výrobok ľahšie oddelil od vankúša. Vďaka tomu je krehký prelamovaný obrobok v pevnej polohe, čo umožňuje lepšie navliekanie.

Ryža. 65. Štrbinový závit

Ryža. 66. Nanesená niť

Vyššie sme už zvážili základné princípy a techniky jednoduchého geometrického rezbárstva. Práve s ňou by ste mali začať zdokonaľovať svoje zručnosti. Keď zvládnete prvé techniky vyrezávania, môžete prejsť na zložitejšie ozdoby. Ale všetko má svoj čas, v tejto veci sa netreba ponáhľať, všetko treba robiť po etapách.

Po zvládnutí prvkov geometrického a obrysového rezbárstva môžete skúsiť pracovať na ornamente s plochým reliéfom. Ruskí majstri vo svojich dielach veľmi často používajú taký prvok vzoru ako kvet. Tu by sme sa tomu mali venovať podrobnejšie. Na vyrezávanie budete potrebovať nože-zárubne s uhlom skosenia 35 a 45 °, poloploché dláta so šírkou 12-18 mm, strmé polkruhové dláta s priemerom 5-8 a 10-14 mm. Najlepšie je použiť predtým pripravený lipový prírez 200 x 100 x 20 mm. Potom pomocou kružidla v rovine nakreslite kruh s priemerom 50 mm a umiestnite ho vo vzdialenosti najmenej 20 mm od okrajov obrobku.

Najprv musíte odrezať jadro kvetu. Aby ste to urobili, vezmite si strmý polkruhový sekáč s priemerom 10-14 mm. Umiestnite ho do stredu kruhu striktne kolmo k povrchu dosky a potom ho stlačte a prehĺbte o 2 mm, pričom ho otočte okolo vlastnej osi (obr. 67).

Operácia by sa mala vykonávať opatrne, aby sa jadro kvetu nerozštiepilo. Preto neprehlbujte dláto viac ako 2 mm. Pomocou jemného dláta odstráňte drevo okolo stredu kvetu. Najlepšie je vybrať sekáč so šírkou 12-18 mm (obr. 68).

Na zvýšenie reliéfu jadra kvetu treba po obvode urobiť hlbšiu ryhu (obr. 69).

Ryža. 67. Prvá etapa práce na prvku "kvet"

Ryža. 68. Odstránenie dreva okolo jadra

Ryža. 69. Získanie konvexnejšieho kvetného jadra

Ak chcete prerezať okvetné lístky kvetu, použite strmý polkruhový sekáč s priemerom 7-8 mm. Zamerajte sa na okraj kruhu a umiestnite ho pod uhlom 70–85 ° k rovine obrobku, pričom čepeľ dláta nasmerujte zo stredu kruhu kvetu (obr. 70).

Ryža. 70. Rezanie okrajov okvetného lístka

Potom postupne odrežte okraje každého okvetného lístka do hĺbky 3-4 mm. Bude to chvíľu trvať, pretože v rohoch by nemali byť žiadne prekrytia a medzery. Potom môžete začať rezať okvetné lístky. Pre presnejšiu realizáciu tejto fázy práce ich označte ceruzkou. Ak chcete urobiť obojstrannú priehlbinu medzi okvetnými lístkami, vezmite si zárubňový nôž s uhlom skosenia 35–45 °. Táto operácia sa vykonáva dvoma rezmi smerujúcimi k sebe pod uhlom 45-60 ° k rovine obrobku (obr. 71).

Ryža. 71. Dihedrálna drážka medzi okvetnými lístkami

Mali by ste vziať do úvahy, že obojstranné drážky, ktoré oddeľujú okvetné lístky, by sa mali jasne uzavrieť so zaoblenými okrajmi kvetu v miestach kontaktu medzi dlátami. Každý okvetný lístok úplne vytvarujte a povrch dokončite 2 prechodmi strmým polkruhovým dlátom s priemerom 5–6 mm. Pri tejto operácii umiestnite dláto k vonkajšiemu okraju okvetného lístka pod uhlom 20-30 ° k rovine dreva a uchopte strom do polovice šírky okvetného lístka a priveďte ho k jadru kvetu (obr. 72).

Ak je všetka práca vykonaná správne, kvet by mal vyjsť s výraznou žilou v strede. Jeho jadro bolo zaoblené poloplochým dlátom širokým 12–18 mm, ktoré ho držalo konvexnou stranou nahor (obr. 73).

Remeselníci vo svojich dielach často používajú kvetinu a kombinujú ju s inými zaujímavými prvkami. Výsledkom sú krásne ozdoby s vetvičkami, listami, bobuľami atď.

Ryža. 72. Tvorba okvetného lístka

Ryža. 73. Zaoblenie srdca kvetu

Drevená plastika je veľmi široký pojem, ktorý zahŕňa dekoratívne plastiky a kompozície, umelecké remeslá, miniatúry, drobné žánrové plastiky, rôzne dekorácie a lesné nálezy. K dekoratívnej plastike a kompozíciám možno priradiť aj figúrky vtákov, zvierat, ľudí a rôznych rozprávkových postavičiek, ktoré sú vyrobené z mŕtveho dreva (obr. 74). Málokedy sa podarí dosiahnuť, aby výsledná kompozícia vyzerala dobre zo všetkých uhlov. Tu je v prvom rade dôležité, ako to povedať, aby sa obraz čo najjasnejšie objavil pred publikom. Takéto figúrky môžu visieť na stene alebo stáť na akomkoľvek povrchu.

Ryža. 74. Figúrky z dreva

Aby ste vyrobili zaujímavý kúsok, môžete často použiť viac ako starostlivo pripravené kusy dreva. Obyčajná vetvička stromu môže tiež inšpirovať obraz čudesného vtáka, cudzieho zvieraťa alebo nejakého magického tvora (obr. 75). Na lesné sochárstvo môžete použiť rôzne nálezy (v lese alebo v parku): suché rizómy, staré pne, výrastky na kmeňoch stromov alebo bizarne zakrivené konáre. Dôležitú úlohu tu zohrá aj vaša fantázia, ktorá vám pomôže nájsť medzi množstvom drevených materiálov práve ten, po spracovaní ktorého získate originálnu figúrku. V tomto prípade vám pomôže nielen tvar obrobku, ale aj vlastnosti jeho prirodzeného vzoru, ako aj pôvodná textúra a výrazná prirodzená farba dreva.

Ryža. 75. Lesná plastika

Pri práci s obrobkom používajte rovnaké zručnosti ako pri rezbárstve, len s jedným rozdielom. Majster by nemal meniť vnútornú podstatu sochy, ale len pomôcť drevu prejaviť sa, zobraziť skrytý obraz, urobiť ho výraznejším. Tu neprichádza do popredia schopnosť držať nástroj, ale trpezlivosť. Dôležité je opatrne odlepiť malú vrstvu dreva a vidieť, čo má povedať, cítiť, čo hovorí, čo tlačí. Autorkou lesnej plastiky je príroda sama a človek jej len pomáha, vyjadruje akoby hotový obraz. Je dôležité si uvedomiť, že rezbárstvo je len nástroj, ktorý sa používa dosť obmedzeným spôsobom.

Dekoratívne a aplikované výrobky zahŕňajú všetko, čo sa dá použiť v každodennom živote, napríklad rôzne vázy, dosky na krájanie, svietniky, podnosy, riady, nástenné svietniky, škatule, truhlice a mnoho iného. Na rozdiel od dekoratívnej plastiky si výroba takýchto vecí vyžaduje viac zručnosti a starostlivého spracovania. Najčastejšie sa na tento účel odoberajú rôzne výrastky na kmeňoch a koreňoch stromov. Ak chcete z takéhoto nahromadenia vyrezať rakvu alebo vázu, je oveľa jednoduchšie a pohodlnejšie pri práci vytvoriť otvor na vrchu obrobku na konvexnej strane. Pomocou tohto prístupu je možné lepšie rozlíšiť vlastnosti štruktúry dreva, jeho textúru a budúci ornament. Pri výrobe vázy, krabice, hrncov alebo podnosu urobte dostatočne hrubé steny a spodok remesla, potom pri vonkajších rezbároch nemusíte premýšľať o hrúbke stien.

Všetky dekoratívne lesné plastiky malých rozmerov patria k miniatúram a malým postavičkám. Ich výška často nepresahuje 3-5 cm a sú vyrobené z malých elastických vetvičiek, brezovej kôry, kúskov kôry stromov, rôznych šišiek, žaluďov a lieskových orechov. Spravidla nejde len o sochu, ale o rozvinutú žánrovú scénu zameranú na odhalenie charakteru figúrky.

Najčastejšie rezy a rezy dreva ovocné stromy, majú originálny vzor. Takéto vzory sa celkom dobre hodia na výrobu rôznych šperkov - príveskov, náramkov, náhrdelníkov, sponiek do vlasov, náušníc a príveskov. Lesné nálezy zahŕňajú všetky remeselné výrobky vyrobené zo starých konárov stromov, pia a koreňov. Na odhalenie obrazu budete potrebovať trochu úsilia pri spracovaní, veľa fantázie a jasné kreatívne myslenie.

Na to, aby sa pôvodná postava objavila z polotovaru, budete potrebovať trochu peňazí. V prvom rade sú to samotné obrobky, ktoré musia byť dobre vysušené. Drevo prinesené z lesa v prvej fáze dobre umyte pod prúdom teplej vody, aby ste odstránili priľnuté hrudky zeminy a odlúpnuté kusy obrobku. Potom skontrolujte drevo. Nemalo by mať stopy po rôznom drevitom hmyze, hnilobe či plesni, ktorá začala. Bezprostredne po umývaní je nežiaduce oddeliť celú kôru od obrobku, pretože sa môže stať zaujímavým prvkom sochy.

Drevo sušte najlepšie pri izbovej teplote v igelitovom vrecku, vyhnete sa tak zbytočným prasklinám a zmenám tvaru. Nájdite si vhodné miesto (najlepšie nejaký uzamykateľný box alebo nočný stolík) na uloženie obrobku a odpadu, ktorý vzniká pri spracovaní dreva.

Neponáhľajte sa vyhadzovať rôzne triesky, úlomky a dokonca aj piliny, ktoré potom možno použiť na ozdobenie kompozície a zdokonalenie akýchkoľvek prvkov produktu. Piliny a jemné hobliny sú dobré na utesnenie škár a nechcených dier a trhlín. Tento tmel sa robí veľmi jednoducho: miešajte piliny s lakom, kým sa nevytvorí viskózna hmota, ktorá by nemala byť príliš hrubá. Veľmi tekutý tmel je však tiež nepohodlný.

Hľadanie materiálu pre budúci produkt je dosť ťažké. Často nie je možné okamžite zachytiť náznaky prírody, vidieť dynamiku pohybu, kontúry a samotný obraz budúcej sochy. Aby ste našli to správne drevo, nemali by ste ísť ďaleko do divočiny. Môžete sa len tak prejsť po okraji lesa alebo parku, kde stromy nadobúdajú ozdobné tvary. Na brehoch riek a jazier sa nachádza množstvo exotických koreňov a konárov stromov. Dlhým pobytom vo vodnom prostredí získava drevo nezvyčajný krásny odtieň a leštený povrch. Takýto strom nepotrebuje veľké náklady na spracovanie, stačí dať obrobku požadovaný tvar.

V rašeliniskách sú celkom bežné nezvyčajne stočené a vyleštené jantárovohnedé borovicové korene, z ktorých sa dá vyrezať čokoľvek od malých miniatúr až po výrazné kompozície podlahy. Veľmi zaujímavé veci možno nájsť aj v meste počas obdobia prerezávania.

Rovnako ako pri každom spracovaní dreva budete potrebovať bežnú pílu, ktorá vám pomôže oddeliť požadovaný kus od veľkého kusu dreva. Ak chcete vyrábať šperky z dreva, nepotrebujete obyčajnú pílku, ale pílku na kov. Pomôže to vyhnúť sa dlhému spracovaniu rezu stromu, ktorý sa s jeho pomocou ukáže ako celkom hladký, bez triesok a nepravidelností. Nože sú nevyhnutným nástrojom pri práci s drevom. Budete potrebovať bežný zárubný nôž a zakrivený nôž, ktorého koniec je mierne ohnutý a čepeľ je nabrúsená z 2 strán ohybu. Medzi dlátami sú pre prácu najdôležitejšie polkruhové dláta a brusnicové dláta. Pre každý prípad treba mať po ruke aj ručnú vŕtačku, kardan, škrabku a drevené kladivo.

Pri práci so sochou neexistujú žiadne špeciálne odporúčania. Všetko bude úplne a úplne závisieť od vás. Stále však existuje niekoľko bodov, bez ktorých bude výroba figúrok nemožná. Najprv ide o vyrezávanie ohnutých rúk a nôh z dreva. Toto by sa malo vykonať nasledovne. Najprv vyberte vetvu požadovaného priemeru a vhodnej textúry, narežte šikmo v požadovanom uhle a prilepte na obrobok pomocou lepidla PVA. Ak sa ruka alebo noha musí ohnúť na 2-3 miestach, budete musieť z tejto vetvy vytvoriť niekoľko fragmentov a zlepiť ich.

Pomerne často nie je strih úplne kvalitný a pri lepení dielov sa potom objavujú švy. Môžu byť utesnené zmesou preosiatych pilín z rovnakého materiálu a lepidla PVA, ktoré je možné v prípade potreby nahradiť lakom na drevo. Môžete tiež urobiť nášivku, ktorá pomôže detailom lepšie držať a švy medzi nimi nebudú viditeľné. Za týmto účelom jemne nasekajte hobliny z toho istého dreva, nasyťte ho PVA a položte na záhyb. Strih sa snažte dokonale zladiť s kresbou detailov. Na fixáciu náplasti ju zafixujte obyčajným lekárskym obväzom na 3-4 hodiny a po zaschnutí ošetrite jemným šmirgľom a lakom.

Pri výrobe sôch a iných drevených remesiel používajú chemické zloženie, mali by ste si ich tiež uvedomiť. Najprv musíte pomenovať lepidlá. Zvyčajne remeselníci používajú lepidlo epoxidová živica(EDP) a PVA lepidlo, ktoré dobre drží kusy dreva. Okrem toho sa pri spracovaní dreva používajú roztoky chemických látok: manganistan alebo chróman draselný, meďný alebo železitý vitriol, sulfid sodný, bórax a oxidy chrómu.

Laky sa používajú na zdobenie takmer hotových remesiel. Pri lakovaní nitrolakom ušetríte čas a po nanesení olejového laku sa získa krajší a hladší povrch.

Ak nechcete svojej figúrke dodať lesklý lesk, po nanesení poslednej vrstvy laku zaschnutý lak prebrúste nulovým šmirgľom. Rovnaký výsledok sa dosiahne pri použití zmesi piesku a terpentínu v pomere 1: 3 alebo 1: 4. Naneste teplú zmes vatovým tampónom a utierajte mäkkou zamatovou handričkou, kým sa neobjaví mierny lesk. Ale tento náter nechráni drevo pred nárazom. životné prostredie preto môže stmavnúť a zhoršiť sa.

Aby bola dekoratívna socha dlho uložená a potešila vás, umiestnite ju na malú vyvýšeninu mimo vykurovacích zariadení a slnečného žiarenia. Aby ste naň nemuseli príliš často utierať prach, umiestnite ho do skrinky za sklenenými dvierkami. Môžete sa tak vyhnúť usadzovaniu prachu a rôznym poruchám spôsobeným príchodom priateľov, ktorí sa vždy snažia všetko dotknúť a držať v rukách.