Выращивание собственных помидоров позволяет дачникам не только разнообразить свое меню экологически чистыми собственноручно выращенными овощами, но и запасаться на зиму разносолами. Хочется, чтобы труд в огороде приносил как можно меньше хлопот, а урожай был богатым.

Соблюдение ряда хитростей поможет сберечь собственные силы и время, а в конце сезона получить спелые и сочные томаты.

Одним из способов получения хорошего урожая томатов с наименьшими трудозатратами является особая методика выращивания. Опытные огородники практикуют выращивание помидоров ленивым методом с помощью организации высокой грядки.

Для чего помидорам высокая грядка

Высокая грядка представляет собой поднятый над основным уровнем огорода грунт, который обрамляется бортиками. Выращивание томатов в коробе позволяет минимизировать усилия по уходу за помидорами.

Поднятая над общим уровнем гряда не требует большой площади. Компактный земляной короб можно расположить в любом хорошо освещенном солнечными лучами уголке участка. Эффективное выращивание томатов возможно не только в готовых теплицах, но и открытом грунте. Высокие гряды зарекомендовали себя наиболее продуктивно. Преимуществами высоких гряд-коробов являются:

• грунт не размывается при поливе, во время сезонного таяния снега и во время дождей;
• всегда чистые междугрядия;
• правильная геометрия расположения гряд, эстетическая привлекательность;
• возможность накрывания томатов во время нашествия вредителей или с опасностью ночных холодов;
• препятствие произрастанию сорной травы из междурядий.

Помидоры – это высокорослые культуры. Необходимо дать им максимальное количество полезных питательных веществ для роста и плодоношения. Поднятый грунт и произрастание в нем культуры позволяет сократить время на полив и создать оптимальные условия для томатов.

Варианты грядок для томатов

Вы можете организовать на своем участке различные варианты грядок для томатов.

	Обычная	Высокая	Узкая
Тропинки между грядами	Зарастают сорняком, который может занять полезную площадь	Сорняки из тропинок не могут проникнуть в почву через бортик	Междурядья можно сделать большими
Размеры	Любые. Следует учитывать, что широкие гряды осложняют уход за помидорами	Оптимальные размеры имеют гряды до 1,2 м в ширину. Длин может быть любой	Ширина до 50 см, что обеспечивает оптимальный уход за растениями
Расположение томатов	Любая схема расположения	Чаще всего высадка в 2 ряда. Расстояние между рядами 30-60 см	Высадка помидоров в 1 ряд
Возможность укрытия	Нет возможности укрыть томаты при резких заморозках	При постановке дуг возможно укрыть помидоры. При этом легко ухаживать за томатами, закатывая край с одной из сторон поочередно	Возможность укрытия томатов шатровым способом. Устанавливают опоры по середине каждого края узкой гряды и на них устанавливают перекладину. Поверх набрасывают полотно
Обрамление бортиками	Не нужно	С помощью досок или другого материала высотой до 40 см	С помощью досок или другого материала высотой до 20 см

Преимуществами высоких грядок являются:

• удобный доступ к помидорам;
• удобство для прополки;
• доступ без ограничения для внесения удобрений;
• возможность полноценного рыхления;
• обильный полив;
• возможность проведения опрыскивания;
• возможность использования укрывного материала.

Узкие и высокие грядки с полноценным поливом и своевременным внесением подкормок дают всегда больший урожай, чем томаты, выращенные на обычных грядах.

Какой высоты должна быть грядка

Высокая грядка для томатов должна быть поднята над основным уровнем огорода на высоту не менее 20 см. Оптимальной высотой поднятия грунта для выращивания помидоров является величина в 40 см. При такой высоте корневой системе достаточно места для полноценного развития. Томат оптимально укореняется при пересадке рассады, имеет достаточно места для роста, получает необходимый объем питательных веществ и влаги.

Интересно!

Высокие и узкие грядки носят название своего основателя. Их называют грядки Миттлайдера. Это фамилия известного американского агронома-овощевода

В высоких вариантах гряд чаще всего применяют высадку томатов в один или два ряда. Это оптимальная схема высадки культуры и обеспечивается наиболее удобный подход к растениям для ухода.

Расположение

Высокие грядки можно расположить в любом уголке участка. Для томатов предпочтительнее подобрать хорошо освещенную площадь, закрытую от сквозняков. Не рекомендуется организовывать любые гряды для выращивания помидоров вблизи кустов, деревьев, построек, в затененных местах.

Вы можете устроить высокие грядки шириной 0,5 или 1,2 м любой длины с любым расположением. Удобно в одной грядке-коробе располагать помидоры только одного сорта. Это поможет наблюдать, какие именно томаты дают хороший урожай в вашей области.

Междугрядия

Между высокими грядками следует обеспечить расстояние не менее 50 см. Это расстояние наиболее удобно для комфортного прохода, в том числе, если у вас в обеих руках будет инструмент или емкости для полива или удобрения.

Чтобы участки между грядками не зарастали сорной травой, их можно засеять газонной травой. Она не угрожает переселением на помидорную гряду и не требует особого ухода. Вы не будете скользить, если основной тип почвы вашего участка с преобладанием глины.

Нужен ли дренаж

Возвышение почвы над общим уровнем огорода обеспечивает оптимальный отвод излишней влаги в глубинные слои грунта. Специально организовывать дренаж для высоких грядок не нужно. На высокой грядке при своевременном поливе и рыхлении обеспечиваются благоприятные по аэрации и влажности условия для роста томатов.

Вы можете не беспокоиться о частом поливе помидоров. В высокой грядке влага задерживается надолго. При обильных и затяжных дождях вода самостоятельно уходит в водоносный горизонт, не оставаясь в поднятой земле.

Уход за высокой грядкой

Целесообразно в самом начале организованно подойти к созданию высокой грядки. Этапами разработки являются:

• глубокая перекопка почвы с подъемом до 40 см над общим уровнем огорода;
• сооружение бортиков (материалом могут служить доски, брус, шифер, листовой металл, камень, кирпич и т. д.);
• досыпка грунта при необходимости;
• внесение минеральных и органических удобрений;
• постановка съемных дуг. Это могут быть готовые заводские металлические или полимерные дуги. Можно использовать подручные материалы (орешник, ивняк, проволоку, рейки).

Прочный короб на этапе создания высокой грядки прослужит не менее 5 лет без необходимости ремонта.

Нужно уделить большое внимание стыкам, где крепятся стенки. Через щели может происходить вымывание грунта. Самым практичным и экологически безопасным материалом служат деревянные доски, которые закрепляются друг к другу с помощью саморезов.

Для защиты материала вы можете использовать окрашивание или обработку различными составами. С наступлением холодов требуется отодвинуть грунт от бортиков. Это не вызовет деформации короба во время колебания температур и подвижки почв весной.

В открытом грунте на высоких грядках нужно подобрать наиболее адаптивные сорта помидоров средней рослости. Среди дачников хорошо себя зарекомендовали:

• Розовый лидер. Популярный сорт среди дачников. Стабильный урожай через 3 месяца после всходов;
• Вспышка. Первые плоды уже через 95 дней после всходов рассады. На один куст приходится от 80 плодов. Устойчив к болезням;
• Козырь. Среднесрослые томаты оранжевого цвета. Плоды богаты бета-каротином;
• Амурская заря. Высота растений до 65 см. Плоды розового цвета со сладким вкусом. Рано плодоносит;
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен!

Помидор – привередливое растение, реагирует на температуру и освещенность, не любит порывы ветра и избыточный полив. По этим причинам на садовых участках для томатов обычно выбирают самые лучшие места. Собрать хороший урожай на открытой земле при выполнении несложных правил – не такое уж непосильное задание для садовода. Определенно, посадка помидоров в открытый грунт характеризуется своими особенностями, понимание которых поможет вырастить богатый урожай.

Для того чтобы понять, когда высаживать помидоры в открытый грунт, необходимо в числе первых задач обеспечить хорошие внешние условия для рассады. Стоит уделить внимание подготовке почвы, рассчитать подходящее время, когда высаживать помидоры в грунт, оптимально сформировать грядки и схему посадки, обеспечить хороший последующий уход за кустами. Вовремя проводить пасынкования, подвязку, подкормку, своевременно выявлять вредителей или — томаты хорошо реагируют на правильный уход.

Подготовка почвы для томатов

Для получения достойного урожая еще до того момента, когда высаживать помидоры в открытый грунт, следует выбрать томатным кустам оптимальное место. Культура любит непрямой солнечный свет, и обычно прекрасно себя проявляет на освещенных, но укрытых грядках. Лучшие растения, предшествующие помидорам, — лук, морковь и огурцы. Если высадить рассаду по соседству с земляникой, обе культуры проявят хорошую реакцию. Урожай и того, и другого растения заметно возрастет, а созревшие плоды вырастут более объемными. Грядки, где прежде были посажены баклажаны, перец, картофель, не стоит отдавать помидорам, поскольку на этих участках есть большая вероятность нахождения возбудителей различных болезней.

Качество почвы разное не только в каждом регионе, но даже на полях одной местности. Томатные культуры достаточно прихотливы к почве, вот почему до момента, как сажать помидоры в открытый грунт, по возможности лучше выяснить состояние грунта на будущих грядках под рассаду томатов. В садовых отделах есть в продаже тесты, определяющие кислотность почвы. Чем ниже будет показатель, тем выше считается уровень кислотности. Грунт с числом 7.0 считается нейтральным. Томаты хорошо примутся в рост с пределами кислотности от 6 до 7. Если цифра ниже, стоит добавить в почву известь, если выше – серу.

Для подготовки земли под посадку идеальным средством является компост. Он также выступает хорошей приманкой для земляных червей, которые, как известно, прекрасно рыхлят почву и обеспечивают благоприятную среду для полезных бактерий. Опытные садоводы знают, как правильно посадить помидоры, и готовить грунт начинают еще осенью сразу после тщательного очищения участка от предыдущих растений и их остатков. Навоз лучше не использовать, так как помидоры после навозной подкормки начинают активно отращивать листья в ущерб плодам. Если грунт плохо прогревается, его обычно застилают черной пленкой или темным пластиком.

Время посадки томатов на грядки

Самый распространенный период, когда можно высаживать помидоры в открытый грунт, безусловно, считается май. Обычно в этот месяц закаленная пересаживается на открытые грядки. Некоторые садоводы во время теплой весны пробуют посадить кустики немного раньше, надеясь на скорейший урожай. Однако, не стоит торопиться, помидоры, посаженные в середине апреля, могут долго приживаться, заболеть и даже погибнуть, поскольку почва все-таки еще недостаточно прогрелась.

В первых декадах мая постепенно начинаются первые посадки рассады, которая уже немного окрепла на воздухе и солнце. Часы, когда высаживать помидоры в открытый грунт, лучше выбирать после полудня или вечером. В этот момент солнце уже не так ярко светит, либо стоит выбирать пасмурную погоду для пересадки на грядки. Таким образом, весь процесс высаживания юных растений может происходить не в один заход.

Как только весенние заморозки заканчиваются, можно смело приступать к посадке.

Формирование и расположение грядок

У огородников давно сформировалось мнение, что схема посадки помидор оказывает влияние на будущее число плодов. Самое распространенное расположение грядок: традиционное и сдвоенные ряды.
По традиционному методу на подготовленном грунте примерно за 5 дней до высаживания формируются ряды грядок шириной около метра или чуть больше по направлению от севера к югу. Данное правило помогает обеспечить равномерность освещения ростков. Между грядками обычно делается расстояние 70 сантиметров независимо от сорта помидор.

Размещение молодых кустов идет в два ряда. Что касается пространства, на каком расстоянии сажать помидоры, то для низких сортов промежуток делают примерно 30 сантиметров, для средних и высокорослых – 45 см. При формировании сдвоенных гряд кустики томатов располагают в шахматной последовательности на полосе грунта шириной около полуметра, оставляя широкие тропинки между самими грядками. Широкие дорожки комфортны, по ним удобно тянуть шланги, проводить обработку кустов, при такой посадке каждый росток получает больше света.

Способ посадки по Митлайдеру

Следует отметить, что посадка помидор в траншеи по Митлайдеру довольно надежна и практична. По данной технологии нужно сформировать и перекопать траншеи так, чтобы не выходить за границы и не затрагивать другие участки грунта. Землю рыхлить не обязательно, сорняки будут расти достаточно редко. Высаживать помидоры в сделанные узкие траншеи можно в ящиках с песком и опилками. Метод Митлайдера обычно применяют на сложной неплодородной земле. Для такого способа подойдет небольшой участок земли. Длина траншей может быть любой.

Если огород расположен на низменности, значит, для этого метода стоит приподнять уровень земли сантиметров на 20 с помощью насыпного грунта или внутрипочвенного настила. Необходимо сформировать четкий горизонтальный уровень почвы.

Понимание, как правильно посадить помидоры в открытый грунт по Митлайдеру, поможет собрать урожай томатов, отличающихся по вкусу от плодов с обычных грядок.

Правильная подкормка, регулярный полив и фотосинтез способствуют помидорам самим проводить процесс очистки. После сбора урожая все отходы лучше оставить между траншеями.

Методика посадки в открытый грунт

Перед тем, как посадить помидоры в открытый грунт, землю в контейнерах с рассадой хорошо поливают. Это способствует легкому извлечению кустиков из рассадочных мест, также предотвратит возможность повреждения корней ростков. Ямки для высаживания и последующего выращивания помидоров в открытой почве должны быть глубиной около 10-15 сантиметров.
Обычно они поливаются из расчета ведро воды на 8-10 ямок, затем вносятся удобрения вместе с перегноем.

Садоводы знают, как правильно высаживать помидоры в открытый грунт, поэтому росток обычно с осторожностью извлекают из емкости двумя пальцами, удалив все листочки, кроме 2-3 сверху. Стебель вместе с корневой землей помещается вертикально в ямку и засыпается землей и компостом. При этом росток должен оставаться открытым. В грунт входят только корни. После высаживания землю часто обрабатывают мульчой. После пересадки на землю томаты не трогают 8-10 дней, в этот период растения привыкают к новому месту и приживаются.

Поливать кустики пока нет необходимости. Однако не нужно забывать о возможных заморозках. Поэтому стоит правильно выбрать время, когда сажать помидоры в грунт, с целью избежать гибели неокрепших ростков. Для защиты от похолодания сразу после помещения в почву кустики можно укрыть прозрачным пленочным материалом. Пленку обычно держат до десятых чисел июня, когда исчезнет угроза холода. Через 10 дней ростки первый раз поливают, спустя две недели — окучивают.

Правила и нюансы ухода за помидорами на открытом участке

Проведенная высадка помидор в открытый грунт подкрепляется последующим уходом за растениями. Одной из обязательных процедур является пасынкование или удаление лишних побегов. При пасынковании боковые побеги следует не вырывать с приложением силы, а аккуратно выламывать, потянув вбок. Если пасынки стали достаточно мощными, их стоит срезать бритвой либо острым ножом. В первую очередь удаляются побеги под кистями, чтобы куст не сбросил завязь. Также лучше избавляться от лишних кистей с цветами, где плоды не смогли завязаться.

Многие огородники придерживаются мнения, что такое растение, как помидоры: посадка и уход в открытом грунте должны сопровождаться исключительно грамотными действиями, поскольку томаты относятся к одним из самых притязательных растений. Основные компоненты, которые в большей степени необходимы томатным растениям, это – фосфор, калий, азот. Создавая самостоятельно удобрения с добавлением различных компонентов, садоводы давно используют многие традиционные виды подкормок, проверенные на практике.

Засев семян в открытую землю

Планируемая посадка семян помидор сразу в землю имеет свои тонкости. Как известно, томаты подвержены тем же заболеваниям и вредителям, что перец, картофель и баклажаны, поэтому при посеве семян лучше избегать мест, где ранее росли эти культуры, ведь носители болезней в почве могут оставаться активными в течение нескольких лет. Самые благоприятные предшественники томатов — бобовые, тыквы, капуста, кабачки.

Подготовка семян для посадки

Одним из основных в деле, как правильно сажать помидоры в открытый грунт непосредственно семенами, является подготовка земли. Весной, после того, как грунт подсохнет, землю следует хорошо разрыхлить и разровнять для сохранения влаги и избавления от сорных растений. Для посева лучше выбрать защищенный от ветра участок огорода. Засев производят обычно в середине апреля. Семена равномерно распределяются в ямках диаметром 40 сантиметров. Каждую лунку поливают водой с марганцовкой.

Довольно часто перед тем, как посеять помидоры в открытый грунт, дачники опасаются, что при заморозках или похолодании всходы могут погибнуть, и грядки придется пересеивать. Чтобы это минимизировать, опытные садоводы часто засевают пророщенные семена вместе с сухими. Из сухих зерен ростки прорастут позднее, но смогут избежать холодов. Многие любители огородов считают, что кустики, выращенные из семечек, крепче, менее чувствительны к заболеваниям, чем томаты, посаженные рассадой.

Прореживание томатных побегов

Когда на появившихся ростках появятся 2-3 листочка, побеги следует проредить. Оптимальное расстояние между кустиками должно быть 5-10 сантиметров. Перед тем, как сеять помидоры в открытый грунт, садоводы знают, что не все проклюнувшиеся ростки стоит оставлять, а только самые сильные. Второе прореживание делается после вырастания 4-5 листьев, опять же оставляя только сильные кустики на расстоянии 15 сантиметров. После заключительного прореживания промежуток между побегами получается около 40 см.

Стоит сказать, посадка помидор в грунт представляет стресс для молодой рассады. По этой причине некоторые ростки начинают вянуть. Чаще всего это те кустики, которым не хватало солнечных лучей. И в этом нет ничего необычного. Примерно через две недели ослабленные ростки при правильном уходе выздоровеют. предполагает постоянное поддержание грунта без сорняков. Плоды помидоров наливаются достаточно медленно, что означает необходимость небольшого количества влаги. Но, если земля будет слишком сухой, зеленые плоды могут загнивать.

На печать

Борис Андреев 17.10.2014 | 28304

Для каждой культуры необходимы свои условия для хорошего роста и плодоношения. Узнайте, как подготовить грядки для томатов, чтобы вырастить хороший урожай.

Первое правило − начинаем готовить грядку заранее, с осени. Для начала выбираем солнечное место (томаты любят тепло), это южные склоны и стороны участка. Также следует предусмотреть защиту от холодных северных ветров.

Лучшая схема посадки томатов − двухрядная ленточная. Значит расстояния между растениями в ряду 30-60 см (зависит от сорта) и между рядами 80 см. То есть ширина грядки должна быть 150-160 см, длина − на ваше усмотрение.

Хорошими предшественниками для томата являются огурцы, капуста, лук, тыква, картофель, морковь, кабачок . Культуры, после которых нельзя сажать томат − это все пасленовые: томаты, баклажаны, перцы, физалис.

Томаты особо неприхотливы по отношению к почвам. Особенно хорошо удается вырастить богатый урожай на суглинистых и супесчаных почвах. Но важно учесть кислотность почвы, она должна составлять рН 6-6,7. Это значит, томатам нужна почва с нейтральной или слабокислой реакцией. Определить кислотность почвы можно по сорной растительности на ней. Если у вас на участке обильно растут багульник, ползучий лютик, щавель, то на участке кислые почвы. В продаже имеются также бумажки-индикаторы, с их помощью можно выявить содержание кислоты в грунте.

Кислые почвы необходимо обрабатывать золой каждые 2 года или известковать каждые 4 года. Для обработки золой необходимо примерно 2 стакана золы распределить на 1 кв.м почвы и заделать граблями под осень. При обработке известняком на 1 кв.м необходимо 200 г известняка.

Для подготовки грядок для помидоров осенью на 1 кв.м вносят до 1-5 кг перегноя, 2 ст.л. фосфорных и 1-2 ст.л. калийных удобрений, а азотные удобрения (1ст. л.) весной.

Томаты очень подвержены грибковым заболеваниям , особенно при переувлажнении. Поэтому грядку под томаты желательно обработать противогрибковыми препаратами. Свежий навоз вносить в почву не рекомендуется, так как это может привести к повышению заболеваемости мучнистой росой и жированию растения.

Механическая подготовка грядки под томаты заключается в глубокой (до 25 см) осенней перекопке почвы , которую проводят в октябре. Землю при этом не разбивают, а оставляют крупные комья под зиму. Это поможет задержанию снега, и как итог − хорошему влагозаряду и быстрому "поспеванию" почвы весной.

Весной достаточно слегка перекопать, разбить комья граблями, разровнять поверхность для удобства разметки и посадки. Затем размечаем поверхность по описанной выше схеме. Готовим лунки и можно высаживать рассаду.

Еще необходимо позаботиться о том, чтобы Ваши растения не погорели на палящем весеннем или летнем солнце. Для этого необходимо соорудить "зонт" над всей грядкой. Лучше всего использовать деревянные столбики, их нужно забить в землю по углам грядки и по ее длинным сторонам через 1 м. Высоту выбираете сами. По верху столбиков следует пустить проволоку, а к ней прикрепить нетканый материал при помощи прищепок. Эта конструкция делается быстро и легка в эксплуатации (при необходимости снимаем материал). Грядка готова.

На печать

Сегодня читают

Календарь работ Выращивание осеннего редиса – высаживаем и получаем урожай без хлопот

Часто огородники считают, что самый вкусный редис получается только после весенней посадки. Но это не всегда так, ведь...

Растения Посадка сидератов в августе – спасаем огород от проблем

Нужно ли высаживать сидераты в огороде и когда лучше производить посадку? Обогащают ли почву эти культуры и что с ними...

Каждый год овощеводы-любители высаживают множество сортов овощей на приусадебных участках. Земледелие — это увлекательный процесс, требующий порой творческого подхода. Все его усилия направлены на то, чтобы получить с небольшого участка богатый урожай овощей. В помощь овощеводам появился метод Митлайдера, который очень быстро распространился среди огородников и порадовал их своим результатом.

В основу метода положен процесс, который включает выращивание культур на узких грядках.

Преимущества выращивания овощей по методу Митлайдера

Технология Митлайдера надежна и удобна. Площадь участка при посадке составляет 1,5 сотки. Для соблюдения всей технологии выращивания необходимо наличие хорошего освещения и воды для того, чтобы поливать растения. Выращенный при этом урожай всегда отменного качества, овощи долго хранятся, экологически безопасны. Технология выращивания растений по данному методу проста, при минимальных затратах сил и средств получается ухоженный идеальный огород.

Метод Митлайдера предполагает перекопку грядок, при этом не затрагиваются остальные участки. Почва не рыхлится, сорняки на грядках появляются очень редко.

Выращивание овощей производят на узких грядках и в ящиках. Ящики-гряды применяют на неплодородных почвах, поврежденных эрозией или каменистых. Почва в ящики насыпается искусственная (смешивают песок и опилки). Ящики могут находиться в квартире, в теплице.

Устройство грядки по Митлайдеру

Если ваш огород не является роскошью, а выступает как средство к существованию, то узкие грядки — оптимальный способ сажать овощи. Ширина таких грядок — 45 см, делаются они на расстоянии 90 см друг от друга. Сорняки между рядами полностью отсутствуют, созревание овощей происходит вовремя, культуры редко подвергаются заболеваниям. Рассада своевременно и правильно подкармливается необходимыми элементами. Овощи, которые выращены на таких узких грядках, обеспечены постоянно корневым питанием, одни культуры не угнетаются другими.

Метод Митлайдера делает возможным планирование узких грядок на различных почвах. На почвах, где присутствует сильная эрозия, верхний слой выдувается ветром. В условиях кислых почв требуется внесение кальция (в форме мела или доломитовой муки). Там, где почвы щелочные, добавляют гипс. Не стоит располагать грядки в затененных местах, на склонах и в низинах.

Посадка по этому методу предполагает хороший водный отток в том месте, где будут расположены грядки. В низине необходимо поднимать всю площадь огорода на 20 см, при этом в достаточном количестве используют насыпной грунт, при этом под грунт предусматривают внутрипочвенный настил. Верхние слои почвы снимают, укладывают слой, состоящий из отходов деревьев высотой 20-30 см. Участок под грядками должен быть строго горизонтальным.

Выращивание овощей предполагает их питание, в котором должны содержаться необходимые микроэлементы. На узких грядках растения обеспечиваются необходимым питанием, содержат полный комплекс витаминов, при этом количество нитратов сведено к минимуму вследствие отказа от пестицидов.

На узких грядках овощи способны проводить самоочистку благодаря активизации процесса фотосинтеза. При этом преобразование нитратов происходит в оптимальных условиях. Этому способствует обильный полив, правильное питание. Овощи, выращенные на узких грядках, по органолептическим и вкусовым качествам превосходят овощи, которые были выращены на открытом грунте. После уборки овощей в проходах грядок оставляют отходы от растений.

Длина узких грядок может быть любой. Овощеводство может процветать и на грядках длиной 10 м. Удобнее всего создать набор гряд различной длины (2-10 м), в большинстве случаев участок разделяют на грядки длиной 4-5 м.

Грядки размечают после уборки участка при помощи металлической рейки и набора колышков. Работы лучше проводить осенью, чтобы весной посадить овощи гораздо быстрее.

Внесение удобрений перед посадкой овощей по Митлайдеру

В день, когда вы планируете посев, необходимо внести удобрения, в их число входят известковые удобрения с бором и состав, содержащий азот калия фосфора (смесь 1 и смесь 2).

При создании грядки в почву добавляют от 100- 200 г смеси с известью на 1 погонный м; немного меньше необходимо смеси с калием, азотом и фосфором (50 г на один погонный м грядки). Вносить удобрения необходимо непосредственно перед посевом. После внесения удобрения почву перекапывают и тщательно выравнивают. Грядку формируют граблями, создают бортики; можно их увеличить до 8-10 см почвой с проходов. Осенью удобрения не вносят, почву лишь перекапывают, не разбивая комья.

Овощеводство по данному методу позволяет вырастить ранние овощи, для этого заранее готовят рассаду. Все грядки используют очень рационально.

Семена на узких грядках высевают двумя рядами вдоль бортиков. Не следует высевать в середину. Заранее готовят смесь наполнителя и мелких семян (на 10 г семян литровую баночку песка). Крупные семена в грядку помещают по отдельности, с промежутком 3-5 см друг от друга. Семена заделывают по правилу: глубина заделки примерно в 2,5 раза выше толщины семени.

На узких грядах семена заделывают на небольшую глубину (1-6 см, в зависимости от растения). У семян необходимо проверить всхожесть до посева. Рассаду высаживают вдоль бортиков рядами.

Выращивание томатов по Митлайдеру

Помидор довольно-таки капризный овощ. Выращивание томатов имеет некоторые особенности. Они практически не приспособлены к сырой погоде, подвергаются заболеванию фитофторой. При посадке по Митлайдеру можно собрать хороший урожай томатов. В современном овощеводстве можно использовать гибриды и сорта для достижения оптимального результата.

На грядках можно выращивать помидоры ранних сортов. Выращивать рассаду начинают с первых чисел апреля. Рассаду томатов высаживают на грядки в мае. Укрывают пленкой. Если укрытие пленкой не предусматривается, то семена стоит высевать с 15 апреля. Семена среднеспелых сортов высевают в марте. Томаты разных сортов высаживают друг от друга на разном расстоянии, зависит это от количества стеблей и пасынков.

Урожай томатов напрямую зависит от количества света. Чем хуже освещенность, тем меньше будет плодов. Куст помидора формируется в 1, 2 или 3 стебля. Томаты с одним стеблем обрезаются во время вегетационного периода, пасынки удаляются каждую неделю. После того как сформируются плоды, необходимо удалить листья, которые их закрывают. Верхушечный побег удаляют 1 августа.

Овощи подвергают стандартному уходу, подкармливают и поливают. Дополнительно вносятся удобрения во время бутонизации (50 г древесной золы) и формирования плодов (25 г/м сульфата магния). Во время бутонизации стоит обработать томаты препаратом «Эпин» (10 капелек растворяют в литре воды). Для снятия стресса растений проводят еще обработку спустя неделю этим же препаратом.

Овощеводство — это великая наука! Используя метод Митлайдера, вы можете получить богатый урожай уже тогда, когда многие об этом только мечтают.

VseoTeplicah.ru

Митлайдер по русски — применение с поправками для России

Митлайдер и его метод в российском варианте – опыт огородников и садоводов

1. Русский аналог американского метода – узкие гряды

Некоторые огородники пишут, что по Митлайдеру главное — удобрения. Чушь! В корне не согласен. Так утверждают те, кто узких гряд в глаза не видел.

Главное в методе Митлайдера — разметка огорода, планирование посадок и уход за ними. И все! От митлайдеровских смесей №1 и №2 мы давно, отказались и заменили их зеленым настоем удобрений из травы.

А вот узкие гряды — супер, здесь все на виду, и сразу видно, где вмешательство необходимо, а где оно ни к чему. Уход, таким образом, как пишут все, кто пробовал, упрощается. Некоторые критики метода утверждают, что по Митлайдеру требуется обильный полив.

Однако если заглянуть в лунный календарь все станет ясно: в нем совсем мало дней, рекомендуемых для полива, и больше дней, в которые полив просто вреден для корней.

A в зависимости от культуры нужен полив дождеванием или же только под корень, если погода сухая, не жаркая.

Применение метода Митлайдера с поправками для России

Выращиванием овощей на узких грядах мы занимаемся с 2001 года. Началось так.

Однажды летом гостил у нас товарищ сына. Он и рассказал про выращивание овощей на узких грядах его родителями в деревне, а в следующий раз привез нам книгу, где было подробно изложено применение метода Митлайдера в России. И мы решили попробовать.

Подробнее: Выращивание по Митлайдеру овощей на узких грядках

При освоении метода на практике внесли свои изменения. В частности, при ширине грядок 45 см междурядья вначале тоже сделали по 45 – посчитали, что этого достаточно. Но вот в последние два года для капусты, фасоли, огурцов, томатов сорта Де-Барао междурядья увеличили до 65 см. Для остальных овощей оставили по 45.

«Однострочно» сажаем землянику, капусту, огурцы, томаты, перец и баклажаны. «Двустрочно» — лук, морковь, сельдерей, пастернак, свеклу, укроп, редиску, репу, редьку, фасоль, горох.

Одной бочки зеленого удобрения хватает на весь сезон для 30 грядок длиной 15 м, а также для фруктовых деревьев и цветов.

Мы сажаем по 4 грядки (длиной 30 м) капусты, земляники, лука-репки, томатов (в том числе Де-Барао). По две грядки отводим под огурцы, баклажаны, морковь, фасоль. Поодной грядке — под корневой сельдерей, лук-чернушку на севок, а также укроп, сладкий перец, озимый чеснок. На резервные грядки высаживаем все остальное.

Междурядья я обрабатываю раз в неделю мотыгой, действуя ею как плоскорезом. Растительные остатки из междурядий убираю и использую их как мульчу.

В 2011 году я после высадки рассады в открытый грунт применял в первые четыре недели стимулятор роста (гумат калия). Подтверждаю: это позволяет увеличить урожайность в 1,5 раза и получить овощи действительно «русского размера».

Гряды я обрабатываю весной только рыхлением при посеве или посадке. Осенью — только оформляю гряды мотыгой и закрываю компостом (по 3 ведра на каждую грядку) до весны.

Узкие гряды — результат

На собственном опыте мы с 2001 года убедились, что метод узких гряд — лучший из всех для выращивания овощей, в том числе благодаря низкой трудоемкости и удобству обработки грядок от сорняков. Поэтому советую всем, кто еще не перешел на узкие гряды, сделать так, и чем это будет раньше, тем быстрее вы убедитесь в их преимуществах для выращивания овощей.

Узкие гряды позволяют выращивать овощи с наименьшими затратами труда, что особенно важно для пожилых людей и пенсионеров. К тому же на узких грядах легко распределить, сколько их нужно выделить под те или иные овощи по результатам прошедшего сезона.

В.И.Куприянов

2. Почему метод Митлайдера плохо приживается в России

Не каждому по карману

Если учесть, что для выращивания овощей свои 4-5 соток мы получили в неудобьях (кому досталась болотина, кому песок, пригорок), то понятно, что не каждый участок годится для этой технологии. Ведь автор метода подчеркивает, что успех в обеспечении семьи полноценными овощами гарантирован, только если строго соблюдать все элементы технологии. то есть:

Участок исключает заболоченность и низины, где возможны застои воды. Он должен быть горизонтальным, без уклонов.

Освещенность должна быть хорошая. При затенении урожайность снижается в 3-4 раза. Овощи будут нитратными, плохо сохранятся.

Полив необходим обильный, чтобы полностью растворить минеральные удобрения для питания растений и чтобы не образовывалась поверхностная корка. Рыхление недопустимо, так как корни растений поверхностные и располагаются в зоне растворения удобрений. В жаркий период поливать нужно почти ежедневно, расходуя на 1 пог. м 5-10 л воды.

Установка системы полива непростая и не из дешевых, формирование грядок — дело нелегкое, а приготовить сбалансированные предпосевные удобрения №1 и №2 — еще и весьма затратное.

Приведу пример из книжки Т.Ю. Угаровой. Количество удобрений, израсходованных за одно лето: на огороде площадью 1,7 сотки на смесь №1 (известь с борной кислотой) -35 кг, а на смесь №2 (сложнее: азот, фосфор, калий) — 46,5 кг. Если 1 кг извести сюит около 25 руб., а 1 кг «минералки»- 55-65 руб., то во что это обойдется, подсчитать несложно.

Мало того, в процессе вегетации растений подкормки минеральными удобрениями необходимы многократные.

А как быть с нитратами? Понятно, что при правильно выдержанной технологии овощи самоочищаются за счет фотосинтеза. А вдруг участок плохо освещен, полив недостаточный, не хватает молибдена? Мы же хотим питаться экологически чистыми, здоровыми продуктами. Поэтому предпочитаю как можно меньше использовать минеральные удобрения.

Вот уже три года я выращиваю картофель на грядках. Нарушаю основы «метода узких грядок », так как мои грядки более широкие, а проходы более узкие.

Однако считаю этот способ менее трудоемким, более производительным. При этом борозды хорошо освещаются и проветриваются, кусты болеют меньше. Перемещаясь по проходам, их легче осмотреть, полить, подкормить, оборвать цветки и т.д. Междурядья не затаптываются.

Хотя за счет проходов площадь посадки уменьшилась, потери урожая я не заметил. Как и прежде, с площади 1,5 сотки снимаю свои 5 мешков отборного и вкусного картофеля. Мелкого стало меньше.

На этом участке высаживаю около 550 картофелин величиной с куриное яйцо. При посадке и подкормках использую перегной, золу, настои трав. Чтобы избежать истощения почвы, на 1 сотку вношу 2-3 кг двойного суперфосфата и сернокислого калия.

Для повышения плодородия почвы и уменьшения сорняков после уборки картофеля сажаю сидераты (рожь, горчицу, фацелию). Под зиму грядки не перекапываю — снег на них лучше удерживается. За это время листочки сгниют или их переработают черви. Оставшиеся после зимы твердые стебли сгребаю граблями. Почва на грядках не забита, сорняков мало. Можно приступать к разбивке грядок и проходов.

Огородное «шоссе»

Основная бетонная дорожка проложена посередине участка. Слева перпендикулярно дорожке размечаю 7 двойных грядок, а справа от нее — еще 5 двойных грядок. Ширина каждой грядки 1 м 35 см.

Ширина проходов — 45 см. Проходы не перекапываю: по ним хожу. Содержу их чистыми с помощью плоскореза (действую им как скребком). Итак: участок ровный, без видимых сорняков. Вначале отмеряю проход шириной 45 см. Перпендикулярно бетонной дорожке на длину грядки натягиваю шнурок на колышках и от него отмеряю грядку шириной 1 м 35 см. За ней снова проход. На грядке высаживаю два ряда клубней (рис. а).

В 35 см справа от левого прохода кетменем по всей длине грядки делаю канавку на глубину 10-15 см.

Если почва на грядке не так податлива, рыхлю кетменем или тяпкой. Канавку можно прокопать и лопатой на полштыка, отбрасывая землю вправо на место будущей второй канавки. Заранее пророщенные клубни раскладываю по канавке ростками вверх на расстоянии 30 см друг от друга.

Каждый клубень присыпаю большой пригоршней перегноя и полугорстью золы. Шагая по проходам, заравниваю граблями канавку с обеих сторон заподлицо. На расстоянии 65 см от первой канавки делаю вторую.

В нее раскладываю клубни и действую, как и в первом случае. Далее разравниваю грядку по всей длине. Оставляю проход 45 см и начинаю делать вторую грядку. В такой же последовательности формирую все 7 грядок. Земля на грядках рыхлая, хорошо впитывает влагу и прогревается. При образовании корки и для уничтожения проростков сорняков провожу легкое боронование.

В зависимости от сорта картофеля ростки появляются дружно. Влаги и тепла им хватает. Только не сажайте в холодную землю — рост задержится. Картофелины «задубеют», а некоторые вообще не дадут ростков.

Сажаю обычно 8-17 мая (когда на березе лист примерно с десятикопеечную монету). Первое окучивание провожу, когда высота ростков 12-15 см. Между ростками для подкормки слегка разбрасываю минеральное удобрение для картофеля. Слегка окучиваю сразу два рядка так, чтобы часть земли из междурядий оставалась для второго окучивания (рис. б).

Второе окучивание провожу перед смыканием ботвы. Высота кустов — 20-30 см. Окучиваю сразу после дождя или хорошего полива. Для облегчения протаскиваю между рядками кетмень. Остается только разрыхленную землю тяпкой

подгрести к кустам, чтобы образовались высокие борозды. Полив провожу по бороздам. Образование корки в них стараюсь не допускать. Снова протаскиваю кетмень по бокам рядков 5-зубковыми грабельками.

Перед уборкой ботву срезаю примерно за 10 дней. Копаю плоскими садовыми вилами. Основную массу клубней отделяю от ботвы, затем клубни, оставшиеся в земле, как бы «протряхиваю» сквозь зубья вил. После такой уборки землю под зиму перекапывать не нужно. Грядку разравниваю граблями и сразу сею горчицу. Во время уборки, если погода погожая, клубни сортирую, раскладывая по проходам. Здесь они лучше проветриваются, сохнут. Сразу видны изъяны. От здоровых и урожайных кустов отбираю клубни на семена. Семенной материал оставляю на даче для озеленения до конца сентября. Как готовить клубни для посадки — разговор особый.

Арсенал овощевода

Мне остается лишь назвать некоторые полюбившиеся сорта картофеля. Они успевают созреть на Владимирщине, урожайны и главное — вкусны. За долгое время мною испробовано около 70 сортов. Сейчас остановился на ранних сортах Снегирь, Антонина, Пушкинец; среднераннем — Колобок; среднеспелых — Голубизна, Луговской, Скарб. Поздние сорта не сажаю, хотя они более урожайны и вкусны. Однако поздняя уборка не позволяет убрать клубни в хорошую погоду (по-сухому) и вовремя посеять и вырастить сидераты. Для тех, кто обрабатывает почву вручную, важно иметь хороший и надежный инструмент.

Для глубокого рыхления, получения канавок и при окучивании применяю кетмень (их продают в комплекте — 3 шт., это самый маленький).

Трехрожковую тяпку — переделал из старой. Материал: нержавейка толщиной 2-2,5 мм. Раньше постоянно нужно было точить. Она легкая, хорошо проникает в почву и, главное, не обрывает корешков и столонов при окучивании. Ею легко рыхлить почву (и даже под кустами).

Для разбивания поверхностной корки, рыхления, боронования использую 5-зубковые грабельки. Они очень удобные.

В.А.Порошенко

vsaduidoma.com

Грядки в теплице: устройство и правильное расположение теплых грядок в парнике

Определившись с местоположением теплицы на территории огорода, многие садоводы ставят свою постройку так, как им удобнее по отношению к остальным сооружениям, следят за дизайном участка, а не руководствуются потребностями самих растений. Но, чтобы был эффект от вложенных трудов, надо озаботиться первым делом биоритмами тех посадок, которые планируются для возделывания. Продумать заранее и предусмотреть все надо с самого начала строительства, так как потом будет уже труднее изменить некоторые условия.

Ориентирование по сторонам света

Каждое растение всегда тянется к свету. Чем больше оно получит, тем крупнее и плодоноснее будет с посадки урожай, поэтому непременным условием строительства теплицы является ее ориентирование относительно попадания солнечных лучей. Распределение световой энергии должно равномерно охватывать все внутреннее пространство, а значит и устройство грядок в теплице лучше производить вдоль тех стен, которые больше всего обращены к восходу и закату светила, то есть с севера на юг. Умная наука биология считает, что утренние и вечерние лучи более нежны и полезны для фотосинтеза растений. Конечно, в каждой климатической зоне есть свои температурные нюансы, которые тоже учитываются при выборе направления постройки относительно сторон света.

Лучшим местом для теплицы является открытое пространство, но обеспечить его не всегда возможно

Деревья и постройки могут загораживать солнце, но выбирать место лучше посвободнее. В крайнем случае, пусть один торец теплицы будет на теневом месте.

Высота грядок в теплице

На начальном этапе строительства, прежде чем возвести стены или установить разбираемую конструкцию, важно решить, насколько высокие грядки в теплице могут понадобиться. Устройство разных по величине в высоту гряд предполагает и разную глубину закладывания основания, на которую уже помещается компост, навоз и плодородный слой почвы. В промышленных масштабах тепличного бизнеса котлован обносится кладкой или бетонируется по периметру, а потом заполняется любым перегнивающим компостом.

Посадки на приподнятых грядках обеспечивают более ранний прогрев почвы весной, дают тепло корням растений при посадке и вегетации, что способствует росту и более раннему плодоношению.

На высоких грядках лучше всего растут томаты, огурцы, кабачки, арбузы, тыква. Но нужно учесть, что поливать такую грядку надо чаще

Теплые грядки могут быть сделаны несколькими способами:

• с древесиной

Подготавливается траншея глубиной 40-50 см и шириной во всю грядку. На дно такой ямы выкладывается слой обрезков древесины, трухлявых пней, бревен или любых других подгнивающих древесных остатков. Желательно сразу все пролить кипятком для более быстрого перегнивания. При этом процессе выделяется количество тепла, достаточное для нагревания почвы в весеннее холодное время или в неожиданные заморозки. На подготовленные деревяшки бросают срубленные ветки, пересыпая каждый слой субстратом – песком, смешанным с торфом. Затем, если есть, укладывается навоз, перегной или компост.

Навоз должен быть сухим, ни в коем случае не свежим, иначе температуры при перегнивании хватит, чтобы растения при посадке сразу сгорели.

Самым верхним покровом должен быть плодородный почвенный слой, который заготавливают перед выкапыванием ямы, откладывая в сторону. Теперь его насыпают, проливают опять горячей водой и укрывают любым материалом, сохраняющим под собой тепло. Подойдет для этих целей как лутрасил, так и простая полиэтиленовая пленка. Через несколько дней теплые грядки в теплице будут готовы для посадок. На следующий сезон весной можно ограничиться только заменой навоза, так как деревянная прослойка прослужит несколько лет.

Схема устройства теплой грядки

Важно! Для избавления от некоторых видов болезней и грибков можно поливать грядку перед посадкой не просто горячей водой, а насыщенным раствором марганцовки.

• с соломой или листьями

Другая категория садоводов, получающих урожай на полмесяца раньше с применением такой технологии, считает, что вполне будет достаточно небольшой глубины ямы, вырытой на штык или два лопаты. Туда можно не укладывать дерево, а заполнить все пространство соломой, сеном, старыми листьями – все подножные растительные компоненты пригодны для создания своими руками грядки в теплице. Сверху, естественно, укладывается плодородный грунт толщиной в 5-10 см. Сейчас существуют в продаже специальные препараты, способствующие активации разложения растительных остатков, которыми можно воспользоваться для быстрейшего прогрева земли и образования гумуса.

• с каркасом

Более применимым к парникам и теплицам, переносимым с место на место каждый год, является способ, при котором теплая грядка делается вообще без ямы. Тогда возникает вопрос не как сделать грядки в теплице, а где их сделать. Каркас из сколоченных досок необходимых габаритов ставится прямо на перекопанную землю, а уже он наполняется как яма – деревом, бумагой, остатками травы и растений так же, как и при остальных способах. Этот каркас может служить и основанием для дуг парника. Осенью его убирают, оставляя полученный слой плодородной массы. Плюсами такого земледелия получается удобрение и обновление почвы ежегодно на новом пятачке, а постепенно и по всему участку.

Березовые поленья и ветки обладают дезинфицирующими свойствами, поэтому при возможности следует добавить на дно ямы хотя бы немного ее древесины.

• с искусственным подогревом

Искусственный подогрев грядок чаще применяется в больших теплицах, но и для частного овощеводства есть немало приспособлений, помогающих избежать промерзания почвы и даже выращивания растений зимой. Обогрев производят горячей водой, циркулирующей в зарытых трубах. При этом способе также необходимо поднятие грядок и термоизоляция верхних слоев от нижних, чтобы подогрев шел только на необходимой высоте. Появление полипропиленовых труб избавило от необходимости часто менять проржавевший или разморозившийся металл, что облегчило задачи любителей ранних плодов и позволило не тревожить лишний раз высокие грядки в парнике ненужным перелопачиванием. Однако сейчас появилось немало электрических новинок вроде теплого пола, которые наверняка внесут свои коррективы и в оснащение теплиц.

Теплые электрические маты в теплице

Ширина грядок и проходов

Немаловажным фактором в удобстве обслуживания растений считается и ширина грядок в теплице. Одной, самой удобной схемы расположения, конечно же, не существует. Некоторым необходим подход к каждому растению, а другие спокойно довольствуются одним широким проходом. Но, если рассмотреть все плюсы и минусы каждой такой разбивки площади, то в любом варианте есть свои прелести.

Вот несколько вариантов планировки, которые помогут садоводу определиться и выбрать самый подходящий для его теплицы.

• Две широкие грядки с проходом посередине. Позволяют использовать большинство площади в полезных целях, но очень неудобно, если проход окажется слишком узким, чтобы была возможность обрабатывать растения, проносить инвентарь и поливать.

До крайних посадок, растущих у стен, дотянуться очень проблематично

• Три одинаковых грядки. Вариант немного практичнее, чем предыдущий, так как обрабатывать крайние насаждения становится удобнее. Но делать среднюю грядку до торца можно, если там нет второго выхода.

Широкие проходы позволят провезти при необходимости тачку и свободно проходить с лейкой

• Две узкие грядки по краям и одна широкая посередине. Такой способ позволяет свободно перемещаться по рядам, хорошо просматривать плоды, все растения со всех сторон легко достать. Но полезная площадь немного при этой планировке сокращается, особенно если делать хорошие границы.

Теплицы не имеет смысла строить вблизи деревьев, так как они широкой кроной могут затенять солнце от внутренних посадок

Бочку с водой желательно установить здесь же, чтобы температура воды была идентична окружающей среде. Полив водой, температура которой резко отличается от температуры нагретых в почве корней, приводит к простуде растений.

• Две грядки с проходом посередине и поперек. В этом случае посадить растений получится меньше, зато свободный доступ к каждому позволит правильно за ними ухаживать.

Для полива можно проложить дырявый старый шланг вокруг растений

• Грядки-пирамиды. Подходят для выращивания низкорослых растений, у которых корневая система расположена близко к поверхности. Чаще всего используется для плантаций клубники или земляники.

В такой грядке удобно выращивать цветы и клубнику

• Поперек уклона. Если участок расположен под наклоном к горизонту, то наиболее эффективным устройство грядок будет именно поперек. При этом солнечные лучи попадут на все растения равномерно.

Опалубка для грядки

От того, как расположить грядки в теплице, зависит и удовольствие от заботы о своих насаждениях, от созерцания зреющих плодов и от количества собираемого урожая. Но в процессе эксплуатации высота грядок значительно уменьшается от полива и естественного осыпания. А для теплых грядок необходима дополнительная высота, которую не создать без специальных ограждений.

Самый простой способ решить этот вопрос – сколотить из подручных досок необходимой высоты каркас. Но дерево имеет свойство гнить, покрываться грибком и плесенью, тем более, если пользоваться химическими веществами для обработки от вредителей или средствами для разложения органики. Придется заменять борта у грядок уже через некоторое время, к тому же деревянные доски могут принести неприятности в виде заноз в процессе ухаживания за растениями.

Вместо дерева можно использовать шифер, он не подвержен гниению, и, хоть и ломок, уже много лет используется огородниками. С таким же успехом давно применяют кирпич и листы железа. Небольшие подъемы земли можно огородить пластиковыми бутылками, в которые для устойчивости насыпана земля или песок. Такие бортики тоже недолговечны, хотя и справляются со своими функциями, но смотрятся такие ограждения несовременно.

Хорошим материалом для ограждения грядок является шифер

Новым технологическим решением стали каркасные бордюры для грядок. Их производят из поликарбоната, алюминия или оцинкованного железа, покрытого полимерным покрытием. Это сборно-разборные конструкции, не ржавеющие от длительного использования и не гниющие от избыточной влажности в теплице. Небольшие же насыпи могут создать покупные мягкие ленточные бордюры. Они дешевы, практичны и симпатично смотрятся, создавая веселую композицию своими радужными расцветками.

Каркасы из металла можно не убирать на зиму, оставляя на месте несколько лет подряд

Только если вы учтете все эти нюансы, и определитесь заранее как и из чего соорудить строение, что сажать и как разместить грядки в теплице, чем их закрепить и чем обогреть, сможете с уверенностью сказать, что растениям уютно, тепло и комфортно, а значит и урожай превзойдет все ожидания.

teplicnik.ru

В теплице грядки с помидорами можно накрыть черным спанбондом, если да то как вы это делаете?

Людмила

Хочу добавить к тому, что Владислав написал. (Я один год накрывала.) Корням тепло-хорошо. Неудобства с поливом, удобрением и еще двуххвостки (уховертки) хорошо под ним себя чувствовали. Правда вреда не было, но не приятно. В середине лета разрезала и убрала.

[Я-Ваша Легенда]™

Лучше мульчировать травой…

Аделаида MarkoffЬeva

Теоретически можно, но помидорам не помешает постоянное окучивание

Татьяна Ждан

А есть ли в этом необходимоть. Можно конечно. Но если теплица небольшая, проще прорыхлить.

капелька

я в этом году попробую, но с капельным поливом совмещу в теплице. у нас лето не очень жаркое обычно и дождей много, а в теплице и на улице под томаты накрою грядки спец. плёнкой чёрной с отверстиями маленькими

лентяйка

делаю прорезь крест на крест. и в нее сажаю рассаду. но вообще то именно помидоры мне больше нравится мульчировать. а с черной пленкой мне нравится сажать немного загущено клубнику. первую пару розеток потом сразу сажаю на новое место тоже с пленкой. а все лишние усы удаляю.

Владислав Николаевич ©

Во времена институтских экспериментов накрывал грядки в теплице чёрным укрывным, мульчей из скошенной травы и опилок, просто опилками и песком.
Так вот урожай был максимальным при мульчировании грядок в теплице речным крупнозернистым песком слоем 1,5-2см, так как он отлично пропускает воду и «хоронот» под собой грунт, часто заразный, при этом сохраняется возможность рыхлить по необходимости.
По мульче опилочной и травяной скажу одно — блажЪ это, без систематического и обоснованного внесения компенсационной нормы азота и микроэлементов.
Чистая земля показала результат чуть хуже чем с песком.
А вот укрывной разочаровал — ни прополоть (сорняки всё равно вздыбливают его) ни полить (н2о стекает) ни удобрить (в процессе роста часто приходится корректировать рост) не получается в полной мере.

Тогда сделал для себя вывод, что песок. особенно на тяжелосуглинистом чернозёме, это панацея от всей сибирской заразы на помидорах в теплице.

Ольга

Под помидорами в теплице у меня растет базилик А черный спанбонд я сажаю клубнику огурцы кабачки и тыквы