Drevené výrobky, ako sú trámy, dosky alebo lamely, sa zvyčajne vyrábajú v špecifickej veľkosti, ale často sa počas výstavby môže vyžadovať materiál, ktorý má väčšiu dĺžku, šírku alebo hrúbku. Z tohto dôvodu sa na dosiahnutie požadovanej veľkosti používa niekoľko typov spojení pomocou zárezov vyrobených špecializovaným zariadením alebo ručne pomocou značiek.

Šírka pripojenia

Po upevnení dosiek s malou šírkou sa získa štít s rozmermi potrebnými na výrobu. Existuje niekoľko spôsobov ukotvenia:

1)Dokovanie na hladkej fuge;

Pri tomto spôsobe spájania sa každá doska alebo lišta nazýva parcela a vytvorený šev sa nazýva fúga. Spárovanie možno považovať za kvalitné len vtedy, keď medzi spojmi hrán susedných dosiek nie sú žiadne medzery.

2)Upevnenie koľajníc;
Pozdĺž okrajov pozemku sa vyberajú drážky a do nich sa vkladajú lamely, ktoré upevňujú dosky dohromady. Hrúbka lamiel a šírka samotnej drážky nesmie presiahnuť 1/3 hrúbky použitého dreva

3) Štvrťové zapínanie;

v spojených pozemkoch sa štvrtky vyberú úplne po celej dĺžke. Pri tejto metóde nemôžu štvrtiny presiahnuť 50 % hrúbky samotného pozemku.

4) Dokovanie typu pero a drážka (obdĺžnikové a trojuholníkové);
Tento typ spojenia zabezpečuje prítomnosť drážky na jednom okraji pozemku a hrebeňa na opačnom okraji, ktorého tvar môže byť buď obdĺžnikový alebo trojuholníkový. Ten sa však používa zriedkavo kvôli jeho nižšej sile. Tento druh spájania je pomerne žiadaný a často sa používa pri výrobe parkiet. Nedostatok upevnenia - nižšia hospodárnosť v dôsledku použitia viacerých dosiek

5) Zapínanie na rybinu;
tento typ spojenia je trochu podobný predchádzajúcej verzii, ale iba hrebeň tu má lichobežníkový tvar, podobný chvostu lastovičiek. Odtiaľ pochádza názov spôsobu upevnenia.

Spájanie dosiek do panelov: a - do hladkej ostenia, b - do štvrtiny, c - do laty, d - do drážky a pravouhlého hrebeňa, e - do drážky a trojuholníkového hrebeňa, f - do rybiny.

Pri výrobe drevených panelov sa tiež často používajú hmoždinky, hrebeň s vlepením do koncovej lišty a hroty v drážke. Lišty na lepenie môžu byť obdĺžnikové alebo trojuholníkové. Pri použití hmoždiniek je lepšie uprednostniť rybinovú drážku. To všetko je potrebné na výrobu vysokokvalitných drevených panelov.

Dosky: a - s kľúčmi, 6 - s hrotom v drážke a perom, c - s nalepeným pásikom na konci, d - s nalepeným trojuholníkovým pásikom, d - s nalepeným trojuholníkovým pásikom.

Pripojenie dĺžky

Najpopulárnejšie spôsoby spájania po dĺžke sú: tesné, pero-drážkové, pokosové, zubaté lepiace upevnenie, štvrtinové spoje, ako aj koľajnicové upevnenie. Spojenie typu ozubeného kolesa je najaktívnejšie používané kvôli jeho extrémne vysokej úrovni pevnosti.

Spojenie tyčí po dĺžke: a - od konca ku koncu, b - v drážke a pere, c - na pokos, d, e - na ozubenom lepiacom spoji, f - v štvrtine, g - na koľajnici .

Dosky je možné spájať aj metódou spájania, keď sa segmenty dreva spájajú po dĺžke. To sa robí niekoľkými spôsobmi. Napríklad v polovici stromu alebo s rezom šikmého typu, horný zámok šikmého typu a rovný, blízko seba, ako aj napínací zámok rovného aj šikmého typu. Pri spájaní metódou polovičného stromu musí byť požadovaná dĺžka 2-2,5 násobkom hrúbky tyče. Na zvýšenie úrovne spoľahlivosti sa používajú hmoždinky. Napríklad podobnú možnosť možno pozorovať pri stavbe chát z dreva.

Pri použití rezu šikmého typu s rezaním koncov by sa veľkosť mala rovnať 2,5-3 násobku hrúbky tyče. Zaisťuje sa aj hmoždinkami.

Upevnenie pomocou zámku šikmého alebo rovného typu sa používa v tých konštrukciách, kde existuje ťahová sila. Priamy ráfikový zámok je umiestnený priamo na samotnej podpere a šikmý typ zámku môže byť umiestnený na podpere.

Ak ste sa rozhodli použiť šikmý rez s rezaním koncov, potom musí byť upevnenie 2,5-3 násobok hrúbky tyče. V takýchto situáciách je možné použiť aj hmoždinky.

Pri upevnení pomocou napínacieho zámku šikmého alebo rovného typu sa dosiahne vysoká úroveň pevnosti. Zároveň sa však takéto spojenie ťažko vyrába a kliny sa vysychaním dreva trochu oslabujú. Z týchto dôvodov nie je tento spôsob upevnenia vhodný pre konštrukcie s vysokým zaťažením.

Spájanie chrbtom k sebe zahŕňa premiestnenie oboch koncov lúča na podperu a následné upevnenie pomocou sponiek.

Spájanie: a - polovičný strom, b - šikmý rez, c - rovný záplatový zámok, d - šikmý záplatový zámok, e - rovný napínací zámok, f - šikmý napínací zámok, g - od konca ku koncu.

Upevnenie guľatiny alebo trámov možno pozorovať pri stavbe stien rámových domov v hornej alebo dolnej časti rámu. Kľúčové typy upevnenia sú: polodrevené, rohové panvice, čapy a polovičné nohy.

Spojenie polovice stromu - priame rezanie alebo odrezanie 50% hrúbky na okrajoch tyčí, ako aj ich následné upevnenie v pravom uhle.

Rozrezaním naklonených rovín na okrajoch nosníkov sa vytvorí polovičný pätkový spoj, čím sa dosiahne tesné spojenie nosníkov. Veľkosť sklonu sa musí určiť pomocou špeciálneho vzorca.

Vrúbkovanie pomocou rohovej panvice je veľmi podobné vrúbkovaniu metódou polovičného stromu, ale líši sa od nej tým, že pri tomto type zapínania jedna z tyčí trochu stráca na šírke.

Spojenie nosníkov pod uhlom: a - polovičný strom, b - polovičná stopa, c - čap, d - uhlový.

Výškové pripojenie

Pri stavbe mostných konštrukcií sa často pozoruje krížové upevnenie tyčí. Pri tejto možnosti môžete použiť spájanie v polovici stromu, v tretinách a štvrtinách a tiež v záreze iba jednej z tyčí.

Krížové spojenie nosníkov: a - polovica stromu, b - tretina stromu, c - štvrtina stromu, d - so zárezom jedného nosníka.

Spôsob zvyšovania výšky dosiek alebo tyčí sa nazýva upevňovacie materiály vo výške, ktorá sa veľmi aktívne používa pri stavbe stĺpov alebo stožiarov.

Rozšírenie je rozdelené do nasledujúcich typov:

1. Zatvorte hrotom skrytého typu.
2. Tesne pomocou hrebeňového hrebeňa.
3. Polovičné drevo so skrutkovým zapínaním.
4. Polodrevené so zapínaním na svorky.
5. Polodrevené so zapínaním na oceľovú lištu.
6. Šikmý výrez s upevnením na svorky.
7. Zatvorte prekrytiami.
8. Upevnenie pomocou skrutiek.

Dĺžka samotných spojov sa spravidla rovná 2/3 hrúbky spájaných tyčí alebo 2/3 priemeru guľatiny.

Spojenie guľatiny pri stavbe: a - koniec so skrytým čapom, b - koniec s priečnym hrebeňom, c - polovičný strom s upevnením pomocou skrutiek, d - polovičný strom s upevnením pomocou lišty oceľ, d - polovičný strom s upevnením pomocou svoriek, f - šikmý rez s upevnením pomocou svoriek, g - od konca po koniec s obložením a upevnením pomocou skrutiek.

Čapové spojenie

Pri upevňovaní nosníkov čapmi sa na jednom z nich vyreže priamy čap a na druhom sa vytvorí oko alebo objímka. Pletacie trámy pomocou čapovej metódy sa aktívne používajú pri výrobe stolárskych výrobkov, ako sú dvere, okná alebo priečniky. Každé upevnenie je založené na lepidle. Je povolené používať nielen jeden hrot, ale aj niekoľko. Čím väčší počet hrotov plánujete urobiť, tým väčšia bude plocha lepenia.

Tento typ dokovanie sa delí na: rohový koncový typ, rohový stredný typ a rohový boxový typ.

Pri rohovom upevnení koncového typu, neuzavreté priechodné čapy (nie viac ako tri), sa používajú čapíky s tmavosťou priechodného a nepriechodného typu, ako aj vkladacia hmoždinka. Rohové spojenie stredného typu je na dverách celkom bežné. Pre rohové upevnenie stredného a koncového typu môžete dodatočne použiť skrutky, klince alebo skrutky.

Uhlové stredné spoje na čape: a - nepriechodné typ US-1, b cez US-2, c - priechodné dvojité US-3, d - nepriechodné v drážke a pere US-4, e - nepriechodné v drážke US-5, f - nepriechodné na kruhových hmoždinkách US-6.

To sú všetky kľúčové informácie o existujúcich typoch pripojení. To nezahŕňa spojenia vytvorené klincami, skrutkami alebo svorníkmi. Čisté drevo a trochu lepidla. 🙂

Vytváranie stavebných konštrukcií veľkých rozpätí alebo výšok z dreva je vzhľadom na obmedzené rozmery dreva nemožné bez spájania jednotlivých prvkov. Spoje drevených prvkov na zväčšenie prierezu konštrukcie sú tzv zhromaždenie a zväčšiť ich pozdĺžnu dĺžku - spájanie, pod uhlom a pripevnené k podperám kotvením.

Zväčšenie dĺžky obrobkov sa nazýva spájanie. Zväčšenie prierezu polotovarov sa nazýva spájanie. Spojenia drevené konštrukcie klasifikované podľa rôznych kritérií. Napríklad podľa druhu prevádzky prvku a samotnej činnosti spoja (spoje na ťahových spojoch, spoje na pružných spojoch).

Podľa povahy práce sú všetky hlavné spojenia rozdelené na:

• bez špeciálnych spojení (predné opierky, zárezy);
  
• s pripojeniami pracujúcimi v kompresii (blokové kľúče);
  
• s ohybovými spojmi (skrutky, tyče, klince, skrutky, dosky);
  
• s ťahovými spojmi (skrutky, skrutky, svorky);
  
• s väzbami strihových triesok (adhézne spoje).
  

Podľa charakteru spojov v drevených konštrukciách sa delia na pružné a tuhé. Poddajné sa vyrábajú bez použitia lepidiel. Deformácie v nich vznikajú v dôsledku netesností.

Je obvyklé rozlišovať tri skupiny spojení drevených konštrukcií:

1. Kontaktné spojenia (bez použitia pracovných mechanických spojení: zárezy a iné „tupé“ spojenia)
   
2. Spoje pomocou mechanických spojov (hmoždinky: skrutkované, klincované, klinované, spoje na podložkách, kolíky atď.)
   
3. Spoje lepeného a kombinovaného typu
   

Požiadavky na pripojenie

1. Spoľahlivosť. Predovšetkým sa odporúča minimalizovať nepriaznivé (nespoľahlivé) druhy práce s drevom v spojoch (štiepkovanie dreva, drvenie cez vlákno, preťahovanie cez vlákno). Takzvaný princíp fragmentácie úzko súvisí s pojmom spoľahlivosti: „čím menšie spojenia a čím viac ich je, tým vyššia je spoľahlivosť spojenia“. Inými slovami, desať skrutiek malého priemeru je vhodnejších ako jedna skrutka s rovnakými nákladmi na kov, pretože v prvom prípade drevo pracuje hlavne v tlaku („spoľahlivý“ typ práce s drevom) a v druhom prípade v šmyku. ("nespoľahlivý" typ práce s drevom)

2. Pevnosť. Najmä túžba po rovnakej sile s hlavnou časťou konštrukcie, kvôli absencii oslabenia (dier) v sekcii.

3. Znížená intenzita práce pri výrobe a montáži konštrukcií (vyrobiteľnosť)

4. Deformovateľnosť. Napríklad v kontaktných spojoch je veľkosť maximálneho napätia ložiska obmedzená

Práca dreva v spojoch. Typy práce s drevom, ktoré zahŕňajú ohýbanie naprieč a pod uhlom k vláknam, ako aj štiepanie, sa považujú za nepriaznivé. Práve tieto druhy prác s drevom sprevádzajú prácu na spojoch a najčastejšie sú priamou alebo nepriamou príčinou porúch konštrukcie.

Mačkanie. Práca dreva v tlaku naprieč a pod uhlom k vláknam sa vyznačuje zvýšenou deformovateľnosťou a nízkou pevnosťou. Diagram sily a deformácie pri drvení dreva cez vlákna odráža účinok sploštenia rúrkových buniek dreva. Existujú tri typy drvenia:

• n celoplošný kolaps (R cm = 1,8 MPa, najnepriaznivejší typ kolapsu)
  
• n drvenie po časti dĺžky
  
• n drvenie na časti povrchu (pod podložkami) (R cm = 4 MPa)
  

Zvýšenie pevnosti v druhom prípade sa vysvetľuje zosilňujúcim vplyvom drevených vlákien obklopujúcich oblasť drvenia.

Základné empirické závislosti pre drvenie.

Závislosť odporu od uhla medzi smerom sily a smerom drevených vlákien

R cm,a = R cm,0 / (1 + (R cm,0 /R cm,90 - 1) sin 3 a

Závislosť odporu od dĺžky drviacej plochy

R cm, L = R cm (1 + 8 / (L cm + 1,2);[cm]

Čipovanie. Práca dreva na štiepaní (strihu) sa vyznačuje nízkou pevnosťou a krehkým charakterom deštrukcie. Vo svojej „čistej“ forme k štiepeniu prakticky nedochádza. Zvyčajne sa tento typ namáhania kombinuje s inými (napätie a stlačenie cez vlákna).

Existujú dva typy štiepkovania: jednostranné štiepkovanie a obojstranné štiepkovanie. V prvom prípade je pevnosť nižšia, pretože stupeň nerovnomerného rozloženia napätia je vyšší. Vo výpočtoch sa konvenčne predpokladá rovnomerné rozloženie napätí po dĺžke šmykovej plochy. Preto sa zavádza pojem „priemerná pevnosť v šmyku“.

R sk,av = R sk,av / (1+ bL/e)

Vzorec odráža fyzikálnu podstatu javu šmyku: koeficient b berie do úvahy typ strihu a pomer L/e zohľadňuje vplyv normálových napätí sprevádzajúcich strih. R sk, priem— odolnosť proti strihu s rovnomerným rozložením tangenciálnych napätí.

Závislosť odolnosti proti vylamovaniu od uhla medzi smerom sily a smerom drevených vlákien má tvar:

R sk,a = R sk,0 / (1 + (R sk,0 /R sk,90 - 1) sin 3 a

Hlavné typy spojení (pri rally)

1. Pripojenia k odrezky práca bez špeciálnych pracovných spojení. Pripojenia sú nerozširujúce; sú potrebné len pomocné krížové výstuhy (zastaraný typ lepenia)

Schéma pripojenia pre zárezy
Hlavnou oblasťou použitia zárezov sú kĺbové spojenia v blokových a zrubových nosníkoch, vrátane nosných spojov stlačeného horného pásu k natiahnutému spodnému pásu. Prvky drevených konštrukcií spojené zárezom (d.k.) musia byť pripevnené pomocnými spojmi - skrutky, svorky, sponky atď., Ktoré by sa mali počítať hlavne pre inštalačné zaťaženie

2. Spojenia na hmoždinkách pracuje hlavne pre kompresia(c), podobne ako stlačené podpery (c). Ťah Q sp je vnímaný pracovnými priečnymi spojmi (p) - skrutkami, svorkami atď. strečing podobne ako natiahnuté priehradové stĺpiky (r)

Schéma zapojenia s kľúčom

3. Pripojenia k hmoždinky pracuje hlavne pre ohnúť(a), podobne ako regály (a) krovu bez podpery. Spoje sú neaxiálne, sú potrebné len pomocné priečne výstuhy

4. Spojenia na lepidlo, pracuje hlavne na posun(τ), podobne ako zvar v kovových nosníkoch. Zosieťovanie zvyčajne zabezpečuje samotný lepiaci šev

Šírka pripojenia

Pri spájaní úzkych dosiek sa získajú dosky požadovanej veľkosti.
Existuje niekoľko spôsobov pripojenia.

1)Napojenie na hladkú fugu;
Pri tejto metóde spájania sa každý pás alebo doska nazýva pozemok a šev, ktorý sa vytvorí v dôsledku spojenia, sa nazýva fúga. O kvalite škárovania svedčí absencia medzier medzi škárami okrajov susediacich pozemkov.

2)Železničné spojenie;
Po okrajoch pozemkov sa vyberú drážky a vložia sa do ich lamiel, ktoré pozemky navzájom spájajú. Hrúbka lamiel a šírka drážky by nemala presiahnuť 1/3 hrúbky dosky.

3) Štvrťročné pripojenie;
Na pozemkoch, ktoré sú upevnené, sa po celej dĺžke vyberú štvrtiny. V tomto prípade rozmery štvrte spravidla nepresahujú polovicu hrúbky pozemku.

3) Spojenie pera a drážky (obdĺžnikové a trojuholníkové);
Tento typ spojenia poskytuje pozemku drážku na jednej strane a hrebeň na druhej strane. Hrebeň môže byť buď obdĺžnikový alebo trojuholníkový, ale ten sa zriedka používa, pretože jeho pevnosť je o niečo nižšia. Spoj pero-drážka je pomerne populárny a často ho používajú výrobcovia parkiet. Za nevýhodu tohto zapojenia sa považuje nižšia účinnosť, keďže sa používa viac dosiek.

4) Rybinové spojenie;
Tento typ zapínania je trochu podobný predchádzajúcemu, len hrebeň má lichobežníkový tvar. No a preto ten názov.

Spájanie dosiek do panelov: a - do hladkej ostenia, b - do štvrtiny, c - do laty, d - do drážky a pravouhlého hrebeňa, e - do drážky a trojuholníkového hrebeňa, f - do rybiny

Pri montáži panelov sa tiež používajú hmoždinky, hroty v drážke a hrebeň s lištou nalepenou na konci. Medzi lepenými lištami sú trojuholníkové, obdĺžnikové a lepené a pri použití hmoždiniek sa volí hlavne rybinová drážka. To všetko je potrebné na bezpečné upevnenie štítu.

Dosky: a - s kľúčmi, 6 - s hrotom v drážke a perom, c - s nalepeným pásikom na konci, d - s nalepeným trojuholníkovým pásikom, d - s nalepeným trojuholníkovým pásikom.

Pripojenie dĺžky

Populárne typy spojov pozdĺž dĺžky zahŕňajú: spoje od konca ku koncu, pero-drážka, pero-drážka, ozubené lepené spoje, štvrtinové spoje a koľajnicové spoje. Ozubené spojenie je najobľúbenejšie, pretože má lepšiu pevnosť.

Spojovacie tyče po dĺžke: a - od konca ku koncu, b - v drážke a pere, c - na pokos, d, e - na ozubenom lepiacom spoji, f - v štvrtine, g - na koľajnici

Existuje aj spájanie, kde sa spájajú dlhšie časti. To sa môže stať niekoľkými spôsobmi. Napríklad, pol stromu, so šikmým rezom, šikmý a rovný záplatový zámok, šikmý a rovný napínací zámok a koniec ku koncu. Pri výbere polovičného spoja by mala byť požadovaná dĺžka spoja 2 alebo 2,5 násobkom hrúbky dreva. Pre väčšiu spoľahlivosť sa používajú hmoždinky, napríklad to možno nájsť pri stavbe dláždených domov.

Pri použití šikmého rezu s orezaním konca sú rozmery 2,5 - 3 násobok hrúbky nosníka a sú tiež zaistené hmoždinkami.

Spojenie s priamym alebo šikmým záplatovým zámkom sa používa v konštrukciách, v ktorých sú prítomné ťahové sily. Priamy ráfikový zámok je umiestnený na podpere a šikmý zámok môže byť umiestnený v blízkosti podpier.

Ak sa rozhodnete použiť šikmý rez s koncovou lištou, potom by mal mať spoj 2,5 alebo 3 násobok hrúbky dreva. V tomto prípade sa používajú aj hmoždinky.

Pri spájaní rovným alebo šikmým ťahovým zámkom sa nemusíte obávať pevnosti, ale takéto spojenie je náročné na výrobu a pri vysychaní dreva kliny slabnú, takže tento spôsob spájania nie je vhodný pre vážne konštrukcie .

Spojovanie na tupo je, keď sú dva konce dreva umiestnené na podpere a bezpečne spojené sponkami.

Spájanie: a - polovičný strom, b - šikmý rez, c - rovný záplatový zámok, d - šikmý záplatový zámok, e - rovný napínací zámok, f - šikmý napínací zámok, g - od konca ku koncu

Spojenie trámov alebo guľatiny možno nájsť pri stavbe stien alebo v hornom alebo dolnom obložení v rámových domoch. Medzi hlavné typy pripojení patrí pol stromu, polonohý, ostnatý A rohová panvica.

Rezanie polovice stromu je zrezanie alebo odrezanie polovice hrúbky na koncoch trámov, po ktorých sú spojené pod uhlom 90 stupňov.

Narezaním naklonených rovín na koncoch nosníkov vzniká polovičný pätkový spoj, vďaka čomu sú nosníky pevne spojené. Veľkosť svahu je určená vzorcom.

Vrúbkovanie rohovou panvicou je veľmi podobné vrúbkovaniu polovice stromčeka, no rozlišovacím znakom je, že pri takomto spojení jeden z trámov stratí malú časť na šírku.

Vybudovanie

Budovanie trámov a guľatiny je spojenie prvkov na výšku, ktoré sa často používa pri stavbe stĺpov alebo zápaliek.

Existuje niekoľko typov rozšírení:
1) od konca po koniec so skrytým hrotom;
2) od konca po koniec s priechodným hrebeňom;
3) polstrom so skrutkovým upevnením;
4)polstrom s upevnením pomocou svoriek;
5) polodrevené s upevnením z pásovej ocele;
6) šikmý rez s upevnením pomocou svoriek;
7) end-to-end s prekrytiami;
8) skrutkovanie;

Dĺžka spojov je zvyčajne 2-3 násobok hrúbky spájaných nosníkov alebo 2-3 násobok priemeru guľatiny.

Spojenie guľatiny pri stavbe: a - koniec so skrytým čapom, b - koniec s priečnym hrebeňom, c - polovičný strom s upevnením pomocou skrutiek, d - polovičný strom s upevnením pomocou lišty oceľ, d - polostrom s upevnením pomocou svoriek, f - šikmý rez s upevnením pomocou svoriek, g - od konca ku koncu s obložením a upevnením pomocou skrutiek

Čapové spojenie

Pri čapovaní tyčí sa na jednej vyreže čap a na druhej sa vytvorí oko alebo objímka. Čapové spoje sa často používajú na vytváranie stolárskych výrobkov, dverí, okien alebo priečnikov. Všetky spoje sú vytvorené lepidlom. Môžete použiť nielen jeden, ale aj dva alebo viac hrotov. Čím viac čapov, tým väčšia plocha lepenia.Tento typ spoja možno rozdeliť na rohové koncovky, rohové stredné a rohové boxy.

Pri uhlovom koncovom spojení sa používa otvorený priechodný čap (jeden, dva alebo tri), čap s priechodným a nepriechodným zatemnením a vkladacie hmoždinky. Rohové stredné spoje nájdete na dverách. Rohové stredné a koncové spoje môžu dodatočne používať klince, skrutky, hmoždinky alebo skrutky.

Rohové čapové spoje: a - otvorený jeden čap UK-1, b - otvorený dvojitý čap UK-2, c - otvorený trojitý čap UK-3, d - bez priechodný čap s polotmavosťou UK-4, d - čelný čap s polotmavosťou UK-5; nepriechodný na pokos so zásuvným plochým čapom UK-10, l - priechodný na pokos s zásuvný plochý čap UK-11

Uhlové stredové pripojenia k čapu: a - nepriechodné typ US-1, b cez US-2, c - priechodné dvojité US-3, d - nepriechodné v drážke a pere US-4, e - nepriechodné v drážke US-5, f - nepriechodné na kruhových hmoždinkách US-6

Spoľahlivosť a estetika zložitých drevených konštrukcií do značnej miery závisí od správneho výberu spôsobu pripojenia ich komponentov. Platí to najmä pre rámové výrobky a nosné konštrukcie, kde sa do popredia dostávajú bezpečnostné parametre.

Kvalitné spojenie drevených dielov je kľúčom k trvanlivosti, základom pre atraktívny vzhľad výrobku, ukazovateľom zručnosti a profesionality tesára a stolára.

Výber typu pripojenia

Vo všeobecnosti existuje veľké množstvo typov spojov drevených prírezov, takže môžeme hovoriť len o niektorých z nich, najbežnejších.

Jedným z najjednoduchších spôsobov, ako predĺžiť drevenú časť (rezivo, guľatina, doska) a zväčšiť jej šírku, je koncové spojenie. Existuje niekoľko možností na jeho implementáciu. Často sa používa jednoduchá a funkčná metóda polovičnej hrúbky (polovica stromu). V závislosti od očakávaného zaťaženia dielu môže byť rez rovný alebo šikmý. V niektorých prípadoch je spoj spevnený pomocou tvarových výrezov - zámkov. Tento typ spojenia zabraňuje naťahovaniu, krúteniu a ohýbaniu. Takto sú lúče spojené za účelom predĺženia.

Vytváranie objemových rámov resp drevené rámy vyžaduje spoľahlivé spojenie v rôznych uhloch. V tomto prípade je racionálne použiť spojenie čap-drážka alebo čap-očko. Uzly na križovatke častí môžu vydržať zaťaženie posunutím, ohybom a tlakom. Ak konštrukcia vyžaduje vysokú pevnosť v ťahu, výrezy sú lichobežníkové.

Dodatočné spojenia rámových výrobkov, ktoré dodávajú konštrukcii tuhosť, sa realizujú pomocou spojov v tvare T alebo kríža. Hlavnou záťažou v kĺboch ​​je stlačenie, posunutie a pretrhnutie. V špeciálnych prípadoch je konštrukcia dodatočne vystužená kovovými rohmi, skrutkami alebo klincami.

Na spájanie dosiek do škatuľových štruktúr v pravom uhle je vhodné použiť špeciálnu škatuľovú drážku. Ako už názov napovedá, táto metóda sa často používa na vytváranie trojrozmerných štruktúr vrátane nábytkových boxov. Vysoko kvalitný krabicový spoj vyzerá monoliticky, má atraktívny vzhľad a vydrží pôsobivé zaťaženie. Pri vytváraní dreveného nábytku sa často používajú spoje hmoždinky, hmoždinky a domino (keď je drážka podlhovastá, na rozdiel od guľatej hmoždinky).

Čapový kĺb (čap a drážka)

Najjednoduchšie a jedno z najspoľahlivejších je spojenie pero-drážka. Je široko používaný v stolárstve. Podobným spôsobom sa drevené časti okenných rámov montujú do jedného celku, vyrába sa široká škála dielov skriňového nábytku a preglejkových dosiek. Podstatou tejto metódy je, že na konci jedného spojovaného dielu sa vytvorí čap, ktorý sa vloží do drážky druhého dielu a upevní sa v ňom.

Na prácu je vhodné použiť špeciálnu lamelovú frézku, pri absencii si vystačíte s jednoduchým ručným náradím. Budete potrebovať:

• ručná píla s jemnými zubami;
• elektrická alebo ručná vŕtačka;
• niekoľko dlát rôznych šírok;
• brúsny papier;
• merací nástroj, štvorec a ceruzka.

Najprv sú označené polotovary. Parametre čapu a drážky závisia od parametrov drevených častí a konfigurácie výrobku, avšak stojí za to zvážiť niekoľko všeobecných odporúčaní.

Dôležité! Hrúbka čapu by mala byť približne tretina hrúbky dielu, šírka by mala byť 70-80% šírky, dĺžka by sa mala rovnať hrúbke spájaného obrobku.

Parametre drážky musia tiež spĺňať tieto kritériá. V každom prípade je dôležité zabezpečiť, aby sa rozmery čapu a drážky zhodovali. Časti by sa mali spájať ľahko, bez tlaku, ale nemali by vypadnúť vlastnou váhou. Nemali by existovať žiadne vôle, praskliny alebo deformácie.

Drážka sa vyreže ako prvá, táto postupnosť je spôsobená tým, že čap sa do drážky zasúva oveľa ľahšie ako naopak. Rezy sa robia pomocou píly, prebytočné drevo sa odstráni pomocou vŕtačky, dno drážky a steny sa vyrovnajú dlátom.

Vo väčšine prípadov stačí na upevnenie dielov iba lepidlo na drevo, maximálnu pevnosť pomôžu zabezpečiť skrutky alebo klince.

Polovičné spojenie

Pomerne často sa používa v stolárstve rôzne možnosti polodrevené spoje (jednoduchý alebo rovný zámok). Tento typ montáže drevených konštrukcií sa vyznačuje jednoduchosťou výroby a vysokou spoľahlivosťou. Rozlišujú sa tieto odrody:

• krížové spojenie;
• polstrom - rybina;
• klin;
• na fúzy;
• polstromové spájanie.

Prvé dva spôsoby sa používajú na spojenie častí, ktoré sa pretínajú v pravom uhle. Obľúbený je najmä rybinový chvost, v ktorom je výstrih lichobežníkový a boky nie sú v pravom uhle. Drážka zámku sa od konca mierne rozširuje a poskytuje spoľahlivejšiu fixáciu. Treba poznamenať, že čapový kĺb sa môže nazývať aj rybinou, ak sú čapíky rezané vo forme lichobežníkov.

Druhá a tretia metóda tvoria dokončený uhol. Spájanie sa používa, ak je potrebné zväčšiť dĺžku obrobku.

Ako vytvoriť krížové spojenie

Jedným z najjednoduchších je krížové spojenie. Je ľahké ho vyrobiť, dokonca aj začínajúci tesár zvládne jeho zložitosť. Práca sa vykonáva v nasledujúcom poradí:

• sú vyrobené značky. Časti, ktoré sa majú spojiť, sú umiestnené na sebe. Pomocou pravítka nakreslite čiaru rezu. Značky hrúbky sa aplikujú pomocou hrúbkomeru;
• prvá časť je upnutá vo zveráku. Ručná píla, opatrne sa urobí rez pozdĺž čiar po značku, ktorú zanechal hrúbkovač. Obrobok sa otáča. Uskutoční sa druhý rez;
• obrobok sa vyberie zo zveráka. Pomocou ostrého dláta a drevenej paličky odstráňte časť dreva medzi rezmi;
• druhá časť je spracovaná;
• Roviny sa vyrovnávajú brúsnym papierom alebo brúsnym kameňom.

Teraz môžete spájať drevené polotovary. Spojenie musí byť tesné, bez vôle alebo medzier. Ak je výrobok jednodielny, spoje sú potiahnuté lepidlom na drevo a konštrukcia je dodatočne vystužená skrutkami.

Vytváranie pokosových uhlov

Jeden z najlepšie spôsoby vytváranie rohov rôznych objemových výrobkov je pokosový spoj. Umožňuje vám vytvoriť monolitickú štruktúru, skryť vlákna konca, čím získate atraktívny vzhľad. Táto metóda je vhodná pre širokú škálu produktov, ale najčastejšie sa používa na výrobu rámov a dielov skriňového nábytku.

Na vytvorenie spoja sa v každej z drevených častí urobia rezy pod uhlom, ktorý sa rovná polovici uhla, pod ktorým sa obrobky stretávajú. Najčastejšie je tento uhol pravý, preto sa rezy robia pod uhlom 45 stupňov, uhol sa však môže značne líšiť. Práca sa vykonáva podľa nasledujúceho algoritmu.

Najprv si označte detaily. Je dôležité nezabudnúť, že označenia sú vyrobené pozdĺž dlhej strany, inak možno nebudete hádať s rozmermi.

Na okrajoch, ktoré budú spojené, nakreslite čiaru v požadovanom uhle. Pomocou kombinovaného štvorca sa značky prenesú na každú stranu obrobku. Potom sa urobí rez, na ktorý je lepšie použiť elektrickú pokosovú pílu, ale dá sa pracovať aj s ručným náradím. Pri práci s pílkou je dôležité kontrolovať uhol rezu, ako vodidlo by bolo vhodné použiť blok.

Hotové diely sú umiestnené vedľa seba, pričom sa kontroluje presnosť lícovania. Nerovnosti budú musieť byť vyhladené ručnou rovinou a uhol bude musieť byť nastavený pomocou brúsneho papiera. Lepidlo na drevo sa nanáša na oba povrchy a výrobok sa upevňuje pomocou svoriek. Dodatočnú pevnosť je možné dosiahnuť pomocou nechtov. Pri práci s kladivom je dôležité kontrolovať silu úderu, aby sa obrobky nepohybovali.

Obzvlášť kritické spojenia sú vystužené tyčami, ktoré sú vlepené do vnútorného rohu. Spoj, ktorý nebude vidieť, je možné dodatočne vystužiť kovovým štvorcom.

Výsledkom kvalitnej práce bude dokonalý šev. Ak sa vytvorila malá medzera, môže byť skrytá narovnaním susedných drevených vlákien pomocou hladkého valcového povrchu. Na to je vhodný hriadeľ bežného skrutkovača.

Špica do oka

Uhol a T-kĺby (príklad: T-kĺb okenný rám) križovatky sa pohodlne vykonávajú pomocou metódy jazyk-na hrebeň. V tomto prípade je oko vytvorené na konci vertikálnej časti a rezy pre čap sú vytvorené v jeho horizontálnej časti.

Práca začína označením očka. Hrúbka obrobku je rozdelená na tri. S tenkou pílkou sa rezy robia do hĺbky rovnajúcej sa šírke druhého obrobku. Prebytočné drevo sa odstráni pomocou dlát a steny oka sa vyhladia brúsnym papierom.

Označte druhý obrobok. Šírka čapu by sa mala rovnať šírke prvého obrobku, hrúbka by sa mala rovnať hrúbke čapu. Rezy sa vykonávajú ručnou pílkou, pričom sa starostlivo kontroluje hĺbka a uhol sklonu. Odstráňte prebytok dlátom.

Konečná úprava hrúbky sa vykonáva pomocou brúsneho papiera. Časti by sa mali spojiť ľahkou silou a nerozpadnúť sa vlastnou váhou.

Tŕň v zásuvke

Zložitejším spojením je metóda čapu na päticu. Vyžaduje si viac zručností, ale je oveľa spoľahlivejší a odolnejší. Rozsah použitia je rovnaký ako v predchádzajúcom prípade, a to spoje v tvare T. Rozdiel túto metódu spočíva v tom, že čap je vyrobený na konci zvislej časti a v tele vodorovnej časti je vyrezané hniezdo.

Toto je jedno z najbežnejších spojení nábytku. Existujú spojenia s priechodným čapom a so slepým. Rozdiel je v tom, že v prvom prípade je vyrezaná priechodná zásuvka, v druhom je drážka vytvorená do určitej hĺbky.

Vlastnosti japonského stolárstva

Japonskí majstri dosiahli bezprecedentné výšky tesárskeho umenia. Použitie tradičných techník, kombinovanie Rôzne druhy spoje, vytvárajú presné a spoľahlivé spoje bez použitia klincov alebo iných spojovacích prvkov. Spájanie rôznych drevených častí sa vykonáva výlučne v dôsledku sily trenia.

Spoľahlivosť týchto spojov je založená na presnom rezaní. Dokonale zladené uzamykacie línie na oboch protiľahlých častiach vám umožňujú vytvoriť spojenie s dokonalou presnosťou. Zložité konfigurácie zámkov vyžadujú veľa skúseností, znalostí a schopností používať nástroj, ale ak chcete, toto všetko sa dá naučiť.

Skladanie dosiek dohromady

Kvalitné drevo je drahé a nie vždy je možné kúpiť dobrú dosku s potrebnými parametrami a nie vždy je to potrebné. Na výrobu napríklad stolovej dosky nie je vôbec potrebné hľadať dosku na celý stôl, stolárskymi zručnosťami si vytvoríte ideálny drevený plech s potrebnými parametrami.

Existuje veľa možností pre lepenie. Hojne sa používa doska s perom a drážkou, takzvaná podšívka. Umožňuje vytvárať hladké drevené povrchy veľkej plochy. Často sa používa jeho zjednodušená verzia - doska so štvrtinovým spojom.

Spojenie na hladkej fuge (zadok)

Najjednoduchšia metóda, ktorá nevyžaduje ďalšie prvky. Bočné hrany dosiek sú spojené, je lepšie to urobiť vo dvojiciach, pričom obe susedné dosky upnite do zveráka a súčasne ich spracujte. Touto úpravou vznikne presný povrch, na ktorom budú nerovnosti jednej dosky kompenzované nerovnosťami druhej. Obe dosky sú natreté lepidlom a upevnené až do úplného vytvrdnutia.

Lepenie nosných prvkov

Existuje niekoľko spôsobov, ako predĺžiť (postaviť) dosku, ktorá je súčasťou nosnej konštrukcie. Najjednoduchšie a najspoľahlivejšie je polovičné spojenie, po ktorom nasleduje prekrytie výstužných pásov na križovatke. Nekritické oblasti môžu byť vystužené preglejkou.

Rovnaká metóda sa používa aj na spájanie dosiek pod rôznymi uhlami. Precízne vyhotovené rezy škárovaných dielov umožňujú zaobísť sa bez výstužných obkladov, dosky stačí v mieste spoja zaistiť skrutkami.

Rezanie bezo zvyšku znamená, že naukladané polená budú tvoriť rovnomerný uhol, ich konce nebudú vyčnievať za stavbu, samostatným typom je teplý uhol. Rezanie so zvyškom zase znamená, že v rohoch budovy sa vytvorí väzba vyčnievajúcich koncov. Druhý spôsob je síce nákladnejší na množstvo materiálu, ale budova lepšie drží teplo a je stabilnejšia.

Existujú rôzne spôsoby spájania drevených dielov, schopnosť určiť ten optimálny pre konkrétny typ práce výrazne rozšíri škálu výrobkov, ktoré môže remeselník vyrobiť. Správna metóda poskytne atraktívnosť vzhľad produktu a zaručuje spoľahlivosť trojrozmernej štruktúry.

Okrem spracovania masívnych kusov dreva je často potrebné spájať drevené časti do celkov a konštrukcií. Spojenia medzi prvkami drevených konštrukcií sa nazývajú pristátia. Spoje v konštrukciách drevených dielov sú určené piatimi typmi lícovania: napäté, tesné, posuvné, voľné a veľmi voľné.

Uzly - sú to časti konštrukcií na styku častí. Spoje drevenej konštrukcie sa delia na typy: koncové, bočné, rohové v tvare T, krížové, rohové v tvare L a krabicové rohové spoje.

Stolárske spoje majú viac ako 200 možností. Tu uvažujeme len spojenia, ktoré stolári a tesári používajú v praxi.

Koncové spojenie (predĺženie) - spojenie častí pozdĺž dĺžky, keď jeden prvok je pokračovaním druhého. Takéto spojenia sú hladké, zubaté s hrotmi. Okrem toho sú zaistené lepidlom, skrutkami a presahmi. Vodorovné koncové spoje odolávajú zaťaženiu tlakom, ťahom a ohybom (obr. 1 - 5). Rezivo sa zväčšuje a na koncoch vytvára zvislé a vodorovné ozubené spoje (klinový zámok) (obr. 6). Takéto spoje nemusia byť počas celého procesu lepenia pod tlakom, pretože pôsobia značné trecie sily. Ozubené spoje reziva vyrobené frézovaním spĺňajú prvú triedu presnosti.

Spoje drevených konštrukcií musia byť vykonané opatrne, v súlade s tromi triedami presnosti. Prvá trieda je určená pre kvalitné meracie prístroje, druhá trieda - pre výrobky na výrobu nábytku a tretia - pre stavebné diely, poľnohospodárske náradie a kontajnery. Bočné spojenie okrajom niekoľkých dosiek alebo líšt sa nazýva spájanie (obr. 7). Takéto spojenia sa používajú pri konštrukcii podláh, brán, tesárskych dverí atď. Doskové a lamelové panely sú dodatočne vystužené priečkami a hrotmi. Pri pokrývaní stropov a stien horné dosky prekrývajú spodné o 1/5 - 1/4 šírky. Vonkajšie steny sú opláštené vodorovne položenými prekrývajúcimi sa doskami (obr. 7, g). Horná doska prekrýva spodnú o 1/5 - 1/4 šírky, čo zabezpečuje odvod zrážok. Spojenie konca dielu so stredným dielom iného tvorí spojenie dielov v tvare T. Takéto spojenia majú veľké množstvo možností, z ktorých dve sú znázornené na obr. 8. Tieto spojenia (spojky) sa používajú pri spájaní nosníkov podláh a priečok s potrubím domu. Spojenie častí v pravom alebo šikmom uhle sa nazýva krížové spojenie. Toto spojenie má jednu alebo dve drážky (obr. 3.9). Krížové spoje sa používajú v strešných a priehradových konštrukciách.

Ryža. 1. Koncové spojenia nosníkov, ktoré odolávajú tlaku: a - s priamym polodreveným prekrytím; b - so šikmým prekrytím (na „fúzoch“); c - s rovným polodreveným prekrytím so spojom pod tupým uhlom; g - so šikmým prekrytím s čapovým spojom.

Ryža. 2. Koncové spojenia nosníkov (predĺženie), ktoré odolávajú ťahu: a - v priamom nadzemnom zámku; b - c šikmý náplasťový zámok; c - s rovným polodreveným prelisom so spojom v šikmom čape (rybinovitá).

Ryža. 3. Koncové spoje nosníkov, ktoré odolávajú ohybu: a - s rovným polodreveným prekrytím so šikmým spojom; b - s rovným polodreveným prekrytím so stupňovitým spojom; c - v šikmom hornom zámku s klinmi a čapovým spojom.

Ryža. 4. Spájanie rezom s výstužou pomocou klinov a svorníkov.

Ryža. 5. Koncové spojenia nosníkov pracujúcich v tlaku: a - koncové spoje s tajným vyhĺbeným čapom; b - od konca ku koncu so skrytým čapom vložky; c - s priamym polodreveným prekrytím (spojenie môže byť spevnené skrutkami); g-s rovným polodreveným prekrytím zaisteným drôtom; d - s rovným polodreveným prekrytím zaisteným kovovými sponami (svorkami); e - so šikmým prekrytím (na „fúzoch“) zaisteným kovovými sponami; g - so šikmým prekrytím a upevnením pomocou skrutiek; h - označenie šikmého prekrytia; a - od konca po koniec so skrytým štvorstenným čapom.

Ryža. 6. Koncové predĺženia schémy frézovania pri koncovom lepení obrobkov: a - vertikálne (pozdĺž šírky dielu), ozubené (klinovité) spojenie; b - horizontálne (podľa hrúbky dielu), ozubené (klinovité) spojenie; c - frézovanie ozubeného spoja; d - vyrezanie spojenia ozubeného kolesa; d - frézovanie ozubeného spoja; e - koncové spojenie a lepenie.

Ryža. 7. Spájanie dosiek: a - na hladkom ostení; b - na vkladacej koľajnici; c - štvrtina; g, e, f - v drážke a pere (s rôznymi tvarmi drážky a pera); g - prekrytie; h - s hrotom v drážke; a - so štvrtinovým hrotom; k - s presahom.

Ryža. 8. Spoje tyčí v tvare T: a - so skrytým šikmým čapom (v labke alebo v rybine); b - s rovným stupňovitým prekrytím.

Ryža. 9. Krížové spojenia tyčí: a - s priamym polodreveným prekrytím; b - s priamym prekrytím neúplného prekrytia; in - s fit do jedného hniezda

Spojenia dvoch častí s koncami v pravom uhle sa nazývajú rohové spoje. Majú priechodné a nepriechodné čapy, otvorené a v tme, na prekrytí polotmavé, polostromové a pod.(obr. 10). Rohové spoje (spojky) sa používajú v okenných blokoch, v spojoch rámov skleníkov atď. Čapový spoj v tme má dĺžku čapu aspoň polovicu šírky spájanej časti a hĺbku drážky je 2 - o 3 mm väčšia ako dĺžka čapu. Je to potrebné na to, aby sa diely, ktoré sa majú spojiť, mohli navzájom ľahko spájať a aby po nalepení zostalo miesto v čapovom hrdle pre prebytočné lepidlo. Pri zárubniach sa používa rohový čapový spoj v tme a pre zväčšenie veľkosti spájanej plochy sa používa polotmavý spoj. Dvojité alebo trojité čapy zvyšujú pevnosť rohového spoja. Pevnosť spojenia je však určená kvalitou jeho prevedenia. Pri výrobe nábytku sa hojne využívajú rôzne rohové krabicové spoje (obr. 11). Z nich je najjednoduchšie otvorené spojenie čapu medzi koncami. Pred vykonaním takéhoto spojenia sa čapy na jednom konci dosky označia šidlom podľa výkresu. Označením bočných častí čapu sa vykoná rez s jemným ozubeným pilníkom. Každý druhý zárez čapu je vyhĺbený dlátom. Aby bolo spojenie presné, najprv vypílte a vydlabte čapy v jednej časti. Položí sa na koniec ďalšej časti a rozdrví. Potom prepílili, vydlabali a spojili časti, pričom spoj vyčistili rovinou, ako je znázornené na obr. jedenásť.

Pri spájaní dielov „fúzy“ (pod uhlom 45°) je rohová väzba zaistená oceľovými vložkami, ako je znázornené na obr. 12. Zároveň sa uistite, že jedna polovica vložky alebo spojovacieho prvku pasuje do jednej časti a druhá polovica do druhej. Do vyfrézovaných drážok spájaných dielov sa vloží klinovitý oceľový plech alebo krúžok.

Rohy rámov a zásuviek sú spojené priamym otvoreným čapovým spojom (obr. 3.13, a, b, c). Pri zvýšených požiadavkách na kvalitu (čapy nie sú zvonku viditeľné) sa rohové pletenie vykonáva šikmým spojom v tme, drážkou a perom, alebo šikmým napojením na koľajnicu, ako je znázornené na obr. 13, d, e, f, g a na obr. 14.

Krabicová konštrukcia s vodorovnými alebo zvislými priečnymi prvkami (police, priečky) sa spája pomocou rohových spojov v tvare T znázornených na obr. 15.

Rohové zárezy slúžia na spojenie prvkov horného pásu drevených väzníkov so spodným. Pri spájaní prvkov krovu pod uhlom 45° alebo menším sa v spodnom prvku urobí jeden zárez (utiahnutie) (obr. 16,a), pod uhlom viac ako 45° - dva zárezy (obr. 16,6) . V oboch prípadoch je koncový rez (rez) kolmý na smer pôsobiacich síl.

Jednotky sú navyše zaistené skrutkou s podložkou a maticou alebo menej často sponkami. Zrubové steny domu (zrubu) z vodorovne uložených kmeňov v rohoch sú spojené „pazúrovým“ zárezom. Môže byť jednoduchý alebo s prídavným hrotom (labka s jamkou). Označenie rezu sa vykonáva takto: koniec guľatiny je vyrezaný do štvorca na dĺžku strany štvorca (pozdĺž guľatiny), takže po spracovaní sa ukáže ako kocka. Strany kocky sú rozdelené na 8 rovnakých častí. Potom sa 4/8 dielu odstráni z jednej strany zospodu a zhora a zvyšné strany sa urobia tak, ako je znázornené na obr. 17. Na urýchlenie značenia a presnosti vyhotovenia rezov sa používajú šablóny.

Ryža. 10. Koncové rohové spojenia obrobkov v pravom uhle: a - s jedným otvorom cez čap; b - s jedným cez skrytý čap (v tme); c-s jediným slepým (nie cez) bodcom v tme; g - s jedným priechodným polotajným čapom (polotmavým); d - s jediným slepým bodcom v polotme; e - s trojitým otvoreným cez čap; g - v priamom polstromovom prekrytí; h - cez rybinu; a - do očí s orezaním.

Ryža. 11. Skriňové rohové spoje s priamymi čapmi: a - vyrezanie drážok pre čap; b - označenie hrotov šidlom; c - spojenie čapu s drážkou; d - spracovanie rohového spoja hoblíkom.

Ryža. 12. Koncové spoje rohov v pravom uhle, vystužené kovovými vložkami - gombíky: a - vložka v tvare 8; b- klinovitá doska; c-krúžky.

Ryža. 13. Skriňové rohové spoje v pravom uhle: a - priame otvorené cez čap; b - šikmé otvorené cez hroty; c - otvorené cez hroty v rybine; g - drážka na tupo koľajnice vložky; d - v drážke a pere; e - na zásuvných hrotoch; g - na rybinových hrotoch v polotme.

Ryža. 14. Šikmé (fúzy) krabicové spoje v pravom uhle: a - so šikmými čapmi v tme; b - šikmé napojenie na zásuvnú koľajnicu; c - šikmé spojenie s čapmi v tme; d - šikmé spojenie, vystužené trojuholníkovým pásikom na lepidle.

Ryža. 15. Priame a šikmé spojenia obrobkov: a - pre dvojité spojenie v šikmej drážke a hrebeni; b - na rovnej drážke a hrebeni; c - na trojuholníkovej drážke a hrebeni; d - na rovnej drážke a hrebeni v tme; d - pre priame čapy; e - na okrúhlych vložených čapoch v tme; g - na rybinovom hrote; h - na drážke a hrebeni, vystužené klincami.

Ryža. 16. Uzly v prvkoch krovu.

Ryža. 17. Rozhranie guľatiny stien zrubového domu: a - jednoduchá labka; b - labka s veterným hrotom; c - označenie labky; 1 - hrot vetra (jama)

Sekanie a rezanie dreva

Najjednoduchšie spojenie drevených častí zahŕňa čap a objímku. Zásuvky pre hroty, rovnako ako oči, sú vyrobené sekaním pozdĺž značiek. Na sekanie sa používa dláto a dláta. Obdĺžnikové objímky sa vyhĺbia dlátami a objímky v úzkych a tenkých častiach sa vyberú dlátom, čapy a objímky sa vyčistia, spoje sa upravia a zrazia sa skosenie. Okrem toho sa dláta používajú na spracovanie zakrivených plôch v prípadoch, keď to nemožno vykonať iným nástrojom, napríklad rovinou.

Dláta (obr. 1) sa používajú na stolárstvo a stolárstvo. Rukoväte dlát sú vyrobené zo suchého tvrdého dreva: buk, hrab, javor, jaseň atď. Nástroj musí byť nabrúsený; triesky na čepeli nie sú povolené. Pri priechodnom hrdle je obrobok označený na oboch stranách (obr. 2, a), v prípade nepriechodového hrdla na jednej strane (obr. 2, b). Priechodné hniezdo sa najskôr vyberie z jednej strany obrobku, potom z druhej strany.

Dláto sa vyberá podľa šírky objímky. Pre pohodlie sú niekedy rovnaké zásuvky vybrané súčasne v niekoľkých naskladaných častiach. Dláto na prácu je umiestnené so skosením vo vnútri objímky, ustupujúce od značkovacej línie o 1...2 mm (obr. 2, c). To je potrebné na vyčistenie hniezda dlátom. Počas prevádzky je dláto držané kolmo. Prvý úder na dláto umiestnené naprieč vláknami odreže vlákna a druhý úder na dláto umiestnené vo vnútri objímky oddelí triesky (obr. 2, d).

Ryža. 1. Dláto: a - tesárske dláto (šírka čepele - 16, 20, 25 mm); b - tesárstvo (šírka čepele - 6, 8, 10, 12, 16, 20 mm).

Ryža. 2. Sekacie objímky s dlátom: a - priechodná objímka; b - nepriechodná zásuvka; c - poloha bitu; g - sekacia technika.

Ryža. 3. Paličky: a - okrúhle; b - hranolový.

Ryža. 4. Použitie dorazu pri sekaní: 1 - svorka; 2 - detail; 3 - kovová zarážka; 4 - dláto.

Ryža. 5. Dláta: a - ploché (šírka čepele - 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50 mm); b - polkruhový (šírka čepele - 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40 mm).

Hobliny musia byť zastrihnuté na celú hĺbku hniezda - na odrezané vlákna, inak nezískate hniezdo s hladkými okrajmi. Pri sekaní očí, keď sú strany objímky pilované, sa vykonáva podrezanie, t.j. orezávanie kútikov oka pre následné dokončovacie sekanie.

Paličky, ktoré sa používajú na udieranie nástroja pri sekaní, môžu byť okrúhle alebo hranolové (obr. 3). Materiálom na paličky je drevo brest, hrab a kalina.

Pri vysekávaní otvoru do hrubého obrobku sa odporúča použiť doraz (obr. 4), čo je kovový pás s hrúbkou 1 - 1,5 mm, zakrivený pod uhlom 90°. Tento dôraz je pripevnený k drevu pomocou svorky. Aby nedošlo k poškodeniu povrchu dielu pri upínaní, je potrebné pod pás umiestniť tesnenie.

Pomocou dlát (obr. 5) sa spracovávajú objímky, hrany, drážky a skosenia. Krivočiare plochy sú upravené polkruhovými dlátami, všetky ostatné plochými. Uhol ostrenia dlát je 25°.

Techniky práce s dlátom sú znázornené na obr. 6. Pri rezaní dlátom upravte ľavou rukou hrúbku odoberaných triesok a smer rezu a pravou rukou posúvajte dláto. V tenkých častiach sú jamky a oká vydlabané dlátom pomocou paličky, vo všetkých ostatných prípadoch sa používa tlak ruky.

Keďže nástroj má ostrú reznú časť, akákoľvek strata pozornosti počas práce nevyhnutne vedie k zraneniu, takže pri práci s dlátom je potrebná mimoriadna opatrnosť a znalosť základných pravidiel používania. Je zakázané rezať dlátom smerom k sebe, s časťou položenou na hrudi, s časťou položenou na kolenách, vo váhe a v smere podpernej ruky.

V predaji sú kované dláta, ktoré majú najlepšie rezné vlastnosti a lisované. Polkruhové dláta s malou šírkou reznej časti, ako aj brusnicové dláta, zvyčajne vyrábajú sami remeselníci. Používajú sa na výber dreva do guľatých hniezd pri vykonávaní jednoduchých rezbárskych prác. Takéto dláta sa nachádzajú aj v súpravách nástrojov na rezbárstvo.

Na prácu potrebuje tesár iba dve dláta s čepeľou šírkou 6 a 12 mm, ako aj sadu dlát so šírkou čepele od 2 do 16 a 25, 40 mm.

Rezačka, ktorá rezá drevo, narazí na odpor. Veľkosť odporu, s ktorým sa fréza stretáva na ploche 1 m2 prierezu triesky, sa nazýva špecifický rezný odpor. Pri rezaní dreva sa rozlišujú uhly, ktoré zviera predná a zadná hrana frézy s opracovacou plochou (obr. 8).

Uhol medzi prednou a zadnou hranou frézy sa nazýva uhol ostrenia. Pre hobľovacie nože a dláta je to 20...30° a závisí od tvrdosti spracovávaného materiálu.

Uhol medzi prednou hranou frézy a reznou plochou sa nazýva rezný uhol. Pri hobľovacích nožoch ručné nástroje je to 45...50° a strojové - 45...65°. Čistota povrchovej úpravy závisí od uhla rezu – čím je väčší, tým je povrch hladší. Zväčšenie uhla rezu zvyšuje reznú silu. Povrchová úprava závisí od rýchlosti otáčania nástroja a posuvu materiálu. Inými slovami, než väčšiu rýchlosť rotácia nástroja a čím nižšia je rýchlosť posuvu, tým vyššia je kvalita povrchu. Uhol medzi zadnou hranou frézy a reznou plochou sa nazýva uhol vôle. Veľkosť tohto uhla závisí od uhla ostrenia a uhla rezu.

Existujú tri hlavné možnosti rezania (obr. 9): cez zrno, pozdĺž zrna a rezanie až do konca. Koncové rezanie vyžaduje najväčšie úsilie. Rezanie šikmo (pod uhlom k smeru vlákna) sa vykonáva na krížovo zrnitém alebo skrútenom dreve. Rezanie pozdĺž zrna je 2…2,5 krát menšie ako rezanie pozdĺž zrna.

Rezná sila závisí nielen od uhla ostrenia a uhla rezu, ale aj od tvrdosti dreva, šírky čepele frézy, vlhkosti dreva, smeru rezu, ostrenia frézy a trenia. sily proti pilinám a hoblinám.

Tvrdé drevo (dub, buk, jaseň, hruška atď.), ako aj drevo, ktoré má hrče, kučery a krížovo zrnité drevo, vyžaduje pri spracovaní veľa úsilia. Heterogenita štruktúry dreva určuje nerovnakú hodnotu odporu v závislosti od smeru rezu.

Tvar triesky závisí od smeru rezu. Pri rezaní až do konca sa triesky objavia vo forme pilín. Pri rezaní pozdĺž zrna sa tvoria stužkovité triesky. Pri rezaní dreva cez vlákno sa triesky získavajú vo forme malých triesok a ošetrovaný povrch sa stáva drsným.

Tupenie frézy vyžaduje zvýšenie reznej sily. Tupá fréza nereže, ale lisuje a trhá drevo. V dôsledku tuposti frézy po 4 hodinách práce sa rezná sila zvýši 1,5 krát. Tupá fréza zvyšuje trenie medzi frézou a trieskou, čo si vyžaduje dodatočné úsilie a prehrievanie frézy.

Vlhké drevo sa spracováva ľahšie ako suché drevo kvôli jeho tvrdosti. Čistota spracovania mokrého dreva je však nižšia z dôvodu chlpatosti.

Čistota spracovania dreva závisí od smeru rezu. Rezanie pozdĺž zrna vytvára hladký povrch. Pri rezaní cez zrno je možné čisté rezanie pomocou ostrej frézy a veľmi tenkých triesok. Fréza opracujúca drevo ide hlboko do neho, triesky sa vďaka pružnosti oddelia skôr, ako sa fréza dotkne a opracovaný povrch má drsnosť. Toto je typické pri rezaní cez matricu (obr. 10, a). Na získanie čistej povrchovej úpravy sa pred frézu umiestni oporné pravítko. Čistý povrch možno získať, ak je fréza hobľovacieho nástroja (ručného, ​​elektrifikovaného alebo strojového) doplnená o lámač triesok (obr. 10, c, d). Zväčšuje uhol rezu, láme triesku a otáča ju do špirály. Čím je hrúbka triesky tenšia, tým lepšia je povrchová úprava.

Ryža. 9. Rezanie dreva: a - rezačka v otvorenom rezaní; b - rezačka v uzavretom rezaní; c - smery rezu; 1 - cez vlákna - až do konca; 2 - pozdĺž vlákien; 3 - v tangenciálnom smere; 4 - v smere priečneho konca; 5 - v smere pozdĺžneho konca; 6 - v pozdĺžnom priečnom smere.

Ryža. 10. Techniky rezania: a - štiepanie triesok pred ich rezaním; b - rezanie pomocou podporného pravítka; c - použitie lámača triesok; d - so zvyšujúcim sa uhlom rezu.

Zväčšenie fréz (zuby kotúčovej píly, nože na hriadeli hoblíka a pod.) znižuje hrúbku triesok a zvyšuje čistotu spracovania.Kvalita spracovania dreva akéhokoľvek druhu, vrátane prítomnosti defektov ( uzly, skrížené vrstvy, zvlnenie atď.), je ovplyvnená rýchlosťou pohybu rezákov So zvyšujúcou sa rýchlosťou otáčania rezného nástroja sa zvlnenie tvorby triesky zjemňuje, čím sa zvyšuje čistota obrobeného povrchu. Čistotu spracovania jednotlivých plôch ovplyvňujú vady, vlastnosti dreva, ostrosť rezákov, nepresnosť v označovaní, porušenie technológie Deformácie dreva spôsobené jeho vlhkosťou presahujú rozmerové odchýlky prípustné pri opracovaní dreva. Pred spracovaním reziva na tesárske a stolárske diely sa kontroluje vlhkosť dreva.

Dodatočné upevnenia pre stolárske spoje

Drevené konštrukcie sa počas používania deformujú a ich spoje sa stávajú nestabilnými. V takýchto prípadoch sa spoje poistia drevenými hmoždinkami, čapmi (hmoždinkami), klinmi a hmoždinkami (obr. 1) z veľmi tvrdého a suchého dreva (vlhkosť 4 - 6 %).

Drevené klince (sponky) vyrobené z dubu, javora, jaseňa alebo brezy. Pred zaskrutkovaním hmoždinky vyvŕtajte otvor (priechodný alebo neprechodný) požadovaného priemeru a zaoblete okraje hmoždinky. To chráni drevo pred praskaním v spojoch (v rohoch rámov okien a skleníkov a pod.). Spoje krokiev s hrebeňom strechy zaisťujú napríklad drevené hmoždinky. Sú valcové, obdĺžnikové a štvorcové. Spodný koniec hrotu je trochu špicatý. Pred zarážaním čapu sa vyvŕta otvor s mierne menším priemerom ako je priemer čapu. Drevené kliny sa vyrábajú z ihličnatého dreva (borovica, smrek), jednostranné alebo obojstranné. Jednostranné kliny majú jednu širokú stranu zrezanú šikmo, obojstranné kliny majú obe strany zrezané šikmo. Strany majú sklon 1:6, 1:7 a 1:8°. Tieto kliny sa používajú na spevnenie a napnutie drevených konštrukcií, vyrovnanie podlahových nosníkov a zdvíhanie previsnutých častí stien a striech. Kliny sa používajú na zasekávanie rukovätí ručných nástrojov (sekery a kladivá), aj keď by sa mali uprednostňovať kovové kliny.

Hmoždinky. Kompozitné nosníky z dvoch alebo troch nosníkov s drevenými hmoždinkami. Šmykové sily medzi nimi sú absorbované hmoždinkami. Prvky nosníka sú dodatočne utiahnuté oceľovými skrutkami. Do štrbín medzi prvkami kompozitného nosníka sa vkladajú dubové hmoždinky. Drážky pre kľúče sa vyberajú pomocou elektrického tvarovača súčasne v dvoch lúčoch, potom sa kľúče do drážok zasúvajú údermi dreveného kladiva. Vyčnievajúce konce kláves sú začistené rovinou. Z dôvodu nízkeho zaťaženia sa hmoždinky neinštalujú v strede rozpätia kompozitných nosníkov.
Vo vzťahu k spájaným prvkom sa rozlišujú hmoždinky: pozdĺžne, priečne, šikmé pozdĺžne a hmoždinky s ťahom (obr. 2). Priečne hmoždinky (v porovnaní s pozdĺžnymi) poskytujú menej trvanlivé spojenie, pretože drevo naprieč vláknami má menší odpor ako pozdĺž vlákna.

Kompozitné trámy s hmoždinkami sú vyrobené z dobre vysušeného dreva. Ak je kľúč nainštalovaný v štrbine s medzerou, nebude vnímať šmykové sily a prenášané zaťaženie sa prenesie na iné kľúče. Mechanizovaná výroba kľúčov a zásuviek zaručuje vzhľad medzier. Prierez kompozitných nosníkov by nemal byť oslabený hniezdami o viac ako 1/3 výšky prvku. Ak sú hniezda symetricky umiestnené na protiľahlých stranách, ich hĺbka by nemala presahovať viac ako 1/6 hrúbky prvku, ale nie menej ako 2 cm Na spojenie nosníkov sa používajú pozdĺžne hmoždinky a svorníky (obr. 2, napr. ). Pevné a tesné spojenie sa dosiahne použitím dvoch klinových kľúčov s ťahom (obr. 2d), ktoré pôsobia ako kliny. Výhodou takýchto kľúčov je, že počas prevádzky môžu kliny obnoviť napätie. Hmoždinkové spoje sa používajú na spevnenie podlahových nosníkov a Derevjaginových nosníkov (obr. 3).

Ryža. 1. Inštalácia vložkových čapov: a - inštalácia valcového dreveného kolíka (hmoždinky) na lepidlo; b - napäté rohové spojenie na dvoch valcových čapoch; c - napínané rohové spojenie na troch pravouhlých drevených čapoch.

Ryža. 2. Utiahnutie pomocou skrutiek dvoch nosníkov spojených perami: a - pozdĺžne perá; 5 - priečne kľúče; h - priečne kľúče umiestnené diagonálne; g - kľúče v tvare klinu; d - so skrutkami prechádzajúcimi cez kľúče.

Obr. 3. Kompozitný nosník štruktúry Derevjagina: a - čelný pohľad a prierez; b - fragment umiestnenia kľúčov v zloženom nosníku.

Výroba štítov z dreva

Aby sa minimalizovalo alebo zabránilo deformácii panelov určených na výrobu nábytku a iné účely, prijímajú sa tieto opatrenia: na výrobu panelov sa používa iba suché drevo (vlhkosť - 8-10%); široké dosky sú rezané na užšie a panely sú vyrábané so šírkou nie väčšou ako 100 mm; susedné časti v paneloch sú umiestnené tak, že ročné vrstvy na koncoch zváraných prírezov sú pri spojení pod rôznymi uhlami (je lepšie, ak sú nasmerované v opačných smeroch).

Na zníženie deformácie panelov z masívneho dreva sa používajú aj konštruktívne opatrenia (obr. 1): spájanie na hmoždinky s hrotmi a viazanie panelov s rámom s drážkami. Najlepší efekt sa dosiahne zviazaním panelov s rámom.

Štíty z masívneho dreva sú pletené pomocou hrebeňov, rybinových hrotov a vložených kruhových hrotov. Najjednoduchším spôsobom označovania a vykonávania je pletenie na hrebeni. Rozmery hrotov sa rovnajú rozmerom očiek objímky. Rybinové pletenie sa používa hlavne pri výrobe krabíc, rakiev a pod. Je zložité ako v označovaní, tak aj vo výrobe.

Rozšírené je stolárstvo tesárskych panelov v tvare T (obr. 2). Vykonáva sa hlavne v drážke a pere. V tomto prípade sú okraje starostlivo spracované, pretože je potrebné ich presné prispôsobenie. Drážky sa vyrábajú ručným spájaním; ich hĺbka je od 1/3 do 1/2 hrúbky štítu. Najjednoduchšie je vykonať spojenie v širokej drážke. Použitie ramienok zvyšuje stabilitu úpletu. Najväčšia tuhosť konštrukcie bude pri spájaní odmien dvoma ramenami. Vykonáva sa hlavne bez použitia lepidla. Treba poznamenať, že metóda odmeny sa používa iba na pletenie štítov z masívneho dreva.

Okrem hlavných spôsobov viazania do uzlov sa diely spájajú aj klincami, skrutkami a svorníkmi pomocou kovových a drevených štvorcov a prídavnej lišty (obr. 3).

Klinovo-čapový spoj s lepidlom sa považuje za veľmi odolný. Ako urobiť takéto spojenie je znázornené na obr. 4. Keď sa hrot s vloženým klinom dostane na spodok objímky, zakliní sa a pevne drží v objímke. Klin môže byť vyrobený z odolného a suchého dreva (dub, buk atď.).

Ako správne zatĺcť klinec: Najprv si označte hroty a napichnite ich šidlom, pričom sledujte uhol klinca, keď klinec pôjde v smere pichnutia. Ak je to možné, necht pribíjajte nie kolmo na rovinu, ale pod miernym uhlom. Vďaka tomu bude pripojenie spoľahlivejšie. Ak je klinec pribitý kolmo na rovinu, bude slúžiť ako os otáčania a spojenie sa čoskoro oslabí. Je potrebné pribiť tenkú časť na hrubú. Priemer klinca by nemal byť väčší ako 1/4 hrúbky prepichovanej časti a jeho dĺžka by mala byť 2...4 krát väčšia ako táto hrúbka. Pri dierovaní častí, ktoré sa majú spojiť, ohnite špičku klinca. Za týmto účelom pevne pritlačte trojuholníkový pilník a ohnite háčik kladivom na konci klinca. Po vybratí pilníka zapichnite hák do dreva.

Aby sa doska pri zatĺkaní klinca nerozštiepila, otupime hrot (alebo ho odhryzneme nožnicami na drôt). Takýto klinec vlákna dreva rozdrví, ale nerozštiepi.

Ryža. 1. : a - spájanie na kľúč; b - rám s drážkou; 1 - štít; 2 - zásuvka; 3 - kľúč; 4 - rám s drážkou; 5 - hrebeň.

Ryža. 2. : a - v širokej drážke; b- v úzkom žliabku s jedným ramenom; c - do úzkej drážky s dvoma ramenami; g - ocenenie s jedným ramenom; d - odmena s dvoma ramenami; e - odmenené plochými hrotmi; g - odmenené vloženými okrúhlymi hrotmi.

Ryža. 3. : a - kovový štvorec; b - preglejkový štvorec; c - drevený blok; g - so spojovacou skrutkou.

Ryža. 4. : 1 - zásuvka; 2 - klin; 3 - tŕň.

Pri pribíjaní stolárskych dielov pamätajte na to, že klinec zatĺkaný pozdĺž vlákna má slabšie držanie ako klinec zatĺkaný cez neho. Niekoľko zatĺkaných klincov umiestnených blízko seba pozdĺž rovnakej vrstvy môže spôsobiť rozštiepenie dosky. Stane sa to aj vtedy, ak sa hrubý klinec zatĺka blízko okraja. Preto, aby ste zabezpečili pevné spojenie, zatĺcte niekoľko nie veľmi hrubých klincov v dvoch radoch a umiestnite ich do šachovnicového vzoru. Ak na základe konštrukcie dielu potrebujete zatĺcť klinec na okraj hrany, potom preň predvŕtajte otvor. Priemer otvoru by v tomto prípade mal byť o 1/5 - 1/7 menší ako priemer klinca.

Ak chcete zatĺcť klinec, najmä malý, v požadovanom uhle, prilepte kúsok plastelíny alebo vosku na miesto, kde sa má zatĺcť, a pod týmto uhlom doň zapichnite klinec. Po jednom alebo dvoch úderoch kladivom je možné plastelínu odstrániť.

Pri pribíjaní dosky nezatĺkajte klince navzájom rovnobežne, ale pod určitým uhlom, pričom každý z nich je naklonený rôzne strany. V tomto prípade bude upevnenie spoľahlivejšie.
Pomocou kovovej rúrky a tyče, ktorá voľne zapadne do tejto rúrky, môžete zatĺcť klinec na ťažko dostupné miesto. Za týmto účelom umiestnite rúrku na miesto, kde sa má zatĺcť klinec, spustite do nej klinec, potom tyč a niekoľkokrát udrite do tyče kladivom. Klinec pôjde do dreva, ale nerovnomerne. Po odstránení tyče pomocou trubice zarovnajte polohu klinca a potom ho zatĺcte pomocou systému „klinec - tyč - kladivo“. Tyč by mala byť o 10-15 mm dlhšia ako trubica.

Ak je skrutka spájajúca diely voľná a pri zaskrutkovaní sa otáča, možno ju posilniť tak, že najskôr vložíte zápalku do objímky; Samotná skrutka musí byť namazaná vazelínou. Je ťažké zaskrutkovať skrutku do drevotriesky. Ale môžete to urobiť bez veľkého úsilia, ak najprv vyvŕtate otvor pomocou elektrickej vŕtačky. Naplňte tento otvor lepidlom, vložte do neho kúsok mäkkej plastovej trubice a zaskrutkujte skrutku. Lepidlo, ktoré preniklo do trubice, uľahčí proces skrutkovania; Po zaschnutí bude pevne držať trubicu a zaskrutkovať objímku.

Pri odskrutkovaní „tvrdohlavej“ skrutky zľahka poklepte kladivom na rukoväť skrutkovača vloženého do jej otvoru. V tomto prípade musí byť skrutkovač otočený určitou silou.

Na správne zaskrutkovanie skrutky do tvrdého dreva použite šidlo na prepichnutie skrutkovanej oblasti a nasypte tam omrvinky mydla; skrutka sa ľahšie zaskrutkuje. Taktiež pri zaskrutkovaní hrubej skrutky vyvŕtajte otvor s priemerom o 1/5 menším ako je priemer skrutky; Hĺbka otvoru musí byť väčšia ako dĺžka skrutky. Ak je priemer skrutky 2 mm alebo menej, nie je potrebné vŕtať: stačí napichnúť ostrý predmet(šídlo, ryha atď.).

Ako si vybrať drevený polotovar

Drevené prírezy, ľudovo nazývané „ľanové“, prichádzajú v mnohých rôznych tvaroch a veľkostiach. Vyrábajú sa prevažne z dostupných lacných drevín – lipa, breza, osika. Hlavným pravidlom pri výbere obrobku je kvalita materiálu a montáže (pre lepené výrobky). Drevo na obrobky (okrem pevných sústružených kusov) musí byť ochutené – vysušené, aby drevo po spracovaní a vysušení „neviedlo“, nepraskalo, nevysychalo a tiež by nemalo byť viditeľné vážne poškodenie, výrazné otrepy , otrepy a priechodné otvory od uzlov . Povrch by mal byť hladký, nie voľný ani porézny.

Kvalita montáže lepených prírezov (škatúľ, tabúľ ikon, zložitých tvarov) ovplyvňuje, ako sa výrobok po spracovaní správa. Ak je usporiadanie vrstiev nesprávne zvolené a diely sú zle namontované, potom sa na spojoch môžu objaviť trhliny. Nečakajte, že krivá krabica potom „vyschne“ a vyrovná sa, ako sľubujú bezohľadní predajcovia, skôr naopak.

Na výrobu šperkov potrebujete drevené gombíky, korálky a náramky. Na maľovanie, decoupage a dekoráciu - rámiky, taniere, podnosy, lyžičky, hniezdiace bábiky, bábiky, držiaky na poháre, dosky na krájanie, krabice, riad, vázy, rakvy, hrnčeky, píšťalky, hračky. Na maľovanie ikon nie sú vhodné bežné dosky, sú potrebné špeciálne dosky s ikonami so špeciálnymi vložkami, aby sa zabránilo deformácii.

Na vyrezávanie „Trekhgranka“, „Kudrinka“, „Tatyanka“ sú vhodné všetky lipové prírezy (breza a osika sa ťažšie spracovávajú frézami) bez uzlov s hrúbkou steny 7-10 mm pre nízky reliéf a 10-15 mm pre vysoká úľava. A je lepšie, ak je obrobok vyrobený z dreva 2-3 letné stromy, pretože jeho štruktúra je homogénnejšia a hustejšia. Sú tam prírezy len na vyrezávanie, to sú perníkové dosky a veľkonočné formičky.

Pre svetlé decoupage a jemne tónované rezbárske práce musia byť polotovary bez stmavnutia. Na maľovanie a dekoráciu sú prírezy so stmavnutím natreté základným náterom, takže tmavé hrče a „mramorové“ sfarbenie dreva nebudú prekážať, ako aj plytké priehlbiny, ktoré sa dajú skryť - pred základovaním sa naplnia zmesou pilín a PVA ( v niekoľkých vrstvách s medzisušením) alebo papierová zmes -mache (lepšie je vyrobiť hmotu z kúskov obrúskov s lepidlom). Rovnakým spôsobom môžete opraviť defekt skladacích sústružených tvarov (matriošky, jablká, vajíčka, hrušky), keď vrchná časť nesedí a pri prevrátení odpadáva - na to je potrebné pretrieť vnútorný okraj vrchnej polovice zmesou a dobre osušte (ak to urobíte na spodnej polovici, bude to nápadné a škaredé). Ak dutá skladacia „špička“ nerovnomerne vyschla a nezatvára sa, prebrúste hornú časť zvnútra a vonkajší okraj spodnej časti.

Pred spracovaním by sa obrobky mali skladovať v tesne uzavretom plastovom vrecku, aby sa udržala ich stabilizovaná vlhkosť a zabránilo sa vysychaniu, deformácii alebo vlhkosti.

Píly a pílenie

Píly a pília. Píly sú vyrobené z kvalitnej ocele s reznými zubami. Pri tesárskych a stolárskych prácach používajte širokú pílu na železo, pílku s tupom alebo úzku pílku; píla s obmedzovačom hĺbky rezu (odmena), luková píla a tiež pilník na preglejku (nôž) (obr. 1).

Široká pílka na železo je vyrobená z oceľového pásu dĺžky 0,7 m, 11 cm šírky na rukoväti a 2...7 cm na užšom konci Rukoväť môže byť drevená, kovová alebo plastová. Úzka píla na železo sa používa na rezanie zakrivených priechodných otvorov vo veľkých dieloch. Priamočiara píla (obr. 2) má úzky a tenký (0,3 mm hrubý, 1...2 mm široký) pilník s jemnými zubami. Pilník je upevnený v oblúkovom ráme a možno ho ľahko vybrať. Tenké časti (preglejka) zakriveného tvaru sú vyrezané priamočiarou pílou. Pred začatím práce sa koniec pilníka vloží do vopred pripraveného otvoru a druhý koniec sa zaistí v ráme. Pílenie sa vykonáva podľa značiek. Na konci práce uvoľnite koniec pilníka a vyberte ho z otvoru v diele.

Píly na kov s chrbtom sa používajú na plytké pílenie, napríklad na pílenie drážok v širokých obrobkoch, na montáž dielov pri ich montáži. Vrch plátna je vystužený oceľovým podkladom, ktorý zvyšuje tuhosť plátna. Jemné zuby majú tvar rovnoramenného trojuholníka. Pomocou pílky na železo režte v oboch smeroch (obr. 1, c).

Na základe tvaru zubov sa rozlišujú píly na pozdĺžne, zmiešané a priečne rezanie (obr. 3).

Na rezanie pozdĺž zrna sa používajú píly so šikmými zubami. Drevo rúbu jedným smerom – smerom od seba. Dutina medzi zubami sa nazýva sínus. Rozstup zubov je vzdialenosť medzi hrotmi susedných zubov. Výška zuba sa rovná kolmici vedenej od vrcholu zuba k jeho základni. V zube píly sú tri hrany (obr. 3, a). V rozmietacích pílach sa rezanie vykonáva krátkou reznou časťou - prednou hranou a bočná hrana oddeľuje iba vlákna dreva.

Ryža. 1. : a - široká píla na železo: b - rovnaká, úzka; c - sekerová píla na železo; g - odmena; d - píla na preglejku.
Ryža. 2. Skladačka.	Ryža. 3. : a - pílové prvky; b - uhly zubov píly; I - na pozdĺžne pílenie; II - pre zmiešané pílenie; III - na priečne rezanie: 1 - bočné rezné hrany; 2 - predný okraj; 3 - predná rezná hrana; 4 - krok; 5 - horná časť; 6 - sínus; 7 - výška; 8 - línia základne zubov.

Na pozdĺžne a priečne rezanie sa používa oblúková píla. Skladá sa z nosníkového rámu s napnutým pílovým kotúčom. Ten je vyrobený z oceľového pásu s dĺžkou asi 1 m, šírkou 45...60 a hrúbkou 0,4...0,7 mm. Rozteč zubov je 4...5 mm, výška zubov je 5...6 mm. Konce pílového kotúča sú upevnené na spodnej časti stĺpikov rámu nosníka. Plátno je natiahnuté šnúrou špagátu zaistenou medzi hornými koncami stĺpikov a zákrutami. Pílový kotúč sa otáča pomocou rukovätí. Túto pílu môže obsluhovať jedna osoba. Rez je hladký a rovnomerný. Zuby priečnych píl prerezávajú vlákna, bočné okraje zubov a predná hrana ich iba oddeľuje. V rozmietacích pílach predná hrana zuba reže drevo. Toto sa berie do úvahy pri určovaní uhlov ostrenia zubov píly pre priečne a pozdĺžne pílenie.

Ryža. 4. Pílenie pozdĺž zrna pomocou lukovej píly, ak je materiál vo vodorovnej polohe: doprava - poloha nôh pracovníka počas pílenia.
Ryža. 5. Stojany: a - drevené s pohyblivou podperou: b - kovové s valčekom; c - drevené s valčekom.	Ryža. 6. Pílenie oblúkovou pílou pozdĺž zrna pri vertikálnom zaistení materiálu: a - poloha rúk pracovníka pri pílení; b - to isté, nohy.	Ryža. 7. Priečne rezanie: a - techniky pílenia; b - podopretie rezanej časti rukou na konci pílenia.

V pílach na pozdĺžne pílenie mäkkého dreva je uhol ostrenia 40...45°, v pílach na tvrdé drevo - do 70°, v pílach s priečnym rezom je uhol medzi reznými hranami zubov 60.. .70°, a uhol ostrenia je 45... 80°. Píly na zmiešané pílenie majú uhol ostrenia 50…60°. Uhly zubov píly sú nasledovné: pre pozdĺžne pílenie - 60...80°, pre priečne pílenie - 90 -120°, pre zmiešané - 90° Na pílenie plytkých drážok a nátrubkov čapových spojov, tzv. používa sa odmena. Na reguláciu hĺbky rezu má pohyblivý doraz. Hrúbka pílového kotúča 0,4…0,7 mm, dĺžka -100…120 mm.

Druhy a techniky pílenia. Podľa typu upevnenia dielu v pracovnom stole sa rozlišujú: horizontálne pílenie pozdĺž zrna, vertikálne pílenie pozdĺž zrna, horizontálne pílenie cez zrno a pílenie pod uhlom. Pri horizontálnom rezaní pozdĺž zrna sa obrobok zaistí pritlačením k stolu pomocou svoriek (obr. 4) tak, aby rezaný diel vyčnieval za okraj pracovného stola. V tomto prípade by malo byť telo pracovníka mierne naklonené dopredu a píla by mala byť držaná vertikálne. Najprv urobia rez, pohybujúc pílou niekoľkokrát nahor, a keď sa rez prehĺbi, začnú rezať a pohybujú pílou hore a dole. Klin vložený do rezu zabraňuje zaseknutiu pílového kotúča.

Pri vertikálnom pílení pozdĺž zrna je obrobok zaistený v pracovnom stole prednou alebo zadnou svorkou (obr. 6). Obrázok znázorňuje polohu nôh pracovníka počas procesu pílenia. Pri rezaní tenkej dosky je upnutá tak, aby sa neohýbala a pri rezaní ju zdvíha nahor. Pílenie začína rezom, po ktorom pracujú na plné obrátky pílového kotúča bez toho, aby naň tlačili. Krátke obrobky sa pília začínajúc od jedného konca a potom otáčaním obrobku z druhého konca. Pílenie dlhých dosiek (pozdĺž vlákna) sa vykonáva opretím ich koncov o stojany (pozri obr. 5).

Ryža. 8. : a - správne; b - nesprávne (uhol rezu je príliš veľký); c - rozštiepený rez, v dôsledku nesprávneho pílenia, sú možné vločky a poškodenie hrán; g - pílenie pozdĺž vlákien pomocou pílky na železo; d - pílenie pomocou lukovej píly pomocou šablóny (pokosová skrinka); e - pílenie úzkou pílkou cez vyvŕtané otvory; g - šablóna na orezávanie koncov dosiek umiestnených vo vreciach; 1 a 2 - bočné stĺpiky - vodidlá pre pílu; 3 - doska pripevnená k stojanom; 4 - upevňovací klinec pomocného zariadenia; detail A - poloha ruky na ráme oblúkovej píly pri pílení.

Pri rezaní obrobku cez zrno sa rezaný koniec zatlačí za okraj pracovného stola (obr. 7). Pred začatím pílenia urobte ryhu, počas procesu pílenia sledujte polohu a sklon pílového kotúča a uistite sa, že je rez rovný a povrch rezu rovný.

Aby sa predišlo tvorbe vločiek, rezaná časť obrobku (obr. 7, b) by mala byť na konci pílenia podopretá rukou. Pre čapové spoje alebo iné diely, ktoré si vyžadujú spárovanie pod uhlom 45 alebo 90°, použite šablónu (pokosový box) (obr. 8, e). Pri opakovanom použití môžu byť rezy na stene pokosovej skrinky príliš široké a neposkytnú presnú veľkosť uhla. Na predĺženie životnosti pokosovej skrinky sú jej bočné steny vyrobené z dosiek z tvrdého dreva. Na orezanie dosiek (jedna šírka) použite špeciálnu šablónu (obr. 8, nádoba). Bočné stĺpiky šablóny slúžia ako vedenie píly, sú vyrobené z tvrdého dreva. Pre dosky určitej šírky je potrebná vlastná šablóna. Ručné pílenie dreva je prijateľné pre malé objemy práce.

Príprava píly na prácu

Príprava píly zahŕňa spájanie, nastavovanie a ostrenie zubov. Charakter chodu píly je ovplyvnený tvarom, veľkosťou a sklonom zubov. Píly s rovnoramennými zubami sa odporúčajú používať len na priečne rezanie, pravouhlé - na pozdĺžne a priečne pílenie, so šikmými zubami - iba na pozdĺžne pílenie.

Hobľovacia píla (obr. 1) pozostáva zo zarovnania vrcholov zubov tak, aby boli v rovnakej výške. Za týmto účelom je pilník upevnený vo zveráku a hroty zubov sa posúvajú pozdĺž neho. Kvalita škárovania sa kontroluje priložením pravítka na vrcholy; v tomto prípade by medzi vrcholmi zubov a okrajmi pravítka nemali byť žiadne medzery.

Nastavenie . Aby sa zabránilo zovretiu pílového kotúča v reze, sú zuby píly odsadené, to znamená, že sú ohnuté: párne zuby v jednom smere, nepárne zuby v druhom. V tomto prípade nie je ohnutý celý zub, ale iba jeho horná časť (1/3 od vrcholu zuba). Pri rozširovaní zubov je potrebné zachovať symetriu ohybov na oboch stranách. Pri pílení tvrdého dreva sú zuby od seba vzdialené o 0,25...0,5 mm na každej strane a pri rezaní mäkkého dreva o 0,5...0,7 mm.

Ryža. 2. Univerzálna kabeláž: 1 - doska; 2 - nastavovacie skrutky; 3 - mierka zobrazujúca veľkosť rozvodu; 4 - skrutka so zarážkou, ktorá reguluje výšku ohýbaného zuba; 5 - pružina; 6 - páka na ohnutie zuba smerom od píly.	Ryža. 3. Šablóna na kontrolu správneho vyrovnania zubov píly: 1 - píla; 2 - šablóna.

Pri pílení mokrého dreva by mala byť medzera maximálna a suché drevo by malo mať 1,5-násobok hrúbky pílového kotúča. Šírka rezu by nemala byť väčšia ako dvojnásobok hrúbky čepele.

Na nastavenie píly sa odporúča začínajúcemu stolárovi použiť špeciálnu sadu (obr. 2). Správne zarovnanie píly sa kontroluje pomocou šablóny (obr. 3) pohybom po kotúči. Píla sa pohybuje rovnomerne, bez použitia veľkej sily, pretože inak si môžete zlomiť zub.

Zuby sú brúsené pilníkmi v tvare diamantu alebo trojuholníka, s dvojitými alebo jednoduchými zárezmi. Pred ostrením je píla bezpečne zaistená vo zveráku na pracovnom stole. Pilník je pritlačený k zubu pri pohybe od vás; pri vrátení ho mierne nadvihnite, aby sa nedotýkal píly. Pilník by ste nemali pritláčať tesne k zubu, pretože by sa pilník zahrial, čo povedie k zníženiu pevnosti zubov.

Zuby píl na pozdĺžne rezanie sú jednostranne naostrené a pilník je držaný kolmo na čepeľ. Pre priečne rezanie sa zuby ostria cez jeden a pilník sa drží pod uhlom 60...70°. Oblúkové píly sú naostrené trojuholníkovým pilníkom.

Píly s veľkými zubami sú nastavené a zaostrené, zatiaľ čo píly s malými zubami sú naostrené, ale nie nastavené. Vysvetľuje to skutočnosť, že pri stolárskych prácach používajú úplne suchý materiál, list oblúkových píl je tenký (0,5...0,8 mm), rozmery rezu po dĺžke nie sú obzvlášť veľké, takže nebezpečenstvo upnutia je takmer eliminovaná a malé zúbky s rozstupom 2...3 mm sa veľmi ťažko rozširujú. Čistota naostrených, ale nenasadených píl s napnutým kotúčom je oveľa vyššia ako u jednoručných píl s nastaveným kotúčom, čo je dôležité najmä pri pílení čapov a očiek.

Práca s lukovou pílou

Ak chcete ovládať oblúkovú pílu, musí byť kotúč správne umiestnený vo vzťahu k stroju. Jeho uhol sklonu by mal byť 30 °; Správna rotácia sa nastavuje pomocou gombíka. Pílový kotúč by mal byť rovný, bez skreslenia a dobre napnutý. Videli pomaly, ale sebavedomými pohybmi; Ak sa ponáhľate, rez bude nerovnomerný.

Na kvalitnej lukovej píle v prevádzkovom stave by malo byť otáčanie rukovätí náročné. Po práci sa odporúča povoliť skrutku, aby sa stojan nevystavoval namáhaniu a nenaťahovalo plátno.

Pri rozrezávaní musí rezaný materiál visieť smerom von. Pri priečnom rezaní (obr. 1, a) leží obrobok vodorovne, pri pozdĺžnom rezaní (obr. 1, b) môže byť vodorovne a vertikálne polohy. Zvyčajne sa začnú rezať od nechtu palecľavá ruka (obr. 2), preto sa táto technika nazýva „pri nechtom“. Pri pílení musí byť značka označenia vždy viditeľná. Na presné priečne rezanie dosiek sa používa pokosová skriňa (shtosslad), čo je krabica s rezmi v bočných stenách vykonaných pod určitým uhlom (obr. 3).

Ryža. 1. Narežte dosky lukovou pílou: a - priečne; b - pozdĺžne.

Pílenie pozdĺž zrna pomocou lukovej píly, ak je materiál v horizontálnej polohe: vpravo - poloha nôh pracovníka počas pílenia

Na pílenie dreva s priečnymi vrstvami, hrčami a inými defektmi sa používa oblúková píla s hrubším a širším (do 50 mm) kotúčom kotúčová píla, ktorá má úzky kotúč (do 8 mm), pravouhlé zuby a veľká sada (2 - 2,5 čepele s hrúbkou), ako aj vysoké stojany stroja, môžete vykonávať zakrivené pílenie bez väčšej námahy, pretože veľké rozpätie kotúča poskytuje široký rez, v ktorom je možné kotúč ľahko zatočiť požadovaný smer.

Pri ostrení lukovej píly zaistenej vo zveráku môže pilník skĺznuť a poraniť si ruku. A držať ruku na ostrej hrane pilníka nie je príliš pohodlné. Aby ste sa poistili proti možnému zraneniu, nasaďte na hlavu pilníka špičku z gumovej hadičky (dĺžka 3...4 cm) narezanú po dĺžke na jednej strane.

Po zakúpení lukovej píly stolári niekedy skracujú stĺpik, vymieňajú tetivu, vyrábajú širšie stojany na luky, pretože skrátené stroje sú vhodné na použitie, širšie stojany znižujú ich priehyb pri napínaní tetivy a pri hrúbke tetivy 10 mm je rovnomerné a získa sa silné napätie a odstráni sa medzera Šnúrka v miestach, kde prilieha k stĺpikom, je zvyčajne omotaná vlascom vo vzdialenosti 25...30 mm od stĺpikov. Zároveň, ak sa zákrut pretrhne, tetiva zo stroja nespadne.

Pre pohodlie dodatočne vyčistite rukoväte v oblúkovej píle jemnozrnným brúsnym papierom a celý stroj natrite olejovým lakom.

Na napnutie lukovej píly je vhodné použiť namiesto krútiacej tetivy pákovú (obr. 4). Takáto tetiva sa dá jednoducho vyrobiť z dvoch kusov lanka s priemerom 2...3 mm. Zariadenie používa kovovú páku, ktorej koniec je ohnutý a vložený do otvoru v stĺpiku. Stupeň napnutia závisí od polohy otvoru, do ktorého páka zapadá. Uvoľnenie alebo utiahnutie napätia na pílovom kotúči trvá niekoľko sekúnd. Okrem toho je lano „večnou“ tetivou. Stĺpik môže byť vyrobený z dreva, pre ktoré je potrebné zvoliť tvrdý druh (napríklad buk).

Aby sa znížilo trenie pílového listu o steny rezu, mala by sa zmenšiť jeho hrúbka. Za týmto účelom pripevnite plátno vodorovne pomocou svorky na kovovú základňu. Vo vzdialenosti 4...1 násobku šírky kotúča pripevnite na základňu kovovú platňu s hrúbkou 5 násobku hrúbky píly (obr. 5). Potom pomocou hrubého pilníka, ktorý položí koniec na kovovú platňu, odstráňte vrstvu kovu z píly. Vykonajte rovnakú operáciu na druhej strane píly. Po odstránení kovu obrúste čepeľ jemným brúsnym papierom.

Ryža. 4. Napínacie zariadenie pre lukovú pílu: 1 - stojan; 2 - kábel; 3 - páka; 4 - stred.

Ryža. 5. Zmenšenie hrúbky oblúkovej píly: 1 - pílový kotúč; 2 - kovová základňa; 3 - doska umiestnená tak, aby tvorila uhol stenčenia; 4 - súbor; 5 - svorka.

Moderná luková píla Je to kovová rúrka (alebo tyč) ohnutá oblúkom, medzi ktorej koncami je natiahnutá rezacia čepeľ. Pevný oblúk umožňuje, aby bol rezný kotúč tenký, dlhý a úzky. V závislosti od veľkosti oblúka môže mať čepeľ s veľkým zubom (výška 4 - 5 mm) dĺžku od 30 do 90 cm.. Rezacia čepeľ sa upevňuje pomocou skrutiek, čapov alebo excentrickej konzoly, čo uľahčuje nastavenie stupeň jeho napätia.

Rezný kotúč niektorých oblúkových píl je zaistený pomocou rotačných spojok. Umožňujú otáčanie roviny kotúča vzhľadom na rovinu samotnej píly. Na začiatku rezu treba pílu držať tak pevne, aby sila ruky bola výrazne väčšia ako hmotnosť píly. Ruka sa rýchlo unaví, ale rez bude hladký.

Ďalšie jednoduché pravidlo: zuby lukovej píly by sa mali zarezávať do dreva kvôli hmotnosti samotnej píly. Ak sa pokúsite použiť silu, tenký a úzky rezný kotúč začne „hrať“, čo značne skomplikuje samotný proces. Všetky oblúkové píly, ktorých oblúk je vyrobený z kovovej rúrky, majú plastové, kovové alebo drevené rukoväte rôznych konfigurácií a sú určené len na priame ručné ovládanie.

Označenie reziva

Drevo je označené tak, aby z reziva použitého na prírezy dielov vznikalo čo najmenej odpadu. Inými slovami, označenie je potrebné na získanie obrobku s minimálnym prídavkom na spracovanie ručnými alebo elektrickými nástrojmi. Na označenie a kontrolu presnosti spracovania obrobkov a dielov sa používa veľa špeciálnych a univerzálnych zariadení. Pre začínajúceho tesára je v prvých fázach zvládnutia tesárskych zručností potrebný nasledujúci nástroj (obr. 1):

• 5-metrový meter - pre lineárne merania a hrubé značenie reziva;
• štvorcový - na kontrolu uhla 90°;
• skladací meter - pre akékoľvek merania šírky a hrúbky;
• malka - na meranie a meranie uhlov; úroveň - na kontrolu horizontálneho a vertikálneho usporiadania povrchov;
• kompas - na prenos rozmerov na obrobky a na označovanie kruhov;
• zahusťovač - na nanášanie značiek rovnobežných s jednou zo strán tyče alebo časti;
• olovnica - na kontrolu zvislosti drevených konštrukcií.

Značkovacie čiary sa nanášajú ceruzkou a na čistý ohobľovaný povrch šidlom. Na doskách a iných dlhých materiáloch sú čiary nakreslené šnúrou a na svetlých častiach by mali byť bité dreveným uhlím, na tmavých častiach - kriedou.

Ryža. 1. 1 - zvinovací meter, 2 - štvorcový; 3 - skladací meter; 4 - smažiť; 5 - úroveň; 6 - kompas; 7 - plošný hoblík; 8 - olovnica; 9 - šidlo.

Ryža. 2. a - na označovanie hrotov; b - pre rybinové značenie; 1 - zapisovač; 2 - obrobok; 3 - šablóna.

Ryža. 3. 1 - rukoväť; 2 - ruleta; 3 - okno pre nastavenie požadovaného polomeru; 4 - telo; 5 - rysovač (nôž); 6 - upínacia lišta; 7 - upevňovacia skrutka; 8 - inštalačná ihla.

Odporúča sa nanášať značkovacie čiary jednoduchou ceruzkou tvrdosti T alebo TM. Farebné ceruzky majú mäkké vedenie a rýchlo sa lámu; Čiary nakreslené chemickou ceruzkou sa pri navlhčení povrchu nevyhnutne rozmazávajú, čo vedie ku kontaminácii materiálu.

Stupnica delenia na kovovom pravítku sa často opotrebuje. Aby ste tomu zabránili, natrite plátno pravítka ošetrené acetónom bielou alebo červenou nitro farbou a potom pravítko utrite handričkou. Farba sa z plátna pravítka odstráni, ale čísla a značky zostanú v priehlbinách. Takto získate prehľadnú stupnicu delenia. Pre rýchlejšie a presnejšie značenie sa odporúča použiť šablóny (obr. 2), čo sú kovové alebo drevené prírezy rôznych veľkostí a tvarov s vytlačenými presnými rozmermi. Takéto šablóny si môžete vyrobiť sami.

Existujú prípady, keď je potrebné označiť veľký kruh. S tým sú väčšinou spojené určité nepríjemnosti. Zariadenie znázornené na obr. 3, jednoduchá štruktúra a pohodlná obsluha. Jeho hlavnou výhodou je možnosť označiť kruh akéhokoľvek priemeru. Obrázok ukazuje, že čím dlhší je kovový meter, tým väčší je polomer označenej konštrukcie. Keď nahradíte rysovačku (alebo ceruzku) rezačkou, získate kružidlo.

V stolárstve sa na označovanie používajú drevené a kovové štvorce. Pred označením sa skontroluje presnosť nového dreveného štvorca priložením jeho vonkajšieho rohu vonkajší roh kovový štvorec. Výčnelky nachádzajúce sa na drevenom štvorci sú zatreté brúsnym papierom na látkovom podklade. Pre kontrolu vnútorný roh drevený štvorec sa s týmto uhlom nanesie na vonkajší roh kovového štvorca a medzi kontaktné plochy sa vloží uhlíkový papier, ktorý zafarbí vyčnievajúce nerovnosti vnútorného rohu. Tieto nerovnosti sa potom vyhladia brúsnym papierom strednej zrnitosti.

Ručné hobľovanie

Ručný hobľovací nástroj. Hlavným nástrojom na ručné hobľovanie je hoblík. Všetky modifikácie hoblíka (sherhebel, hoblík s jednoduchým a dvojitým nožom, spárovačka) majú v zásade identické zariadenie (obr. 1); Líšia sa najmä hrúbkou odoberanej vrstvy dreva a čistotou povrchovej úpravy obrobku. Takže ak hoblík vykoná hrubé hobľovanie (hrúbka odstránenej vrstvy je 2...3 mm), potom škárovač dokončí vyrovnanie povrchu (hrúbka triesok je do 1 mm).

Sherhebel sa používa na hrubé spracovanie dreva naprieč, pozdĺž vlákien a pod uhlom k nim (hobliny sú úzke a hrubé - do 3 mm). Na vyrovnanie povrchu po pílení a nanesení cherhebelu sa používa rovina s jedným nožom. Výhodnejšia z hľadiska frekvencie povrchu je hoblík s dvojitým nožom, ktorý má lámač triesok, ktorý eliminuje povrchové chyby - odieranie a triesky. Okrem drevených nástrojov sa používajú najmä kovové šerebely a hoblíky s jednoduchými a dvojitými čepeľami opravárenské práce v bytových podmienkach. Škárovačka vykonáva povrchovú úpravu. Má dlhý blok, ktorý pri hobľovaní dlhých dielov priaznivo ovplyvňuje kvalitu opracovaného povrchu. Hobľujte škárovačkou, kým nevzniknú čisté a rovnomerné triesky.

Na základné práce sa používa nástroj s dreveným blokom a s kovovou podrážkou a telom - v prípadoch, keď môže dôjsť k poškodeniu dreveného povrchu nástroja (hobľovanie tvrdých koncov, drevotrieskové dosky a nedrevené materiály - plast, plexisklo, ebonit , sololit atď.). Prebieha drevený nástroj menej zaťažuje ruky, čo znamená menšiu únavu. Okrem toho má takýto nástroj nízke trenie a kĺže po povrchu lepšie ako kovový.

V tesárstve je niekedy potrebné plánovať malé a úzke časti. Bežné tesárske nástroje sú na to príliš veľké, ale na tento typ práce sú vhodné malé hoblíky.

Okrem nástrojov, ktoré umožňujú spracovať výrobky rovinným hobľovaním, používajú aj špeciálne nástroje na tvarové opracovanie vybraní a hrán (obr. 2).

Selektor sa používa na výber štvrtí v pravouhlých častiach a opracovanie hrán. Falzgebel je podobný selektoru, ale jeho podošva má stupňovitú štruktúru. Slúži na výber štvrtí, ktoré sa následne čistia zenzubelom.

Zenzubel sa používa na výber pozdĺžnych drážok vo forme pravých uhlov (drážok) na okrajoch dielov. Čepeľ takéhoto zenzubelu je rovná a zviera pravý uhol s bočnou hranou kusu železa. Zenzubel so šikmým kusom železa sa používa na čistenie záhybov hobľovaných iným nástrojom. Tento typ dláta by sa nemal zamieňať so špirálovým dlátom, ktoré sa používa na spracovanie rybinových profilov.

Nástroj na pero a drážku sa používa na výber úzkych drážok (jazýčkov) a štvrtí v obdĺžnikovej časti a základný náter sa používa na hrebene a drážky na okrajoch dielov.

Pomocou sponky sa na okrajoch častí vytvárajú krivky; jeho blok a nôž majú konkávny, zaoblený povrch. Formovanie sa používa na vykonávanie tvarového spracovania predných okrajov dielov. Zaoblenie sa používa na výber drážok v častiach. Hrbatý stroj sa používa na spracovanie konkávnych a konvexných povrchov.

Pri nákupe drevených blokov dbajte na dostatočnú vôľu na ramenách, na ktoré sa klin zospodu pritláča, a na vzdialenosť od okraja štrbiny po koniec noža (v zloženom stave by nemala presiahnuť 2 mm ). Po zakúpení sa drevené bloky zvyčajne uchovávajú pri izbovej teplote asi tri mesiace. Drevené bloky sa navyše upravujú „na mieru“, odstraňujú otrepy, otupujú rebrá, brúsia steny a pokrývajú boky a vrch olejovým lakom. Otvor pre kohútik akéhokoľvek nástroja by nemal mať triesky alebo otrepy.

Nastavenie nástroja. Inštalačné práce zahŕňajú demontáž a montáž nástroja, ako aj výmenu a upevnenie noža. Na rozobratie lietadla stačí zľahka udrieť kladivom na chvostový koniec a na jeho zostavenie je potrebné vložiť nôž a zasiahnuť predný koniec. V dôsledku toho sa presah noža zväčší pri náraze na predný koniec a zníži sa pri náraze na koniec chvosta. Nôž je inštalovaný v určitom uhle k horizontálnej rovine. Pre základné hobľovacie operácie scherhebel, hoblík s jednoduchým a dvojitým nožom, zenzubel je tento uhol 45° a zinubel - 80°. Škárovací nôž sa odstráni úderom na jeho zástrčku.

Čepeľ roviny by mala vyčnievať z roviny podrážky na hrúbku odstraňovaných triesok. Najprv nainštalujte železnú čepeľ a potom nastavte jej uhly. Pri správnej inštalácii by čipy mali mať rovnakú šírku vo všetkých oblastiach. Kus železa sa upevní takto: topánka sa položí podrážkou na rovný povrch dosky a pritlačením ľavou rukou na dosku sa žehlička vloží na miesto pravou rukou. Kus železa je nastavený tak, aby vyčnieval z roviny podrážky na požadovanú dĺžku: pre rovinu s jedným nožom - do 1 mm, pre cherhebel - do 3 mm atď. nôž sa nastavuje pomocou skrutky. Po každej úprave je potrebné vykonať skúšobné hobľovanie.

Pri dvojitých nožoch je druhý nôž, ktorý sa tiež nazýva lámač triesok, inštalovaný s minimálnou medzerou vo vzťahu k prvému nožu. Pri nastavovaní lietadiel musíte často ostriť čepeľ. Jeho rezná hrana je naostrená v pravom uhle k bočnej hrane.

Ručné hobľovanie. Pred začatím hobľovacích prác je potrebné vybrať drevo, to znamená zistiť jeho vhodnosť na výrobu akejkoľvek časti. Zároveň sa zisťujú konvexnosti a vydutiny, ktoré je potrebné hobľovaním odstrániť, ako aj chyby dreva a zisťuje sa, či sú pre túto časť prijateľné. Na hobľovanie je potrebné zaistiť obrobok tak, aby sa smer vlákien dreva zhodoval so smerom hobľovania. Vychýlenie obrobku naznačuje, že upevnenie by malo byť mierne uvoľnené. Na začiatku hobľovania sa nástroj stlačí ľavou rukou, smerom k stredu sa úsilie oboch rúk vyrovná a na konci sa stlačí pravá ruka aby sa neohol koniec dielu. Lietajte pokojne, pomaly, ale s istotou, v plnom prúde, s rovnomerným posuvom náradia vo všetkých oblastiach. Telo pracovníka by malo byť mierne naklonené dopredu, ľavá noha by mala byť vystretá dopredu a pravá noha by mala byť v uhle 70° voči ľavej. Kvalita hobľovania sa kontroluje pomocou pravítka, dobre kalibrovaných tyčí a štvorca. Ak medzi pravítkom a hobľovaným obrobkom nie sú žiadne medzery, práca s nástrojom je dokončená.

Čistota povrchu pri hobľovaní závisí od vzdialenosti od miesta štiepania triesok k čepeli noža (čím bližšie je trieska od štrbiny odpichového otvoru, tým je hobľovanie čistejšie), ako aj od strmosti triesky. ohyb pri vstupe do štrbiny odpichového otvoru (nôž rýchlejšie prereže strmý záhyb, čo vedie k kratšej dĺžke triesky). V rovine s dvojitým nožom plní funkciu lámania triesok druhý nôž a čím je bližšie k čepeli prvého noža, tým je povrch čistejší. Šírka lámača triesok (druhého noža) spravidla nepresahuje šírku prvého noža. Stav medzery a reznej časti nožov možno určiť podľa typu triesok vychádzajúcich z odpichového otvoru. Ak je utvaľovač tupý, triesky vychádzajú rovno a hobľovacia plocha je čistá, pri veľmi ostrom vychádzajú triesky prstencovo, takže nabrúsená hrana utvačky je mierne otupená.

V tesárstve sa vŕtanie používa na vytváranie otvorov pre okrúhle čapy, skrutky a iné kovové prvky pri spájaní dielov, pre zátky pri odstraňovaní uzlov, pre drážky pri spracovaní dreva dlátom a dlátom. Princíp činnosti akejkoľvek vŕtačky spočíva v tom, že pri ponorení do dreva vyberá materiál svojimi reznými hranami a vytvára dieru.

Druhy vrtákov a ich príprava na prácu

Vrtáky môžu byť perové, stredové, špirálové, skrutkové (obr. 1). Vŕtačka má stopku, samotnú tyč, reznú časť a prvky na odstraňovanie triesok.

Vrtáky do peria lyžicový perk typ majú vzhľad podlhovastého koryta s ostrými hranami (pozri obr. 1, a). Používajú sa na vŕtanie otvorov pre hmoždinky s priemerom 3...16 mm (s dĺžkou vrtáka do 170 mm). Počas procesu vŕtania sa perkus pravidelne odstraňuje z dreva, aby sa odstránili triesky. Nevýhodou perovej vŕtačky je nedostatok vodiaceho stredu. Na vŕtanie otvorov s väčším priemerom sa používajú perové vrtáky iných prevedení (pozri obr. 1, b).

Stredové vŕtačky(pozri obr. 1, c) cez drevené vlákna sú vyvŕtané plytké otvory, pretože výstup triesok cez ne je obtiažny. Takéto vrtáky fungujú iba v jednom smere a pri stlačení zhora. Ich priemer je až 50, dĺžka - až 150 mm.

Skrutkové vŕtačky(pozri obr. 1, d) sú vo svojej konštrukcii pokročilejšie. Zabezpečujú odstraňovanie triesok, vďaka čomu sa otvor pri vŕtaní trieskami neupcháva a má čisté, rovné steny. Rovnako ako stredové vrtáky, aj tieto vrtáky majú stred a ryhu alebo kónické ostrenie reznej časti. Priemer vrtákov s kónickým ostrením je 2...6 mm (krátka séria) a 5...10 mm (dlhá séria) a so stredom a ryhou - 4...32 mm. Vrtáky s kónickým ostrením sa používajú na vŕtanie pozdĺž vlákien, so stredom a ryhou - naprieč. Skrutkové vrtáky môžu byť vybavené karbidovými doštičkami na spracovanie obzvlášť tvrdého dreva.

Skrutkové vŕtačky(pozri obr. 1, e) sa používajú hlavne na vŕtanie hlbokých otvorov cez vlákno dreva. Po prechode týmto vrtákom sú steny otvoru čisté. Priemer vrtáka do 50, dĺžka do 1100 mm.

Používa sa na vŕtanie otvorov s veľkým priemerom korkové vrtáky, a na rozšírenie otvorov pre hlavy skrutiek alebo matíc - záhlbníky (obr. 2). Pri vŕtaní dreva sa používajú aj kovové vrtáky, čím sa zmenšuje uhol ich ostrenia.

Vrták treba poriadne nabrúsiť, inak sa drevo skôr roztrhne ako prereže a otvor sa zanesie hoblinami. Pri ostrení je potrebné zachovať rovnosť rezných hrán. Keďže rezacia hlava má obmedzený prísun kovu, vrták treba brúsiť opatrne a šetrne. Brúsi sa na brúsnom kameni (obr. 4, a) alebo ručne tenkým štvorcovým pilníkom a dokončuje sa špeciálnym brúsnym kameňom. Typicky je uhol ostrenia vrtáka 12°.

Stredové vrtáky sa začínajú ostriť zvnútra reznej hrany, zvyšok - zvonka. Správnosť ostrenia sa kontroluje pomocou šablóny (obr. 4, b). Konce bočných rezákov by mali vyčnievať aspoň 3 mm nad rezné hrany horizontálnych rezákov. To umožňuje výstupkom začať proces rezania skôr, ako horizontálne frézy začnú rezať triesky.

Čistota otvoru a presnosť vŕtania závisí predovšetkým od toho, ako je vrták naostrený. Priečna rezná hrana musí prechádzať osou vrtáka. Keď sa vrták posunie od osi, posunie sa do strany, čo má za následok nerovnomerné opotrebovanie rezných hrán a hádzanie vrtáka a následne zväčšenie priemeru otvoru.

Ryža. 1. Vŕtačky na prácu s drevom: a, b - perové vrtáky; c - stred; g - špirála; d - skrutka.	Ryža. 2. Korkový vrták (a) a záhlbník (b).
Ryža. 3. Zariadenie na vŕtanie otvorov veľký priemer: 1 - skľučovadlo; 2 - kovové tyče; 3 - drevený kruh; 4 - pílový kotúč; 5 - centrovací vrták.	Ryža. 4. Naostrenie vrtáka na brúske (a) a kontrola správneho brúsenia podľa šablóny (b).
Ryža. 5. Ručná skrutková vŕtačka (a) a podpera (b): 1 - prítlačná hlava; 2 - rukoväť; 3 - oceľová tyč so závitom; 4 - upínacie skľučovadlo; 5 - krúžok, spínač; 6 - západkový mechanizmus.	Ryža. 6. Prídavný nástroj na vŕtanie: a - vŕtačka; b - gimlet; c - lyžicová vŕtačka.

Na vyvŕtanie veľkého počtu rovnakých otvorov v poli je potrebné mať na sklade niekoľko vrtákov rovnakého priemeru. Pravidelná výmena vrtákov predĺži ich životnosť.

Ručné vŕtanie do dreva. Drevo sa vŕta pomocou vŕtačky a vŕtačky. Na zaistenie vrtákov v nich sa používajú upínacie skľučovadlá rôznych prevedení.

Ručná skrutkovacia vŕtačka(obr. 5, a) slúži hlavne na vŕtanie otvorov s priemerom do 5 mm. Jeho hriadeľ má skrutkový závit na pohyb rukoväte. Sila z ruky stláčajúcej rukoväť sa prenesie na tyč a ok sa začne otáčať. Sekundová ručička vyvíja tlak na prítlačnú hlavu. Kombináciou týchto dvoch síl sa vrták zasunie do dreva, t.j. dochádza k procesu rezania.

U náramky(obr. 5, b) k procesu rezania dochádza silou, ktorú vytvára ruka pracovníka pri otáčaní zalomenej tyče rotátora s rukoväťou v strede. V spodnej časti prúta je nábojnica s račňou, ktorá umožňuje nastaviť rotáciu vpravo a vľavo. Do ortézy sa zmestia vrtáky s priemerom do 10 mm.

Na vŕtanie otvorov je potrebné označiť ich stredy. Pri označovaní sa berie do úvahy tvrdosť dreva, stupeň jeho štiepateľnosti, umiestnenie trhlín a uzlov, smer a hĺbka vŕtania, prítomnosť klincov, kovových sponiek a pod.. Väčšinou sa berú do úvahy stredy otvory sa napichujú ryhou alebo trojuholníkovým šidlom do hĺbky priemeru vrtáka. Pri vŕtaní otvorov veľkých priemerov sú ich stredy predvŕtané tenkými vrtákmi, aby vrták nešiel do strany. Stredy hlbokých priechodných otvorov sú vyvŕtané na oboch stranách; v tomto prípade sa samotný proces vŕtania vykonáva rovnakým spôsobom (t.j. na oboch stranách). Priemer vrtáka na vŕtanie skrutiek by mal byť o 0,5 mm menší ako priemer strednej časti skrutky. V krehkom dreve a na koncoch hláv skrutiek sa odporúča urobiť redukciu (zahĺbenie), aby pri ďalších operáciách (základovanie, tmelenie a lakovanie) boli hlavy skrutiek v jednej rovine s povrchom dielca.

Pri vytváraní priechodných otvorov je potrebné na výstupe z vŕtačky umiestniť prekážku (na to môžete použiť kus dreva), inak sa v obrobku nevyhnutne vytvoria triesky alebo praskliny. Pri vŕtaní nesmie byť nástroj otočený k sebe. Neodporúča sa pracovať s nenaostrenými vrtákmi a vrtákmi s odštiepenými reznými časťami a prasklinami. Mali by ste venovať pozornosť vycentrovaniu vrtáka v skľučovadle, pretože od toho závisí správne vŕtanie. Silný úder nevyhnutne spôsobí, že sa vrták posunie na stranu. Správne ostrenie vŕtačky vám umožnia vyhnúť sa použitiu zbytočnej sily a roztrhnutiu povrchu. Zvýšenie aplikovanej sily vedie k poškodeniu dielu a zlomeniu vrtáka a tiež vytvára nebezpečnú situáciu.

Používa sa na vŕtanie hlbokých otvorov do masívneho dreva. šnek(obr. 6, a) a plytké otvory v tvrdom dreve na skrutky - gimlet(obr. 6, b). Vŕtačka je kovová tyč s okom pre rukoväť v hornej časti a skrutkovou plochou s vodiacim stredom v spodnej časti. Prívesok má problémy s odstraňovaním triesok z otvoru, preto sa pravidelne odstraňuje z otvoru a čistí sa od triesok. Vŕtačka a gimlet neposkytujú konečnú úpravu, ktorú možno dosiahnuť pri vŕtaní pomocou vrtákov. Stolárski remeselníci majú lyžičkové gimlety (obr. 6, c). V podstate ide o rovnaké perky, len s ostrým hrotom a kužeľovou skrutkou.

Metóda práce s vŕtačkou je nasledovná: najprv sa nainštaluje na určené miesto špičkou a potom sa určitou silou pritlačí na strom. Keď hrot zapadne hlbšie do dreva, ďalší tlak už nie je potrebný, stačí nástroj otočiť za rukoväte. Bohužiaľ, vrták nereže, ale trhá drevo a niekedy to spôsobuje praskliny a trhliny v obrobku, najmä na konci. Vŕtačky sa používajú na nepodstatné tesárske a stolárske práce.

Spájanie a spájanie dreva

Splice široko používané na výrobu dlhých trámov, pri konštrukcii nábytkových rámov, spájanie soklových líšt, výrobu rámov pre stolové dosky atď. Najbežnejšie je ozubené spojenie (ako najodolnejšie), tvoriace veľkú lepiacu plochu. Konce dielov sú pri viazaní panelov spojené na soklových doskách, t.j. na častiach, ktoré nie sú výrazne zaťažené. Orezávanie sa vykonáva v značkovacom boxe (pokosovom boxe) pod uhlom 45°.Ostrejší uhol sa používa pri zvýšenom zaťažení, najmä ohýbaní.

Časti, ktoré sú zaťažené ťahom, sú spojené otvoreným rybinovým čapom. Časti s podperou v spodnej časti, na ktoré pôsobia sily, ktoré ich majú tendenciu pohybovať rôznymi smermi, sú napojené na vložiteľný okrúhly čap. Pri výmene dielov vo výrobku dochádza k ich ostreniu, ktoré sa vykonáva spájaním alebo spájaním v závislosti od tvaru dielca v reze (obr. 2).

Ryža. 1. : a - koniec; b - na „fúzoch“; c - ozubené koleso.

Ryža. 2. : a - polovica stromu; b - šikmý rez; in - v priamom záplatovom zámku; d - v šikmom záplatovom zámku, d - v priamom napínacom zámku; e - v šikmom napínacom zámku; g - koniec do konca; h - od konca po koniec so skrytým hrotom; a - od konca ku koncu s koncovým hrebeňom; k - koniec ku koncu so zásuvným čapom (kolíkom); l - polovičné drevo so skrutkovým upevnením; m - polovica stromu s upevnením pomocou pásového železa; n - v polovici stromu s upevnením pomocou svoriek; o - so šikmým rezom a upevnením pomocou svoriek; p - end-to-end s prekrytiami.

Ryža. 3. Spájanie dreva metódou spájania po šírke hrany: a - pomocou hladkého ostenia; b - štvrtina; c - do pravouhlej drážky a hrebeňa pozdĺž okraja; g - do lichobežníkovej drážky a hrebeňa pozdĺž okraja; d - do drážky a koľajnice.

Rally používa sa v prípadoch, keď je potrebné spájať stolársky materiál po šírke hrany do panelov alebo blokov (obr. 3). Najbežnejšou metódou rally je hladká fuga rally. V tomto prípade sú okraje spojovacích častí po celej dĺžke tesne spojené a stlačené lepidlom. Okrem tejto jednoduchej metódy sa používa aj spájanie fugu a vložené okrúhle alebo ploché čapy. Štvrťové lepenie sa vykonáva za sucha, bez lepidla a štvrtková špongia smerujúca k inej než prednej strane by mala byť o 0,5 mm užšia ako špongia smerujúca k prednej strane. Lepenie do drážok a pera sa vykonáva s lepidlom alebo bez neho. Najtrvanlivejšie a najekonomickejšie je lepenie do drážky na lištu s presným škárovaním spájaných plôch a kvalitným lepením, keďže materiál na hrebeň je prevzatý z odpadového dreva.

Technológia ohýbania dreva

Pri výrobe nábytku sa nezaobídete bez zakrivených častí. Môžete ich získať dvoma spôsobmi - pílením a ohýbaním. Z technologického hľadiska by sa zdalo jednoduchšie vystrihnúť zakrivenú časť, ako ju napariť, ohnúť a potom držať určitý čas, kým nebude úplne pripravená. Ale pílenie má sériu negatívne dôsledky.

Po prvé, existuje vysoká pravdepodobnosť rezania vlákien pri práci s kotúčovou pílou (to je to, čo sa používa pri tejto technológii). Dôsledkom rezania vlákien bude strata pevnosti dielu a v dôsledku toho celého výrobku ako celku. Po druhé, technológia pílenia vyžaduje väčšiu spotrebu materiálu ako technológia ohýbania. To je zrejmé a nie je potrebný žiadny komentár. Po tretie, všetky zakrivené plochy rezaných dielov majú koncové a polovičné rezné plochy. To výrazne ovplyvňuje podmienky pre ich ďalšie spracovanie a konečnú úpravu.

Ohýbanie vám umožňuje vyhnúť sa všetkým týmto nevýhodám. Samozrejme, ohýbanie vyžaduje prítomnosť špeciálneho vybavenia a zariadení, a to nie je vždy možné. Ohýbanie je však možné aj v domácej dielni. Aká je teda technológia procesu ohýbania?

Technologický postup výroby ohýbaných dielov zahŕňa hydrotermálne spracovanie, ohýbanie polotovarov a ich sušenie po ohnutí.

Hydrotermálna úprava zlepšuje plastické vlastnosti dreva. Plasticita sa chápe ako schopnosť materiálu meniť svoj tvar bez deštrukcie vplyvom vonkajších síl a po odstránení pôsobenia síl si ho udržať. Drevo získava svoje najlepšie plastické vlastnosti pri vlhkosti 25 - 30% a teplote v strede obrobku v čase ohýbania cca 100°C.

Hydrotermálne spracovanie dreva sa vykonáva parením v kotloch s nasýtenou nízkotlakovou parou 0,02 - 0,05 MPa pri teplote 102 - 105 °C.

Keďže trvanie naparovania je určené časom, ktorý je potrebný na dosiahnutie nastavená teplota v strede naparovaného obrobku, potom sa čas naparovania zvyšuje so zvyšujúcou sa hrúbkou obrobku. Napríklad na naparenie obrobku (s počiatočnou vlhkosťou 30 % a počiatočnou teplotou 25 °C) s hrúbkou 25 mm na dosiahnutie teploty v strede obrobku 100 °C je potrebná 1 hodina, s hrúbkou 35 mm - 1 hodina 50 minút.

Pri ohýbaní sa obrobok položí na pneumatiku s dorazmi (obr. 1), následne sa v mechanickom alebo hydraulickom lise ohýba obrobok spolu s pneumatikou na daný obrys, v lisoch sa spravidla ohýba niekoľko obrobkov súčasne . Na konci ohýbania sú konce pneumatík utiahnuté kravatou. Ohnuté obrobky sa posielajú na sušenie spolu s pneumatikami.

Obrobky sa sušia 6 - 8 hodín Počas sušenia sa tvar obrobkov stabilizuje. Po zaschnutí sa obrobky zbavia šablón a pneumatík a uchovávajú sa minimálne 24 hod.. Po pridržaní je odchýlka rozmerov ohýbaných obrobkov od pôvodných zvyčajne ±3 mm. Ďalej sa spracovávajú obrobky.

Na ohýbané prírezy sa používa lúpaná dyha, močovinoformaldehydové živice KF-BZh, KF-Zh, KF-MG, M-70 a drevotrieskové dosky P-1 a P-2. Hrúbka obrobku môže byť od 4 do 30 mm. Prírezy môžu mať širokú škálu profilov: rohové, oblúkové, guľové, v tvare U, lichobežníkové a žľabové (pozri obr. 2). Takéto prírezy sa získajú súčasným ohýbaním a zlepovaním dýh natretých lepidlom, ktoré sa formujú do balíkov (obr. 3). Táto technológia umožňuje získať produkty širokej škály architektonické formy. Okrem toho je výroba dielov z ohýbanej laminovanej dyhy ekonomicky realizovateľná vďaka nízkej spotrebe dreva a relatívne nízkym mzdovým nákladom.

Vrstvy parciel natrieme lepidlom, vložia sa do šablóny a vtlačia na miesto (obr. 4). Po vystavení pod lisom až do úplného vytvrdnutia lepidla si zostava zachová daný tvar. Ohýbané lepené prvky sú vyrobené z dyhy, z dosiek z tvrdého a mäkkého dreva az preglejky. V ohýbaných laminovaných dyhových prvkoch môže byť smer vlákien vo vrstvách dyhy buď vzájomne kolmý, alebo identický. Ohýbanie dyhy, pri ktorom drevené vlákna zostávajú rovné, sa nazýva ohýbanie cez vlákno a pri ktorom sa vlákna ohýbajú a ohýbajú pozdĺž vlákna.

Pri navrhovaní jednotiek z ohýbanej laminovanej dyhy, ktoré počas prevádzky znášajú značné zaťaženie (nohy stoličiek, výrobky skriniek), sú najracionálnejšie konštrukcie s ohýbaním pozdĺž vlákien vo všetkých vrstvách. Tuhosť takýchto uzlov je oveľa vyššia ako u uzlov so vzájomne kolmými smermi drevených vlákien. Pri vzájomne kolmom smere vlákien dýhy vo vrstvách sú konštruované ohýbané laminované celky do hrúbky 10 mm, ktoré počas prevádzky neznesú veľké zaťaženie (steny boxov a pod.). V tomto prípade sú menej náchylné na zmenu tvaru. Vonkajšia vrstva takýchto jednotiek musí mať lobárny smer vlákien (ohýbanie pozdĺž vlákien), pretože pri ohýbaní cez vlákna sa v miestach ohybu objavujú malé lobárne trhliny, ktoré vylučujú dobrý koniec Produkty.

Prijateľné (polomery zakrivenia ohýbaných laminovaných dyhových prvkov závisia od nasledujúcich konštrukčných parametrov: hrúbka dyhy, počet vrstiev dyhy v balení, dizajn obalu, uhol ohybu obrobku, dizajn formy.

Pri výrobe ohýbaných profilových jednotiek s pozdĺžnymi rezmi je potrebné vziať do úvahy závislosť hrúbky ohýbaných prvkov od druhu dreva a hrúbky ohýbanej časti.

V tabuľkách sa prvky zostávajúce po rezoch nazývajú extrémne, zvyšok - stredný. Minimálna vzdialenosť medzi rezmi, ktorú je možné dosiahnuť, je približne 1,5 mm.

So zvyšujúcim sa polomerom ohybu dosky sa vzdialenosť medzi rezmi zmenšuje (obr. 5). Šírka rezu závisí od polomeru ohybu dosky a počtu rezov. Na získanie zaoblených uzlov sa v doske po dyhovaní a brúsení vyberie drážka v mieste, kde bude ohyb. Drážka môže byť obdĺžnikového alebo rybinového typu. Hrúbka zostávajúceho preglejkového mostíka (spodná časť drážky) by sa mala rovnať hrúbke obkladovej preglejky s toleranciou 1-1,5 mm. Do obdĺžnikovej drážky je vlepený zaoblený blok a do rybinovej drážky je vložený pásik dyhy. Potom sa doska ohne a drží v šablóne, kým lepidlo nestuhne. Ak chcete dať rohu väčšiu pevnosť, môžete zvnútra umiestniť drevený štvorec.

Čapové kĺby

Najjednoduchšie tesárske spojenie si možno predstaviť ako spojenie čapu s objímkou ​​alebo okom (obr. 1). Čap je výstupok na konci tyče (obr. 2), objímka je otvor, do ktorého ide čap. Čapové spoje sa delia na rohové koncové spoje, rohové stredné spoje a rohové spoje.

V praxi amatérskych tesárov sú rohové koncové spoje veľmi bežné. Na výpočet prvkov takýchto spojení použite Obr. 3 a tabuľka.

Predpokladajme, že je potrebné vypočítať pokosové spojenie s vložiteľným plochým čapom (UK-11). Hrúbka spájanej tyče je známa (nech s0 = 25 mm). Potom, ak vezmeme túto veľkosť ako základ, určíme veľkosť s1. Podľa tabuľky s1 = 0,4 mm, s0 = 10 mm.

Vezmime si spojenie UK-8. Nech je priemer hmoždinky 6 mm, potom l (vyberte priemernú hodnotu - 4d) je 24 mm a l1 = 27 mm. Spoje s hmoždinkami sa robia symetricky navzájom a vzhľadom na rovinu dielu, preto podľa obr. 3 h, vzdialenosť od stredu otvoru pre spodnú hmoždinku po stred otvoru pre hornú hmoždinku bude minimálne 2d, alebo 12 mm; rovnaká vzdialenosť je od stredu otvoru pre hmoždinku po koniec spojovanej časti.

Na obr. 4 znázornený schémy rohových stredných (T) spojov , pre ktoré je potrebné pri výpočtoch dodržať tieto základné rozmery čapu a iných prvkov: v spojoch US-1 a US-2 je povolené použitie dvojitého čapu, pričom s1 = 0,2s0, l1 = (0,3... 0,8) B, 12 = (0,2…0,3) V1; v spojení US-3 s1 = 0,4s0, s2 = 0,5 (s0 - s1); v spojení US-4 s1 = s3 = 0,2s0, s2 = 0,5 X [s0 - (2s1 + s3)]; v spojení US-5 s1 = (0,4...0,5)s0, l = (0,3...0,8)s0, s2 = 0,5 (s0-s1), b ≥ 2 mm; v spojení US-6 l = (0,3... 0,5)s0, b ≥ 1 mm; v spojení US-7 d = 0,4 pri l1 > l o 2... 3 mm; v spojení US-8 l = (0,3…0,5) B1, s1 = 0,85s0.

Rozmery čapov a iných prvkov rohových koncových spojov

Poznámka. Rozmery s0, B a B1 sú v každom konkrétnom prípade známe.

Ryža. 1. : a - do hniezda; b - do oka; 1 - hrot; 2 - zásuvka, očko.

V rohových krabicových spojoch sa čapy mnohokrát opakujú. V zásade sa používajú tri typy takýchto spojení: priamy otvorený čap (pozri obr. 3, a); na hrote je otvorený „rybinový chvost“ (pozri obr. 2, d); na otvorenom okrúhlom vkladacom čape - hmoždinke (pozri obr. 3, h).

Často sa používa metóda spojenia hmoždinka (hmoždinka). Hmoždinka je valcovitá palica vyrobená z brezy, dubu atď. Rovnomerne sa točí a zatĺka do vyvŕtané otvory- kanály vopred namazané lepidlom. Otvory pre hmoždinky sú vyrobené v oboch častiach naraz. Hmoždinka by mala pomocou paličky pevne zapadnúť do otvoru. Vŕtačka na prípravu otvorov musí zodpovedať rozmerom hmoždinky. Na zmenšenie priemeru hmoždinky sa používa brúsenie brúsnym papierom alebo pilníkom (značky sa nerobia naprieč, ale pozdĺž hmoždinky).

Pri výbere zapojenia je potrebné vziať do úvahy predovšetkým charakter a veľkosť záťaže, ako aj to, ako bude spojenie odolávať záťaži. Napríklad pri spájaní police skrinky so stenou celý náklad padne na skrutky alebo hmoždinky. Sila, ktorou na ne produkt (polica) tlačí, ich robí odolnými proti prerezaniu a zlomeniu. Preto je tu zaťaženie malé. V tomto prípade je vhodnejšie inštalovať pod policu drevené lamely, pevne ho priskrutkujte k stene skrinky. Zvýši sa záťaž, ale zvýši sa aj odolnosť voči nej vďaka nielen skrutkám, ale aj treniu medzi koľajnicou a stenou skrine. Výrazne väčšie zaťaženie možno tolerovať, ak je polica zapustená aspoň do malej hĺbky do hmoty steny; v tomto prípade zaťaženie prevezme samotná nábytková stena.

Ryža. 3. : a - otvorený cez jeden čap - UK-1; b - otvorený cez dvojitý čap - UK-2; c - otvorený cez trojitý čap - UK-3; g - na hrote s polotmou neprechádzajúcou - UK-4; d - na hrote s polotmou cez UK-5; e - na hrote s nepriechodnou tmou - UK-6; g - na hrote s priechodnou tmou - UK-7; h - pre okrúhle, zásuvné, nepriechodné a priechodné čapy - UK-8; a - na „fúzoch“ s vloženým slepým okrúhlym čapom - UK-9; k - na „fúzoch“ s vloženým slepým plochým čapom - UK-10; l - na „fúzy“ s vloženým plochým čapom - UK-11.

Ryža. 4. : a - na jedinom nepriechodnom čape - US-1; b - všité jedno nepriechodné šitie do drážky - US-2; c - na jednom priechodnom čape - US-3; g - na dvojitom priechodnom čape - US-4; d - do drážky a pera, nie cez - US-5; c - do nepriechodnej drážky - US-6; g - pre okrúhle, zásuvné, nepriechodné čapy - US-7; h - rybinový čap bez priechodu - US-8.

Z porovnania odporov dvoch spojov (polovica stromu so skrutkou a rybina) je vidieť, že rybinový spoj znesie trikrát väčšiu záťaž ako spoj polostromu so skrutkou. Na základe tohto a mnohých ďalších príkladov možno vyvodiť nasledujúce závery o vhodnosti použitia určitých spojov: stolárske výrobky by sa mali vyberať podľa veľkosti a smeru zaťaženia spoja; zaťaženie musí byť absorbované priamo dizajnom samotného výrobku (dodatočné upevnenie môže byť skrutka, kovový štvorec, hmoždinka atď.); pletenie s medzerami nie je povolené.

Lepenie by sa malo vykonávať iba s pripravenými povrchmi: čím drsnejší je napríklad povrch hmoždinky, tým spoľahlivejšie sa prilepí na pole.

Krokvový systém je najkomplexnejší a jeden z najdôležitejších prvkov domu, pohodlie a prevádzková doba budovy do značnej miery závisia od správnosti jej konštrukcie. Výpočet a návrh krokvový systém by mali vykonávať iba skúsení stavitelia alebo inžinieri so špeciálnym školením.

Navrhovanie dreveného krokvového systému je oveľa náročnejšie ako akékoľvek kovové konštrukcie. prečo? V prírode neexistujú dve dosky s úplne identickými indikátormi pevnosti, tento parameter je ovplyvnený mnohými faktormi.

Kov má rovnaké vlastnosti, ktoré závisia iba od triedy ocele. Výpočty budú presné, chyba bude minimálna. S drevom je všetko oveľa komplikovanejšie. Aby sa minimalizovalo riziko zničenia systému, je potrebné zabezpečiť veľkú bezpečnostnú rezervu. Väčšinu rozhodnutí robia priamo stavitelia na mieste po posúdení stavu reziva a zohľadnení konštrukčných vlastností. Veľmi dôležité sú praktické skúsenosti.

Ceny za rôzne druhy stavebných dosiek

Stavebné dosky

Prečo potrebujete spájať krokvy?

Existuje niekoľko dôvodov, prečo je potrebné spájať krokvy.

1. Dĺžka strechy presahuje štandardnú dĺžku reziva. Štandardná dĺžka dosky nepresahujú šesť metrov. Ak je sklon veľký, dosky sa budú musieť predĺžiť.
2. Počas výstavby zostáva veľa dobrých dosiek dlhých 3–4 m. Aby sa znížili odhadované náklady na budovu a znížilo sa množstvo neproduktívneho odpadu, môžu sa tieto kusy použiť na výrobu krokiev, ktoré sa predtým spojili.

Dôležité. Je potrebné mať na pamäti, že pevnosť spájaných krokiev je vždy nižšia ako pevnosť celých krokiev. Mali by ste sa pokúsiť zabezpečiť, aby bol spojovací bod umiestnený čo najbližšie k vertikálnym dorazom.

Metódy spájania

Existuje niekoľko spôsobov spájania, rozhodne neexistuje lepší alebo horší. Remeselníci sa rozhodujú s prihliadnutím na ich zručnosti a konkrétne umiestnenie spoja.

Tabuľka. Spôsoby spájania krokiev.

V tomto článku sa pozrieme na dve najjednoduchšie a najspoľahlivejšie metódy spájania: tupo a prekrytie. Šikmého rezu sa nemá zmysel dotýkať, pre veľké množstvo nedostatkov sa takmer vôbec nepoužíva.

Požiadavky stavebných predpisov a predpisov na spájanie krokiev

Nešikovné spájanie krokiev pozdĺž dĺžky môže nielen výrazne znížiť ich odolnosť voči zaťaženiu ohybom, ale tiež spôsobiť úplné zničenie konštrukcie. Následky tejto situácie sú veľmi smutné. Konštrukčné pravidlá stanovujú určité pravidlá pri výbere veľkosti spojovacích prvkov, miest ich inštalácie a dĺžky prekrytí. Údaje sú založené na dlhoročných praktických skúsenostiach.

Splietané krokvy budú oveľa pevnejšie, ak sa na ich spojenie použijú skôr kovové kolíky ako klince. Pokyny vám pomôžu urobiť vlastné výpočty pripojenia. Výhodou metódy je jej všestrannosť, možno ňou riešiť problémy nielen s predlžovaním krokiev, ale aj s budovaním ďalších strešných prvkov. Špecializované spoločnosti vykonali hrubé výpočty a zozbierali údaje do tabuľky, ktorá však uvádza len minimálne prijateľné parametre.

1. Priemer a dĺžka cvokov. Vo všetkých prípadoch musí byť priemer kolíkov ≥ 8 mm. Tenšie nemajú dostatočnú pevnosť a neodporúčajú sa používať. prečo? Pri kovových spojoch sa priemer kolíkov vypočíta na základe ťahových síl. Počas uťahovania sú kovové povrchy pritlačené k sebe tak silno, že sú držané na mieste trením. V drevených konštrukciách čap pracuje v ohýbaní. Jednotlivé dosky sa nedajú pritiahnuť k sebe veľkou silou, podložky padajú do dosky. Navyše pri zmene relatívnej vlhkosti sa mení hrúbka dosiek, čím sa znižuje uťahovacia sila. Ohýbacie kolíky musia byť veľké. Špecifický priemer čapu sa musí určiť pomocou vzorca dw = 0,25 x S, kde S je hrúbka dosky. Napríklad pre dosku s hrúbkou 40 mm by mal byť priemer kolíka 10 mm. Aj keď je to všetko relatívne, musíte mať na pamäti špecifické zaťaženie a závisí od mnohých faktorov.

   

2. Dĺžka prekrytia dosky. Tento parameter by mal byť vždy štvornásobkom šírky dosiek. Ak je šírka krokiev 30 cm, tak dĺžka presahu nemôže byť menšia ako 1,2 m.. Už sme spomínali, že konkrétne rozhodnutie robí remeselník s prihliadnutím na stav reziva, uhol sklonu krokvy, vzdialenosť medzi nimi, hmotnosť strešných materiálov a klimatická zóna budovy. Všetky tieto parametre majú veľký vplyv na stabilitu krokvového systému.

   

3. Rozostup otvorov pre čap. Upevňovacie prvky sa odporúča upevniť vo vzdialenosti najmenej siedmich priemerov kolíkov, vzdialenosť od okraja dosky by mala byť najmenej tri priemery. Ide o minimálne hodnoty, v praxi sa odporúča ich zvýšenie. Všetko však závisí od šírky dosky. Zväčšením vzdialenosti od okraja nemôžete príliš zmenšiť vzdialenosť medzi radmi čapov.

   

   

4. Počet spojovacích tyčí. Existujú pomerne zložité vzorce, ale v praxi sa nepoužívajú. Remeselníci inštalujú dva rady kolíkov, berúc do úvahy vzdialenosť medzi nimi, otvory sú usporiadané v šachovnicovom vzore.

Praktické rady. Aby sa zvýšila pevnosť v ohybe spojených krokiev, otvory kolíkov by nemali byť umiestnené na rovnakej línii, mali by byť posunuté aspoň o jeden priemer.

Splietanie na tupo doskami

Je oveľa pohodlnejšie robiť prácu na zemi, pripravte si rovnú plochu. Umiestnite tyče na zem - krokvy budú musieť byť orezané, potrebujete voľný priestor pre kotúčovú pílu. Pred spájaním si presne zistite dĺžku krokiev. Musíte to merať na budove, použite akékoľvek tenké dlhé dosky, lano alebo stavebnú pásku. Ak je chyba niekoľkých centimetrov, žiadny problém. Pri spájaní krokiev na streche je táto chyba bez problémov eliminovaná.

Krok 1. Na tyče položte jednu dosku, koniec odrežte presne v pravom uhle. Je lepšie rezať ručnou elektrickou okružnou pílou.

Dôležité. Dodržiavajte bezpečnostné pravidlá, ide o vysokorýchlostný a veľmi nebezpečný nástroj. Nikdy neodstraňujte výrobné bezpečnostné prvky píly ani nevypínajte elektrické relé proti preťaženiu.

Krokvové dosky sú dosť ťažké, pri rezaní ich umiestnite tak, aby pri rezaní neprivreli pílový kotúč alebo sa predčasne nezlomili. Druhú dosku pripravte rovnakým spôsobom. Dbajte na to, aby bol rez len v pravom uhle. Konce spájaných dosiek by mali tesne priliehať k sebe po celej ploche, čo je potrebné na zvýšenie pevnosti spájaných krokiev. Faktom je, že aj keď sa spojenie čapov uvoľní, konce počas ohýbania sa o seba opierajú po celej dĺžke rezu a držia zaťaženie. Svorníky a stropné dosky len zabránia tomu, aby sa konštrukcia plazila po jej dĺžke.

Krok 2. Položte dve pripravené krokvové dosky vedľa seba. Pripravte si dosku na prekrytie. Už sme spomenuli, že jeho dĺžka by mala byť približne štvornásobkom šírky dosky. Ak majú sklony strechy mierny sklon, vzdialenosť medzi krokvami je veľká a strecha je izolovaná minerálnou vlnou, potom sa zaťaženie v ohybe výrazne zvýši. V súlade s tým sa musí zväčšiť dĺžka dosky na spájanie.

Krok 3. Umiestnite prekrytie na dve susedné dosky na spoj. Pomerne často sa hrúbka a šírka dosiek, dokonca aj z rovnakej šarže, líši o niekoľko milimetrov. Ak je to tak, vyrovnajte dosky na strane, na ktorú bude opláštenie pribité.

Praktické rady. Hovorí to veda o pevnosti materiálov tenší materiál, tým väčšia je jeho odolnosť voči ohybu pozdĺž tenkej roviny. To znamená, že napríklad päť dosiek umiestnených vedľa seba na hrane, každá s hrúbkou 1 cm, znesie podstatne väčšiu záťaž ako jedna doska s hrúbkou 5 cm Záver - na spájanie nie je vôbec potrebné rezať hrubé drahé materiály; môžete použiť niekoľko tenkých kusov požadovanej dĺžky. Takýchto kusov je na každej stavbe dosť.

Krok 4. Vyvŕtajte otvory pre kolíky v šachovnicovom vzore a v štandardizovaných vzdialenostiach. Aby sa jednotlivé prvky pri vŕtaní otvorov nepohybovali, je potrebné ich k sebe dočasne zaistiť. Na tieto účely používajte dlhé a tenké skrutky, neodporúča sa pribíjanie. Prerezávajú alebo trhajú vlákna dreva a pevnosť dosky sa mierne znižuje. Samorezné skrutky vlákna nerežú, ale odtláčajú, po odskrutkovaní dosky takmer úplne obnovia svoje pôvodné pevnostné charakteristiky.

Krok 5. Vyvŕtajte otvory, neumiestňujte ich na rovnakú líniu, inak môžu dosky počas používania prasknúť.

Môžete nájsť odporúčania na oddelenie dosiek po vyvŕtaní otvorov a položenie juty medzi ne, aby sa zabránilo vzniku studených mostov. Je to nielen zbytočná práca, ale aj škodlivá. prečo? Po prvé, v miestach spojenia nevznikajú žiadne tepelné mosty, naopak, majú najväčšiu hrúbku, a teda aj najnižšiu tepelnú vodivosť. Ale aj keď sa objavia, nebudú to mať žiadne negatívne dôsledky; ide o strešný nosný systém a nie vnútorné okno alebo dvere. Po druhé, juta znižuje treciu silu medzi spojovacími prvkami, čo má veľmi negatívny vplyv na ich pevnosť. Po tretie, ak sa na materiál dostane kondenzácia, čo je veľmi pravdepodobné, odstránenie vlhkosti z neho bude trvať veľmi dlho. Netreba hovoriť, k akým dôsledkom vedie dlhodobý kontakt drevených konštrukcií s vlhkosťou.

Krok 6. Vložte kolíky do pripravených otvorov, nasaďte podložky na obe strany a pevne dotiahnite maticami. Odporúča sa uťahovať, kým sa podložky nezatlačia do dreva. Prebytočnú dĺžku čapov je možné odrezať pomocou valcovej brúsky s kovovým kotúčom.

Všetky ostatné krokvy sú spojené rovnakým spôsobom.

Ceny populárnych modelov elektrických vŕtačiek

Elektrické vŕtačky

Prekrývajúce sa spájanie

Toto spojenie je jednoduchšie, ale pod jednou podmienkou - celková dĺžka dvoch dosiek to umožňuje, musí byť väčšia ako dĺžka nohy krokvy o veľkosť presahu.

Ak máte rezivo nízkej kvality, pred začatím práce sa odporúča položiť ho na rovný povrch a vykonať kontrolu. Pre dlhé časti spájaných krokiev vyberte rovné a pre segmenty použite krivky. Aj keď sa dôrazne odporúča nakupovať iba kvalitné materiály pre krokvový systém, nejde o architektonický prvok budovy, na ktorom sa dá šetriť.

Krok 1. Vyberte dosky a položte ich na trámy. Ak chcete, môžete konce vyrovnať kotúčovou pílou; ak nechcete, nezarovnávajte ich. Stav koncov žiadnym spôsobom neovplyvňuje pevnosť spoja prekrytia.

Krok 2. Dosky položte na seba, upravte dĺžku spoja a celkový rozmer krokiev.

Praktické rady. Dosky musia ležať striktne rovnobežne navzájom. Vzhľadom na to, že horná je o hrúbku materiálu zvýšená nad spodnú, pod ňu a tyče by sa mali umiestniť stojany vyrobené z kusov. Hrúbka segmentov by sa mala rovnať hrúbke spodnej dosky.

Krok 3. Zarovnajte dosky pozdĺž jedného z okrajov a dočasne ich upevnite samoreznými skrutkami. Vyvŕtajte otvory, nainštalujte kolíky, podložky a utiahnite matice.

Spájanie na tupo preglejkou

Ceny za rôzne typy svoriek

Svorky

Jeden zo spôsobov spájania krokiev pomáha šetriť dosky a racionálne využívať odpad rôzne rezivo. V tomto prípade sa používajú odrezky listovej preglejky s hrúbkou jedného centimetra.

Krok 1. Dosky krokiev položte rovnomerne na miesto, zatvorte konce, dbajte na rovnobežnosť bočných hrán. Dosky by mali mať extrémne rovnakú hrúbku, konce by mali byť rezané presne v pravom uhle.

Krok 2. Pomocou štetca veľkoryso natrite povrch lepidlom PVA.

Krok 3. Pripravený kus preglejky položte na spoj a pevne ho stlačte svorkami. Pri upevňovaní dbajte na to, aby sa preglejka neposunula zo svojho pôvodného miesta.

Krok 4. Pomocou dlhých, silných samorezných skrutiek v rozloženom vzore priskrutkujte preglejku k doskám. Dĺžka skrutiek by mala byť 1-2 krát kratšia ako celková hrúbka dosiek a preglejky, ich konce nesmú vyčnievať z rubovej strany. Pod skrutky nezabudnite umiestniť podložky s veľkým priemerom. Pred utiahnutím skrutiek vyvŕtajte otvory v krokve. Ich priemer by mal byť o 2–3 mm menší ako priemer závitovej časti kovania.

Krok 5. Otočte dosku, umiestnite ju pod konce stojana, nemali by visieť vo vzduchu. Opatrne odstráňte všetky nainštalované svorky jednu po druhej.

Krok 6. Naneste lepidlo na povrchy a položte na ne druhý kus preglejky. Znova ho upnite svorkami.

Krok 7 Skrutky utiahnite veľkou silou.

Dôležité. Pri uťahovaní skrutiek dbajte na to, aby neboli umiestnené proti sebe. Posun musí byť aspoň tri centimetre.

Krok 8 Odstráňte svorky. Na zosilnenie zostavy spoja ju utiahnite pomocou kolíkov. Mali by byť umiestnené rovnakým spôsobom ako pri konvenčnom spájaní na tupo.

Praktické rady. Otvory pre kolíky by mali byť o 0,5–1,0 mm menšie ako priemer kolíkov. Sú chvíle, keď nie je možné presne vybrať priemer vrtáka do dreva. Potom sa odporúča použiť vrták o niečo menšieho priemeru, pustiť čap s dosť veľkou silou.

Pri jeho zatĺkaní sa silnými údermi kladiva rozdrví prvých pár závitov závitu, čo veľmi sťažuje naskrutkovanie matice. Aby ste predišli problémom, pred zaskrutkovaním čapu dotiahnite matice; teraz nechajte závit na konci zalomiť, už to nie je potrebné. Pred inštaláciou krokiev na miesto skontrolujte, či je lepidlo suché. Za dobrého počasia trvá asi 24 hodín, kým úplne vytvrdne.

Posledným dotykom je nanesenie lepidla

Dôležité. Ak pri spájaní krokiev po dĺžke dosiek boli matice utiahnuté, kým sa podložka nezapustila do dreva, potom to nemožno urobiť preglejkou. Starostlivo kontrolujte lisovaciu silu, nepoškodzujte preglejkovú dyhu.

Ako správne zatĺcť klince do krokiev pri spájaní

Nie vždy je možné a potrebné spájať jednotlivé prvky krokiev pomocou čapov, niekedy je to jednoduchšie urobiť bežnými hladkými klincami. Musíte ich však vedieť správne zatĺcť, inak sa časom prítlačná sila dosiek výrazne zníži. Dĺžka klinca by mala byť o 2,5–3 cm väčšia ako hrúbka krokvy na križovatke.

Ako správne zatĺcť klince na spojenie zaťažených alebo kritických drevených konštrukcií?

Krok 1. Zatĺkajte klinec do dosiek pod miernym uhlom, ale nie úplne. Je potrebné, aby hrot vyčnieval zo zadnej strany asi o jeden centimeter.

Krok 2. Na zadnej strane krokvy ohnite klinec do pravého uhla pomocou kladiva.

Krok 3. Klinec zatlučte ešte asi o jeden centimeter. Ohnite koniec znova, uhol ohybu by teraz mal byť oveľa menší ako 90°. Čím viac ho budete ohýbať, tým bude konečná fixácia bezpečnejšia.

Krok 4. Teraz môžete úplne zatĺcť hlavičku klinca. Na rubovej strane ohnite vyčnievajúcu časť, kým nebude ostrý koniec úplne zasunutý do dosky. Pamätajte, že bod, kde telo nechtu vystupuje, a bod, kde je jeho hrot zapichnutý, by nemali ležať na rovnakej línii.

Táto technológia úplne eliminuje nezávislé zoslabovanie prítlačnej sily.

Ceny za rôzne typy spojovacích prvkov na krokvy

Upevňovacie prvky na krokve

Už bolo spomenuté, že pevnosť v ohybe krokiev v spoji je vždy menšia ako pevnosť celého prvku. Ak je to možné pokúste sa umiestniť tento uzol čo najbližšie k hrebeňu, Mauerlatovi alebo rôznym rozperám. Takéto opatrenia minimalizujú riziká mechanického zničenia nohy krokvy. Ak táto možnosť z jedného alebo druhého dôvodu nie je k dispozícii, potom sa neodporúča umiestniť zarážku pod spoj vo vzdialenosti väčšej ako 15 % dĺžky ramena od ktoréhokoľvek konca.

Na pripojenie nikdy nepoužívajte čierne samorezné skrutky.. Tento kov má dve významné nevýhody. Prvým je, že rýchlo oxiduje a stráca svoju pôvodnú silu. Po druhé, technológia výroby takýchto samorezných skrutiek zahŕňa kalenie. Pri prekročení povoleného zaťaženia sa kalené skrutky neroztiahnu, ale prasknú. Počas prevádzky strechy sa mení relatívna vlhkosť drevených konštrukcií a podľa toho kolíše aj hrúbka dosiek. A to môže výrazne zvýšiť ťahovú silu samoreznej skrutky, nevydrží to a praskne.

Nepreháňajte to s množstvom hardvéru. Ak je ich príliš veľa, otvory výrazne znížia pevnosť spájaných častí, v dôsledku čoho získate opačný efekt, nános nebude posilnený, ale oslabený.

Video - Spájanie krokiev pozdĺž dĺžky