Установка оконного кондиционера в форточку. Как установить оконный кондиционер самостоятельно в деревянное окно

Современное офисное помещение невозможно представить без кондиционера – именно он во многом способствует повышению эффективности работы персонала. Да и в частных домах оконник является настоящим спасением от летнего зноя. Если по поводу значимости этих устройств споров не возникает, то вот выбор оптимальной модели неоднозначен. Многие специалисты полагают, что оконные кондиционеры являются пережитком прошлого.

Особенности

Оконные разновидности кондиционеров являются одними из самых первых представителей климатического оборудования. Они появились на рынке еще в 30-е годы прошлого столетия и на протяжении нескольких десятилетий стабильно удерживались на позициях лидера в своем сегменте.

В наши дни, когда пользователи познакомились со сплит-системами, оконные кондиционеры были отодвинуты на второй план, однако многие потребители продолжают выделять их благодаря надежности, компактности и длительному сроку использования.

А тот факт, что кондиционер остается верным своему привычному месторасположению (в окне), только добавляет ему уникальности, да что и уговорить – это удобно и привычно. Ведь мы ждем спасительной прохлады летом от открытых окон, только вот если в них встроен кондиционер, то даже и открывать раму не понадобится.

Оконные модели характеризуются исключительно высокими эксплуатационными параметрами:

• Они отличаются ценовой доступностью – кондиционеры гораздо дешевле сплит-систем, поэтому позволить себе их может даже покупатель с ограниченным бюджетом.
• Простота монтажа является немаловажным плюсом. Установка оконных кондиционеров проста и понятна. Ее произвести может любой домашний мастер без опыта аналогичных работ с использованием самых обычных инструментов.

• Кондиционеры просты в обслуживании, они не требуют особых условий использования, их можно легко и быстро починить. Впрочем, необходимость в любых видах ремонта, как правило, возникает лишь спустя несколько лет после работы установки.
• Конструкция не содержит в своем составе фреона либо его количество минимально, поэтому изделие отличается высокой экологичностью и безопасностью для жизни и здоровья человека.
• Любой кондиционер имеет пульт дистанционного управления, это позволяет эксплуатировать прибор с наибольшим комфортом, более того, многие современные модели имеют системы автоматической регулировки температурного режима.
• Еще одним несомненным преимуществом является возможность выбора нужной скорости вращения вентилятора. Как правило, у самых технологичных модификаций их три – высокая, средняя и низкая.
• Оконные кондиционеры оборудованы таймером, который позволяет планировать работу в определенном режиме, к примеру, усиление циркуляции воздуха в определенном временном отрезке либо снижение температуры к назначенному часу и т. п.

Из недостатков оконных систем можно отметить следующие:

• Высокий уровень шума – справедливости ради отметим, что в большинстве случаев это относится к кондиционерам старого поколения, да и способ борьбы с неприятными звуками довольно прост – следует установить прибор на подкладки из резинового материала.
• Кондиционеры габаритны и занимают немалую часть окна. Это приводит к общему снижению степени инсоляции и уровня естественного освещения, при этом особенности модели таковы, что выбор места монтажа не представляется возможным.
• Закрепленный в форточке кондиционер в морозный зимний период пропускает холодный воздух, и чтобы этого не произошло, необходимо каждую осень снимать прибор, оборудовать ему место для безопасного хранения, а весной монтировать снова.

Виды

На сегодняшний день в магазинах представлен широкий выбор различных вариантов климатической техники, при этом цена на оконные кондиционеры в разы ниже, чем на настенные варианты. Это часто удивляет покупателей, которые не могут выбрать подходящую для себя модель.

На самом деле, оконные кондиционеры могут обладать самыми различными эксплуатационными характеристиками, поэтому выбор следует делать исходя из следующих параметров:

• мощность – ее должно быть достаточно для имеющейся квадратуры охлаждаемого помещения;
• соответствие габаритов устройства размеру окна и форточного проема в частности, в противном случае монтаж конструкции невозможен;

• степени шумового эффекта во время работы – этот параметр существенно варьируется в разных моделях и проверить эту особенность необходимо еще в магазине, так как потом данная претензия приниматься не будет, поскольку не является неисправностью;
• число опци й – к примеру, способность не только охлаждать помещение летом, но и нагревать, некоторые модели нового поколения оснащены таймером и т. п.;
• дизайн и эстетичность внешнего вида.

Остановимся подробнее на вариантах использования различных моделей оконников.

Основным фактором, который влияет на решение о покупке той или иной модели кондиционера, является его производительность по холоду. Для бытовых моделей этот показатель варьируется от 1,5 до 8,5 кВт, приблизительно можно рассчитать требуемую мощность исходя из норматива: 1КВт га 1 м2. (при высоте потолка до 3 м). При этом если в комнате большой объем остекления либо окна выходят на южную сторону, то следует взять прибор с запасом мощности в 10-20%.

Принципиальным является место установки кондиционера. Например, прибор, установленный на кухне, должен эффективно бороться с любыми источниками выделения тепла, а установка в спальной комнате должна быть максимально бесшумной. При приобретении оконных моделей климатической техники следует обратить особое внимание на шум, главным источником которого является компрессор.

Модели с поршневым компрессором выделяют больше всего шума, а с ротационным работают гораздо тише. Ощутимо снижается уровень неблагоприятных звуковых эффектов, если компрессор крепится на виброопорах – при этом шум не передается корпусу оконника.

Еще один источник постоянного шума – это вентилятор , поэтому следует отдать предпочтение моделям, в которых этот элемент выполнен из пластика и оборудован низкошумными электромотрами.

За комфортное распределение воздуха по комнате отвечают автоматические жалюзи. Традиционно они распределяют воздушные потоки в горизонтальном направлении, однако существуют варианты с многосторонним отклонением струи, а также приборы, в которых работают как горизонтальные, так и вертикальные жалюзи.

В завиисмости от управления различают электронные и электромеханическое модели. В первом случае для выставления температуры используют кнопки, во втором – термостат. По своей сути эти системы практически не отличаются друг от друга в том случае, если кондиционер расположен низко от пола. Но если же он находится на высоте, то стоит приобрести модель с электронным управлением и усилить его специальным дистанционным пультом.

Присутствие или, наоборот, отсутствие вышеперечисленного оказывает существенное воздействие на стоимость изделия: модели попроще отличаются более низкой ценой, а те, набор эксплуатационных характеристик которых выше -соответственно, дороже.

Очевидно, что более дорогие установки отличаются максимально полной комплектацией и готовностью к использованию . После покупки такого оборудования единственное, что требуется – это монтировать его к форточке и получать удовольствие от прохладного воздуха. Кроме того, брендовые модели могут не только охлаждать комнату, но и обеспечивать приток свежих потоков воздуха с улицы.

Дорогое оборудование может эксплуатироваться в интенсивном режиме, чего никак не скажешь о более дешевых модификациях. Они пригодны для использования в умеренном режиме, да и набор дополнительных функций у них крайне скудный.

Безусловно, более дорогие модели отличаются и своим внешним видом, они гармонично смотрятся как в лаконичных условиях рабочего офиса, так и в уютной домашней обстановке.

Устройство

Климатические устройства оконного типа появились почти столетие назад, но базовый принцип работы их почти не изменился с тех пор. Корпус оконного кондиционера представляет собой моноблок, который монтируется в оконный проем, либо это бывает крайне редко в специально подготовленное отверстие в стене.

Первые кондиционеры вывод конденсата производили на улицу , сейчас такие модели также используются довольно часто, но современная промышленность наладила выпуск новых, более технологически оснащенных устройств, которые имеют встроенную емкость для сбора влаги. Вращающиеся лопасти вентустановки захватывают влагу из воздуха, а затем рассеивают по корпусу кондиционера, это способствует эффективному выведению тепла во внешнюю среду.

Аналогично любым другим кондиционирующим изделиям, оконные приборы функционируют циклично, а управление при этом осуществляется при помощи электронного термодатчика.

Единственная задача оконника – это эффективное снабжение помещения очищенным от пыли и охлажденным воздухом.

В зависимости от мощности установки разные варианты кондиционеров могут охлаждать помещение от 10 до 60 м2, при этом рабочий диапазон температур может колебаться от 18 до 45 градусов Цельсия. Конструкция способствует доведению влажности до ее нормативного значения – 30-35%, это формирует благоприятный и здоровый микроклимат в помещении.

Самые современные модели оконных кондиционеров могут не только охлаждать воздух, но и нагревать его , правда, эта опция имеет существенные ограничения – внешняя температура воздуха должна составлять не менее -3 градусов, поэтому использовать прибор как обогреватель в зимнее время нельзя.

Единственным исключением являются модели, оборудованные электротэнами – они пригодны для интенсивного обогрева в условиях пониженных температур на улице.

Впрочем, оконники могут проводить эффективную вентиляцию комнаты без охлаждения или обогрева. Некоторые модели допускают частичный подмес уличного воздуха или могут работать в режиме вытяжной вентиляции даже без включения установки, для этого достаточно лишь открыть встроенную заслонку установки.

Как установить и отремонтировать?

Хорошо известный факт, что оконные кондиционеры гораздо дешевле технологичных сплит-систем. Однако возможности экономии покупкой не ограничиваются – можно сократить расходы еще раз, если попробовать установить охлаждающий прибор самостоятельно. Для начала следует очень внимательно изучить инструкцию по монтажу, она обязательно должны быть составлена на русском языке. Если нет, то это означает, что техника не прошла сертификацию в России.

Далее в окне (конечно, если это не стеклопакет) следует обустроить проем, который должен быть шире габаритов кондиционера на 5-10 мм. При этом очень важно правильно подобрать место – оптимально, если это будет участок, на который не попадает грязь и осадки и который расположен в теневой зоне.

Оконник можно подвесить повыше, но не обязательно прямо под потолком – между ним и верхней панелью прибора обязательно должен остаться зазор в 1,5-2 см, в противном случае высока вероятность обратного подсасывания охлажденного воздуха, что может существенно снизить работы всей системы в целом. Максимально близкое препятствие входящему в кондиционер воздуху со стороны улицы (к примеру, стена соседнего дома), должна находиться на удалении не менее чем на 50 см от заборной решетки.

Важно! При подборе места для установки кондиционера важно иметь в виду, что любые наружные отверстия по бокам прибора должны в обязательном порядке сообщаться с улицей, поэтому недопустимо заправить их в стену – в этом случае прибор будет лишен доступа воздуха, если говорить проще – часть кондиционера в обязательном порядке должна «висеть» в воздухе, а при этом любые препятствия для выходящего горячего потока должны находиться как минимум в 15 см от верхних и в 40 см от боковых отверстий.

Для установки кондиционера своими руками понадобится рама с откосом из стального профиля, она крепится в проеме. В нее встраиваем прибор таким образом, чтобы его внутренний край был выше наружного. При необходимости над кондиционером крепится козырек, который будет защищать его от осадков и прямого солнечного света.

Все образовавшиеся щели необходимо герметизировать, для этого следует использовать монтажную пену.

В зависимости от модели кондиционеры либо имеют вилку электропитания, либо подключаются к сети переменного тока через специальный автомат. Лучше, если все основные работы по подключению будут производится квалифицированным элеткриком.

Производители: обзор и отзывы

Согласно отзывам потребителей, наибольшим качеством, эффективностью работы и эргономичностью отличаются оконные кондиционеры следующих производителей.

• Fujitsu General (Япония) – компания, которая успешно производит кондиционеры всех видов на протяжении многих лет, она известна своими высокотехнологичными разработками, которые внедряют в производство многие другие фирмы.
• Hitachi (Япония) – еще одна японская компания, которая имеет свои производственные мощности в Японии, Малайзии, Тайване, Бразилии, Испании и Китае. Она славится не только выпуском продукции, но и созданием новейших самых прогрессивных технологических систем.

Мобильный кондиционер отлично решает проблему поддержания комфортного микроклимата в случаях, когда нет возможности или необходимости использовать дорогостоящие сплит-системы. Несмотря на удобство и универсальность этой техники, может возникнуть проблема ее использования в квартирах или помещениях с современными пластиковыми окнами.

Как установить мобильный кондиционер в пластиковое окно? — мы постараемся дать ответ на вопрос в нескольких вариантах.

Способы установки могут быть разными, и среди них есть несколько глубоко ошибочных. Сначала расскажем, от каких решений следует отказаться и почему.

Самый простой вариант — приоткрыть створку окна и вывести в нее трубу отвода горячего воздуха из кондиционера. Стоящее в комнате устройство укомплектовано пластиковой гофрой для этих целей, и многие владельцы мобильного кондиционера просто прикрепляют трубу к раме или кладут ее на подоконник.

Решение неверное или только временное, прибегать к нему стоит, если устройство используется нечасто или до того, пока вы не решитесь на более эффективное его использование. Недостатки решения:

• приоткрытое на ширину трубы окно — это проем достаточно большой площади, и через него в комнату попадает горячий воздух, лишающий вас трети эффекта от работы кондиционера;
• в проем активно проникает пыль и посторонние звуки;
• завесить такую солидную щель довольно сложно, а добиться герметичности невозможно;
• вы тратите электроэнергию на охлаждения массы воздуха, который притекает в помещение снаружи.

В качестве временного варианта прибегать к такому способу установки стоит буквально на несколько дней, пока пыль, шум и расход электроэнергии не станут критичными для владельцев устройства.

Второй неверный вариант — попытка прорезать створку окна, чтобы вывести из нее трубу. Это приведет к полной разгерметизации стеклопакета, а в окне с терморазрывом станет причиной потери всех его функциональных преимуществ. Коэффициент сопротивления теплоотдаче конструкции практически станет равным показателю для обычного окна с одном стеклом и незащищенной рамой. Кроме того, нарушение целостности профиля сильно снизит его прочность. Окно перекосится, створки перестанут закрываться, и вся конструкция придет в негодность. Этот вариант мы отбросим сразу как полностью ошибочный.

Правильное решение — сохранить окно и перекрыть проем

Два верных решения связаны с возможностью сохранить окно в целости и при этом преградить горячему воздуху, пыли и шуму путь проникновения в помещение.

Изменение конструкции окна

Первый правильный вариант требует обращения к специалистам по ремонту и монтажу окон. Придется внести серьезные изменения в конструкцию окна.

1. Глухая створка будет разобрана или заменена на другую.
2. В новой створке будет установлен уменьшенного размера стеклопакет и еще один импост — горизонтальный элемент каркаса.
3. Вместо части стекла между импостом и нижним краем створки будет установлена сэндвич-панель с прорезью под выходное отверстие трубы кондиционера.
4. В зимнее время это отверстие придется закрывать заглушкой или полностью заменять глухую створку на стандартную, чтобы не потерять эффект от использования стеклопакета с его теплоизоляционными свойствами.

Решение позволяет создать все условия для эффективного использования кондиционера, преградить путь пыли, шуму и теплому воздуху, но требует немалых затрат на переоборудование окна. И не гарантирует, что в зимнее время сэндвич-панель будет держать тепло так же надежно, как штатный стеклопакет, поскольку у нее совершенно иные свойства.

Установка листа оргстекла

Вариант, позволяющий избежать перечисленных выше проблем — временная установка щита из оргстекла по всей площади проема одной из створок окна. При этом можно не снимать створку, оставив ее открытой, создать преграду для шума и пыли и не пустить в окно поток теплого воздуха. Затраты на реализацию проекта будут сведены к покупке листа оргстекла и креплений для москитной сетки. В наиболее полном варианте можно даже герметизировать проем с помощью резинового уплотнителя. Главная задача — правильно замерить проем, потому что довольно тяжелое оргстекло должно точно стать на место и не не выпасть при ветре.

Снимать размеры следует при открытой створке окна так, чтобы точно определить расстояние от края до края основной рамы конструкции внутри проема. Именно туда и устанавливается точно вырезанный лист с заранее подготовленным по размеру трубы кондиционера отверстием. При использовании резинового уплотнителя и штатных креплений москитной сетки лист точно впишется в свободное пространство и перекроет проем. На зиму его можно будет снять и просто закрыть окно.

Мы рассмотрели несколько способов установки мобильного кондиционера в пластиковое окно, а вам предстоит выбрать наиболее подходящее по сложности и стоимости решение.

Оконные кондиционеры — жизнь в комфорте

Оконный или форточный кондиционер - полезное устройство для человека, облегчающее жизнь в летнюю жару и обогревающее помещение зимой.

История изобретения форточных кондиционеров

История его появления относится к 1902 году, когда инженер из США Уиллис Карриер впервые представил на суд публики агрегат по выработке холода.

Изначально он не получил широкого распространения и вплоть до конца 20-х годов использовался только в бизнесе, охлаждая помещения в магазинах и офисах.

Но в 1929 году, американское предприятие General Electric начала массовое производство бытовых аппаратов, и с этого года оконный кондиционер купить недорого могли уже обычные граждане.

В 1958 году пальму первенства у американцев перехватили японские разработчики, которые встроили в климатическую технику тепловой насос, что позволило не только понижать, но и повышать температуру в помещениях.

А уже через два года они освоили выпуск прототипа сплит-систем, в которых внешний и внутренний блок были разъединены.

Особенности и принцип работы оконных кондиционеров

Принцип работы климатической техники достаточно простой и основывается на действии хладогента, который начинает кипеть при комнатной температуре.

Монтаж оконного кондиционера

Во время этого процесса происходит поглощение тепла, то есть, в наружной части агрегата происходит охлаждение теплого воздуха и уже после этого он поступает обратно в помещение.

Если вы собрались купить оконный кондиционер в Челябинске, то должны знать, что в отличие от устаревших моделей, в которых конденсат выводился наружу, в современных устройствах влага скапливается на испарители и под воздействием вентилятора разбрызгивается по корпусу агрегата.

Применение форточных кондиционеров

Приобретая оконный кондиционер в Челябинске в климатической компании, вы должны знать, что его установка ограничивается окном или, что случается довольно редко, специальными проемами в стене.

Стоит отметить, что габариты оконных кондиционеров для дома совпадают со стандартными размерами оконных проемов, поэтому их установка не вызовет дополнительных сложностей.

Также можно обратиться, например, в компанию «Апрель», и заказать маленькие модели, на которые цена будет не слишком отличаться от стандартных вариантов.

Преимущества оконных кондиционеров

Если вы решили выбрать оконный кондиционер, купить который можно для офиса, в квартиру или для охлаждения других помещений, то надо знать о его основных преимуществах:

• умеренная цена.

  Форточный охладитель воздуха стоит дешево по сравнению с другими видами климатической техники;

• длительный срок службы;
• несложная конструкция;
• возможность работы в качестве вентилятора;
• простой монтаж.

Стоит также отметить, что благодаря несложному монтажу и тому, что оконные кондиционеры, размеры которых подходят для всех стандартных оконных проемов, некоторые пользователи снимают для использования в летний период, например, на даче.

А получившееся отверстие временно закрывают фанерой.

Установка форточного кондиционера

Как мы уже отмечали, установка оконного кондиционера не слишком сложная. И если вы уже сделали заказ климатической техники и хотите сделать ее монтаж самостоятельно, то ознакомьтесь с некоторыми рекомендациями.

• В стеклопакетах установку выполнять сложнее, чем в обычном окне.
• Отверстие должно быть на 5-10 мм больше размеров агрегата.
• По отношению к потолку устройство должно располагаться на расстояние не меньше чем 20 см.
• Со стороны улицы установите пластиковый козырек.
• Установите технику с небольшим уклоном, не больше чем 1 см, чтобы конденсат мог легко стекать на улицу.
• Задуйте все зазоры монтажной пеной.

Кроме перечисленного, если мощность агрегата до 3 кВт, то включайте его в обычную розетку.

Если больше, то вызывайте электрика, который проведет отдельную проводку.

Таким образом, оконные кондиционеры до сих пор остаются популярным видом климатической техники благодаря своей дешевизне и простоте, несмотря на ежегодно растущую популярность сплит-систем.

Оконные кондиционеры являются «пионерами» в климатическом оборудовании, позволяющем обеспечивать комфортные условия для проживания.

Еще в тридцатые годы прошлого века в Америке был создан первый оконный кондиционер.

Подобное устройства сразу получили широкое распространение благодаря простоте конструкции, невысокой цене и достаточно большой мощности, сделав возможным индивидуальное охлаждение отдельных помещений.

Популярность кондиционеров уже вывела это оборудование в разряд бытовой техники. Но все-таки существует ряд принципиальных отличий кондиционера от уже привычных для нас пылесосов и стиральных машин.

Для того чтобы принять верное решение, мы предложим информацию, которая может оказаться полезной:
устройство оконных кондиционеров,
основные назначения,
дадим рекомендации, как правильно выбрать «оконник»,
расскажем о положительных и отрицательных сторонах этого оборудования
и даже расскажем, как установить кондиционер,
хотя лучший вариант - доверить эту работу специалистам компании «Ruclimat»!

Устройство
Конструкцию оконных кондиционеров по сравнению со сплит-системами следует признать
более компактной и надежной.

Оконный кондиционер состоит из одного корпуса.

Это так называемый моноблок, который монтируется в оконный проем или стену помещения. Корпус - это большая коробка, собранная из металлических пластиковых панелей белого, серого, светло-коричневого или другого пастельного цвета.

В корпусе находится вся «начинка» наружного и внутреннего блоков сплит-систем (испаритель, конденсатор, компрессор, вентилятор и т.д.). И все это без внешних соединительных трубопроводов.

Монтаж таких кондиционеров осуществляется в заводских условиях, поэтому соединения, которые могли бы вызвать потерю хладагента, у них практически отсутствуют. Только неправильная эксплуатация, механические повреждения или полная изношенность вследствие нещадной эксплуатации могут заставить Вас отнести «оконник» в сервисный центр.

Основное назначение оконного кондиционера
Оконник предназначен для того, чтобы охлаждать воздух в помещении площадью 60 кв.м.

В таком режиме «оконник» может работать при температуре от 18 до 43° С (у каждого производителя на этот счет свое мнение).

В процессе охлаждения такое устройство снижает влажность воздуха в помещении.

В этом есть свои преимущества, например в жаркий полдень, после дождя, когда влажность воздуха достигает максимального значения 100% и осушение воздуха до 30-60% облегчает терморегуляцию организма.

Некоторые модели способны нагревать воздух в помещении.

Делать это позволяют модели с реверсированием цикла холодильной машины(в бытовом холодильнике тоже встречается режим нагрева - для оттаивания). Осуществлять нагрев допускается до тех пор, пока температура воздуха на улице не опустится ниже −3° С. При более сильном морозе кондиционер может выйти из строя.

Для любителей круглогодичного обогрева помещений предусмотрены модели, оснащенные электрическим обогревателем.

Такие модели приспособлены для нагревания воздуха в комнате при любом морозе, холодильная машина в это время отключается.

«Оконники» оснащаются сетчатыми воздушными фильтрами, иногда с антибактериальной пропиткой, удерживающей крупнодисперсную пыль. Это позволяет защитить помещение и сам прибор от тополиного пуха, ворса, домашней пыли и прочих загрязнений.

Если не включать кондиционер на охлаждение или обогрев, а выбрать режим вентиляции, «оконник» будет выполнять функции пылесоса, очищая воздух и помещение от пыли.

Как правильно установить оконный кондиционер в пластиковое окно своими руками

Многие современные кондиционеры способны обеспечивать вытяжную вентиляцию помещения.

На что следует обращать внимание при выборе оконного кондиционера
Чтобы правильно выбрать кондиционер, определить наиболее подходящий тип устройства, производителя и учесть все требования к оборудованию, а также чтобы эти требования и функциональные возможности соответствовали цене, конечно же, необходима консультация специалиста.

Но и Вы, окинув беглым взглядом свое жилье, можете определить, какое решение будет оптимальным.

Главным аспектом выбора оконного кондиционера является его производительность по холоду . Для бытовых моделей это показатель от 1,5 - 2 до 6,5 - 8,5 кВт.

Приблизительно определить необходимую мощность можно из расчета 1 кВт на 1 кв.м. площади при высоте потолка 2,8 - 3 м. Если в помещении большая площадь остекления, окна выходят на южную сторону или существуют другие дополнительные теплопритоки, то лучше приобрести модель с запасом мощности 15-20%.

Немаловажным фактором при выборе остается функциональное назначение помещения . Например, кондиционер, устанавливаемый на кухне должен иметь высокие показатели производительности для наилучшей борьбы с тепловыделениями.

Кондиционер для спальни должен обладать низкими шумовыми характеристиками. При покупке оконного кондиционера имеет смысл задуматься о факторах, отвечающих за минимизацию уровня его шума, за комфортность распределения воздуха в помещении и простоту управления. Главным источником шума в кондиционере является компрессор.

Особенно высокой шумностью отличаются модели с поршневыми компрессорами.

Более современные устройства оснащаются ротационными компрессорами с системой инверторного управления и в результате работают потише (на 3-5 дБ). Заметному снижению уровня шума способствует установка компрессора на резиновых виброопорах, благодаря чему шум от агрегата не передается на корпус, а также покрытие компрессора резиной.

Второй источник шума - вентилятор (крыльчатка + электродвигатель).

Для снижения шумности этого узла компании-производители используют крыльчатки из пластика и низкошумные электромоторы.

Еще один создающий шум прибор - вентилятор-разбрызгиватель, которым оборудованы некоторые модели «оконников». Он захватывает из дренажного поддона конденсат(который образуется в процессе охлаждения воздуха в помещении) и «выплескивает» его на конденсатор, где тот испаряется, повышая эффективность сброса тепла из помещения в окружающую среду.

У некоторых моделей звук ударов лопастей разбрызгивателя о воду зачастую оказывается довольно громким. Но если присоединить к кондиционеру дренажную трубку («сосок» обычно располагается на задней части корпуса оконного устройства) и оборудовать отвод воды в канализацию или прямо на улицу, шум от разбрызгивания прекратится.

Уровень шума лучше оценить еще до покупки, включив оконный кондиционер на полную мощность в торговом зале магазина.

Конечно, нужно принять во внимание, что магазин - не жилая комната и шум прибора будет восприниматься не так, как дома. Поэтому лучше проводить тест вечером, когда посетителей немного и уменьшается количество посторонних звуков (например, автомобильного движния).

Комфортность воздухораспределения
Забор комнатного воздуха оконный кондиционер осуществляет через входную решетку, занимающую большую часть его обращенной в помещение поверхности.

За решеткой находится воздушный фильтр. После обработки (очистки, охлаждения или нагрева) поток возвращается в жилище через небольшое отверстие, расположенное справа, слева или над воздухозаборной решеткой, то есть вдувается «оконником» в комнате.

В воздуховыпускных отверстиях установлены свои подвижные решетки, позволяющие изменять направление потока.

В некоторых недорогих оконных кондиционерах предусмотрена только ручная регулировка направления воздуха в помещении. Причем пользователь может изменять направление подачи струи холодного (нагретого) воздуха в комнату с помощью подвижных воздухораспределительных решеток(вниз направляется подогретый поток, вверх или горизонтально - охлажденный).

Более комфортное распределение воздуха по комнате обеспечивают модели с автоматическими жалюзи. Как правило, автоматические жалюзи изменяют направление воздушного потока в горизонтальной плоскости, но существуют модели с четырехсторонним автоматическим отклонением струи(автоматически работают как горизонтальные, так и вертикальные жалюзи).

Управляемость
В большинстве случаев в оконных кондиционерах предусматривается электромеханическое управление.

При этом выключатель сети, ручка регулировки температуры(термостат), переключатель скорости вращения вентилятора выносятся на переднюю панель прибора. У «оконников» с электронным управлением для выставления желаемой температуры используются кнопки, к тому же температура воздуха может отображаться на встроенном в панель управления ЖК-дисплее.

По степени удобства электронное и электромеханическое управление отличаются несущественно, в случае, если кондиционер располагается недалеко от уровня пола.

Если же прибор монтируется в оконной раме, высоко над головой, логично предусмотреть электронное управление, функции которого продублированы пультом дистанционного управления.

Иногда «оконники» оснащаются удобным программируемым таймером на 12 часов.

Оконный кондиционер это не техника прошлого века, на смену которой пришли современные многофункциональные сплит-системы. Оконный кондиционер, безусловно, сохраняет свое право на существование. Хотя бы потому, что имеет перед сплит-системой целый ряд преимуществ.

«Ооконники» при прочих равных условиях (торговая марка, мощность по охлаждению, выполняемые функции) порой стоят вдвое дешевле сплит-систем.

Кроме того, для монтажа оконных устройств нет никакой необходимости привлекать высококвалифицированных специалистов, а следовательно, не нужны большие финансовые затраты на установку оборудования. Демонтировать «оконник» из проема так же просто, как установить, после чего он может быть перевезен на другое место (проем легко заделывается декоративной перегородкой).

Например, летом прибор обеспечит вам комфортное пребывание в дачном домике, а зимой его несложно будет перевезти в городскую квартиру. Чрезвычайно хорош «оконник» и для климатизации помещений «съемного» жилища.

К числу доводов, традиционно используемых противниками «оконников», относится утверждение, что они загораживают свет из окна. Однако, как уже отмечалось выше, совершенно не обязательно привязывать кондиционер к оконному проему, можно установить его и в тонкую стену (около 15 см).

Кстати, окна должны быть достаточно прочными, чтобы выдержать массу устройства. Если планируется установить кондиционер в пластиковое окно со стеклопакетом, то на стадии производства окна необходимо предусмотреть соответствующих размеров проем для монтажа прибора.

Веский аргумент противников оконных кондиционеров - уровень шума, генерируемого этими устройствами во время работы (он составляет от 39 дБА у самых маленьких до 59 и более у гигантов мощностью 6 кВт и выше).

Засыпать под их грохотание непросто. Поэтому «оконники» противопоказаны для спальни. Впрочем, если охлаждать воздух перед сном, а во время использования спальни по прямому назначению просто-напросто выключать оборудование из сети, этот недостаток можно минимизировать. Конечно, с течением времени температура в помещении будет повышаться, что некомфортно.

Не следует садиться очень близко к оконному кондиционеру, работающему на охлаждение, - это может закончиться простудным заболеванием. Впрочем, последнее наблюдение справедливо по отношению и к сплит-системам, и к любому другому распределяющему охлажденный воздух устройству. Итак, если Вы уже остановили свой выбор на покупке оконного кондиционера, для Вас последняя информация.

Установка
При установке приобретенного кондиционера необходимо строго следовать инструкции производителя.

Как правило, первым делом требуется выполнить прямоугольный проем в окне или в стене (на 5-10 мм больше, чем габариты кожуха прибора). Здесь главное не ошибиться с расположением проема.

Лучше подобрать местечко, где на прибор не попадут грязь и осадки, в теньке. Можно подвесить «оконник» повыше, но не под самым потолком: зазор между потолком и верхней панелью кондиционера должен составлять, как минимум, 170-200 мм. Иначе возникает вероятность подсасывания охлажденного воздуха обратно в прибор, из-за чего эффективность его работы снизится. Со стороны улицы ближайшее препятствие входящему в наружный теплообменник (конденсатор) воздуху (например, стена соседнего дома) должно отстоять от наружной заборной решетки не менее чем на 500 мм.

Внимание!

При выборе места для проема под кондиционер необходимо помнить, что наружные отверстия (жалюзи) сверху и с боков корпуса прибора должны сообщаться с внешней средой. Их категорически нельзя заделывать в толщу стены, лишая тем самым прибор доступа воздуха. Иными словами, часть кондиционера должна висеть в воздухе на улице. Препятствия для выходящего из конденсатора потока по-хорошему должны располагаться не менее чем в 150 мм от верхних и в 400 мм от боковых жалюзи.

Традиционно для монтажа оконного кондиционера используется рама с откосом (укосиной) из стального уголкового профиля с шириной полки 30-40 мм.

Эта рама закрепляется в проеме в установочном положении. Для улучшения слива конденсата кондиционер следует расположить так, чтобы нижний край наружной части находился на 5-10 мм ниже нижнего края внутренней части.

Затем прибор задвигается в раму. При необходимости над ним монтируется специальный козырек для защиты от солнечных лучей и осадков. Зазоры между корпусом кондиционера и стенками проема уплотняются с помощью монтажной пены.

Некоторые оконные модели имеют легкий съемный корпус. В этом случае делать раму из уголков не обязательно. При монтаже именно легкий корпус помещается в проем в первую очередь, после чего в него задвигается вся «начинка» кондиционера.

Маломощные приборы нередко имеют вилку для подсоединения к сети электропитания.

Мощный оконный кондиционер надо подключать к электрической сети через отдельную проводку и индивидуальный автомат. Лучше, если работы по подключению выполнит квалифицированный электрик.

Подведем итоги
Оконный кондиционер - самый распространенный тип кондиционеров. В одном блоке совмещены все элементы: компрессор, теплообменник и вентилятор.

Преимущества:
дешевые;
компактные;
иногда решают вопросы частичной вентиляции;
не требуют монтажа;
легко перевозятся с места на место;

Недостатки:
высокий уровень шума,
забирают часть окна, «воруя» дневной свет,
надо «перекраивать» оконную раму,
нельзя загораживать кондиционер, например, шторами, иначе комфорт будет создаваться в пространстве между окном и шторами, а не в помещении,
малоэффективны в большом помещении,
цена порой сопоставима со сплит-системами,
если объем конденсатосборника будет мал, придется каждые два-три часа сливать воду вручную.

Подходят для квартир, дач, офисов.

Как правильно установить кондиционер в квартире

Сразу хочу уточнить, что имеется ввиду установка кондиционера в квартире своими руками. То есть полностью самостоятельно.

Надежность и долговечность работы кондиционера напрямую зависит от того, насколько правильно была соблюдена технология установки его в квартире. Поэтому рекомендуется капитально изучить прилагаемую документацию по устройству кондиционера и всех тонкостей его установки.

Прежде всего необходимо выбрать подходящую вам модель.

При этом надежней будет выслушать совет специалиста, а не друзей – советчиков. Специалист же даст рекомендацию, учитывая нюансы, присущие только вашей квартире.

Ведь при выборе кондиционера учитывается все — площадь помещения и его высота, толщина фасадных стен и материал из которых они построены, теплоизоляция окон ПВХ и т.д.

Итак, приступим к выбору подходящей модели. Начинаем обзор с моноблоков. Есть два вида — оконные и мобильные.

Оконный устанавливают или в приготовленный под окном проём,

или в оконную коробку, на специальные крепления.

Мобильный (переносной) удобен тем, что не привязан к одному месту. Его можно передвигать по всей квартире, применительно к обстоятельствам.

Поставили в нужное место, подключили к розетке, а горячий воздух (выхлоп) вывели в окно или систему вентиляции.

А теперь самый сложный для нас вариант — сплит система.

Это кондиционер который состоит из двух блоков — наружного и внутреннего.

А сложности касаются именно установки кондиционера в квартире.

В процессе монтажа, нам предстоит следущее:

выбор конддиционера;

изучение техдокументации;

определиться, где расположить оба блока;

пробить в наружной стене отверстие под соединительную трассу;

смонтировать дренаж;

проложить кабель электропитания;

отмерить и собрать трубопровод под фреон;

закрепить блоки системы;

соединить их между собой;

запустить сплит — систему.

Кондиционер мы выбрали.

Теперь весь процесс установки поэтапно. Внутренний блок нужно расположить так, чтобы свободная зона со всех сторон была как минимум 15 см. воздушный поток не должен встречать на своем пути никаких препятствий — мебель перестенок и тд.

Выбираем место под наружный блок. Лучше всего в районе окна. На первом этаже — не менее трех метров до земли.

Учтите, что чем короче трасса между блоками, тем легче будет запустить систему — удалить влагу из трассы.

Системы кондиционирования и оконные кондиционеры

Устанавливаем наружный блок на специальные кронштейны на расстоянии сантиметров десять от стены. При этом не лишним будет помощник.

Для крепления внутреннего блока надо отметить места крепления. Берем монтажную пластину из комплекта, приложив её к стене (соблюдая уровень!), наносим метки для крпежа.

Крепим пластину. Перед этим пару раз, для тренировки, оденьте и снимите пластину с блока.

Сверлим отверстие в стене, около пяти сантиметров диаметром с небольшим креном наружу вниз. Можно просверлить отверстия под каждую трубку и кабель отдельно.

Временно крепим внутренний блок что бы замерить длину трассы к наружному, добавляем примерно тридцать сантиметров «про запас». Блок можно снять. Приготавливаем все для трассы.

Выравниваем трубки, режем, используя труборез.

Надеваем флекс, гайку и делаем развальцовку на концах трубок. Желательно применять специальный набор для развальцовки.

Зажимаем трубку в нужный пазик, оставив наружный запас 1.6 — 2.0 миллиметра.

Готовые трубки прикладываем для примерки, каждую к своему патрубку, во внутреннем блоке.

Добавляем дренажную трубку, кабель питания, и весь пучок соединяем скотчем, формируя саму трассу.

Присоединяем трубки к трубкам внутреннего блока. Дренажная одевается на штуцер. Подсоединяем кабель питания.

Маркировка контактов в обеих блоках одинакова. При соединении медных трубок нужно действовать очень аккуратно.

Сначала гайки затягиваются руками, потом подтягиваются ключом, довольно сильно. Но постарайтесь, все таки, не сорвать резьбу!

Затем нужно протолкнуть трассу в отверстие в стене.

Работать вдвоем! Один человек держит блок, второй направляет трассу. Перед этим не забудьте чем-нибудь закрыть отверстия трубок.

Крепим внутренний блок к монтажной пластине.

Подсоединяем трассу к наружному боку, так же как мы подключались к внутреннему. Дренаж свободно висит под блоком.

Прежде чем запустить систему, удаляем влажный воздух из трассы. Это можно делать двумя способами — либо подключить вакуумный насос, либо методом «пшикования». «Пшик» применяют если длина трассы не превышает трех метров!

Начнем с него. Рассмотрим, что собой представляют порты для подключения.

1 – жидкостная трубка; 2 – газовая трубка; 3,4 – крышки вентилей; 5 – крышка золотника для фреона.

Откручиваем все три крышки. Шестигранным ключом отворачиваем кран №4 на долю секунды и вновь закрываем.

Так мы впускаем в трубку фреон. Потом нажимаем на золотник (№5) и сбрасываем из трубки фреон и в ним воздух.

Делать это желательно быстро, дабы опять не впустить воздух.

Повторяем пару – тройку раз, надо экономить фреон.

Если же трасса превышает длиной три метра применяется вакуумный насос.

Присоединяем шланг от насоса тем штуцером, который имеет специальный штырек, к золотнику. Запускаем насос на 10 минут. Потом открываем вентиль №4 и запускаем чуток фреона в трубку трассы, закрываем.

Как можно быстрее отсоединяем шланг вакуумного насоса, что бы не стравить фреон.

ВНИМАНИЕ! Работать только защитных перчатках что бы фреон не попал на руку.

Открываем третий и четвертый клапаны и проверяем мыльной пеной герметичность всей трасы.

Заполняем монтажной пеной, с двух сторон, отверстие в стене.

После того, как пена засохнет, срезаем излишки, штукатурим, шпаклюем и красим места прохода трассы сквозь стену.

Установка кондиционера в квартире закончена.

В процессе эксплуатации нужно иногда делать чистку вашего кондиционера!

Буду признателен, если воспользуетесь кнопочками:

Еще не так давно, каких-то 20 лет назад, кондиционеры считались уделом или больших начальников, или очень богатых граждан. На самом деле – эти климатические установки стояли в «высоких» кабинетах, люксовых номерах отелей или, намного реже – в собственном жилье состоятельных людей. Однако, в настоящее время удобство такой бытовой техники по достоинству оценено самыми широкими слоями населения, она перестала быть недоступной по цене, и сейчас уже никого не удивляют кондиционеры, стоящие практически повсеместно .

Как правило, фирмы, занимающиеся реализацией климатического оборудования, в большинстве случаев берут на себя и заботы по его установке, отладке и запуску в эксплуатацию. Конечно, эта услуга – не бесплатная, причем ее стоимость может быть весьма значительна даже на фоне цены самого кондиционера. Поэтому, наверное, потенциальных покупателей часто волнует вопрос – обязательно ли прибегать к помощи мастеров? Нельзя ли произвести монтаж кондиционера ?

Однозначного ответа на этот вопрос нет. И сами кондиционеры бывают разными, и уровни технической подготовленности хозяев жилья могут существенно различаться. Кроме того, большое значение имеет конкретное расположение жилого помещения, в которое планируется установка такого прибора – очень часто без специализированного оборудования, снаряжения или строительной техники произвести самостоятельный монтаж попросту невозможно.

А для того чтобы сразу можно было оценить сложность поставленной задачи, нужно хотя бы немного разобраться в принципе работы кондиционирующей установки – за счет чего же происходит резкое охлаждение проходящего через нее воздуха?

Основные принципы работы бытового кондиционера

Если рассуждать с позиций физических закономерностей, то для того, чтобы в одном месте определенной сбалансированной системы произошло охлаждение, то на другом участке это должно компенсироваться соответствующим нагревом. Как этого достичь?

Всем известно, что испарение жидкости с поверхности какого-либо объекта всегда сопровождается поглощением тепла и, соответственно, быстрым охлаждением этой поверхности. Достаточно вспомнить, что, например, мокрая ладонь ощущает гораздо большую прохладу, чем сухая. Влажные компрессы на лоб заболевшего при повышении температуры – это также один из практических приемов использования этого принципа. И наоборот, конденсация пара в жидкое состояние проходит с выделением тепла. Значит, необходимо создать условия, чтобы в одной единой системе жидкость на одном участке активно испарялась, а на другом – под воздействием какого-то внешнего влияния конденсировалась, отдавая тепло. Именно так устроены практически все холодильники, морозильники и кондиционеры.

Принципиальная схема работы любого кондиционера приведена на следующем рисунке:

Этот агрегат можно условно разделить на две половины – внешнюю и внутреннюю . В сплит-системах это разделение происходит «буквально» — с разделением на соответствующие блоки. В моноблочных моделях это не столь заметно визуально, так как вся конструкция скомпонована в едином корпусе, но принцип работы при этом не меняется.

Итак, и во внешней, и внутренней части кондиционирующей установки имеется свой трубчатый радиатор, правда, выполняют они прямо противоположные функции. В наружном блоке он играет роль конденсатора, а во внутреннем – испарителя. Между собой они связаны герметичными трубопроводами . По этому замкнутому контуру с помощью компрессора постоянно перекачивается специальное вещество – так называемый хладагент.

Основное требование к подобному хладагенту – достаточно высокая, по сравнению с атмосферными газами, температура вскипания, отсутствие вероятности замерзания (перехода в твердое агрегатное состояние), высокая летучесть. На заре производства холодильных агрегатов и кондиционеров в этом качестве чаще всего использовался аммиак. Однако, пары этого химического соединения очень опасны для человеческого организма, и поэтому со временем оно было повсеместно вытеснено фреонами – специальными синтетическими газами (или смесями газов), разработанными именно для таких целей. До недавнего времени в большинстве кондиционеров чаще всего применялся фреон R-22, однако в ряде стран его использование уже находится под запретом, как вещества, ведущего к разрушению озонового слоя Земли. Более современным, совершенным и безопасным является фреон R-410А. Температура кипения, то есть активного перехода из жидкого в газообразное состояние при нормальном атмосферном давлении у них составляет примерно минус 50° С .

Штатные заводские «упаковки» различных типов фреонов

Однако, как известно из курса термодинамики, процесс фазового перехода вещества из одного агрегатного состояния в другое зависит не только и даже не столько от температуры, сколько от давления. Значит, посредством специальных устройств необходимо создать условия для активной конденсации хладагента снаружи, соответственно, испарения внутри помещения. Достигается это работой компрессора и наличием специального дроссельного устройства (терморегулирующего вентиля).

Если рассмотреть подробнее цикл работы, то он выглядит следующим образом:

• На входе в компрессор хладагент имеет газообразное состояние при относительно невысоком давлении.
• Компрессор обеспечивает перемещение фреона по системе, одновременно значительно повышая степень его сжатия перед входом в радиатор конденсатора. Повышение давления, безусловно, сопровождается значительным ростом температуры. Поток холодного наружного воздуха, подаваемый вентилятором, отводит тепло, одновременно активизируя процесс конденсации хладагента – перехода его в полужидкое состояние.
• Перемещаясь по трубам, фреон перед входом в испаритель проходит через дроссельное устройство – терморегулирующий вентиль. За счет особой конфигурации прохода давление в магистрали резко снижается, что вызывает быстрое, практически лавинообразное вскипание хладагента с его испарением, переходом в газообразное состояние и, соответственно, резким падением температуры.
• Вентилятор внутреннего блока обеспечивает прохождение потока воздуха в помещении через радиатор испарителя. с его охлаждением.
• Из испарителя фреон попадает вновь в компрессорную установку, таким образом, цикл замыкается.

Конструкция дроссельного устройства может быть разной – от капиллярной трубки до сложного многоходового крана, позволяющего не только точно регулировать температуру охлаждения фреона. Такой механизм сп особен «перенаправлять» деятельность блоков, превращая испаритель в конденсатор и наоборот – это используется при переключении многих моделей кондиционеров в «зимний» режим – на на грев помещения.

Безусловно, современные кондиционеры – это высокотехнологичные устройства с массой дополнительных контрольных, управляющих, сервисных функций, но принцип работы у них – единый.

Основные типы бытовых кондиционеров

Разобраться с правилами монтажа кондиционеров невозможно, если, помимо принципа работы, не уяснить конструктивные особенности различных типов этих бытовых приборов.

Прежде всего все можно подразделить на две больших категории – моноблочные (собранные в одном корпусе) и сплит-системы (имеющие два раздельных блока или более).

Моноблочные кондиционеры

Вся принципиальная схема кондиционера собирается в одном корпусе. «Внешний» и «внутренний» рабочие блоки разделят перегородка , которая во многих моделях является регулируемой, позволяющей воздуху проникать из помещения наружу и обратно для осуществления вентиляции или рекуперации.

По способу установки они также могут иметь различия:

• Оконные кондиционеры – название говорит само за себя. Блок устанавливается в оконный проем , так чтобы основная часть корпуса находилась снаружи, а в помещении оставалась лишь панель управления и жалюзи для направления охлаждённого воздушного потока.

Достоинства подобной схемы очевидны:

— Все внутренние трубопроводы уже собраны в заводских условиях, заправка фреоном осуществлена там же, то есть установка самого кондиционера значительно упрощается, и сводится, в основном , к общестроительным или столярным работам.

— Подобные модели позволяют работать в режиме принудительной вентиляции помещения.

— Цена на такие кондиционеры невысока, и если учесть отсутствие необходимости в сложном монтаже, то с точки зрения экономичности это — оптимальный вариант .

Недостатков также немало.

— Достаточно крупный моноблок серьезно уменьшает интенсивность светового потока из окна, снижая естественную освещенность комнаты (нередко, чтобы этого избежать, моноблоки монтируют в специально проделанный проем в стене).

— Сам по себе кондиционер в зимнее время становится «мостом холода» с улицы в помещение. Нужно продумывать его демонтаж на это время с герметичной утепленной заделкой проема , либо каким-то образом иначе решать проблему термоизоляции.

— Такой кондиционер плохо вписывается в систему стеклопакетов, если, конечно, при установке ПВХ окон его монтаж не был продуман заранее.

Моноблочные «оконники» неплохо вписываются в интерьер комнаты

— Моноблочный кондиционер «привязан» к одному месту, и не всегда сможет равномерно распределить охлажденный воздух по всему объему помещения. Кроме того, часто этому мешают оконные гардины, шторы, жалюзи и т.п .

— Как правило, такие кондиционеры отличает достаточно высокий уровень шумности.

• Мобильные моноблочные кондиционеры – передвижные (обычно – оснащенные колесиками для удобства перемещения) аппараты, которые устанавливаются по мере необходимости в том или ином помещении. Внешне. Как правило напоминают тумбочку с системной направляющих жалюзи на корпусе и устройствами управления.

В одном корпусе скомпонованы и конденсатор, и испаритель. Обязательно имеется гибкий рукав для отвода теплого воздуха из конденсатора наружу, за пределы помещения.

Достоинства подобного типа кондиционеров:

— Полностью отпадает необходимость сложного монтажа – никаких соединений, герметизаций, заправок, электрических подключений и т.п . Все по принципу – «включи в розетку и пользуйся», достаточно лишь вывести гибкий рукав наружу через форточку или отверстие в стене или оконном блоке. (Существуют, правда, более сложные модели, у которых даже предусмотрен внешний блок. Но такую разновидность, пожалуй, можно даже отнести к сплит системам, так как монтаж подобных кондиционеров занимает не один час, и мобильными их назвать можно только с очень большой «натяжкой»).

— Есть возможность переставлять кондиционер из помещения в помещение , брать с собой на дачу, его совсем несложно убирать по минованию надобности зимой на хранение.

Недостатки «мобильной» схемы:

— Мобильность – достаточно условная, так как ограничена длиной гофрированного рукава для вывода нагретого воздуха. Обычно это – не более 1,5 ÷ 2 м от окна.

— Водный конденсат, получающийся при охлаждении воздуха, не отводится наружу, а скапливается в поддоне кондиционера. Таким образом, требуется регулярное обслуживание – слив скопившейся воды, иначе аппарат просто останавливается.

— Такие кондиционеры – достаточно шумные.

— Стоимость подобного прибора – очень высока, сопоставима с ценой качественной сплит-системы при несоизмеримо меньших эксплуатационных показателях.

— Как ни крути, но подобный кондиционер загромождает помещение, особенно если оно – небольшой площади .

Сплит-системы

Из всех современных кондиционеров они сейчас – наиболее распространённые. Главная их особенность – блоки конденсации и и спарения исполнены в различных корпусах и разнесены – установлены снаружи и внутри помещения. При этом все самые шумные узлы кондиционера (в частности – компрессорная установка) вынесена на улицу, то есть общий уровень шумности такого кондиционера – минимальный.

Какова же примерная компоновка кондиционеров, исполненных по принципу сплит-системы ? Безусловно, у разных производителей и в различных моделях могут быть свои характерные особенности, но общая схема примерно одинакова.

Для начала – наружный блок.

Вентилятор (поз. 1) на оси электродвигателя служит для создания, по мере необходимости, воздушного потока для отвода тепла от радиатора – конденсатора (поз. 2 )

Перекачку хладагента и поддержание требуемого давления в контуре его циркуляции обеспечивает компрессор (поз. 3). Этот агрегат может быть поршневым (подешевле и пошумнее) или спиральным (дороже, но надежнее , особенно в условиях пониженных температур воздуха).

Блок электроники (поз. 4) – может, кстати, располагаться не во внешнем, а во внутреннем блоке, где он меньше будет подвержен влиянию внешней среды. Обеспечивает корректную работу всех электротехнических и электронных систем и механизмов.

Обязательный элемент – терморегулирующий вентиль (поз. 5). На данном рисунке показан вариант с использованием четырехходового клапана , характерного для моделей «зима - лето », работающих как на охлаждение воздуха, так и на на грев.

Как правило , на правой торцевой части внешнего блока снизу (поз. 6) расположены штуцерные соединения, посредством которых производится соединение с внутренним блоком. Для большей безопасности этот узел, как правило, прикрывается защитным кожухом (поз. 8).Обычно на этой же стороне, только сверху, расположена клеммная часть для электрической коммутации обеих блоков.

Перед входом магистрали в компрессор обычно смонтирован специальный фреоновый фильтр, который не должен допустить попадание в систему вместе с хладагентом мелких частиц, например, медной крошки или иных включений.

Теперь – строение и компоновка внутреннего блока. Однако, если с внешним блоком обычно существует однообразие, то здесь возможны несколько вариантов, зависящих от конкретного типа сплит-системы .

Самые распространенные — настенные блоки сплит-систем

• Так, кондиционеры могут быть настенными – самыми распространенными в условиях жилых помещений. Внутренний блок размещается на стене в удобной для пользователя месте.

• Если требуется организовать охлаждение и вентиляцию воздуха в нескольких помещениях, то часто прибегают к установке канальной сплит-системы , которая размещается обычно над подвесным потолком.

• Блок сплит-системы кассетного типа размещается в одной плоскости с потолком и обеспечивает равномерное распределение воздуха во все стороны. Такие кондиционеры очень хорошо вписываются в интерьер помещений с подвесными потолками модульной конструкции.

Один внешний блок и несколько внутренних — мультисплит-система

• Наконец, один внешний блок может комплектоваться несколькими внутренними того или иного типа. Этот комплект называется мультисплит-системой .

Тем не менее, как уже упоминалось, в условиях частных домов и квартир в настоящее время наиболее распространенными являются настенные сплит-системы . Принципиальная схема именно такого блока будет рассмотрен ниже:

• Внешний пластиковый кожух (поз. 1) блока – по сути, решётка с отверстиями для забора воздуха. Эта панель легко снимается для проведения профилактических работ.
• Под ней расположен фильтр гр убой очистки воздуха (поз. 2) – полимерная мелкоячеистая сетка для задерживания взвешенной в воздухе пыли, шерсти домашних животных и т.п . Такой фильтр должен подвергаться регулярной очистке – обычно не реже раза в месяц.
• Во многих кондиционерах устанавливаются и фильтры тонкой очистки и (или) дезодорации воздуха (поз. 3). Они могут быть различных типов – угольными, электростатическими и другими.
• Перемещение воздушных потоков в помещении обеспечивает встроенный в блок вентилятор (поз. 4), который, как правило, имеет возможность многоступенчатой регулировки скорости вращения.

Кстати, от интенсивности воздушного потока, во многом, зависит и комфортность восприятия микроклимата в помещении. Так, при увеличении скорости перемещения воздуха можно сэкономить на куда более высоких энергозатратах на его охлаждение (эффект обычного вентилятора):

• Процесс испарения и резкого охлаждения проходит в испарительном радиаторе блока (поз. 5) – системе тонких трубок с циркулирующим по ним хладагентом.
• Направление воздушного потока задается системами жалюзи. Горизонтальные (поз. 6) регулируют перемещение охлажденного воздуха в вертикальной плоскости. Могут стоять неподвижно или менять свое положение в соответствии с выбранной программой работы. Вертикальные жалюзи (поз. 8) направляют поток в горизонтальном направлении. У недорогих моделей они чаще всего регулируются вручную, а в некоторых кондиционерах премиум-класса реализована возможность дистанционного управления ими.
• Панель индикации и управления (поз. 7) – обычно включает окно приёмника сигналов дистанционного управления, несколько светодиодов и индикаторную панель. Служит для отображения режимов работы кондиционера, сигнализирует о возможных неисправностях или системных сбоях. Иногда на панели может быть расположено несколько кнопок для мануального управления системой.

На схеме не видны, но требуют обязательного упоминания еще несколько важных элементов:

• В нижней части сзади, под декоративным кожухом, расположены два медных трубопровода с коммутационными штуцерами – для подсоединения с внешним блоком.
• Процесс интенсивного охлаждения воздуха в помещении всегда сопровождается обильным образованием конденсата на трубках радиатора. Сконденсировавшаяся влага стекает в специальный поддон, откуда удаляется наружу по проложенной дренажной трубке.
• Под декоративным кожухом скрыта плата электроники и коммутационная панель для соединения электрической части сплит-системы . Здесь подключается сетевой кабель для подключения напряжения питания и провода, связывающие наружный блок с внутренним.

После того как читатель получил представление о конструкции и принципах работы бытовых кондиционеров, ему легче будет разобраться с правилами их установки.

Узнайте, а также ознакомиться с несколькими простыми моделями, из нашей новой статьи.

Цены на модельный ряд кондиционеров

Кондиционеры

Как провести монтаж кондиционера своими руками

Чтобы не вызывать у читателей ненужных иллюзий, необходимо сразу сказать, что монтаж любого кондиционера (за исключением, пожалуй, мобильного) является задачей высокого уровня сложности и повышенной опасности. Это связано с тем, что процесс с опровождается монтажом весьма тяжелых блоков, и часто работы проводятся на большой высоте, что требует особой осторожности и квалификации установщика.

Кроме того, нельзя забывать, что кондиционеры относятся к сложному оборудованию, монтаж которых должен проводиться только специалистами. Таким образом, проведение самостоятельной установки, с вероятностью, близкой к 100%, лишит владельца каких-либо гарантийных обязательств пр оизводителя как в части сервисного обслуживания , так и на проведение замены или ремонтных работ при выявлении заводского брака.

Если монтаж моноблока не связан с прокладкой трубопроводов, просушкой, заправкой и герметизацией контура, то при установке сплит-системы весь этот технологически сложный специфичный процесс ляжет на установщика. А здесь требуются и особые инструменты , которых, как правило, не бывает в привычном «арсенале» домашнего мастера, и высокие навыки выполнения таких операций.

Стало быть, прежде чем браться за самостоятельную установку кондиционера, необходимо неоднократно и очень глубоко продумать сложность предстоящих операций, трезво оценить свои возможности, чтобы не получилось, что экономия на вызове бригады монтажников может обернуться глобальными потерями в виде полностью испорченной техники.

Тем не менее , в статье будут рассмотрены основные технологические приемы по монтажу кондиционеров – оконных моноблоков и настенных сплит-систем .

Монтаж оконного моноблочного кондиционера

Основная сложность при монтаже «оконника » — правильно выбрать место под него, вырезать и оформить проем , надежно закрепить в нем блок. Иных сложностей – с коммутацией труб и заправкой системы, нет – кондиционер, как правило, поступает в продажу в полностью готовом к эксплуатации виде.

На картинке изображены основные принципы размещения оконного моноблока. Высота не должна быть менее 750 мм. Расстояние от заднего радиатора наружной части до какого-либо препятствия – не менее 500 мм. Кондиционер может встраиваться в окно или же в проем , проделанный в стене. Но в этом случае толщина стены не должна превышать 250 мм, иначе окажутся закрытыми боковые жалюзи забора воздуха, участвующего в охлаждении конденсаторного радиатора.

• Блок обязательно должен быть установлен под небольшим уклоном наружу, порядка 1 градуса. Это необходимо, чтобы образовавшийся конденсат свободно оттекал через дренажную трубку на улицу, не скапливаясь в поддоне в большом количестве.
• Сверху кондиционер снаружи необходимо прикрыть козырьком – от попадания атмосферных осадков и от прямых солнечных лучей, особенно если окна выходят на юг или юго-запад. Вместе с тем , эта защита ни в коем случае не должна мешать свободной циркуляции воздуха со всех сторон блока.
• Если кондиционер будет устанавливаться в окно, то необходимо выбрать для него оптимальное место – так, чтобы зазоры между стойками и перекладинами рамы и корпусом блока были минимальными. При этом необходимо учесть, что с каждой стороны блока должно оставаться не менее, чем 100 мм для обслуживания аппарата, свободно прохождения воздуха.
• Далее, переходят к оформлению проема под кондиционер. Здесь придется проявить столярное мастерство – необходимо снять стекло, смонтировать новую перемычку, вырезать стекло под новый размер и установить его на место.

• Чтобы массивный блок стоял устойчиво, не вибрировал, его лучше всего установить на специально подготовленную монтажную раму, сделанную из стального или алюминиевого уголка. Конструкция такого рамного кронштейна может быть разной, это зависит от конкретных условий установки – нужно лишь немного «раскинуть мозгами». Главное, чтобы она имела надежную опору на устойчивые элементы контракции (стены, потолок, пол, верхний обрез оконного проема и т.п .), обеспечивала стабильное положение кондиционера, без продольного или поперечного люфта.
• В магазинах бытовой техники нередко продаются подобные монтажные комплекты. Их можно изготовить и самостоятельно по размерам моноблока, выполнив сварную конструкцию или разборную, на болтах.

• Работа кондиционера всегда сопровождается достаточно чувствительной вибрацией, поэтому перед установкой нужно предусмотреть демпферные прокладки (резиновые или резинопластиковые ).

• Обязательно нужно закрыть и уплотнить зазоры между корпусом кондиционера и элементами рамы (или стеной). Монтажную пену здесь применять нельзя – придется заделывать отверстия другими эластичными материалами, например, поролоновыми блоками (лентами). Узкие щели можно заполнить силиконовым герметиком. Затем проемы , как правило, закрываются дополнительно вырезанными по размеру кусками пенополистирола, а сверху – декоративными панелями.

• После установки кондиционера на месте обязательно устанавливается на дренажное отверстие отводящая трубка. Чаще всего применяют гофрированную пластиковую трубку диаметром 16 мм, хотя некоторые мастера предпочитают выполнять более «капитальный» сток из металлопластиковой трубы. В любом случае , дренажный сток не должен иметь перегибов (петель) с образованием воздушных пробок, затрудняющих отток влаги, не должен касаться земли или поверхности жидкости в накопительной емкости .
• Последним шагом кондиционер подключается к электросети. Обязательно нужно соблюсти рекомендации по проведению отдельной линии питания со своим автоматом, по выдерживанию требуемого сечения проводов, в зависимости от , по по дключению корпуса кондиционера к заземляющему контуру (через специальные трехконтактные вилку и розетку).
• По заверению монтажных работ можно произвести пробный пуск. При этом необходимо еще раз проверить качество крепления, максимально затянуть все крепёжные элементы, чтобы не допустить повышенной вибрации прибора – он сам по себе достаточно шумный, а некачественная установка этот шум м ногократно усилит.

Видео: монтаж оконного кондиционера – моноблока

Последовательность проведения монтажа сплит-системы

Прежде, чем переходить к рассмотрению этого вопроса, нелишним будет сделать ряд важных замечаний:

Чтобы к администрации портала не было никаких претензий, можно повториться, что, по ее мнению, проводить самостоятельный монтаж сплит-системы , не имея опыта подобных работ, не следует. О причинах уже говорилось выше.

Каждая модель кондиционера имеет собственные нюансы установки, которые подробно изложены в прилагаемой технической документации. Следовательно, последовательность работ и некоторые особенности могут не совпадать.

Многие операции по установке сплит-систем должны проводиться на улице, на внешней поверхности стен здания. Если это — второй этаж и выше, то подобные действия уже относятся к высотным работам, требующим особой подготовки и специального оснащения или оборудования (подъемной техники, альпинисткой оснастки и т.п .)

Такие «трюки» ничем хорошим не заканчиваются

Пренебрежение правилами безопасности несет смертельную опасность как для самих мастеров, так и для людей, которые могут оказаться внизу. Выполнять такие работы самостоятельно категорически запрещено!

Итак, все изложенное ниже следует воспринимать лишь в качестве обзорной статьи по методике установки сплит-системы , например, для контроля за работой вызванной бригады мастеров. Как инструкцию к самостоятельному выполнению текст не рассматривается!

Видео: инструмент дл я работы и характерные ошибки при установке

Цены на популярные модели перфораторов

Перфораторы

Работы по монтажу сплит-кондиционера проводятся в следующей последовательности :

• Производится первичная разметка мет установки внутреннего и внешнего блоков. Главная задача – определиться с конкретными местами их монтажа, так чтобы они соответствовали основным правилам их размещения (смотри схему):

• Сразу при этом необходимо учесть длину прокладываемой трассы. Так, «спина к спине » ставить блоки можно, но длина трассы при этом по технологическим соображениям не должна быть менее 1500 мм. Оптимально рассчитать так, чтобы прокладываемые трубопроводы все же не превышали 6 метров, иначе может потребоваться дополнительная подзаправка системы хладагентом. Сразу можно оценить, как «декорировать» трассу внутри помещения – убрать в штроб с последующей заделкой или же скрыть декоративным пластиковым коробом.

Разметка места установки и определение длины трассы позволят определиться с приобретением нужного количества материалов – медных трубок, дренажной гофры , кабеля, изоляционного флекса и скотча.

• Производится разметка места и подвеска внутреннего блока. Он устанавливается на специальную монтажную панель, которая заранее жестко крепится к стене.

При разметке отверстий для крепления панели она обязательно выверяется по горизонтали с помощью строительного уровня. Это не «дань красоте», а обязательное условие для беспрепятственного стока конденсата в дренажную трубу, без его протекания за пределы поддона.

После того как монтажная панель закреплена, можно «потренироваться» в закреплении на нее блока – это понадобится потом, при окончательно монтаже блоков с уже подсоединенными коммуникациями.

• Теперь, по намеченному пути будущей трассы, необходимо пробурить отверстие во внешней стене дома. Это – не самая простая задача, особенно если знание железобетонное, с толстыми стенами. Бытовым перфоратором можно и не пытаться это сделать – потребуется мощный профессиональный инструмент и бур диаметром не менее 45 ÷ 50 мм. Чтобы не нарваться в толще стены на арматуру, рекомендовано сначала выбрать оптимальное место с помощью специального металл-детектора .

При сверлении отверстия следует делать небольшой уклон наружу – так, чтобы это способствовало свободному оттоку конденсата из внутреннего блока.

Если планируется скрыть трассу в стене, можно сразу вырезать в ней от от верстия до места установки внутреннего блока соответствующий штроб глубиной до 60 мм.

• Есть смысл перейти к наиболее сложной части монтажа – установке внешнего блока. Для этого в намеченном месте к стене здания (иногда – к полу балкона или плоской поверхности крыши) крепятся специальные кронштейны – они могут идти в комплекте с кондиционером, либо изготавливаются своими силами из металлического уголка.

• Затем, с соблюдением всех возможным мер безопасности, на образованную кронштейнами «площадку» устанавливается внешний блок и крепится к ним специальными болтами.
• А теперь – самый ответственный этап: прокладка фреоновой трассы от блока к блоку . Она ведется параллельно с монтажом дренажной трубы и протяжкой коммутационного кабеля.
• Все герметичные соединения на обоих блоках проводится с помощью штуцерных разъемных соединений с медными гайками и развальцованными в них трубками. Для монтажа потребуются специальные инструменты – труборез,

и развальцовка, состоящая из специальных тисков под разный диаметр медных трубок, и конуса с эксцентричной головкой.

Как проводить развальцовку – этот момент удобнее не описывать словами, а представить на видеоролике:

Видео: развальцовка медных трубок

Частая ошибка новичков – они забывают перед развальцовкой одеть на трубу флексовую изоляционную трубку и гайку.

При прокладке трассы учитывается небольшой ее запас – порядка 500 мм, которым потом несложно будет обрезать при окончательном монтаже.

Один из вариантов крепления внутреннего блока — после коммутации кабеля и труб

В зависимости от взаимного расположения блоков , трубопроводы можно сразу присоединить к внутреннему блоку , а потом аккуратно вывести на улицу, или же сначала проложить трассу, а затем заниматься коммутацией ее на блоках .

• Один конец обоих трубопроводов подключается ко внутреннему блоку сплит системы (ошибиться там невозможно, так как две трубки и, соответственно штуцера и гайки имеют различный диаметр). Сразу же монтируется дренажный гофро-шланг и соединительный кабель. Все это, осле присоединения, упаковывается в один пакет, с плотной обмоткой металлизированным или прочным виниловым скотчем.
• После коммутации, внутренний блок вывешивается на штатное место— на заранее смонтированную панель. Дальнейшие работы проводятся снаружи помещения.

• Снаружи, с соблюдением всех мер безопасности, проводится развальцовка и подсоединение обоих трубопроводов к соответствующим штуцерам (поз. 1 и 2). Штуцер с золотником (поз. 5) служит для заправки системы фреоном и для проведения предварительного ее вакуумирования. Под защитными крышками (поз. 3 и 4) расположены клапана, перекрывающие до поры контур внешнего блока.
• Развальцовка и подсоединение труб проводится точно так же, как и на внутреннем блоке. Чтобы избежать перетягивания соединений, лучше всего использовать динамометрический ключ.
• После присоединения трубопроводов следует сразу же скоммутировать электрическую часть. Провода протянутого кабеля соединяются в соответствии с маркировкой клеммных разъемов на внутреннем и внешнем блоке.
• Дренажная трубка крепиться к стене или отводится в сторону в удобное для эксплуатации положение.
• Теперь – важный технологический этап – вакуумирование системы и ее от остатков в лаги. Проводится он двумя способами. Первый — с использованием специального вакуумного насоса, с прокачкой системы через золотник в течение 10 — 20 минут. Затем открываются клапана на обоих штуцерах (поз. 3 и 4) и система полностью заправляется фреоном – небольшое количество газа при этом может вытравиться. Этот метод считается наиболее надежным и профессиональным.

Видео: рекомендации профессионалов по установке кондиционера

На практике многие мастера пользуются методикой «стравливания» — открытием клапана (поз. 4) буквально на 1 секунду наполняют систему фреоном, а затем нажатием на золотник (поз. 5) хладагент ст равливается почти до конца. Такая манипуляция повторяется 2 – 3 раза (при длине трассы до 6 метров), но слишком усердствовать нельзя, так как потом может потребоваться дозаправка фреоном.

После этого открываются клапана, система полностью заправится хладагентом, и необходимо проконтролировать герметичность соединений. Выполнить это можно промазыванием соединительных узлов плотной мыльной пеной – пузырьки сразу же подскажут о наличии утечки. Значит, необходимо будет произвести подтяжку соединений, чтобы летучий хладагент не выветривался их системы.

• Места коммутации трубопровода и кабеля закрываются штатными кожухами – и монтаж можно будет считать завершенным (если не учитывать отделочные мероприятия внутри помещения).
• Теперь можно подключать сплит-систему к выделенной для нее силовой линии и выполнять первый пуск к ондиционера.

Итак, краткий итог публикации. Монтаж кондиционера своими руками – чрезвычайно ответственное и достаточно сложное мероприятие. Даже соблюдение всех правил и повышенная аккуратность не гарантируют успеха с первого раза – может банально сказаться отсутствие опыта. Поэтому , искренняя рекомендация всем начинающим – не пожалеть средств и все же вызвать бригаду профессиональных установщиков.

Видео: краткий курс установки от производителя кондиционеров

Среди бюджетных вариантов бытовой климатической техники отличительными преимуществами характеризуется оконный моноблок: доступная стоимость, простая эксплуатация, редкое сервисное обслуживание, мобильность при желании и т.д. Установка оконного кондиционера также проще по сравнению со сплит-системой, ее можно выполнить самостоятельно при соблюдении определенных правил.

Особенности моноблока

Данный моноблок уступает по следующим параметрам сплит-устройствам:

• уровень шума;
• производительная мощность;
• функционал;
• дизайн;
• габаритные параметры и др.

При определенных условиях может стать альтернативным вариантом сплиту, напольному моноблоку:

• нельзя устанавливать внешний сплит-блок на фасаде здания, представляющего собой историко-культурную ценность;
• декоративное покрытие фасада ветхое, осыпается;
• ограниченный бюджет;
• невозможность проведения монтажных работ внутри стен;
• относительная мобильность при переезде, установке в другом помещении.

Внутри общего корпуса располагаются необходимые элементы: теплообменники, вентиляторы для них, компрессор, терморегулирующий вентиль, фреоновый контур, дренажная емкость, блок автоматического управления, воздухораспределители.

Уровень шума в 50 Дб обусловлен размещением в едином корпусе компрессора и теплообменных вентиляторов, создающих шумовой поток. При правильном монтаже данный эффект можно снизить качественной шумоизоляцией, надежным креплением.

Варианты монтажа

Размещение оконного блока возможно в трех вариантах:

1. Нижняя часть окна, на подоконнике. Наиболее простой, доступный вариант монтажа, который выбирают владельцы моноблока. Подготавливается специальный проем внутри окна, куда будет вставляться блок. Лучше всего делать, когда меняются окна и параметры кондиционера известны заранее.
2. Верхняя часть окна, форточка. Размещение потребует дополнительного крепления для прочной фиксации прибора. Менее популярный вариант, используется, когда в доме есть маленькие дети, животные. Подходит для компактных устройств.
3. Внутри стены. Главное условие – стена наружная, ширина не более 250 мм, чтобы вентиляционные отверстия корпуса оставались доступными воздушному потоку. Перед монтажом проем укрепляется металлическим корпусом для прочности.

Установка оконного кондиционера своими руками проводится в соответствии со следующими рекомендациями:

• необходимо подведение отдельного электрического кабеля, установка «автомата» в распределительном щитке;
• использование бытовых удлинителей запрещается;
• расположение внешней части моноблока из оконного проема – на расстоянии 25-30 см;
• при установке в нижней части окна расстояние от пола не менее 75 см;
• по сторонам блока необходимо оставить минимум 10 см для доступа при техническом обслуживании, для проветривания механизма;
• от внешней части до ближайшей стены, сооружения и т.д. не менее 50 см;
• вентиляционные отверстия корпуса закрывать нельзя, это приведет к быстрой поломке оборудования;
• необходимо соблюдать уклон в сторону внешней части (0,5-1 см) для естественного стока конденсата. Расположение правой и левой стороны на одинаковом уровне;
• элементы конструкции должны быть надежно закреплены, чтобы избежать излишней вибрации при работе, которая может расшатать монтажную основу, повредить окно.

Монтажный комплект

Некоторые модели моноблоков комплектуются монтажной конструкцией. Комплект включает крепления, металлические уголки, используя которые можно установить блок самостоятельно. Если комплект не поставляется вместе с кондиционером, его необходимо приобрести отдельно, либо сделать вручную.

Перечень инструментов, которые могут понадобится при монтаже блока:

• перфоратор, патроны, сверла;
• ножовка по дереву, металлу;
• электролобзик;
• стамеска для работы по дереву;
• уровень строительный;
• стеклорез;
• болгарка;
• силиконовый герметик, монтажная пена;
• краска, кисть.

Установка в деревянное окно

Наименее затратно и просто установить блок в деревянное окно. Установка оконного кондиционера в деревянное отверстие окна, последовательность действий:

• заранее перед монтажом подготовить место для размещения. Снять внешние размеры прибора, сделать необходимые отметки на оконной раме;
• аккуратно вынуть стекло из створки;
• вмонтировать деревянную перемычку на отмеченном уровне так, чтобы внутри образовавшегося проема помещался внешний корпус моноблока без излишне широких зазоров;
• оставшееся пространство по сторонам корпуса кондиционера необходимо закрыть подходящим материалом (пластик, дерево и т.д.), либо приобрести специальную вставку для оконных блоков и установить внутри проема;
• каркас из монтажного комплекта надежно фиксируется на отмеченном заранее расстоянии с учетом уклона внешней части вниз;
• вмонтировать внутри проема корпус блока;
• вставить кондиционер внутрь каркаса, зафиксировать лицевую панель;
• вынутое стекло обрезать стеклорезом по снятым размерам, установить внутрь уменьшенного проема;
• стыки необходимо загерметизировать;
• если необходим дренажный шланг – установить его;
• подключить к электрической сети;
• протестировать прибор, сделав пробный запуск.

Установка в пластиковое окно

Установка оконного кондиционера в пластиковое окно – трудоемкий процесс, связанный с конструкцией проема. Лучше всего монтировать блок внутри заранее подготовленного проема, который делается еще до установки окна. Если такого проема нет, установка оконного кондиционера в пластиковое окно производится следующим образом:

• проверяется надежность оконного проема, при необходимости укрепляется;
• выбранное место должно быть таким, чтобы после размещения кондиционера оставалось как можно меньше зазоров;
• аккуратно вынимается стеклопакет из окна с помощью необходимого инструмента (сначала демонтируются штапики, начиная с самого длинного);
• вставить перемычку на необходимой высоте;
• закрепить монтажный комплект на необходимом расстоянии;
• оставшиеся зазоры плотно закрыть пластиком, либо установить приобретенный пластиковый проем для оконных блоков;
• установить внутри рамы корпус моноблока;
• вставить в корпус внутреннюю часть, установить на место лицевую панель;
• обрезать аккуратно стеклопакет по длине, боковые металлические рамки внутри камер;
• вставить рамки внизу на месте среза, оставшиеся зазоры обработать герметиком (необходимо следить, чтобы внутрь камер не попала пыль, при необходимости вычистить ее перед установкой металлических рамок;
• установить стеклопакет в створку;
• подрезать длинные штапики по длине, установить на место;
• подключить прибор к электросети;
• произвести тестовую проверку рабочих режимов.

Установка оконного кондиционера в пластиковое окно должна производиться очень аккуратно, с соблюдением точности исполнения технических моментов по подрезке стеклопакета.

Временный монтаж

Монтаж моноблока может производиться временно. При наступлении холодного периода года прибор можно убрать, плотно закрыв проем материалом, подходящим по составу к оконной раме, либо установить подготовленный стеклопакет. Кроме того, блок можно брать на дачу, устанавливать там на время пребывания.

В последнее время производятся компактные моноблочные устройства, которые легко устанавливаются, транспортируются и хранятся, не доставляя при этом неудобств владельцу.

Шумность рабочего процесса компенсируется простым монтажом, возможностью перемещения, отсутствием сложных строительных манипуляций с фреоновой трассой.

Монтаж оконного моноблока вполне возможно выполнить самостоятельно, избежав финансовых трат (как в случае приобретения сплит-системы). При этом цена на установку профессиональным монтажником будет значительно ниже аналогичных работ со сплитом. А производительная мощность и холодильная функция у некоторых моделей превосходит эти показатели у сплитовых и напольных вариантов.

Друзья! Еще интересные материалы:

Алюминиевая труба для кондиционера — альтернатива медной

Как правило, централизированные кондиционеры стараются устанавливать в сочетании с системой отопления, чтобы использовать ее разводку коробов для охлаждения воздуха по всему дому.

Кондиционер монтируется в приточной части отопительной печи. Также кондиционер служит воздушным фильтром, очищая воздух от пыли и осушая его (понижает влажность).

Устройство системы кондиционирования

Стандартную систему кондиционирования составляют два отдельных устройства: блок охлаждения и конденсационный блок. Блок охлаждения представляет собой испаритель, располагающийся в верхней части печи.

В этом испарителе циркулирует смесь воды и антифриза (другими словами хладагент), которая забирает тепло у воздуха, прогоняющегося над испарителем при помощи печного вентилятора.

Схема типичной системы централизованного кондиционирования. Основные элементы:

• охлажденный воздух поступает в комнаты;
• конденсатор монтируется вне дома;
• компрессор;
• между радиаторами для испарения и конденсации установлены трубы, по котором циркулирует хладагент;
• топка печи для нагрева воздуха;
• дренаж испарительно-конденсационной системы;
• дренаж, проложенный в полу;
• приточная часть;
• испаритель;
• короб для возврата воздушного потока;
• труба для отвода газов;
• бак, где происходит конденсация и испарение;
• вентилятор;
• фильтр кондиционера.

Охладившийся воздух следует по коробам и распределяется по всем комнатам вашего дома. Нагретый хладагент в свою очередь идет охлаждаться в конденсационный блок, которой находится вне дома. Конденсационный блок состоит из компрессора, вентилятора и радиатора-конденсатора.

Элементы промышленной системы центрального кондиционирования, установленные на крыше здания.

Хладагент, идущий из первого блока, сначала поступает в компрессор, который нагревает его еще больше и направляет в радиатор-конденсатор. Вентилятор прогоняет холодный уличный воздух через радиатор-конденсатор, в котором циркулирует нагретый хладагент, таким образом, забирая тепло у хладагента. Охлажденный хладагент поступает обратно в испаритель, и цикл повторяется снова.

Обслуживание системы центрального кондиционирования

Для того чтобы ваша система кондиционирования воздуха работала долго и эффективно, необходимо периодически проделывать в ней некоторые работы.

Чистка фильтров

Старайтесь как можно чаще чистить, или менять фильтр. Желательно делать это не реже чем раз в месяц. Если при проверке вы обнаружили на нем даже небольшой налет пыли, почистите или замените его. Большинство печей оснащены дешевыми сменными фильтрами, поэтому покупая новый, убедитесь, что он подходящего размера и толщины.

Фильтр кондиционера часто засоряется.

Если фильтр можно очищать, мойте его моющими бытовыми средствами в теплой воде. Следует знать, что загрязненный фильтр является не только препятствием на пути прохождения воздуха, что чревато повышенным расходом энергии, а благоприятной средой образования и развития разных болезнетворных микроорганизмов.

Чистка радиаторов

Следите за чистотой радиаторов. Если конструкция позволяет получить доступ к испарительному радиатору, пропылесосьте его. Внешний конденсационный радиатор периодически нужно очищать от листьев и мусора.

Во время уборки работайте аккуратно, чтобы не погнуть ребра радиатора, так как деформированные ребра значительно снижают эффективность системы. Если нужно снять какую-либо крышку, сначала отключите электропитание.

Регулярно чистите радиатор в системе кондиционирования.

Старайтесь каждый год проверять, не просела ли бетонная подушка, на которой стоит блок конденсации, так как для нормальной работы блок должен стоять ровно. Если возникнет потребность, подложите под него деревянные бруски, чтобы выставить его по уровню.

Проверьте топку печи на наличие в ней присосов. Присосы зачастую вызывают огромный приток холодного воздуха, перед тем как он попадет в короба. Все стыки нужно уплотнить лентой на основе алюминиевой фольги.

Проверка ремня вентилятора

Также время от времени проверяйте натяжение ремня привода вентилятора. При нажатии на него посередине прогиб должен составлять 19 мм. Если прогиб больше, значит, ремень затянут слишком слабо, что может привести к его проскальзыванию во время работы и, как следствие, падению производительности вентилятора.

В колесе воздуходувки системы кондиционирования со временем образуется внушительный слой грязи.

Кроме того это может привести к возникновению подпалин на ремне и его скорейшему износу. Если при запуске системы вы постоянно слышите визг, исходящий от блока, а во время работы ощущаете запах горелой резины, знайте, это ремень натянут слишком слабо.

Чересчур тугое натяжение ремня при котором прогиб его середины во время нажатия менее 19 мм, ведет к ускоренному износу двигателя и подшипников вентилятора.

Процесс подтяжки или ослабления ремня привода вентилятора можно подсмотреть на соответствующей схеме.

Чистка дренажной трубки и удаление конденсата

Проверяйте, чтобы дренаж удаления конденсата с испарительного конденсата был открыт. Как правило, дренаж представляет собой небольшую трубку. Если трубка не пропускает стекающую воду, удалите препятствия, прочистив ее при помощи проволоки. Также можно воспользоваться садовым шлангом и прочистить дренажную трубку водой под давлением.

Наденьте на трубку шланг и на несколько секунд включите воду. Потом снимите шланг и дайте возможность оставшейся воде стечь самостоятельно. При необходимости промойте его еще раз. Если нужно очистить от пыли конденсационный поддон, отключите устройство от электрической сети и только после этого можете открывать камеру испарителя.

Очистка дренажной трубки подручными средствами.

Хотя большинство двигателей смазываются при изготовлении на заводе раз и на все время службы, некоторые из них могут иметь точки смазки, нуждающиеся в периодической смазке. Такие точки нужно смазывать раз в сезон двумя-тремя каплями масла № 20 без детергентов. Не наливайте слишком много масла, иначе можно повредить электронику двигателя.

Оконный комнатный кондиционер

Принцип работы комнатного кондиционера схож с тем, что действует и в системе центрального кондиционирования дома. Отличается, пожалуй, только конструкция: в комнатном кондиционере конденсатор и испарительный блок находятся в одном корпусе.

К основным функциям комнатного кондиционера относятся охлаждение воздуха и его циркуляция по помещению, понижение общей влажности воздуха в доме и наконец, фильтрация воздуха от пыли и других мелких вредоносных частиц.

Строение типичного комнатного кондиционера. Элементы:

• радиатор, он же конденсатор;
• компрессор;
• вентилятор конденсатора отнимает тепло от хладагента и передает в наружный воздух;
• холодный воздух проникает в помещение через решетку;
• выхлопное вентиляционное отверстие;
• вентилятор;
• испарительный радиатор;
• фильтр;
• управление;
• воздух из комнаты переходит через фильтр.

Из чего состоит оконный кондиционер

Как мы заметили выше, все системы комнатного кондиционера находятся в едином корпусе. Этот корпус при установке монтируется в окно таким образом, что нагнетающий вентилятор и испарительный конденсатор расположены внутри дома, а компрессор, радиатор-конденсатор и вентиляторы снаружи.

Красивый оконный кондиционер от Samsung может стать даже украшением интерьера комнаты.

Внутренний вентилятор засасывает комнатный воздух, прогоняя его через холодный радиатор испарителя, где хладагент забирает тепло. Затем этот же вентилятор возвращает уже охлажденный воздух обратно в дом. Нагретый хладагент поступает в радиатор-конденсатор, который располагается с внешней стороны дома. Через этот радиатор при помощи вентиляторов конденсационного блока прогоняется уличный воздух, который отбирает тепло у хладагента.

Типы и разновидности

Для каждого вида окна существует своя модель кондиционера. Большинство моделей оборудованы специальными боковыми панелями, которые в случае необходимости можно раскрыть и заполнить свободную площадь окна, не заполненную корпусом кондиционера.

Чтобы предотвратить утечку воздуха из дома, нужно тщательно уплотнить стыки панелей с оконной рамой. Существуют модели кондиционирующих устройств для установки в окна с раскрывающимися в стороны и скользящими рамами, а также для узких вертикальных окон.

Пример моделей оконных кондиционеров для разных типов оконных рам. Основные компоненты:

• снимаемая рама;
• панель из фанеры;
• остекленная рама;
• решетка холодного воздуха;
• решетка фильтра;
• панель, изменяемая по ширине.

Есть кондиционеры, рассчитанные на работу с напряжением в 120 вольт и 240 вольт. Как правило, большинство контуров жилого дома пропускают электрический ток под напряжением 120 вольт и силой в 15 ампер.

Такие контуры как, например, кухонный, проводят электричество с показателями 120В и 20А. Перед тем как приобрести комнатный кондиционер, определитесь с местом его установки и выясните, выдержит ли проводка этой комнаты нагрузку, которую он будет давать. Если у вас с этим возникают затруднения, лучше проконсультируйтесь по этому вопросу у электрика.

Что нужно принимать во внимание при выборе оконного кондиционера

Кроме того, при выборе кондиционера нужно учитывать еще один немаловажный фактор: его мощность и размер комнаты, в которой вы собираетесь его установить. Если комната большая, а кондиционер для нее не достаточно мощный, охлаждение не будет происходить в нужной мере.

Оконный кондиционер LG нахально торчит из окна деревянного дома.

И наоборот, если комната мала, а кондиционер излишне мощный, он будет работать мало времени, и не будет успевать удалять всю влагу и пыль из воздуха. В таком случае комната будет казаться сырой.

По возможности постарайтесь установить кондиционер в окне, которое выходит на северную или восточную стороны вашего дома. Это обеспечит ему нахождение в тени в жаркое время дня и соответственно позволит работать наиболее эффективно.

Секреты правильной установки

Если вы живете в южном полушарии нашей планеты, то устанавливать кондиционер желательно в южной или восточной частях вашего дома. Работе кондиционера не должны мешать никакие посторонние предметы. На месте его установки снаружи нужно убрать кусты и другие возможные помехи, а внутри дома позаботиться, чтобы его не закрывали мебель или занавески.

Установить оконный кондиционер совсем не сложно, особенно вдвоем.

Рекомендуется после установки кондиционера проверить в его цепи напряжение и убедиться, что оно оптимальное для работы. Для этого воспользуйтесь вольтомметром. Вставьте его штекеры в одну часть двойной розетки, а вилку кондиционера во вторую. Включение кондиционера не должно привести к падению напряжения в розетке более чем на 10 вольт либо ниже 108 вольт.

Если напряжение упало ниже заданного минимума, значит проводка контура для работы этого кондиционера слишком слаба. В этом случае есть два варианта действий: либо нужно произвести замену провода в контуре на другой с большим диаметром, либо подключить кондиционер к более мощному контуру.

Если для охлаждения комнаты требуется напряжение 240 вольт, то в такой комнате желательно провести отдельный контур. Как правило, большинство комнат не оборудованы проводкой в 240 вольт.

Видео по правильному монтажу оконного кондиционера своими руками

Простая и наглядная видеоинструкция по установке внешнего оконного кондиционера от компании LG.

Правила монтажа оконного кондиционера

В зависимости от того какую модель кондиционера вы приобрели, нужно проводить определенную процедуру его установки. Рассмотрим некоторые общие правила установки.

Если ваш кондиционер оснащен боковыми панелями уплотнения, их нужно устанавливать в первую очередь. Они крепятся к оконной раме при помощи шурупов. Как было обозначено выше, эти панели призваны закрыть проемы, которые могут образоваться между кондиционером и рамой.

Установка системы кондиционирования в оконный проем начинается с дрели.

Если кондиционер не большого размера, то его можно вставлять в проем целиком. Вставив, закрепите его на подоконнике или раме.

Если же кондиционер крупногабаритный, сначала следует закрепить в проеме его пустой корпус, предварительно сняв его шасси, и только потом вернуть шасси с оборудованием обратно в корпус.

Если вышло так, что корпус кондиционера выступает за подоконник более чем на 305 мм, нужно установить дополнительные опорные консоли. При помощи резиновых прокладок уплотните все сочленения корпуса с оконной рамой, подоконником и боковыми панелями.

Установка комнатного кондиционера в наружной стене

В процессе установки кондиционера в наружной стене необходимо соблюдать следующий порядок работ. Перед тем как приступать к вырезанию проема для корпуса кондиционирующего устройства очертите его контур на внутренней поверхности стены.

Имеет смысл устанавливать комнатный кондиционер как можно выше, поскольку холодный воздух, который будет производиться, будучи тяжелее теплого опускается к полу, а теплый поднимается вверх. В результате эффект от охлажденного воздуха будет ощутим дольше, чем если бы кондиционер находился внизу.

Этапы установки комнатного оконного кондиционера в наружной стене. Основные элементы:

• верхняя обвязка рамы, сделанная из двойного бруса;
• выньте тепловую изоляцию;
• откройте стойки рамы, расположенные в оконном проеме;
• нижняя обвязка оконной рамы;
• сделайте отверстия в каждом углу с внутренней стороны стены;
• между отверстиями пропилите облицовку с помощью циркулярки либо ножовки;
• наружная облицовка;
• фундамент.

Этапы работ:

• замерьте корпус и двойной брус нижней обвязки для оконного проема, плюс верхнюю обвязку проема;
• добавьте брус обвязки, и стойки;
• добавьте новую общую стойку;
• понадобится и двойной брус нижней обвязки;
• остаток стойки;
• основание рамы стены.

Деревянные наличники и отделанная стена.

Само отверстие проема можно вырезать пилой для сухой штукатурки, ножовкой или инструментальным ножом. Прорезать нужно до тех пор, пока не будут видны стойки в стене. На них и будет крепиться кондиционер. В процессе вырезания отверстия следите за тем, чтобы не задеть электрическую проводку или водопровод.

Для того чтобы была возможность осмотреть пазуху в стене, рекомендуется вырезать проем небольшими частями. Если на вашем пути попалась электропроводка или трубопровод, прикрытый тепловой изоляцией, удалите ее, а провода и трубы переложите по новой трассе.

Установленный в проеме окна современный кондиционер Kenmore.

Далее по углам предполагаемого проема нужно просверлить отверстия. Просверлить их нужно через всю стену от наружной обшивки до внутренней облицовки. Затем, работая с наружной стороны, при помощи ручной циркулярной пилы вырежьте проем. Во время этой операции вы можете наткнуться на гвозди.

Оказавшиеся в проеме стойки нужно вырезать таким образом, чтобы осталось место для кондиционера, бруса верхней обвязки проема и двойного бруса нижней обвязки. Проем нужно сделать шире, чем корпус кондиционера примерно на 6-13 мм. Так как работа происходит с одной из несущих стен, в случае необходимости установите временную опору для потолка в виде нескольких брусьев. В качестве подпорки можно использовать брусья 2х4 (5х10 см). Такие импровизированные стойки должны держать горизонтальную доску у потолка.

Закончив работы с проемом, сделайте его обвязку, чтобы привести его размеры в соответствие с размерами корпуса комнатного кондиционера. Нагрузку от потолка либо второго этажа должна нести обвязка.

Установка корпуса и шасси

Наконец установите в проем корпус и вставьте шасси с оборудованием в него.

Каким образом устанавливается кондиционер в оконный проем. В первую очередь крепится раздвигающаяся панель к раме и подоконнику согласно существующей инструкции:

• прикрепите раздвижную панель к скользящей раме и подоконнику;
• наружная и внутренняя части подоконника;
• скользящая рама;
• прикрепите рамку к скользящей раме;
• уплотните стык с боковой панелью.

• Если корпус выступает из стыка более чем на 305 мм за подоконник, нужно смонтировать опорные консоли.
• Вставьте корпус в оконный проем и прикрепите к скользящей раме и подоконнику.
• Вставьте шасси с кондиционером в корпус и закрепите его.
• Уровнем проверьте размещение кондиционера и обеспечьте незначительный наклон назад.
• Используйте регулировочные винты для монтажа корпуса с использованием уровня.

Затем законопатьте стыки, сделайте ремонт стены, где необходимо и вокруг кондиционера прибейте наличники. Готово!