Маленький дачный домик из бруса своими руками. Дачный домик своими руками — простая пошаговая инструкция стильных летних домиков (75 фото)

Мечта многих горожан – красивый маленький домик за городом, куда можно сбежать от городского шума и суеты, укрыться от зноя, ощутить вместо раскаленного асфальта приятную свежесть земли под ногами. Но вот только не у всех эти мечты получают реальное воплощение, кажется, что дачный дом – это и сложно, и дорого, и долго. На самом деле – построить дачный домик своими руками достаточно просто.

Планируем пространство

Выбор места для будущего дачного дома – не время для скоропалительных решений, ведь места не так, чтобы много. Продуманная грамотная планировка поможет использовать каждый клочок земли максимально эффективно. Даже не смотря на то, что это ваша земля, придется выполнить ряд требований, выдержав минимальное расстояние:

• от улицы – 5 м
• от проезда – 3 м
• от соседнего участка – 3 м

Не рассматриваем вариант с низиной – там будет скапливаться вода. Оптимально – самое высокое место на участке в северной (северо-западной) его части.

Проекты небольших дачных домов

Рассматривая типовые проекты дачных домиков, легко заметить, что бесспорный фаворит – это одноэтажная постройка с чердаком. Это проверенный временем вариант дачного домика, при этом можно отказаться от хозблока, ведь инвентарь и хозяйственные принадлежности можно хранить на чердаке.

К дому можно пристроить террасу – летом её можно будет использовать как столовую. Двухэтажные дачные дома часто получают, фактически не возводя «чистый» второй этаж, обустроив вместо него мансарду . Тогда на первом этаже можно спланировать кухню и гостиную, а второй этаж – под личное пространство (спальни) владельцев.

Совет! Значительно сэкономить можно на системе отопления - даже по самым скромным расценкам на монтаж классической (котел, трубы и радиаторы ) приходится 15-20% общего бюджета. Если вы строите маленький дачный домик своими руками, где предполагаете жить только в «сезон» (поздняя весна – ранняя осень), то для его обогрева в непогоду можно обойтись электрическими или инфракрасными обогревателями.

Очень востребованы становятся сборные дачные домики – непритязательные, внешне однообразные параллепипеды с крышей сменили интересные в архитектурном плане строения, с улучшенной планировкой, в один/два этажа.

Вы покупаете своего рода строительный конструктор, такой дачный дом легко возвести, имея только базовые знания о строительстве. Главное, что в нем уже предусмотрены все системы – электропроводка, вентиляции, кондиционирования, водопровод. Это поможет избежать множества ошибок, которые допускают новички, решившие построить дачный домик своими руками.

Сборно-разборной дачный домик предназначен для длительного отдыха с семьей или друзьями, он больше по площади, может быть в один или два этажа, улучшенной планировки. Такой домик укомплектован техническим помещением, кухней, комнатами отдыха и ванной комнатой, оборудован системой отопления, вентиляции, кондиционирования, снабжен электричеством.

В домике могут устанавливаться водонагреватель, мойка, столешница, навесные полки, душевая кабина , необходимая сантехника. После установки такого дачного домика не требуется дополнительных ремонтных работ, он полностью готов к эксплуатации.

Закладываем фундамент

Выбор типа фундамента напрямую связан с выбором материала, из которого будет возводиться дом, а так же этажности. Легкие дома (из оцилиндрованного дерева , бруса, каркасные дома и модульные) можно возводить на столбчатом или винтовом фундаменте, тяжелые (кирпич, газобетон, камень, бетонные блоки) и двухэтажные дома потребуют закладки ленточного фундамента (как вариант – сборного, из ЖБ-блоков) по всему периметру и под несущими стенами дома.

Важно знать глубину промерзания почвы – фундамент должен закладываться ниже этого уровня, учитывая при этом и уровень, на котором залегают подземные воды.

В цокольной части требуется обустроить гидроизоляцию на уровне 0,2-0,5 м от грунта. Если грунт достаточно сухой (песок), в качестве стяжки можно сделать цементно-песчаную стяжку толщиной 2-4 см. Для влажного грунта поверх такой стяжки потребуется укладка рубероида – в два слоя. Как вариант – на сухую стяжку рубероид можно наклеить при помощи горячей мастики. Гидроизоляция обустраивается ниже предполагаемого уровня закладки балок для пола.

Совет! В цоколе, чтобы обеспечить вентиляцию подпола, делают небольшие отверстия, которые закрывают защитной сеткой.

Вокруг цоколя создается отмостка, ее ширина – не менее 70 см (она должна выступать дальше, чем свес карниза), имеющая небольшой уклон, направленный от стен домика. Для этого удаляется верхний слой земли, насыпается глина (песок), поверх неё – слой щебенки (гравия, битого кирпича) и заливается бетоном (закатывается асфальтом).

Пол и стены

Настил пола начинают с укладки лаг. Для утепления пола между лагами прокладывают утеплитель, поверх которого раскладывают пароизоляцию. К лагам её крепят степлером, стыки проклеивают скотчем. Затем укладывают черновой пол, для чего используют необрезную, самую дешевую доску, предварительно обработав её средством от сырости и гниения. И уже затем расстилают чистовой пол. В двухэтажном доме каркасом для пола на втором этаже служат потолочные балки первого.

После приобретения загородного участка для дачи обязательно становится актуальным вопрос о том, как построить дачный домик своими руками. Что ж, возвести его самостоятельно — вполне возможно, если, конечно, не задуман огромный «дворец», требующий привлечения строительной техники и бригады профессионалов.

Обычно для дачи выбираются компактные строения, но, тем не менее , домик должен иметь все необходимое для отдыха — комнаты , кухню, веранду. Последняя станет любимым местом для вечернего времяпрепровождения всей семьи. Очень важно сделать так, чтобы дачный домик стал уютным и комфортным, поэтому нужно продумать все нюансы его обустройства.

Оптимальным материалом для дачной постройки является древесина, а принципом строительства – каркасное сооружение.

Безусловно, первое, что необходимо будет сделать — это определиться с местом и размерами постройки, составить проект, спланировать дальнейшую работу.

Проект небольшого дачного домика

Размер будущего дома во многом зависит от площади дачного участка, количества членов семьи и материальных возможностей хозяев . Если грамотно провести планирование, составить удачный проект и выбрать недорогой, но качественный материал для строительства, то можно сэкономить место, средства и время работы.

Чаще всего дачный домик имеет размер в 5.0 × 6.0 или 4.0 × 6.0 м . Постройки большей площади возводят значительно реже, и, в основном , в тех случаях, когда их планируется эксплуатировать круглогодично. Но это уже, скорее, будет не дачный домик, а полноценный загородный дом.

Планировку расположения дома, возможно, придётся проводить на основании требований, которые могут быть установлены правлением садоводческого товарищества, поэтому , приобретая , о таких нюансах нужно узнавать заранее. Чаще всего требуется соблюдать следующие расстояния:

• Дом должен быть установлен на расстоянии 3-х метров от границы соседнего участка, а от забора, отделяющего участок от общего проезда (улицы) — на 5 метров.
• В целях обеспечения пожаробезопасности каменный дом от другого каменного строения размещают на расстоянии не менее шести метров, а от деревянного — десяти. Если дом деревянный, то его следует устанавливать на расстоянии не ближе 15-ти метров от другого деревянного строения.
• Чтобы дом не закрывал собой соседние здания от солнечного света, если он поставлен на восточной, южной или западной стороне участка, его располагают на расстоянии от другого жилого дома, как минимум равном его высоте.

Обычно для установки дачного домика выбирается самое высокое место на участке, в котором не будет собираться вода при таянии снега или от проливных дождей. Повышенная влажность под домом никогда не пойдет на пользу ни одному строительному материалу, но зато всегда скажется отрицательно по общей прочности и долговечности конструкции.

Чаще всего для постройки дачных домиков выбирают следующие технологии его возведения: каркасно-щитовое строительство, срубы из бревен , стены из блоков или кирпича.

Для дачных участков преимущественно выбираются проекты одноэтажных домиков с закрытыми или открытыми верандами, или террасами. Часто строение имеет чердачное помещение, используемое для хранения садового инвентаря и других вещей, ненужных, казалось бы, в повседневном обиходе, но которые могут всегда пригодиться на даче. Однако, случается и так, что в некоторых проектах балки чердачного перекрытия отсутствуют вовсе, и тогда скаты крыши одновременно выполняют и роль потолка.

Если семья большая, а площадь участка не так уж велика, как хотелось бы, то можно запланировать двухэтажный дом, занимающий в основании совсем немного места. В этом случае, первый этаж можно отдать под гостиную, террасу и кухню, а на втором — устроить уютные спальные места для всей семьи.

Вовсе необязательно в дачном строении возводить полноценный второй этаж, так как его роль может прекрасно выполнить и мансардная надстройка. Отделав ее натуральными материалами, там можно создать замечательную здоровую дачную атмосферу.

Дачные домики в основном используются в теплый период года , начиная с приходом весны и заканчивая осенью. Поэтому усиленного утепления стен и крыши они не требуют, но приборы для обогрева помещений все-таки должны быть предусмотрены — на случай холодных ночей или понижения температуры при неустойчивой погоде. Обычно в качестве обогревателей используются электроприборы, например, конвекторы или инфракрасные плёночные излучатели, но иногда владельцы предпочитают даже устанавливать камины или чугунные отопительно-варочные печи.

Кстати, если задумано возведение настоящего камина или кирпичной печи, то их нужно обязательно включить в составляющийся проект.

Существуют и готовые варианты дачных домов, продающиеся комплектно в разобранном виде, которые нужно просто доставить на участок и собрать. К любому подобному набору деталей обязательно прилагаются подробные инструкции, в которых изложены порядок проведения работ, основные технологические приемы и схемы соединений отдельных элементов и узлов.

Для хозяина участка, который имеет базовые навыки строительных работ, не составит большого труда собрать подобный дачный домик самостоятельно. Главным преимуществом этого варианта можно назвать то, что часто в комплект уже входит все необходимое для электрической сети здания, для его вентиляционной системы и даже для монтажа водопровода.

Видео: небольшой аккуратный дачный домик, оправдывающий свое название

Какой тип домика выбрать?

Определившись с примерным планом будущего домика, необходимо выбрать материал для его постройки. От этого выбора будет зависеть не только вид самого здания, но и комфортность пребывания в нем , а также затраты на его возведение.

• Традиционным материалом для дачного дома является древесина, которая создаст в нем благоприятный микроклимат, наполнив его запахами леса. Деревянный дом может быть возведен каркасным способом, из бруса или бревен . Недостатком деревянных строений считают высокую пожароопасность материала.

Однако, деревянные дома строили всегда, и многие из них простояли века. Сегодня же в продаже присутствуют специальные огнезащитные пропитки, которые значительно снижают риск возгорания деревянных строений. Да и вообще – самое главное здесь не материал, а человеческий фактор – именно пренебрежение людьми элементарными требованиями пожарной безопасности в подавляющем числе случаев становится причиной возгорания.

• Постройка кирпичного сооружения обойдется гораздо дороже, но его можно будет с большим основанием назвать полноценным домом, которым получится пользоваться не только в летний период, но и, при необходимости, зимой, если установить в нем печь. Кирпичные постройки гораздо в меньшей степени подвержены возгоранию и при качественной кладке прослужат весьма долгий срок. Недостатками их можно назвать более сложный и долгий процесс с троительства, требующий специальных навыков, и высокая цена на материалы.

• Очень часто при постройке дачного домика используются разные материалы. Например, дом возводится из древесины, но на фундаменте из бетона, кирпича или блоков.

Этот вариант можно назвать оптимальным, так как фундамент из устойчивых к влаге материалов создаст оптимальные условия для возведения стен из древесины, таким образом — станет для дома надежной основой.

Именно этот, последний вариант и стоит рассмотреть, так как он самый популярный из всех видов дачных домиков.

Этапы строительства дачного домика

Материалы для постройки дачного домика

Если нет желания возиться с расчетами , то лучше приобрести сборную готовую модель домика, имеющего определенную площадь, для которого будет нужно только подготовить место.

Во всех других случаях потребуется приобрести строительные материалы. Их вид, размер, объем , общее количество – все в зависимости от размера планируемой постройки, который определяется проектом.

Цены на различные виды бруса

Материал для фундамента

Для любого из видов фундамента понадобятся следующие материалы:

— песок, щебень, цемент ;

— третьесортная доска и брус для опалубки;

— кирпич или бетонные блоки;

— гидроизоляционный материал (рубероид);

— керамзит средней фракции.

Материал для стен и крыши

Так как для возведения стен выбрана древесина, то, отталкиваясь от этого, будут подбираться и другие материалы:

— бруски и доски разных размеров, в зависимости от параметров конструкции;

— крепежные элементы — гвозди, саморезы, болты, шпильки;

— уголки разной конфигурации, металлические пластины – для скрепления узлов;

— пароизоляционная пленка ;

— утеплитель — минеральная вата, эковата или керамзит;

— для покрытия крыши лучше выбрать легкий материал — ондулин или профнастил.

После того как место установки будущего домика определено, материалы приобретены, можно переходить к обустройству фундамента. Правда, для начала придется еще определиться с его типом.

Фундамент дачного домика

Даже при возведении такой небольшой и легкой постройки, как деревянный дачный домик, без фундамента никак не обойтись. В рассматриваемом случае в этих целях идеально подойдет один из двух видов — это столбчатый и ленточный фундамент. Какой из них выбрать — зависит от предпочтений строителя.

• Столбчатый фундамент будет менее затратным вариантом, так как позволит серьезно сэкономить на стройматериалах. Кроме этого, такой фундамент вп олне можно исполнить самостоятельно, без посторонней помощи, что тоже позволит сэкономить некоторую сумму.

Как правильно возвести , можно со всеми подробностями узнать, пройдя по данной ссылке на соответствующую страницу нашего портала.

• Для создания ленточного фундамента потребуется не только большее количество материалов, но и достаточно длительный срок. Это неудивительно — по всему периметру будущего дома нужно будет вырыть траншею, гидроизолировать ее , установить арматурную конструкцию, соорудить опалубку и залить котлован бетоном. А после этого, хочешь или нет, но потребуется еще и месячный срок до полного застывания залитой ленты и набора ею марочной прочности.

Однако, ленточный фундамент вс е же очень популярен среди индивидуальных застройщиков. Этот вариант удобен тем, что позволяет под домом сделать подвальное помещение, правда, для этого стены фундамента придется поднять над поверхностью почвы на 700 ÷ 800 мм. подробно описано в статье, которую можно найти на на шем портале, пройдя по предлагаемой ссылке.

Если выбирается столбчатый фундамент, то рекомендовано с площадки, которая будет находиться под домом и вокруг него на 500 ÷ 600 мм, снять верхний слой почвы на 150 ÷ 200 мм. Затем засыпать в получившийся котлован слой песка в 30 ÷ 40 мм, который следует утрамбовать. Сверху песчаной подушки укладывается слой среднефракционного щебня и также уплотняется, а оставшееся пространство нужно засыпать керамзитом средней фракции. Все эти процедуры проделываются для того, чтобы мелкие грызуны не могли подобраться к дому. Они на дух не переносят керамзит (особенно – мелкий), так как он содержит большое количество пыли и имеет рыхлую поверхность.

Чтобы защитить дом от проникновения крупных грызунов или других непрошенных гостей из мира животных, пространство под домом желательно закрыть металлической сеткой с ячейками размером не более 10 мм.

Возведение каркасной конструкции

Каркасный дом может быть поставлен как на столбчатый, так и на ленточный фундамент. Возведение всегда начинается от основы, которая должна быть надежно гидроизолирована двумя-трем слоями настеленного рубероида.

• Если в проекте предусмотрена веранда, нужно сразу же отделить ее зону, над которой будет возведена крыша, но не будет сплошных стен. Для поддерживания крыши над верандой можно использовать стойки общего каркаса стен. Другой вариант — веранда будет пристроена к дому отдельно.
• Все без исключения деревянные заготовки необходимо обработать антисептическими составами и антипиренами . Эти пропитки повысят сопротивляемость древесины к возгоранию, к гниению , предупредят появление гнезд насекомых или колоний представителей микрофлоры – плесени или грибка.

• После того, как заготовки получили должную подготовку и полностью просохли, по ходу строительства сначала изготавливается нижний каркас (венец), который будет уложен на фундамент и будет впоследствии использоваться для монтажа пола.

Чтобы пол был надежен , для каркаса необходимо брать качественные брусья нужного сечения. Если позволяют средства, то лучше выбрать деревянные элементы не по «нижней границе» размеров, а закладывая определенный запас в их сечение.

В таблице приведены оптимальные размеры бруса для каркасного дома:

• Опорные балки каркаса монтируются на венечные бруски, расположенные по периметру фундамента, на расстоянии 600 ÷ 700 мм друг от друга. Закрепляются они с помощью уголков или же путем врезки. Если элементы имеют большой размер в сечении, их дополнительно можно скрепить металлическими скобами.

• Когда нижняя обвязка с опорными балками будет готова, изготавливаются каркасы стен. Они могут быть собраны отдельно, а затем в готовом виде подняты и закреплены на бруски обвязки каркаса.

Другой вариант – поднимать каркас непосредственно по месту. Например, если дом возводят самостоятельно, без помощников, то готовый каркас с тены будет очень непросто в одиночку поднять на высоту обвязки, ровно установить и временно, до окончательной закрепления, зафиксировать. А это значит, что придется каждый из брусков выставлять по отдельности.

• Размер брусков для стоек каркаса стен должен составлять, как минимум, 100×100 мм, но он может также монтироваться и из досок, имеющих сечение не менее 50×150 мм.

Бруски закрепляются на нижнюю обвязку с помощью мощных уголков, которые способны удержать их в вертикальном положении. Лучше всего для скрепления использовать не гвозди, а саморез – разница в цене не столь значительна, но качество и надежность сборки получается несравнимо выше.

• Устанавливая вертикальные стойки, нужно сразу же разметить месторасположение проемов для окон и двери. Лучше всего участок, где они должны быть установлены, оставить в каркасе свободным, и произвести монтаж части стены с оконным проемом отдельно.

Затем, когда на все остальные вертикальные стойки будет установлен и закреплен верхний обвязочный брусок, участок с оконным проемом закрепляется на оставленное для него место.

• Таким же образом собираются все четыре стены. На углах боковые стойки скрепляются между собой уголками, или же вместо двух отдельных монтируется одна общая угловая стойка. Ее рекомендовано подпереть диагональными подкосами с двух сторон, — они придадут жесткость всей конструкции стены.

• Дверной проем обустраивается в каркасе сразу. Его укрепляют дополнительной стойкой, так как подвешенная на петлях дверь имеет определенный вес, который должен спокойно выдерживаться как укрепленным проемом , так и всем каркасом стены.

• Если планируется обшить каркас с внешней стороны вагонкой, то следующим этапом проводят это мероприятие. Обшивка придаст конструкции дополнительную жесткость , которая позволит продолжить монтаж чердачного перекрытия и

Монтаж пола можно провести сразу после наружной обшивки стен, но только в том случае, если в этот же день крыша будет покрыта кровлей. Крайне нежелательно, чтобы свежеуложенное покрытие пола промокло, если вдруг ночью неожиданно пойдет дождь. Поэтому лучше все-таки для начала решить вопрос с крышей, а затем уже спокойно заниматься всеми другими строительными мероприятиями внутри дома.

Строительство крыши и укладка кровли

Виды стропильных систем

Несколько слов нужно сказать о видах стропильных систем, так как, перейдя к возведению крыши, необходимо иметь общее представление об этом, знать, какую конструкцию лучше выбрать.

Стропильные системы бывают двух видов — висячие и наслонные .

Висячая система

Висячая стропильная система отличается тем, что устраивается только на внешних несущих стенах и не имеет других опор. Она отлично подойдет для возведения над небольшим дачным строением. Для того чтобы облегчить нагрузку на деревянные стены и на фундамент, висячие стропила скрепляются затяжкой.

Сам висячая конструкция состоит из поперечного бруса, который выполняет также перекрывающую функцию, и может одновременно являться каркасом для подшивки потолка, а также из стропильных ног, образующих скаты крыши.

Наслонная система

Наслонная система монтируется в том случае, если в доме, помимо внешних стен, имеются внутренние капитальные перегородки, которые станут дополнительными точками опоры. Такая схема также может быть использована при строительстве крыши дачного домика, если он имеет большую площадь и его комнаты разделены стенами, выстроенными на фундаменте.

При устройстве этой системы нагрузка на несущие боковые стены становится слабее, поэтому можно будет использовать меньше подпорных элементов. Она отлично подходит для мансардных конструкций, которые будут использованы, как жилые помещения.

Балки перекрытия

Балки укладываются ровно над вертикальными стойками каркаса стен. Для того чтобы они плотно легли на верхний обвязочный пояс, на их краях выпиливаются пазы. Размер пазов можно рассчитать, опираясь на формулу, указанную на рисунке.

Закрепляются балки на каркасную конструкцию стен с помощью гвоздей или саморезов, и дополнительно их иногда фиксируют с двух сторон металлическими уголками.

Завершив монтаж перекрывающих балок, можно переходить к выстраиванию стропильной системы крыши. В целях безопасности на балки перекрытия укладывается временный дощатый настил, чтобы обеспечить комфортность перемещения по плоскости чердака во время монтажа стропил.

Монтаж стропильной системы

Стропильную систему крыши можно монтировать, используя разную последовательность закрепления ее элементов:

• Первый вариант. Необходимо скрепить крайние пары стропильных ног на земле, затем поднять на обвязку и установить их в готовом виде на фронтонных стенах дома. А затем соединить их коньковой балкой, и уже на нее монтировать остальные пары стропил.
• Второй вариант. Для начала установить по фронтонам серединные стойки, затем скрепить их коньковым бруском или доской, на которую затем крепятся стропила.
• Третий вариант. В этом случае пары стропильных ног в верхней своей части крепятся между собой коньковой накладкой, а нижняя их сторона закрепляется на обвязке стены, которая в данном варианте будет выполнять роль мауэрлата.

Сечение используемых для стропильных ног брусьев или бревен должно строго выдерживаться – в зависимости от длины стропила между двумя точками опоры , и в зависимости от шага между соседними парами стропил

Нужно отметить, что узел крепления стропила в нижней его части будет зависеть от того, под каким углом они скреплены на коньке, и какую длину имеют.

Если стропило имеет достаточно большую длину и выступает за пределы несущих стен, то на нем вырезается врубка, которой оно будет установлено на обвязочный брус (). Пример подобной врубки показан на картинке:

Если же стропило заканчивается на краю несущей стены, то его нижний край срезается под прямым углом по отношению к мауэрлату, а сама нога может закрепляться на нем с помощью специальной крепежной пластины, скользящей опоры, уголка, скобы, гвоздей или длинных саморезов.

Если домик совсем небольшой, то после закрепления стропил на обвязке, связывания их коньковым брусом или доской, дополнительных подпорных элементов устанавливать скорее всего не придется .

Подробную информацию о точном можно получить из специальной публикации нашего портала, пройдя по рекомендуемой ссылке:

Для монтажа дополнительных, усиливающих элементов стропильной системы, материал можно подобрать в соответствии с рекомендациями, указанными в таблице:

Цены на различные виды крепежа для стропил

Крепеж для стропил

Кровельная система

После того как стропила и дополнительные элементы сформируют скаты крыши, можно переходить к монтажу подсистемы для настила кровли.

• Первое, что необходимо сделать с внешней стороны крыши, после установки стропил — это настелить пленку пароизоляции, закрепив ее сначала скобами, а затем – планками контробрешетки на стропилах.

Пленка настилается перпендикулярно стропилам, начиная от нижней, карнизной части крыши. Перехлест между двумя соседними полосами должен составить не менее 200 мм.

• Перпендикулярно контробрешетке монтируется основная обрешетка , на которую будет крепиться кровельный материал.Шаг установки направляющих зависит от типа и размеров листов кровельного материала.

Если же для покрытия крыши выбрана мягкая кровля, то вместо реек обрешетки скаты накрываются всплошную — фанерой, а затем гидроизоляционными листами рубероида, который укладывается внахлест на 150 ÷ 200 мм и склеивается между собой битумной мастикой. Другой вариант – использование мягкой битумной декоративной черепицы, укладка которой производится по сходной технологии.

• Для деревянных домов чаще всего применяются следующие кровельные материалы (в зависимости от крутизны уклона крыши).
  

• На подготовленную основу, укладывается и закрепляется выбранный кровельный материал. Работа начинается от карниза, и если первый ряд укладывается справа налево, то и все остальные ряды монтируются по той же схеме.

Некоторые виды кровельных материалов имеют строго оговоренную схему монтажа по направлению, менять которую нельзя. Это обязательно указывается в прилагаемой к ним инструкции.

Также , для любого из типов листовых кровельных материалов определена величина нахлеста по направлению ската (обычно 150 ÷ 200 мм), и на количество волн (рельефных выступов) в горизонтальном направлении, вдоль крыши.

• Закрепляются на обрешетке почти все кровельные материалы с помощью специальных гвоздей или саморезов с гидроизолирующими прокладками.

• Очень важно правильно подобрать и закрепить коньковые элементы крыши, иначе она даст пр отечку при первом же дожде. Обычно коньковый элемент выбирается из того же материала, что и покрытие скатов кровли.
• Далее, производится отделка карнизного свеса крыши — это можно сделать деревянной или пластиковой вагонкой. Иногда для этих целей используют специальные пластиковые элементы – софиты.

• Затем на ветровой доске устанавливаются элементы система водостока с крыши – воронки, желоба на кронштейнах, трубы и т.п .

• Далее, обшиваются фронтонные стороны стропильной системы. Чаще всего для этого используется деревянная или пластиковая вагонка или же ровные оструганные доски.

Для вагонки по периметру фронтонного треугольника закрепляется специальный профиль, в который и будут устанавливаться подготовленные и срезанные под нужным углом панели. Монтаж обычно производится симметрично — от серединной стойки в одну, а затем другую сторону — тогда обшивка получится ровной и аккуратной.

Кстати, монтировать вагонку, кроме того, можно горизонтально, елочкой или придумать более сложный рисунок.

Подробную информацию о технологии можно узнать из статьи, размещенной на на шем сайте, пройдя по ссылке .

Теперь, закончив в нешнюю отделку кровли и будучи уверенным в том, что дождь уже не попадет вовнутрь дачного домика, можно переходить к установке окон и дверей, утеплению, настилу пола и обшивке стен.

Установка окон и дверей

• Оконные рамы монтируются в оставленные для них проемы каркаса, выставляются по уровню. Для предварительной фиксации при выставлении рамы между ней и брусками проема устанавливаются распорки из деревянных брусков или реек.

Затем, после контроля правильности установки, рамы прикрепляются к каркасу стен металлическими полосами. Оставшиеся зазоры между рамой и каркасными брусками заполняются монтажной пеной. После ее высыхания, излишек срезается, и вокруг окон с наружной стороны стены устанавливаются наличники, которые закроют неприглядный вид зазоров и придадут аккуратность общему виду домика.

• Установку двери лучше всего производить вместе с дверной коробкой, если она имеет достаточную жесткость . Так будет намного проще выровнять всю конструкцию по уровню в дверном проеме стены.

Выставляя дверную коробку, при необходимости добиться четкого вертикального ее положения, подкладывают клинышки (вставочки) из деревянных реек. Закрепляется дверная коробка к каркасу так же, как и оконные рамы, с помощью металлических полосок, а зазор заполняется монтажной пеной.

Установив в се окна и двери, можно переходить к монтажу пола.

Монтаж и утепление пола

Для начала с нижнего каркаса убирается временный настил из досок (если он был), а далее нужно провести монтаж чернового пола.

• Для этого на каркасные несущие балки прибиваются или прикручиваются черепные бруски. Они необходимы для укладки на них поперечных досок чернового пола.

• Далее, на черепные бруски укладываются доски, напиленные точно по размеру, или же фанера толщиной в 8 ÷10 мм – этот настил и станет выполнять функции чернового пола.
• Сверху уложенный черновой пол закрывается гидро — паро — изоляционной пленкой , которая должна закрыть и несущие балки, и всю плоскость пола. Отдельные полотна материала укладываются внахлест (на 150 ÷ 200 мм) и проклеиваются на стыках водостойким скотчем.

• Далее, на пленку пароизоляции укладывается или засыпается утеплительный материал. Если нет желания иметь в качестве соседей , которые любят селиться под полом, то лучше для утепления пола использовать керамзит средней или мелкой фракции, или эковату — в подобных материалах эти зубастые вредители попросту не живут.

• Сверху утеплителя настилается еще один слой пленочной мембраны, который прибивается на несущие балки скобами. Принцип укладки – точно такой же , как на черновом полу.

• Затем вся конструкция закрывается толстой фанерой или деревянными половицами.

Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

Мероприятия по дополнительной термоизоляции

Когда пол будет полностью готов, утепляются и обшиваются стены домика изнутри. Если строение будет использоваться только в теплое время года, то утеплитель все равно не помешает — будет работать, как изолятор помещений от нагревания в сильную жару. Поэтому , рекомендовано уложить термоизоляционный слой не только в стены, но и в потолочное перекрытие, а если оно отсутствует – разместить утеплитель по внутренним скатам крыши.

• Сначала на все стены и потолочные балки закрепляется пароизоляционный материал. Затем потолок обшивается вагонкой, фанерой или гипсокартоном.
• После обшивки потолка утепляются стены. Маты утеплителя при этом укладывают между стойками каркаса. Надо сделать так, чтобы маты встали максимально плотно с упором в бруски каркаса стены, так, чтобы не оставалось щелей.

Именно поэтому в качестве утеплителя чаще всего используют минеральную вату – она после плотной укладки между стойками расправится, полностью заполнив в се пространство. Материал обычно подбирают так, чтобы толщина матов и толщина стоек каркаса были одинаковыми.

• После этого все стены снова затягиваются пароизоляционной пленкой .

• Следующим этапом идет обшивка стен деревянной вагонкой, фанерой или . Последние, при последующей декоративной отделке стен, могут быть окрашены водоэмульсионной краской или же оклеены обоями.

• Далее, утепляется чердачное перекрытие, там утеплитель — укладывается между балок перекрытия.

Если потолок обшит со стороны дома гипсокартоном или вагонкой, то нельзя забывать, что наступать на него нельзя, так как обшивка не выдержит веса человека. Перемещаться необходимо аккуратно по балкам перекрытия.

• В том случае, если чердак планируется использовать для хранения различных садовых принадлежностей, то сверху утеплителя на балки перекрытия нужно закрепить настил из досок или фанеры, имеющей толщину не менее 10 мм.
• Завершающими штрихами внутренней отделки будет установка наличников на окна и двери, потолочных и напольных плинтусов и закрытия углов фурнитурными рейками.

Пристройки к дому

Последними этапами обустройства дачного домика идут монтажные работы на веранде и на крыльце.

Если для веранды заранее оставлено место на каркасе, лежащем на фундаменте, то на это пространство настилается доска, для покрытия пола (используется материал для открытых участков), устанавливается ограждение и монтируется навес.

Если фундамент поднят достаточно высоко над землей , то к еще и пристраивается крыльцо.

Построить дачный домик своими руками — вполне выполнимая задача, но без помощников обойтись будет достаточно сложно. Поэтому , лучше всего обратиться за помощью к знающему мастеру, который имеет опыт в подобных работах, всегда даст полезный совет и покажет, как правильно монтируются те или иные узлы в конструкции дома. Можно «мобилизовать» родню и знакомых – не исключено, что знающий человек окажется и среди них.

Видео: строительство дачного домика по каркасной технологии

Понятно, что предварительно нужно сделать проект дома, произвести расчет материалов, закупить эти материалы: в разных статьях нашего сайта все эти моменты описаны. Мы же в этот раз остановимся на непосредственном строительстве.

Первый этап строительства коттеджей в Тюмени – это создание фундамента для будущей дачи из бруса. Прежде чем решать, какой у вас будет фундамент, нужно знать, какой грунт на вашем участке, каков уровень грунтовых вод. На основе этой информации определитесь с типом фундамента и закупите материалы для него. Мы рассмотрим вариант обустройства ленточного фундамента . Для него выкапываются траншеи нужной толщины (в зависимости от стен). Дно траншей поливаем водой – чтобы уплотнить. После этого засыпаем щебень или камень, кладем несколько прутьев арматуры с перевязкой на углах. В подготовленные траншеи заливаем бетон до уровня земля. Часть фундамента, которая должна находиться над поверхностью сооружаем из камней и более густого раствора, в верхнюю часть фундамента нужно не забыть положить арматуру. Далее фундамент должен застыть и выстояться. Такой вариант очень экономный, но если не поскупиться, можно соорудить опалубку для фундамента, а потом уже заливать бетон. Кроме того, армирование может производиться и другими способами.

Второй этап – это, собственно, сборка дачи из бруса. Подобные дома собирают на деревянных нагелях. Чтобы их сделать, можно взять старые доски или обрезки. Эти обрезки торцуем с одной стороны, а потом распиливаем на нужный размер – у нас это 120 миллиметров: у вас должны получиться аккуратные дощечки, как на фото. Дальше эти дощечки распиливаем на палочки квадратного сечения, заостряем концы и нагели готовы.

Также заготовить нужно утеплитель. Можно взять готовый рулонный, можно использовать для этих целей мох.
Для строительства потребуются и косяки для дверей и окон. Можно заказать их изготовление, можно попробовать самому сделать из бруса: но это очень сложный процесс, который под силу не всякому плотнику.

Когда все подготовлено, приступаем к строительству. Дача из бруса, построенная своими руками, станет вашей настоящей гордостью!

Когда готов второй венец, необходимо разметить и установить нагели, которые будут соединять брусья. Для этого делаются отметки на верхнем и нижнем брусе, просверливаются отверстия и забиваются нагели. После этого нужно разложить на бревна мох и паклю для утепления. После того, как укладывается очередной венец, желательно осаживать его кувалдой. В зазоры в угловых соединениях тоже нужно забить мох. Не забывайте чередовать соединения в углах от венца к венцу.

После того как будут уложены все венцы с учетом проемов, устанавливаем оконные и дверные косяки. Далее обустраиваем крышу и переходим к отделке. Детальнее об этом будет рассказано в следующих статьях.

Дачные дома со временем морально устаревают и начинают казаться тесноватыми. Но многие не торопятся их сносить - расширяют за счет пристроек, перестраивают. Популярно и другое – построить новый дом вместо существующего. Жилища старой постройки почт все рубленые, а современные делают в основном из бруса. Если строить своими руками, самому, без привлечения рабочих, то брус стандартного размера 150×150 мм не подходит - он слишком тяжелый, особенно сырой. Я решил поступить проще - возвести дом из сухого бруса (атмосферной сушки) сечением 150×1001 и, после усадки стен, утеплить его снаружи базальтовое ватой той же толщины. Я стараюсь придерживаться СНиПов, а они гласят, что для нашей средней полосы даже 150-миллиметрового слоя дерева недостаточно, без дополнительного утепления не обойтись.

Чтобы строительство вышло не слишком дорогим, не применять местные материалы и учитывать существующие условия и традиции.

Этап 1 – Подготовка и заливка фундамента

Перед тем, как выбрать тип фундамента, конструкцию и материалы для его изготов­ления, необходимо изучить геологические условия. Нужно точно знать состав грунта, определить уровень грунтовых вод. А самое главное - посмотреть, как устроены фун­даменты домов, которые давно здесь стоят. Например, выяснилось, что в нашей местно­сти (Рязанская область, Касимовский район) фундаменты делают в основном из белого камня - известняка (1). Как правило, без армирования и при этом - неглубокого за­ложения. И на то есть причины: грунт пес­чаный, а значит, не «пучинистый». До воды очень далеко, а дома в основном - дере­вянные избы.

Работу по возведению фундамента начина­ем с выкапывания траншей и удаления пло­дородного слоя (2). Появившийся песок для уплотнения проливаем водой. В траншеи за­сыпаем камень и прокладываем по два прут­ка арматуры с перевязкой в углах. Думается, что армирование в нижней и верхней части ленты фундамента лишним не будет (3).

Можно, конечно, попробовать заказать готовый бетон с доставкой грузовиком-миксером, но в нашей местности это нере­ально - отсутствует предложение. Да и на огород он не смог бы заехать. Но главная причина в том, что готовый бетон дорог, в то время как бесплатный песок лежит прямо под ногами, а машину камня заказать у нас дешевле, чем в Москве - пустую машину. Кстати, если с деньгами совсем плохо, ничто не мешает сэкономить и на камне, например набрав его на реке.

Первый же замес вручную на листе желе­за показал бессмысленность этого занятия в XXI веке. Оставалось два варианта - ис­пользовать бетоносмеситель или отказаться от строительства. Выбираем первое. Так на объекте появился бетоносмеситель СМ-160 от компании «Кратон» (4).

И процесс пошел (5) - только успевай подвозить цемент. Бетоносмеситель удобно двигать вдоль траншеи, а для залива раство­ра пришлось приспособить лист, валявший­ся под ногами (6). Чтобы он не прогибался, подставляем опоры из обрезков доски (7).

Пластмассовый кожух, где расположен двигатель, во время работы лучше ничем не закрывать, чтобы не перекрывать выход воз­духа, охлаждающего двигатель. Полиэтиле­новую пленку можно накинуть после - для защиты от осадков.

Бетоносмеситель активно используем для подготовки раствора, в который укладываем (а иногда просто сбрасываем) камни (8). Та­ким способом была залита лента до уровня земли. Выше ленту выкладываем из этого же камня на более густом растворе (9).

Не доходя до верха, устанавливаем арма­турный каркас, аналогичный нижнему (10). Для выполнения кладки потребовался бо­лее мелкий камень (11).

Даем время почти готовому фундаменту выстояться перед строительством дома (12). Вид у него не очень ровный, но поверхность всегда можно отделать - оштукатурить, ис­пользуя бетоносмеситель (к слову, в деревне почти все дома такие), или закрыть декора­тивными панелями.

В процессе работы на многом удалось сэкономить - не понадобилась опалубка, использовались местные, очень дешевые, материалы - песок и камень. Если подве­сти итог, получается, что все расходы (вклю­чая стоимость бетоносмесителя) оказались меньше стоимости готового бетона (которо­го и взять было негде) и опалубки.

Но, к сожалению, не в любой местности так получится. Например, на подмосковном болоте пришлось бы делать пространствен­ный каркас из арматуры, сооружать опалуб­ку и заливать бетон.

Этап 2 – Сборка дома из бруса

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

Для строительства коробки дома использовался брус 150×100 мм, стену из которого впоследствии планировалось утеплить. Брус пролежал в штабеле два года. За это время он, конечно, высох и стал намного легче. Некоторые образцы довольно заметно «повело», в основном закрутило «пропеллером».

Такой брус, в отличие от квадратного в сечении (150×150), не всегда пилят из средней части ствола, радиальный распил встречается нечасто - а это повод к отклонению от прямоугольного сечения при сушке и к кручению винтом.

Однако желание иметь дело с сухим материалом перевешивает все возможные сложности при сборке дома.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ НАГЕЛЕЙ

Как известно, правильные дома из бруса собирают на деревянных нагелях. Для их изготовления подойдут обрезки доски, оставшиеся после выполнения какой-либо работы, например устройства обрешетки под кровлю (13).

Чем мельче годичные кольца на древесине, тем лучше - твердость выше. Берем обрезки и торцуем с одной стороны на соответствующей пиле (14). Затем ставим упор и пилим в размер (15), в нашем случае 120 мм. Получились аккуратные дощечки и дрова (16).

Пропускаем дощечки через ленточную пилу (17) - получаем ящик палочек квадратного сечения (18). Осталось заострить их топориком (чтобы остались квадратные площадки) с обеих сторон - и несколько сот нагелей заготовлены (19).

ЗАГОТОВКА МХА

Для сборки дома понадобится межвенцовый утеплитель. «Продвинутые» строите­ли обычно используют рулонный, который продается на любом строительном рынке. Работать с ним очень просто: раскатал лен­ту – и клади брус.

Иное дело мох. Во-первых, он ничего не стоит, во-вторых, является природным анти­септиком. Информации на эту тему много, но нигде не нашлось отрицательного отзыва об использовании мха. Рекомендуют применять белый торфяной мох сфагнум или красный (20). Первый при высыхании превращается в очень хрупкую массу, а второй состоит из длинных стеблей с листиками, похожими на елочку, и достаточно жесткий. Лучше всего свежий мох, пролежавший не более двух не­дель. У меня мох находился в полиэтилено­вых пакетах неделю в немного влажном со­стоянии и в жаркую погоду - ничего с ним не случилось.

Мох пахнет йодом, почти как на море, - несомненно, это лишний раз свидетельству­ет о его пользе.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОСЯКОВ

Для классического брусового дома необ­ходимо заготовить косяки - на каждый про­ем, будь то окно или дверь.

Выбираем ровный брус, желательно без сучков или с минимальным их количеством. Для работы можно соорудить импровизиро­ванный верстак прямо у штабеля с пилома­териалом (21). Сделав продольные пропилы дисковой пилой с параллельным упором (22), легко вырубаем стамеской лишний ма­териал (23).

Делать косяки по всем правилам очень сложно, не всякий плотник умеет. Поэтому для окон применяем сильно упрощенный вариант, доступный каждому. В оконном проеме будут только два вертикальных ко­сяка, а горизонтальную связь осуществит сам оконный блок заводского изготовления, достаточно массивный. (В деревенских из­бах оконный проем обычно «окосячивается» со всех четырех сторон и в него вставляют переплеты.)

Под установку блока необходима «чет­верть», но и тут реально упростить дело - вместо выборки материала (показан штри­ховкой на фото 24) можно вклеить планку, предварительно острогав плоскость. Полу­чится тот же самый результат.

С дверным проемом такое упрощение не пройдет - понадобятся все четыре эле­мента. Зато вполне доступно упростить саму форму изделий.

В нижнем брусе (25), который будет слу­жить порогом, выбираем такие же пазы, как в вертикальных косяках, чтобы он тоже на­девался на шипы проема. Но здесь пришлось бы долбить стамеской поперек волокон - очень неблагодарное занятие. Поступаем следующим образом: делаем пропилы дис­ковой пилой, выставив необходимый выход диска и закрепив параллельный упор (26), затем сверлим перовым сверлом отверстие диаметром 25 мм, как под нагели (27). И, на­конец, сабельной пилой выпиливаем попе­рек волокон ровный прямоугольник (28).

Профессиональные плотники в пороге стамеской вырубают два гнезда прямо­угольной формы, а у вертикальных косяков снизу делают ответные выступы, выпиливая и срубая стамеской лишний материал. Мы же просверлим отверстия, как под нагели, и два нагеля забьем (29). Снизу косяков про­сверливаем такие же отверстия (30).

С верхним горизонтальным брусом пока ничего не делаем, а к порогу прибиваем дощечку - имитацию «четверти». Получи­лось сильно упрощенное, но все же выпол­няющее свою функцию оформление двер­ного проема (31). В будущем его построгаем и вклеим «четверти».

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ

В строительстве брусовой коробки уча­ствовали следующие электроинструменты: постоянно - дисковая пила Makita 5704R и безударная дрель Makita 6408, изредка - электрорубанок Makita 1923H и сабельная пила Skil 4900 (32). Ручной инструмент: во­дяной шланг, угольник, отвес, рулетка, моло­ток, кувалда, топор, стамеска.

Для разделки бруса используем дисковую пилу Makita 5704R. Брус пилим за два раза - проводим линию по угольнику, отрезаем, затем переворачиваем и снова отрезаем. Линию можно переносить на противопо­ложную сторону угольником или проводить ее и пилить «на глаз».

Этой же пилой делаем пазы для углового соединения и коренной шип. При выполне­нии последнего немного не хватало глубины пропила - приходилось несколько движе­ний делать ручной ножовкой.

СБОРКА ДОМА ИЗ БРУСА СВОИМИ РУКАМИ

Для работы с брусом вблизи фундамента желательно поставить верстак, но можно обойтись и штабелем пиломатериала высо­той примерно 850 мм (33).

ПЕРВЫЙ ВЕНЕЦ

Пришлось повозиться с укладкой первого венца, ведь нужно иметь ровную горизон­тальную поверхность фундамента. Кстати, лучше ее обеспечить сразу во время кладки (или заливки).

Первый венец принято соединять «в пол дерева». Этот узел легко выполняется дис­ковой пилой - пилим поперек и вдоль (34). Где не хватает глубины пропила, делаем не­сколько движений ручной ножовкой (35), затем лишнее срубаем стамеской - готово (36). Кстати, это единственный венец, где для соединения брали гвозди.

На фото (37) видно, что венец стоит на подкладках. Между ними есть разрывы, впо­следствии там будут организованы продухи. В нашей местности их принято делать в сте­не, а не в фундаменте. Это значительно про ще, да и скорость ветра на высоте больше, чем у земли, следовательно, проветривание подполья будет интенсивнее. На подкладки (они шире стен) планируется установить по­ловые балки для распределения нагрузки на фундамент.

Первый венец и подкладки покрываем антисептиком «Сенеж». По моим наблюде­ниям, быстрее всего разрушается древеси­на элемента, лежащего на гидроизоляции. В данном случае это доски-подкладки, а не первый венец. Подкладку, если когда-нибудь возникнет такая необходимость, заменить будет гораздо проще, чем первый венец.

ВТОРОЙ И СЛЕДУЮЩИЕ ВЕНЦЫ

Со второго венца начинается однотипная монотонная работа. В углах брус необхо­димо соединять на коренной шип, простое примыкание брусьев недопустимо. Дис­ковой пилой брус торцуем за два пропила с помощью угольника (38) - линия реза переносится на противоположную сторону. Сделать коренной шип просто (39). Если не хватает выхода диска - прибегаем к по­мощи ручной ножовки. Выбрать паз - еще проще (40).

Примечание. Во всех соединениях «шип-паз» необходимо предусматривать ме­сто для укладки теплоизоляционного материала (у меня зазор составляет 4-5 мм). Нельзя, чтобы дерево просто касалось дерева.

Предварительно устанавливаем необхо­димую глубину пропила.

Примечание. У пилы Makita 5704 R ве­личина выхода диска меняется легко и быстро - ослаблением рычажка. Это очень удобно в работе. Если в столяр­ном деле обычный порядок действий такой: выставил какой-либо параметр инструмента - и обрабатываешь се­рию деталей, то у плотников часто все наоборот: затащил брус на верстак - и регулируешь глубину пропила для раз­ных узлов.

Очень порадовал тонкий диск «циркуляр­ки» - он заметно снижает затрачиваемое усилие.

Предохранительный кожух настолько плавно поднимается при выполнении реза, что его не замечаешь.

Если длина стены больше длины бруса, придется сращивать его по длине. У длинно­го бруса делаем запилы с двух сторон, сруба­ем лишнее стамеской и получаем шип в цен­тральной части (41). Раз есть шип - значит, нужен паз. Но я уже говорил, что рубить дерево поперек стамеской - не мой метод, такие «подвиги» никому не нужны! Сверлим сквозное отверстие (я сверлил с двух сторон навстречу ввиду недостаточной длины свер­ла) (42), отрезаем от заготовки лишнее (43), размечаем и вдоль волокон легко рубим стамеской (44). Кстати, при желании мож­но изменить порядок - отрезать заготовку в размер, а потом просверлить сквозное от­верстие.

Соединяем два бруса (45) и забиваем за­зоры мхом (46).

Примечание. В том венце, с которого начинается проем, удобно сразу выпол­нить шипы для косяков этого проема. При нарезке пила не сможет выполнить их полностью, придется в самом конце долбить стамеской. На фото (47) видно, что брусья уте с шипами, а пороги двер­ных проемов лежат в качестве шабло­нов.

И вот второй венец со всеми соединения­ми (углы и сращивание по длине) положен на первый, теперь необходимо разметить по­ложение нагелей, которые соединят брусья. Используя угольник, делаем вертикальные отметки карандашом на верхнем и нижнем брусе (48) - в тех местах, где планируется установка нагелей. Переворачиваем верх­ний брус. С вертикальной черты переносим разметку в центр бруса (49). Затем на задан­ную глубину (больше половины длины наге­ля) сверлим отверстия (50) и забиваем в них молотком нагели (51).

Примечание. Безударная дрель Makita 6408 мощностью 530 Вт успешно справ­ляется со сверлением отверстий под на­гели. Удобна она и для присадки мебель­ной фурнитуры. Приходилось сверлить отверстия диаметром 2 мм под саморезы - отсутствие биений патрона позволяло это делать.

О НАГЕЛЯХ

С точки зрения инженера, в круглое отвер­стие должен забиваться нагель круглого се­чения. Но плотники думают по-другому: ква­дратный в сечении нагель проще сделать, да и держит он крепче. А главное - короткий нагель не препятствует осадке дома. Дело в том, что держа в руке дрель, невозможно просверлить идеально вертикальное отвер­стие. Когда очередной брус устанавливается на слегка торчащие заостренные нагели, он немного шатается, а более или менее прочно устанавливается после осаживания кувал­дой. Такие нагели работают только на срез и гарантируют полную осадку (даже если поставлены с небольшим отклонением от вертикали) за счет усыхания бруса (если он сырой) и уплотнения межвенцового утепли­теля, без образования щелей. У меня размер нагелей в сечении - 22×22 мм, а диаметр перового сверла - 25 мм (52).

Я однажды наблюдал, как рабочие свер­лили брусовую стену длинным сверлом (оно, кстати, стоит недешево!) и забивали такие же длинные нагели круглого сечения, похожие на черенки от грабель. О вертикальности от верстий не могло быть и речи. После этого дом, вместо осадки, «завис» на этих черен­ках, и между брусьями образовались огром­ные щели. Такие вот «грабли»…

УКЛАДКА МХА И ПАКЛИ

После забивания нагелей раскладываем паклю и мох (53). Причем паклю - волокна­ми поперек бруса, а мох просто накидываем на нее (54). Мох - почти сухой, но не пыль.

Свисающей паклей удобно будет конопа­тить, а мох в рекламе не нуждается.

После установки на нагели всех брусьев венца, укладки пакли и мха и осаживания ку­валдой конструкция все еще шатается из-за зазоров в угловых соединениях. В эти зазо­ры (они здесь не превышают 4-5 мм) плот­но забиваем мох - шпателем (55) и узкой металлической полосой (56). Белый мох за­толкать сложно - он крошится, а вот в сме­си со стеблями красного отлично заходит в полости.

Примечание. Почему в углы укладываем только мох? Во-первых, мох - прекрас­ный антисептик. Дому еще долго сто­ять без отделки, и по углам будет течь дождевая вода. Во-вторых, если возник­нет необходимость строгануть брус в углу (57), мох не станет помехой, тог­да как пакля неизбежно намотается на барабан рубанка и заклинит его. У меня был такой случай, при этом порвался ремень привода.

После этого не только углы стали непрода­ваемыми и теплыми, но и резко увеличилась прочность соединений - прочнее, чем на гвоздях!

Примечание. После завершения рабо­чего дня угловые соединения лучше за­крыть от возможного дождя (58).

ВЫРАВНИВАНИЕ БРУСЬЕВ

На фото (59) видно, что один брус выше другого, а они должны быть равными по вы­соте. Но не стоит сразу браться за рубанок - все вполне способен решить удар кувалдой.

Рубанок используем в последнюю оче­редь - там, где ясно видима помеха укладке следующего венца, например при необходи­мости сбить «горбы» (они часто образуются около сучков) или сровнять «винт». Строгая брус для лучшего прилегания, можно по­терять много времени. Я считаю, что пакля и мох - оптимальное решение проблемы щелей.

ВЕНЕЦ ЗА ВЕНЦОМ

Следующий венец укладываем так, чтобы соединения в углах чередовались. Внутрен­няя несущая стена нуждается в связи с про­дольной стеной все тем же стандартным соединением (60) - через один венец. Как обычно, размечаем и сверлим отверстия под нагели, но в «шахматном» порядке отно­сительно нижних венцов (61), раскладываем паклю и мох (62). Когда все брусья на своих местах, уплотняем угловые соединения (63).

Каждый новый венец укладываем, разме­чаем (64), сверлим отверстия (65), забиваем нагели (66), раскладываем межвенцовый утеплитель (67). И дом растет…

Стыковку брусьев по длине (68) принято делать «вразбежку».

ПРОЕМЫ

Когда дом дорос до уровня установки оконных блоков (здесь - седьмой венец, от будущего пола до подоконника - 800 мм), делаем разметку оконных проемов в соот­ветствии с чертежом. Минимальная (габа­ритная) ширина проема выбрана как ширина оконного блока + размеры косяков без учета глубины паза (2×70 мм) + четыре уплотняе­мых зазора (по два на сторону: между стеной и косяком, а также между косяком и окон­ным блоком - всего 15 мм). Итого: ширина проема равна ширине блока (например, 1170 мм) плюс 155 мм. По этим размерам и устанавливаем венец с оконными проема­ми - в брусьях заранее нарезаны шипы, как в случае с дверными проемами (69).

В следующих венцах у брусьев проема шипов пока нет, но внутренний габаритный размер соблюдается.

Обычно в проемах, через несколько бру­сьев, кладут цельный брус для связи стены и выравнивания проема. Я решил выклады­вать все проемы из «коротышей» (70) без перемычек - нечего ровный брус переводить, а от поведенного при сушке все равно ни­какого проку. На «коротыши» и пошел весь не очень ровный, но зато сухой брус. В этом случае надо постоянно по отвесу контро­лировать проемы, не помешает и проверка прямолинейности стены, состоящей из про­стенков (71).

Угол и Т-образная конструкция держат сами себя, а отдельный простенок лучше временно скрепить рейками (72) - зава­лить его очень легко.

Примечание. Там, где будут шипы про­ема и пройдет линия реза дисковой пи­лой (это в нескольких сантиметрах от края), не стоит класть паклю, иначе она будет наматываться на диск (73). Впо­следствии ее легко подбить с торцов.

Когда венец, на котором завершаются проемы, предварительно (без нагелей и пак­ли) уложен, снимаем верхние брусья прое­мов. Они все - легкие «коротыши». Дальше делаем резы пилой для шипов, на которые надеваются косяки. Диск выставлен на необ­ходимую глубину, для отступа от края уста­новлен параллельный упор - работа много времени не занимает (74). Непосредственно в стене «циркулярка» до конца прорезать брус не сможет, а на верстаке это очень просто.

В начальном венце проема срубаем шипы для ориентировки и контроля сборки - удобнее «кидать» отвес в проеме. В завер­шающем венце проема так поступать нет нужды, все равно потом придется рубить шипы во всех брусьях.

Собирать проемы без связи до самого вер­ха, да еще используя для этого «коротыши» из поведенных при сушке брусьев, - непро­стая задача.

Если обрезок короткий и легкий, можно примерить заготовку перед нарезкой шипа (или паза) - вдруг на брус, имеющий откло­нение влево, ляжет отклоняющийся вправо, и тогда в итоге получится ровная стена. Если же оба наклоняются в одну сторону - впол­не возможна «пизанская башня» (75).

Вот и приходится либо сострагивать «винт» рубанком, либо идти «ступенькой» - на фото (76) проиллюстрирован как раз та­кой случай. Вдобавок ликвидирована щель (77) - тоже без рубанка не обошлось.

Главное - не забывать постоянно контро­лировать вертикальность проемов отвесом.

УСТАНОВКА КОСЯКОВ

Когда уложен верхний венец, самое время установить косяки на все проемы. Это значи­тельно повысит прочность, а то некоторые отдельно стоящие простенки легко шата­ются рукой. В каждом проеме нижний брус имеет полноценный шип, а верхний - рез пилой в нужном месте. Осталось приложить направляющую (78), выставить требуемую глубину пропила и провести рез дисковой пилой (79). С торцов, по отвесу, проводим две линии - размер шипа, а все лишнее сру­баем стамеской (80).

Ширина шипа меньше ширины паза на величину двух зазоров для теплоизоляцион­ного материала. Сейчас косяки ставят толь­ко для повышения прочности и обеспечения нормальной осадки, поэтому шипы можно оставить пошире, а потом дорубить во вре­мя отделки.

Между косяками временно поставлены распорки (81).

РЕЗУЛЬТАТ И ЦЕНЫ

Если вы планируете в будущем сделать каркасную пристройку (например веранду на входе), то самый верхний венец лучше класть в момент строительства пристройки. Вот и в моем случае уложено на один венец меньше.

Осталось накрыть коробку временной крышей (82), закрыть проемы и ждать сле­дующего строительного сезона.

ВЫВОДЫ

Мой фундамент оказался значительно де­шевле аналогов. Самосвал камня в нашей местности стоит 4000 руб. Песок не стоит ничего - знакомый на тракторе подвез две тележки. Основные расходы пришлись на цемент - 48 мешков по 200 руб. то есть 9600 руб. Арматуру покупали в розничном магазине - 8200 руб. Итого - 21 800 руб.

Когда брус лежал в виде штабеля шири­ной около двух метров и высотой около метра, никто не верил, что этого материала хватит на дом. Но двадцать брусьев даже осталось. А если быть точным, то на дом раз­мерами 6×10 м (из которых брусовая часть - 6×7,5 м) ушло примерно 7,5 кубометра бруса 150×100 мм. В ценах 2009 года (благодаря кризису они относительно 2008 года снизи­лись) получается: 7,5×5400 руб. = 40 500 руб.

Для бруса 150×150 мм сумму пришлось бы умножить на 1,5, но это еще не все. Одному с таким брусом не справиться (тяжелоатлетов в учет не берем) - значит, не обо­шлось бы без помощников. Сколько стоит их труд - я не знаю.

Для сборки дома эконом класса понадобились также бесплатные нагели и мох. А паклей снабдили меня друзья после завершения строитель­ства.

Получается, что основа будущего дома - брусовая коробка, стоящая на фундаменте, обошлась в цене совершенно недорого (я бы даже сказал дешево) в 62 300 руб.

В работе понадобился небольшой набор инструментов, которые отличаются универ­сальностью и пригодятся для выполнения других задач. Важную роль сыграли бетоно­смеситель и дисковая пила.

Работая в одиночку и при условии хоро­шей погоды, вполне можно за день-полтора укладывать один венец дома с перегород­кой. Вес материала позволяет: брус - это вам не свежеспиленный ствол (хотя и не «на­дувное бревно», даже если брус сухой).

Для такого строительства не требуется особых навыков. Получается, что иметь со­временный дачный домик в деревне - вполне реальная цель, была бы земля…

По материалам журнала Все для стройки и ремонта – весна 2010

ЗАКАЖИТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ КОПЕЕЧНЫЕ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО ПОСМОТРИТЕ САМИ И УДИВИТЕСЬ.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. ПЕРЕЙТИ>>> : Дачи из бревна – несколько...

Дача – это действительно недорогой дом для жизни, и только с определенного времени мы начали считать ее роскошью. На самом же деле, если вспомнить былые времена, то это небольшие домики, которые вдвое или втрое меньше деревенских, но удобные и уютные для проживания в любое время года. Поэтому есть смысл вспомнить, как строится и обустраивается подобное жилье, и позаботиться о максимальном комфорте, который возможен благодаря современным технологиям и материалам.

Итак, сегодня мы строим маленький дачный домик, в котором свободно сможет жить небольшая семья. Мы не будем затрагивать вопрос финансовых проблем и переезда на дачу, а просто изучим вопрос со стороны возможности проживания в таком дачном домике по собственному желанию, но не по обстоятельствам.

Каким должен быть дачный дом

Основные требования дачному жилищу каждый устанавливает самостоятельно, в зависимости от личных требований. Но сегодня мы говорим о том, как обустроить дом комфортно и при этом экономно.

Поверьте, это реально!

Итак, что же такое уютная и удобная для жизни дача недорого? Это небольшой дом, в котором есть все для приготовления пищи и личной гигиены. Здесь тепло зимой и прохладно летом. Внутри есть некоторая бытовая техника, а на улице, на самом дачном участке, имеется все для простого отдыха.

Еще неплохо бы иметь рядом несколько соток земли, на которых можно высадить овощи и фрукты для личного потребления, а также пару небольших цветников, скажем, просто для души.

На самом деле, человеку нужно не так уж и много, чтобы чувствовать себя хорошо. А потому мы считаем, что можно обойтись без дорогих интеллектуальных систем и автоматизированной техники. Впрочем, сейчас вы и сами сможете в этом убедиться!

Выбираем проект дачного домика

Чтобы максимально удешевить постройку, но не уйти от ее качества, можно выбрать недорогой проект. Таких достаточно в Сети и даже у самих домостроителей, которые некоторые типовые проекты просто дарят своим клиентам. Но всегда есть способ получить проект и не заказать дом у строителей, это просто.

Также можно и самостоятельно создать проект жилища, который будет удобен лично вам по расположению внутренних помещений. Главное, при определении материалов строительства, чтобы у вас была возможность показать проект профессионалам, для утверждения возможности строительства.

Площадь строения: золотая середина

Чтобы построить недорогой дачный домик, не нужно гнаться за огромной площадью. Отталкивайтесь от самого необходимого – пара комнат, кухня, коридор, санузел (если он будет внутри дома), небольшая кладовая. Все это может уместиться примерно на 40 квадратных метрах. Это будет что-то типа средней двухкомнатной квартиры, чего для семьи вполне достаточно.

Сами же помещения по площади можно делить, как удобно, лишь бы только проект прошел утверждение.

Из чего строить?

Сегодня подобные постройки можно выгнать из самых разнообразных материалов:

• Клееный брус или бревно – современный возврат к классическому строительству, но найти хорошую цену очень сложно;
• Возведение жилья из кирпича или шлакоблока может быть чуть дешевле, но здесь стоит учитывать стоимость последующей отделки;
• Можно построить дом каркасным методом, например, из СИП-панелей. Это будет средне по цене и неплохо по энергосбережению.

Любой материал строительства дачного дома может быть дорогой и не очень, и если хорошо изучить рынок, то от стандартной стоимости можно уйти даже на 40-60%. Это так, ведь стоимость имеет региональную принадлежность, а также выравнивается многими строителями под “именитость” их компании.

Недорогой фундамент постройки

Фундамент для такого дома действительно обойдется в копейки. Сравнительно, конечно. Но здесь важно не просто удешевить фундамент, а обязательно подобрать такой, который подойдет под вашу жилую постройку.

Необходимо рассматривать материалы строительства, крышу, обшивку, ведь все это дает вес на фундамент. Но также стоит обратиться к изучению грунта, ведь не везде можно залить ленточный фундамент и остановиться на данном варианте. В некоторых случаях, если с грунтом имеются некоторые проблемы, необходимо будет использовать сваи, а это уже удорожание процесса.

Недорогая крыша и кровля для дачи

Большинство вариантов кровли мы изучили в тематической статье ранее, и вы можете в любой момент к ней обратиться, чтобы получить нужную информацию.

Что же касается стоимости, то сегодня наиболее выгодно устанавливать на крышу шифер или профнастил.

Есть и другие варианты, но всегда стоит отталкиваться не только от экономии, но также и просчитывать наперед возможные сроки службы. В данном случае, в зависимости от типа крыши, можно обратить внимание на битумную черепицу, ондулин и прочие виды кровли

Как построить дачу недорого

Ответ на вопрос тут очень простой – возвести жилье своими руками! Но если квалификации нет, а дом необходим в ближайшее время, что же делать тогда? Только искать недорогого каменщика или бригаду шабашников, которые будут готовы недорого построить вам жилище на даче.

Кто не сталкивался с подобным вопросом, обязательно предположит, что это невозможно, но обязательно окажется неправ. Вы только посмотрите, сколько сегодня строителей ищет заработок, а с возведения вашей дачи хоть немного, но заработать можно. Остается только определить среди всего количества предлагающих свою кандидатуру тех, кто сможет построить качественно и за предлагаемый вами ценник!

Выбираем участок для дачи

Сегодня в дачных кооперативах очень много предложений. Существуют даже абсолютно копеечные, только бы человек взял землю, а вместе с ней и обязательство оплачивать земельные взносы и платить за воду и прочие показатели цивилизации.

Очень хорошо, если участок будет выбираться не только по стоимости, но и по критериям качества и практичности. Почва, ее качество, рельеф, удаленность от въезда, микрорайона или города, посадки на даче, возможность строить быстро и без проблем – все это очень важно, но список требований далеко не полон. Главное здесь – коммуникации: свет, вода, газ, канализация. Хорошо, когда на автономных подстанциях или даже с централизованным обеспечением, главное, чтобы были свет и вода, остальное проще.

Выбираем место под строение

Место под постройку дачного домика должно быть на возвышенности, чтобы на здание не воздействовали поверхностные или грунтовые воды. Желательно расположить дом поодаль от дороги, от лишних соседских взглядов и дорожной пыли, а также так, чтобы максимум окон выходило на солнечную сторону, ведь очень хорошо, когда внутри жилища светло.

Устанавливаем фундамент

Так как постройка у нас будет каркасного типа, недорогая, но очень современная, мы можем не очень углублять фундамент, ведь это будет только лишняя трата денег. Можно выбрать простой столбчатый фундамент или же ленточный. Площадки и заливные плиты здесь не нужны, это точно.

Под каркасный домик фундамент можно установить самостоятельно, если имеется хоть малейший опыт строительства. Но если на территории дачи работает строительная бригада, пусть лучше она занимается данным процессом, так как фундамент дома играет очень серьезную роль.

Установка каркаса

Каркас дачного дома возводится достаточно просто, но строго по проекту. Желательно изначально предусмотреть подводку коммуникаций, чтобы спрятать их в толщу пола и стен. Также, обратите внимание на потребности в таких сооружениях, как погреб, ведь он всегда может быть под самим домом.

Установка каркаса происходит в комплексе с монтажом стропильной системы по крышу. Если же крыша дома будет по собственному проекту, возможны и другие варианты.

Недорогое обустройство дачи

Теперь нам необходимо сделать так, чтобы обустройство не вышло дороже строительства. С интерьером мы сегодня работать не будем, так же как с аксессуарами и декором, но вот обеспечением комфорта внутри обязательно займемся.

В плане обустройства жилища все вопросы должны быть решены с максимальной практичностью!

Электроэнергия в доме

Естественно, самый простой способ обеспечить дом электроэнергией – это сделать разводку от центральной линии. Но всегда есть варианты вспомогательного характера. Конечно, они могут увести бюджет в отрицательную сторону, но о них все же необходимо помнить.

Электроэнергию могут вырабатывать солнечные батареи. В этом случае потратиться необходимо будет только на приобретение и установку. Далее же вы будете получать электроэнергию практически бесплатно, правда, в небольших количествах.

Простейшая канализация на даче

Кто сказал, что обеспечить качественную канализацию на участке очень дорого? Это просто мы привыкли работать с септиками и выводами на поля орошения, что в комплексе стоит прилично. Всегда же можно подойти к вопросу с другой стороны и, например, построить выгребную яму из кирпича б/у или всего одного бетонного кольца. Конечно, придется иногда вызывать машину для обслуживания такого вот локального очистного сооружения, но всегда можно и уменьшить расходы, закупая специальные добавки для септиков. Это бактерии, которые помогут обеспечить разложение всех стоков и минимизировать расходы на очистку выгребной ямы.

Недорогое водообеспечение дачи

Водопровод на дачном участке – это хорошо, но если его нет, ситуацию спасут несколько баков. Один можно поместить на улице, для летнего использования, а второй на крыше домика, чтобы и внутри можно было мыть посуду, принимать душ и так далее.

Если же говорить о стоимости данных видов обеспечения, то централизованная водоподача всегда удобнее и дешевле. Вы оплачиваете стандартный тариф по счетчику и не беспокоитесь о доставке воды, ее очистке.

Как построить дачу? Выбор материалов (видео)

Готовка и обогрев

Очень важно, чтобы в доме было тепло, а также была печь, на которой можно готовить. Это может быть единая конструкция, например, современная варочная печь, которая будет и обогревать жилище зимой.

Просто обыкновенная буржуйка, чугунная печь, которая устанавливается в любом помещении дачного домика. Если же нет, можно построить каменную печь, правда, услуги печника здесь могут серьезно ударить по карману.

Недорогая жизнь на даче: подводим итоги

Мы выбрали недорогой, но приличный и качественный участок, построили простой современный домик по каркасной технологии. Здесь у нас практически стандарт, но если считать по площади и недорогому строительству дома, то здесь мы уже серьезно экономим.

Также сразу убираем из бюджета дорогие септики, плиты, электроприборы для обогрева. Это дает нам возможность не только не тратиться сразу, но и не выбрасывать деньги на обслуживание подобных приборов и систем. Конечно, есть решения намного практичнее буржуйки или баков с водой, но у нас стояла задача доказать, что жизнь на даче может быть комфортной и недорогой. Как нам кажется, мы это сделали, тем более, если после строительства и обустройства домика вы также приведете в порядок и сделаете более удобным весь дачный участок.

Мы не будем спорить, жить на даче, да еще и в условиях, к которым мы не совсем привыкли, станет не каждый. Но зато теперь у вас будет отдельный частный дом, пусть и небольшой, который является ценной недвижимостью. А вот летом это и вообще лучшее место для отдыха!