Руководство по демонтажу кондиционера своими руками с сохранением фреона. Как снять внутренний и внешний блоки кондиционера со стены, видео инструкции Самостоятельно переместить внешний блок кондиционера без отключения

К нам часто обращаются затем, чтобы в другое место. Мы можем либо блок кондиционера, а также весь . Вот типичные ситуации, когда необходима такая услуга:

• Перепланировка
• Решили переставить кондиционер в другую комнату
• Собрались oстеклить балкон, а кондиционер мешает
• Кондиционер надо сместить, чтобы не продувало
• Кондиционер мешает поставить шкаф, сделать натяжной потолок и т.п.

Мы проверим кондиционер перед тем, как снять, и гарантируем , что не повредим его при переустановке. Весь фреон мастер перегонит в уличный блок, а по завершении работ откачает воздух вакуумным насосом и вновь заполнит систему фреоном.

Если требуется нарастить трубки, монтажники припаяют куски нужной длины с помощью специальной горелки. Иногда необходимо переложить межблочную трассу по иному, пробурить дополнительные отверстия, поставить удлинённые кронштейны... Все эти работы также можно заказать в climats .ru.

Сколько стоит переставить кондиционер?

Демонтаж этой бытовой системы производится для последующего ремонта или при переезде, многие пользователи решают проблему просто - вызывают мастеров из сервисного центра. Рачительный хозяин, у которого есть навыки и желание, может сэкономить и все сделать самостоятельно, а как правильно снять кондиционер, избежав при этом ошибок и негативных нюансов, мы подскажем.

Любая современная сплит-система, к которой относится бытовой кондиционер, состоит из блоков для внутреннего и наружного расположения. Их соединяют две магистрали, по которым перемещается хладагент. По трубке меньшего диаметра циркулирует фреон в жидком состоянии от комнатного блока к наружному, по более толстой медной трубке в обратном направлении курсирует он же, но в газообразном состоянии.

Именно здесь кроются проблемы, которые могут испортить все ваши действия при попытке снять кондиционер самостоятельно.

1. В результате неправильного отключения магистральных трубопроводов может произойти частичная или полная потеря фреона .
2. В трубки и теплообменник может попасти воздух, содержащий влагу, что чревато поломкой при работе кондиционера на новом месте - несжимаемая влага попадает в компрессор и выводит его из строя.
3. Попадание в медные трубки мелких частиц при их вытягивании через стену или во время неправильной транспортировки приводит к быстрой поломке системы.
4. Особое внимание надо обращать на припаянные к трубкам сгоны на резьбе, если их повредить, то потребуется весьма дорогостоящий ремонт.
5. Неправильное отсоединение проводов. Если не поставить специальные метки на клеммах - может привести к некорректному подключению на новом месте.
6. Слишком коротко обрезав дренажную трубку , которая выводит конденсат за пределы наружного блока, вы обрекаете себя на ее преждевременную полную замену.
7. Во время транспортировки изделия на новое место службы есть опасность потерять мелкий крепеж и детали, если они не надежно закреплены после разборки.

Все перечисленные выше случаи приводят к весьма дорогостоящему ремонту всей системы, поэтому прежде, чем начинать демонтаж кондиционера своими руками - изучите инструкцию.

Подготовка

Прежде чем осуществить демонтаж сплит системы своими руками, необходимо подготовить инструмент, не простой из домашнего арсенала, а чисто профессиональный, как показано на фото:

Многие пользователи не принимают всерьез советы профессиональных мастеров, как правильно демонтировать любые сплит-системы. В результате отключение выполняется с многочисленными нарушениями: они демонтируют изделие, не закачав фреон в кондиционер, происходит его утечка, которую восполнить будет не так легко, как думают многие.

Новое заполнение всей системы хладагентом выльется в серьезные финансовые затраты :

• вначале мастер проверит целостность всех трубопроводов - 600 р.;
• заправка кондиционера с мощностью до 4,5 кВт - до 3 тысяч рублей;
• те же действия при мощности оборудования до 7 кВт - до 3,5 тыс. р.

При самом минимальном раскладе для бытовых кондиционеров эта операция вам обойдется не менее 4 тысяч рублей, в зависимости от применяемого хладагента.

Спуск фреона

Существует три способа демонтировать кондиционер своими руками:

• разборка с выпуском фреона;
• сохранить газ внутри кондиционера примерно или «на глазок»;
• полностью сберечь фреон с помощью профессионального оборудования, используя специальную методику.

Третий вариант дает наилучший эффект без каких-нибудь потерь, но многие пользователи используют все способы. Специалисты советуют полностью сохранять хладагент, чтобы не возникало проблем при установке демонтированного оборудования на новом месте.

Чтобы правильно демонтировать кондиционер, необходимо знать конструкцию сплит-системы, которая состоит из замкнутого контура, заполненного фреоном. Основные составляющие - это компрессор, испаритель с конденсатором и система медных трубок, которая связывает всю конструкцию и обеспечивает подачу и отбор хладагента.

Вот так выглядит схематическое устройство современного кондиционера или любой сплит-системы:

Чтобы отключить кондиционер самому без потерь фреона, необходимо перекачать его в конденсатор, для этого при работе оборудования в режиме охлаждения следует перекрыть вентиль между изделием и трубкой тонкого диаметра. Когда весь хладагент в течение минуты - именно столько времени понадобится для полной закачки газа — перекачается в конденсатор, надо перекрыть вентиль на толстой трубке , отключая фреоновую подачу, и «закрыть» его в импровизированной ловушке.

Демонтаж

Прежде чем осуществлять демонтаж внешнего блока, надо отсоединить медные трубки , но на практике их повторно не используют, т. к. наращивание их категорически запрещено. Надо отрезать их на расстоянии около 200 мм от штуцера и зачеканить срезы для полной герметизации.

Внимание! При долгом хранении изделия в разобранном виде, трубки заполняют азотом, обеспечивают герметичность, чтобы предотвратить окисление внутренней поверхности.

Наружный блок

Инструкция гласит: после работы с медными трубками надо удалить теплоизоляцию , как правило, все мастера работают вдвоем, один внутри помещения, а второй снаружи. Таким образом, демонтаж производится быстрее: напарник отключил электроэнергию и теперь можно отсоединять провода в месте их подключения, предварительно пометив клеммы .

Трубки выпрямляются вручную, чтобы они без помех прошли через отверстия в стене, к ним прикручивают и конец кабеля для его удаления вовнутрь помещения.

После этого откручиваем гайки, которые удерживают наружный блок на специальных кронштейнах, вдвоем с помощником аккуратно снимаем блок и перемещаем его вовнутрь квартиры. В последнюю очередь снимаются кронштейны со стены здания.

Важно! Демонтированный наружный блок при транспортировке и во время хранения располагается только вертикально, чтобы исключить механические повреждения от тряски - его вставляют в коробку, с пенопластом снизу.

Компрессор

Иногда производится демонтаж только наружного блока, например, если необходимо отремонтировать только компрессор, а внутренний блок кондиционера остается на месте. Во время аналогичных операций внутренний блок сплит-системы также не трогают.

Главное условие - правильно демонтировать компрессор:

• снимаем крышку с наружного блока;
• затем отсоединяются трубки всасывания и нагнетания ;
• отключается вся электрическая проводка;
• откручивается крепеж конденсатора и вентилятора;
• удаляем из корпуса блока конденсатор;
• доступ к компрессору открыт - удаляем крепления и демонтируем его.

При таких действиях исключается риск нанести повреждения трубопроводам и появляется реальная возможность произвести ремонт других элементов, расположенных в корпусе наружного блока, при необходимости.

Внутренний блок

Демонтаж внутреннего блока кондиционера имеет свои весьма специфические нюансы, без знания которых все ваши усилия будут бесполезны, а в некоторых случаях неосторожные действия могут привести к поломке довольно нежных креплений, например, защелок испарителя или фиксаторов, удерживающих блок на направляющих.

Чтобы понять, как снять кондиционер со стены, надо изучить инструкцию по эксплуатации, где есть интересующий вас раздел. Многим пользователям эта операция будет не по силам - придется обращаться к профессионалам.

Снять внутренний блок системы кондиционирования получится только после удаления лицевой панели, потом еще требуется отсоединить всю электропроводку, подводящие и отводящие трубки фреона. Разбирать сплетение проводов надо осторожно и без суеты. Но и это еще не все испытания - производители надежно закрыли доступ к защелкам испарителя , чтобы демонтаж проводили только специально обученные люди.

Доступ закрывает крышка, фиксаторы которой довольно плотно прижаты к стене - к ним можно подобраться, используя две отвертки с очень тонким жалом. Ваш напарник должен придерживать во время этого трудоемкого процесса весь блок.

Сняв испаритель, можно открутить монтажную пластину , которая закрывает доступ к питающим изделие электропроводам и трубкам фреонопроводки, скрытых в специальном желобе внутри стены. Последним откручивают декоративный короб, который идет вдоль наружной стены до самого наружного блока.

Отсоединенные провода аккуратно скручиваются и складываются в отдельную коробку для транспортировки. В помощь домашним умельцам есть видео, как демонтировать кондиционер своими силами, не обращаясь к специалистам:

Демонтаж зимой

Многих пользователей интересует вопрос: как снять сплит систему в зимний период, когда из-за низкой температуры нельзя перекачивать хладагент в конденсатор. Масло в компрессоре загустеет, и все попытки включить его могут закончиться весьма плачевно.

Если у вас стоит специальная модель, оснащенная комплектом, где есть подогрев картера компрессора и всей линии дренажной системы, а также блок, замедляющий вращение вентилятора, то ваши намерения увенчаются успехом. При ее отсутствии можно воспользоваться специальной станцией сбора хладагента , которую подключают аналогично манометрическому коллектору.

Еще несколько дельных советов: начинать самостоятельный демонтаж можно только, когда вы полностью уверены в собственных возможностях, и есть квалифицированный напарник. Также наличие специального инструмента намного облегчает работу.

Предстоит переезд. В новую квартиру или офис. На прежнем месте – кондиционер, купленный за свои кровные. Очень хочется забрать его с собой, как любимые диван и кресло. А не сделать ли демонтаж кондиционера своими руками? Деньжат сэкономить, переезд и так – дело затратное. Говорят, монтажники снимают «кондюк» за 15 минут, а я что же, совсем безрукий? Но сначала нужно выяснить, а сколько стоит снятие кондиционера по всем правилам.

Цена работы

Если собрать в сводку цены на демонтаж бытовых кондиционеров, то получится в среднем очень простое соотношение: 1 Вт – 1 руб. То есть, стоимость демонтажа квартирного кондиционера обойдется в 2500 – 4000 руб, а большого, на офис или особняк – 8000-1000. За демонтаж кассетного, встроенного в подвесной потолок, цена увеличивается на 5-15%. Немало.

Цена самодеятельности

Технически мало-мальски грамотному человеку интуитивно ясно, что просто развинтить штуцеры нельзя – ведь внутри система заполнена фреоном, если просто снять штуцеры, он вытечет, а заправка стоит 800-1500 руб. Стало быть, нужны какие-то приспособления, инструмент. Поинтересуемся.

Что точно необходимо для демонтажа кондиционера, так это манометрический коллектор. Стоит самый дешевый около 1500 руб, а то и все 3500. Уже почти цена демонтажа. Еще набор шестигранных торцевых ключей, труборез – где-то 250, если труборез взять в аренду. Вот и вышли практически на стоимость профессионального демонтажа. Ах да, еще верхолазные работы, наружный-то блок на стене висит. Добавляем еще с 500 на страховочное снаряжение. И риск для жизни.

Почему так сложно и дорого? Нельзя ли как-то упростить, удешевить? Попробуем разобраться. Хотя бы, как обойтись без манометра и сберечь фреон. Чтобы своя работа хоть как-то оправдалась.

Как устроен кондиционер?

Принцип работы кондиционера известен: компрессор наружного блока (конденсационного) откачивает пары хладоагента из внутреннего блока (испарительного), они сгущаются, разогреваются, отдают тепло окружающей среде через радиатор наружного блока, затем жидкий хладоагент подается в испаритель внутреннего блока, испаряется там, поглощая тепло помещения, и цикл повторяется.

Отсюда видно уже одно уязвимое место – насос компрессора кондиционера. Работая в таких тяжелых условиях, он должен представлять собой достаточно сложный агрегат. Так оно и есть – в бытовых кондиционерах используются кулачковые вакуумные насосы. Его сердце – два или три (в таком случае на каждом роторе три кулачка) ротора сложной конфигурации в герметичной камере, см. рис. Дополнительных уплотнений, наподобие поршневых колец, прокладок, клапанов и т.п. нет; нужная герметичность и одностороннее действие обеспечиваются исключительно за счет прецизионной точности обработки деталей. Какая-то еще конструкция не даст нужной производительности при таких перепадах температуры и давления.

Теперь понятно, почему насос так уязвим: малейшая царапина от пылинки, ледышки или кусочка окиси с труб – и кондиционер будет тратить электричество на то, чтобы попусту перемешивать хладоагент, а не охлаждать помещение. Ведь с одной стороны насоса – пар фреона при минус –70 градусов (примерно) при давлении в доли атмосферы, а с другой – его же конденсат при +80 при давлении в несколько атмосфер. А фреон исключительно текуч.

Примечание: на рисунке видны высверленные в торцах роторов лунки. Они нужны для идеального баланса – кулачковый насос выходит из строя даже от собственной вибрации.

Именно ради сохранности насоса кондиционеры продаются заполненными очищенным инертным газом под давлением (вспомните, его стравливали при установке), а перед заполнением системы откачиваются до вакуума, чтобы удалить пары воды – замерзнув в системе, они дадут наледь, которая быстро выведет кондиционер из строя.

Зная все это, попробуем разобраться, как снять кондиционер самому, и каковы при этом факторы риска.

Наружный блок

Не касаясь опасностей промышленного альпинизма, начнем сразу с техники. Первейшее правило – не жалейте трубы. Если на новом месте понадобятся подлиннее, придется прокладывать новые: наращивать трубопроводы любым способом значит наверняка убить кондиционер. Если же новые нужны покороче, то немного обрезанные старые (см. далее) подойдут; в крайнем случае придется немного передвинуть внутренний блок.

Для демонтажа конденсационного блока, помимо простой механики (кронштейны, крепления) и электричества (провода – из клемм, замаркировать, а на новом месте – в те же клеммы) мастеру-самодельщику нужно знать расположение фреоновой арматуры на наружном блоке, см. рис. Пояснения к позициям:

1. Штуцер парового (подводящего) трубопровода, он толще;
2. Штуцер жидкостного (отводящего) трубопровода, тоньше;
3. Крышка жидкостного штуцера;
4. Крышка парового штуцера;
5. Ниппель.

Крышки штуцеров можно снимать во время работы кондиционера; под ними обнаруживаются внутренние гайки с шестигранными шлицами под торцевой ключ. Ниппель также в рабочем состоянии закрыт крышкой; на рисунке она снята, и немного виден шток ниппеля, надавив на который, стравливают хладоагент из системы.

Демонтаж наружного блока производится в следующем порядке:

• К ниппелю присоединяют манометр;
• Кондиционер с пульта включают на постоянный холод;
• Спустя 10 мин, сняв крышку жидкостного штуцера, натуго затягивают его внутреннюю гайку – трубопровод перекрыт, насос перекачивает фреон в конденсационную камеру;
• Контролируют показания манометра – когда он покажет минус 1 МПа (минус одна атмосфера, технический вакуум), так же натуго затягивают гайку парового штуцера;
• Кондиционер немедленно полностью отключают от сети;
• Трубы в 15-20 см от штуцеров отзрезают труборезом, и НЕМЕДЛЕННО зачеканивают все четыре конца, как показано на рисунке;
• Точно так же, очень быстро, обрезают и зачеканивают трубы у внутреннего блока;
• Наворачивают на места все крышки штуцеров и ниппеля;
• Разбирают электрическую часть, снимают наружный блок, упаковывают в транспортировочную тару.

Фактор риска №1: кроме очевидных (попадание пыли в открытые трубопроводы и воздуха с парами влаги в испарительную камеру), есть еще одна, самая серьезная опасность – транспортировка кондиционеров, заполненных хладоагентом, категорически запрещена. Наружный блок после описанных операций окажется накачан фреоном под давлением в несколько атмосфер, и от любого толчка при перевозке может просто «бабахнуть». В лучшем случае – услышите громкое шипение, смысл которого прост: новый кондиционер.

А нельзя ли без манометра? Дорогой ведь, даже напрокат! Есть способ, но вероятность того, что после него на новом месте кондиционер заработает, не более 50%: дают насосу покачать не менее 5 минут, а затем прижимают шток ниппеля. Не зашипело – весь фреон уже в конденсаторе.

Фактор риска №2: насос не рассчитан даже на кратковременную работу «взахлеб». Противодавление на его выходе буквально через несколько секунд превзойдет предельно допустимое (оттока хладоагента нет, перекрыт), и кондиционер может навсегда сломаться прямо на глазах.

Примечание: зачеканивание труб пассатижами абсолютно ненадежно. Сжимать конец трубы нужно малыми настольными слесарными тисками что есть силы, или не зачеканивать, а завальцовывать. Завальцовочные прессы есть в комплекте наборов для разделки медных трубок, но стоит такой набор в несколько раз дороже отдельного трубореза, в аренду – тоже.

Предупреждения:

1. Ни в коем случае не снимайте накидные гайки штуцеров с завальцованными трубами. На рисунке это показано только для примера. Пренебрежение этим, как правило, обходится в новый кондиционер.
2. При транспортировке крайне осторожно обращайтесь с торчащими «хвостами» труб. Последствия надлома или резкого изгиба – см. предыдущее предупреждение.

Внутренний блок

Демонтаж внутреннего блока кондиционера на первый взгляд кажется проще: весь фреон откачан, обрубки труб зачеканены, остается только снять со стены. Но это самоуверенность новичка-сапера, разрядившего свою первую мину.

Испарительный блок вставляется сверху в пазы направляющих на защелках. Конструкция защелок рассчитана на работу специально обученного и сертифицированного персонала, снабженного специальным инструментом; у каждого производителя – своя система защелкивания. То есть, конструкторы специально разрабатывают защелки из расчета, чтобы самодельщик ничего не мог с ними поделать. О «защите от дурака» слыхали? Это она и есть.

Самодельщики все же не дураки, и способы открывания защелок разных систем придумывают. И тут вступает в действие вторая ступень защиты от дурака: путаница тонких трубок испарительной камеры расположена в опасной близости от защелок.

Фактор риска 3: возясь с защелками случайным или самодельным инструментом, очень легко, даже зная их конструкцию, повредить испаритель.

Примечания:

• У большинства бытовых кондиционеров, чтобы добраться к защелкам более-менее безопасно, приходится снимать крышку испарителя. А ее крепления обращены к стене (принцип китайской головоломки). Самые отчаянные кулибины выходят из положения, взяв кусочек крестовой отвертки и отворачивают крепежные винты, держа его пассатижами.
• Для демонтажа внутреннего блока нужны трое, иначе добавляется еще один фактор риска: блок рухнет вниз и разобьется.
• Самая простая система защелкивания – головками защелок к стене. В таком случае удается обойтись двумя тонкими отвертками, просунутыми в ложбину кронштейна между ним и стеной, одновременно двумя руками отжимая защелки, а помощники вверх вынимают блок.

Видео: демонтаж внешнего и внутреннего блока кондиционера