Схема подключения выключателя света, подробная пошаговая инструкция. Понятная схема подключения и монтаж одноклавишного выключателя Как подключить одноклавишный выключатель

Прежде всего, перед выбором и покупкой нужно определиться, что же это такое — проходной выключатель, для чего он нужен, и в чем его отличие от обычных одно, двух и трехклавишных.

Одноклавишный проходной выключатель необходим для управления одним контуром или линией освещения из нескольких точек, расположенных в разных частях комнаты или всего дома. То есть одним выключателем вы включаете освещение при входе в комнату или коридор, а другим, но уже в другой точке, вы это же самое освещение выключаете.

Очень часто это применяется в спальных комнатах. Зашел в спальню, включил свет возле двери. Лег на кровать и у изголовья или возле тумбочки свет отключил.
В двухэтажных особняках — включил лампочку на первом этаже, поднялся по лестнице на второй и там ее отключил.

Выбор, конструкция и отличия проходных выключателей

Прежде чем собирать такую схему управления вот на что следует обратить особое внимание:

Основное отличие обычных от проходных заключается в количестве контактов. Простые одноклавишные имеют две клеммы для подключения проводов (вход и выход), а проходные — три!

На простом, цепь освещения может быть либо замкнута, либо разомкнута, третьего не дано.

Проходной же правильнее называть не выключателем, а переключателем.

Так как он, именно переключает цепь с одного рабочего контакта на другой.

По внешнему виду, спереди они могут быть абсолютно одинаковыми. Только на клавише проходного может присутствовать значок из вертикальных треугольников. Однако не перепутайте их с перекидными или перекрестными (подробнее о них ниже). У этих треугольнички смотрят в горизонтальном направлении.

А вот с обратной стороны сразу видна вся разница:

• у проходного 1 клемма сверху и 2 снизу

• у обычного 1 сверху и 1 снизу

Многие по этому параметру путают их с двухклавишными. Однако двухклавишные здесь также не подойдут, хотя и имеют тоже три клеммы.

Существенна разница именно в работе контактов. При замыкании одного контакта у проходных переключателей автоматически происходит замыкание другого, а в двухклавишных такой функции нет.

Причем промежуточное положение, когда обе цепи разомкнуты у проходного вообще отсутствует.

Подключение проходного переключателя

В первую очередь необходимо правильно подключить сам выключатель в подрозетнике. Снимаете клавишу и накладные рамки.

В разобранном состоянии можно легко увидеть три контактных клеммы.

Самое главное - это найти общую из них. На качественных изделиях с обратной стороны должна быть нарисована схема. Если вы в них разбираетесь, то можно легко сориентироваться по ней.

Если же у вас бюджетная модель, или для вас любые электрические схемы темный лес, то на помощь придет обыкновенный китайский тестер в режиме прозвонки цепи, или индикаторная отвертка с батарейкой.

При помощи щупов тестера попеременно касаетесь всех контактов и ищете тот, на котором тестер будет "пищать" или показывать "0" при любом положении клавиши ВКЛ или ВЫКЛ. Еще проще это сделать индикаторной отверткой.

После того как вы нашли общую клемму, на нее нужно подключить фазу с кабеля питания. На остальные клеммы присоединяете два оставшихся провода.

Причем какой из них куда, не имеет существенной разницы. Выключатель собирается и закрепляется в подрозетнике.

Со вторым выключателем проделываете ту же самую операцию:

• ищите общую клемму

• подключаете на нее фазный проводник, который будет идти на лампочку

• на оставшиеся подсоединяете две другие жилы

Схема подключение проводов проходного выключателя в распредкоробке

Схема без заземляющего проводника

Теперь самое главное это правильно собрать схему в распределительной коробке. В нее должны заходить четыре 3-х жильных кабеля:

• кабель питания с автомата освещения распредщитка

• кабель на переключатель №1

• кабель на переключатель №2

• кабель на светильник или люстру

При подключении проводов удобнее всего ориентировать по цвету. Если будете использовать трехжильный кабель ВВГ, то у него наиболее распространены две цветовые маркировки:

• белый(серый) - фаза

• синий - ноль

• желто зеленый - земля

или второй вариант:

• белый (серый)

• коричневый

• черный

Чтобы подобрать более правильную фазировку во втором случае, ориентируйтесь на советы из статьи " "

Соединяете нулевую жилу с кабеля вводного автомата и ноль отходящий на светильник в одну точку посредством клемм ваго.

Аналогично нулевым проводам "землю" с вводного кабеля объединяете с "землей" отходящего кабеля на освещение.

Этот провод подключается к корпусу светильника.

Фазу с вводного кабеля нужно соединить с фазой уходящего провода на общую клемму проходного выключателя №1.

А общий провод с проходного выключателя №2 отдельным зажимом wago соединить с фазной жилой кабеля на освещение.

Выполнив все эти подключения остается лишь соединить между собой второстепенные (отходящие) жилы с выключателя №1 и №2 между собой. Причем абсолютно не важно как вы их соедините.

Можно даже перепутать цвета. Но лучше все же придерживаться расцветки, чтобы не запутаться в будущем.

Основные правила подключения в этой схеме которые вам нужно запомнить:

• фаза с автомата должна приходить на общий проводник первого выключателя

• и эта же фаза должна выйти с общего проводника второго выключателя на лампочку

• два остальных вспомогательных проводника, соединяются между собой в распредкоробке

• ноль и земля подаются напрямую без выключателей сразу на лампочки

Перекидные выключатели — схема управления освещением из 3-х мест

А что делать, если вы хотите управлять одним освещением из трех точек и более. То есть выключателей в цепи будет 3, 4 и т.д. Казалось бы нужно взять еще один проходной выключатель и все.

Однако выключатель с тремя клеммами здесь уже не подойдет. Так как соединяемых проводов в распредкоробке будет четыре.

Здесь вам на помощь придет перекидной, или как его еще называют крестовой, перекрестный, промежуточный выключатель. Его ключевое отличие состоит в том, что он имеет четыре выхода - два снизу и два сверху.

И устанавливается он как раз таки в промежутке между двумя проходными. Находите в распаечной коробке два второстепенных (не основных) провода от первого и второго проходного выключателя.

Рассоединяете их, и подключаете между ними перекидной. Те провода что приходят с первого подключаете - на вход (ориентируйтесь по стрелочкам), а те что уходят на второй - к выходным клеммам.

Всегда проверяйте схему на выключателях! Зачастую бывает, что вход и выход у них находится на одной стороне (верх и низ). Например схема подключения перекидного Legrand Valena:

Естественно сам перекидной запихивать в распаечную коробку не нужно. Достаточно завести туда концы 4-х жильного кабеля от него. А сам выключатель тем временем располагаете в любом удобном месте - возле кровати, в середине длинного коридора и т.д. Свет вы сможете включать и выключать из любой точки.

Самое главное преимущество этой схемы в том, что ее можно изменять до бесконечности и добавлять сколько угодно перекидных выключателей. То есть проходных будет всегда два (в начале и конце), а в промежутке между ними 4, 5 или хоть 10 перекидных.

Ошибки подключения

Многие на этапе поиска и подключения общей клеммы в проходном выключателе совершают ошибку. Не проверяя схему, наивно считают, что общая клемма это та, где всего один контакт.

Собирают таким образом схему, а потом переключатели у них почему-то некорректно работают (зависят друг от друга).

Запомните, что на разных выключателях общий контакт может быть где угодно!

И лучше всего вызванить его, что называется "вживую", тестером или индикаторной отверткой.

Чаще всего с такой проблемой сталкиваются при монтаже или замене проходных переключателей от разных фирм. Если раньше все работало, а после замены одного схема перестала работать - значить перепутали провода.

Но может быть и такой вариант, что новый переключатель вовсе и не проходной. Также запомните, что подсветка внутри изделия никак не может влиять на сам принцип переключения.

Еще одна распространенная ошибка - неправильное подсоединение перекрестных. Когда оба провода, с проходного №1 сажают на верхние контакты, а с №2 на нижние. А между тем у крестового выключателя схема и механизм переключения совсем иной. И подключать провода нужно крест-накрест.

Недостатки

Если у вас перегорела лампочка и ее нужно заменить, при такой схеме не сразу можно понять, свет включен или выключен.

Будет неприятно, когда при замене, лампа просто может взорвать перед глазами. В этом случае самый простой и надежный способ отключить автомат освещения в щитке.

И чем больше у вас светоточек, тем большее их количество будет в распредкоробках. Подключение кабеля напрямую по схемам без распаечных коробок уменьшает количество соединений, но в разы может увеличить либо расход кабеля, либо количество его жил.

Если у вас проводка идет под потолком, то придется оттуда опускать провод к каждому переключателю, а потом обратно поднимать его вверх. Лучший вариант здесь, применение импульсных реле.

Многим домовладельцам приходится менять или устанавливать выключатели. Чаще всего используется схема подключения одноклавишного выключателя – одна из простейших схем для включения светильников или ламп. В данной статье пошагово расписано, как собирается такая схема.

Прежде чем начинать любые работы, связанные с электричеством, первым делом нужно обесточить электропроводку – выключить вводной автомат, а также принять меры для того, чтобы его случайно никто не включил.

Это особенно важно, если электрощит расположен на лестничной площадке в многоэтажном доме или на улице.

Для установки и подключения выключателя понадобятся:

• - непосредственно сам выключатель;
• - распределительная коробка;
• - соединительные провода;
• - изоляционная ПХВ лента.

Схема подключения выключателя в распределительной коробке

Подключить провод непосредственно к светильнику или выключателю достаточно просто – это не требует объяснения.

В этой статье речь пойдет о том, как в одной распределительной коробке соединить провода от светильника, электрощита и выключателя.

Еще раз хотим напомнить, все работы по присоединению проводов в распредкоробке, подключению выключателя и светильников должны начинаться только после снятия напряжения сети.

Следуя этому простому правилу, когда выключатель разрывает именно фазу, а не ноль, вы обеспечите безопасность себе, а также сделаете безопасной эксплуатацию электрооборудования в вашей квартире.

Если выключатель будет отключать от нагрузки не фазу, а нулевой провод, то проводка всегда будет оставаться под напряжением, что не только неудобно, но и опасно.

К примеру, вам необходимо заменить лампочку, перегоревшую в люстре. Если выключателем отключается нулевой провод, а не фаза, при случайном прикосновении к токоведущим деталям люстры ил цоколю лампочки вас может поразить электрическим током, так как эти детали находятся под напряжением фазы.

Определить фазный провод в распределительной проводке можно с помощью индикаторной отвертки.

Опять же, в целях безопасности фазный провод (обычно он красного цвета) необходимо подключать к патрону светильника таким образом, чтобы лампочка подключалась к фазе центральным контактом цоколя.

Таким образом уменьшается вероятность того, что человек прикоснется к фазному проводу.

Схема подключения выключателя состоит из одной или нескольких электрических лампочек, включенных параллельно, одноклавишного выключателя, распределительной коробки и источника питания 220 вольт.

Специализированные магазины предлагают широкий ассортимент проводов для электропроводки, поэтому для фазы и нуля лучше взять провода разных цветов, например, красного и синего.

Итак, с распределительного щита к распределительной коробке подходит двухпроводный кабель. Очень удобно, если он двухцветный, например, фазный провод красный, а нулевой – синий.

Кроме него к распределительной коробке подходит кабель от светильника и кабель от выключателя. Фазный провод от распределительного щита (красного цвета) подключается к красному проводу, идущему к выключателю.

Второй (синий) провод от выключателя подключается к красному проводу, который подключен к нагрузке (светильнику, люстре). В результате мы сделали фазу, которая идет на лампу, коммутируемой.

Нулевой провод (синего цвета) от электрощита подключается к нулевому проводу, который идет к нагрузке (лампочке).

В результате получается, что нулевой провод от распределительной коробки идет прямо на лампочку, а фаза подключена к лампочке через выключатель.

Схема работает следующим образом. При нажатии клавиши выключателя замыкается цепь, и фаза от электрощита подается на светильник, его лампочка начинает светить. Повторным нажатием клавиши электрическая цепь разрывается и лампочка выключается.

После всех соединений места скрутки хорошенько изолируются и аккуратно укладываются. Лучше всего в распределительной коробке провода соединять методом скрутки с пайкой.

Схема подключения розетки и выключателя в одной распределительной коробке

Очень часто в каждой комнате квартиры устанавливается распределительная коробка, куда подключены все выключатели, светильники и розетки этой комнаты.

В этом случае из-за большого количества проводов, подходящих к распределительной коробке, достаточно трудно разобраться, что и куда необходимо подключить.

Как подключить к распределительной коробке розетку и выключатель?

Рассмотрим вариант, когда к одной распределительной коробке одновременно подключается розетка и светильник.

Итак, от распределительного щита к коробке подходит два провода – красный (фаза) и ноль (синий).

Порядок подключения выключателя и светильника точно такой же, как было рассмотрено выше.

Розетку подключают параллельно питающим проводам: фаза розетки подключается к питающей фазе (оба провода красного цвета), а ноль от розетки – к нулевому питающему проводу (оба провода синего цвета).

Соединенные провода необходимо хорошо обжать и запаять, после чего они надежно изолируются и аккуратно укладываются в коробке.

Так как подключить выключатель света самостоятельно достаточно просто, соблюдение схемы и рекомендаций позволит легко обойтись без привлечения специалистов.

Некоторые трудности могут возникнуть с выбором устройства, поэтому необходимо предварительно определится с типом выключателя.

Итак, как подсоединить выключатель – тема нашей статьи.

На сегодняшний день существует целый ряд параметров электро-коммуникационных устройств, которые и определяют классификацию выключателей света:

• По способу фиксации. Устройства могут предполагать винтовое крепление или базируются на безвинтовой системе фиксации. Первый вариант оптимально подходит для устройств с алюминиевыми комплектующими и отлично предотвращает искрение, перегрев, а также деформацию внутреннего наполнения. Вторая система больше подходит для использования соединений из меди.
• По уровню функционала выключатели могут быть представлены классическими, контрольными или индикаторными и светорегулирующими моделями или диммерами. Особенностью контрольных систем является наличие специальной индикаторной лампочки, светящейся в условиях выключенного света. Наиболее прогрессивными являются диммеры. Такой вариант комбинированного устройства позволяет не только включать и выключать систему освещения, но также осуществляет регулирование уровня яркости.
• Конструкционные особенности выключателя оказывают непосредственное влияние на удобство и продолжительность эксплуатации. Принципиальные отличия представлены формой, а также механизмом, отвечающим за работоспособность устройства. Выпускаются модели перекидного, поворотного и кнопочного типа.
• В зависимости от принципа функционирования, выключатели могут быть перекрестными, проходными и сенсорными. Первые два варианта монтируются в связке. Сенсорные устройства делают возможным осуществлять удаленное управление осветительными приборами.
• Установка устройства может быть скрытой и внешней. В первом случае прокладка электропроводов осуществляется внутри стен, а второй вариант пригоден для монтажа проводов открытым или наружным способом. Несмотря на то, что скрытые выключатели выглядят более привлекательно, устройства внешнего типа легки в обслуживании и удобны для проведения ремонтных работ.

Также выключатели различаются по наличию дополнительного опциона, представленного разными степенями защиты от влаги или пыли и наличием световой индикации.

Важно помнить, что количество и внешний вид клавиш – не определяющие факторы при выборе типа устройства электро-коммуникаций, а значительное количество механизмов, встроенных в один корпус, часто отрицательно сказывается на износостойкости и прочности.

Основные нюансы при подключении

Выключатели относятся к категории функциональных элементов интерьера, и к выбору места подключения нужно подойти очень внимательно.

Использование устройства должно быть комфортным и полностью безопасным.

В настоящее время существует несколько основных нюансов, которые должны быть учтены в процессе подключения выключателя света в условиях жилого помещения:

• установка осуществляется с учётом среднего роста человека, поэтому оптимальной высотой является 80см от уровня пола;
• доступ к выключателю не должен быть загорожен или перекрыт, а оптимальное расстояние от предметов интерьера и косяка двери составляет 100мм;
• выключатели на управление светом в санитарном узле, кладовом помещении и прихожей, чаще всего монтируются в коридоре.

Особое внимание уделяется выключателям на дополнительное освещение. Они могут быть установлены практически на любом участке, а основным критерием выбора места под монтаж является соответствие дизайну интерьера.

В ванной комнате и кухне, а также в других помещениях, характеризующихся повышенными показателями влажности, устанавливаются выключатели, имеющие прорезиненные или надежные пластиковые кожухи.

Как правильно подключить выключатель света

Самостоятельное подключение выключателя на освещение, как правило, не вызывает сложностей даже при отсутствии практических навыков работ с электросетями.

Тем не менее, существуют некоторые конструктивные особенности, которые обязательно нужно учитывать при установке такого устройства.

С одной клавишей

Рассмотрим схему подключения выключателя света с одной клавишей. Одноклавишные выключатели – наиболее распространенный и лёгкий в подключении вид коммуникационных устройств. Технология самостоятельной установки выключателя с одной клавишей следующая:

• отключить электроэнергию;
• разобрать корпус выключателя, сняв клавишу и рамку защиты;
• определить при помощи индикатора жилы на «фазу», «ноль» и «заземление»;
• определить расположение трёхжильного провода, идущего от электрического щитка и двухжильного провода, проложенного к осветительному прибору;
• выполнить подсоединение проводов согласно их назначению;
• заизолировать контакты, после чего уложить их в распределительную коробку.

Общая схема подключения одноклавишного выключателя и двух светильников

На заключительном этапе выключатель фиксируется на отведенное место и собирается в обратном разборке порядке.

Некоторые домовладельцы замечают, что именно в их квартире или доме постоянно перегорают лампочки, не отслужив положенный срок. Разберемся в причинах поломок и попробуем их устранить.

Обзор и характеристики ламп освещения представлены .

Схемы подключения ламп дневного света вы найдете . Подключение с дросселем и без дросселя.

Двухклавишный

Выключатели на две клавиши устанавливаются при необходимости обеспечить управление парой групп осветительных приборов.

Технология подключения такого электро-коммуникационного устройства не имеет существенных отличий от установки стандартного выключателя:

• отключение системы электрического питания;
• разборка выключателя. Поддеть при помощи острого предмета обе клавиши, чтобы снять с корпуса. Открутить винтовое соединение и снять рамку защиты;
• определение обозначения фаз;
• зачистка кончиков трёхжильного провода;
• подключение «провод-фазы» на контакт, обозначенный литерой «L»;
• подключение оставшейся пары проводов на контакты клавиш;
• на втычных выключателях в отверстие вставляется провод и производится фиксация при помощи пружины, а на винтовых моделях используется болтовой соединение;
• проверка надежности и качества всех закреплений.

Подключение выключателя на две клавиши

На заключительном этапе подключения выполняется установка устройства внутрь подрозетника и последующее тестирование работоспособности.

Важно помнить, что модульные двухклавишные выключатели отличаются фиксацией механизмов внутрь специального суппорта и последующим надежным закреплением при помощи шурупов в подрозетнике.

Проходный вид

Такой вариант выключателя на свет характерно отличается наличием пары одинарных проходных выключателей, которые заключены в единый корпус. Функционирование обусловлено принципом «перекидывания» контактов, из которых пара «идёт» на вход и четыре – на выход. Технология подключения выключателя проходного типа следующая:

• установка проходного выключателя на постоянное место;
• подсоединение к осветительным приборам трехжильного кабеля, учитывая «ноль», «фазу» и «заземление».

Схема подключения проходного светильника

На заключительном этапе осуществляется проведение проводов от выключателя и осветительных приборов до распределительной коробки, где выполняется их соединение.

Дуговая ртутная люминесцентная лампа обычно применяется для освещения открытых пространств и производственных помещений. Правильная – гарантия долгой службы осветительного прибора.

Принцип работы и устройство люминесцентной рассмотрим .

Схема подключения лампочки через выключатель

Как подключить лампочку через выключатель? Способов, позволяющих осуществить запитку лампы через выключатель, несколько. Чаще всего одиночный ламповый осветительный прибор подключается посредством пары проводов к выключателю с одной клавишей.

Трёхрожковые осветительные приборы могут подключаться отдельно или группами к двухклавишному выключателю при помощи электрической разводки тремя проводами. Раздельно и одновременно управлять тремя разными светильниками можно при помощи установленного трехклавишного выключателя.

Схема подключения трехрожковой люстры

Какой использовать провод на выключатель?

Мягкие провода представлены большим количеством тонких проводников, поэтому им в процессе соединения потребуется обеспечить сильное обжатие или напрессовку специальным наконечником. Кабели, представленные единственной жилой, носят название «жестких», и не могут использоваться на участках с изгибами или сильными вибрациями.

Лучше всего использовать трехжильные провода с наличием дополнительного заземляющего провода.

В процессе монтажа электрической проводки применяются медные NYM-кабели круглой формы на основе однопроволочной жилы, гибкие медные ПВСПВС-кабели из скрученных многопроволочных отожженных жил с изоляцией ПВХ, медные однопроволочные ВВГВВГ-кабеля с изоляцией ПВХ.

Московскими производителями выпускаются провода, которые обладают более толстой и надежной изоляцией. Главными условиями применения кабелей для подключения выключателей по-прежнему являются надежный монтаж и полное соответствие нагрузке.

Видео на тему

Схема подключения выключателя света , как правило вызывает трудности у многих неподготовленных людей, хотя в принципе, сложного в ней ничего нет. Постараюсь вас в этом убедить.

В данной статье представлена подробная пошаговая фото инструкция, в которой поэтапно разобран полный процесс выполнения монтажа и соединения схемы, а так же подключение ее основных элементов.

Основное недопонимание вызывает отсутствие наглядного примера. Ведь, что мы имеем по факту, пытаясь понять схему и хоть примерно внять принцип ее устройства? Под потолком имеется распределительная коробка, в которой куча непонятных соединений, возле двери выключатель, на потолке люстра или светильник, а все провода скрыты под толстым слоем штукатурки. Разобраться, что куда уходит и как все это работает довольно тяжело. Именно поэтому, в данной статье мы подошли к этому вопросу настолько серьезно, детально разобрав весь монтаж от самого начала и до конца. По прочтению данного руководства схема подключения выключателя света не вызовет у вас никаких сложностей.

Управление освещением

Пред тем, как мы рассмотрим инструкцию следует отметить, что существует очень много различных устройств управления освещением. Ниже приведен список самых распространенных:

• одноклавишный выключатель света (его схема рассмотрена в данной статье);
• двухклавишный выключатель света;
• трехклавишный выключатель света;
• димер;
• выключатель с датчиком движения (присутствия);
• одноклавишный проходной выключатель света (переключатель);
• двухклавишный проходной выключатель света (переключатель).

Выбор устройства управления освещением происходит индивидуально для каждого конкретного случая, так как любое из представленных в списке выше устройств имеет свои функциональные особенности. Более подробно описание, назначение и подключение каждого из устройств, можно посмотреть в соответствующих инструкциях представленных на нашем сайте.

Монтаж предустановочных элементов схемы одноклавишного выключателя

Любая схема начинается с распределительной коробки. Именно в ней скоро соберутся все необходимые провода, жилы которых соединяться между собой в определенной последовательности создав схему одноклавишного выключателя.

В данном примере приведен способ исполнения скрытой проводки, в компактном виде вы ведите то, что обычно находиться под штукатуркой. Для скрытой и открытой электропроводки схема подключения выключателя является одинаковой.

Монтируем подрозетник , он является основанием для монтажа механизма розетки или выключателя.

Более подробно монтаж данного элемента схемы представлен на нашем сайте в следующих инструкциях, и .

Теперь, добавим автоматический выключатель, он выполняет функцию защиты электрической цепи от токов перегрузок и короткого замыкания, устанавливается, как правило, в силовом щитке.

Для полной картины нам не хватает последнего элемента схемы - светильника, его монтаж мы выполним немного позже, а сейчас переходим к следующему этапу.

Прокладка проводов, необходимых для выполнения схемы одноклавишного выключателя

Подошла очередь монтажа провода. В нашем примере используется провод марки ВВГнгП 3*1,5, трехжильный, сечением 1,5 мм, предназначенный для выполнения стационарной электропроводки внутри жилых и не жилых помещениях.

Подробно о данной марке провода вы можете почитать в статье, "".

Начнем монтаж с прокладки провода от распределительной коробки до подрозетника.

В распределительной коробке и подрозетнике необходимо оставить запас провода для подключения, 10-15 сантиметров будет вполне достаточно.

Теперь, прокладываем следующий провод, от распределительной коробки до светильника.

Следующий провод будет завершающим схему, он предназначен для подачи питания к автоматическому выключателю, идет от счетчика электроэнергии или вводного автомата до верхних контактов автомата отходящего на конкретную группу или направление.

Внимание! Если питающий провод у вас уже имеется и на нем присутствует напряжение, то перед проведением всех электрических работ его необходимо отключить. После отключения, в обязательном порядке нужно убедиться в его отсутствие на проводе, самый простой способ выполнить данное действие использовать указатель напряжение. При необходимости, вы можете воспользоваться подробной инструкцией по использованию, приведенной на нашем сайте в статье .

Переходим к следующему этапу выполнения схемы, подключению оборудования.

Подключение устройства защиты, управления и освещения

Начнем с подключения устройства защиты, которое будет предохранять цепь от возникновения перегрузок и токов короткого замыкания. В нашем примере, эту роль выполняет двухполюсный автоматический выключатель.

Так же, в качестве устройств защиты цепей применяются такие устройства как , и ограничители напряжения. Поближе познакомиться с этими устройствами, узнать как они работают и для чего предназначены вы можете перейдя по соответствующим ссылкам.

Пред тем, как начинать монтаж необходимо этого определяемся с расцветкой проводов. Наш провод имеет расцветку синий, черный и желтый с зеленой полосой. Синий провод всегда используется для нуля, желтый с зеленой полосой земля, белый фаза.

С помощью ножа аккуратно снимаем первый защитный изоляционный слой.

Теперь снимаем необходимое количество изоляции с фазной и нулевой жилы для подключения, примерно 1 см.

Вставляем зачищенный провод в контактные клеммы и закручиваем прижимные винты. Проверяем надежность фиксации провода, потянув его из контактного зажима вверх и покачивая влево, вправо. Если провод остался неподвижен, контакт хороший.

Аналогично подключаем отходящие провода на распределительную коробку. Обязательно соблюдаем цветовую расцветку проводов, если на подходящих контактах автомата сверху, ноль был справа, то и снизу на отходящих контактах он должен быть справа. Соответственно, фаза будет слева.

Обратите внимание, что на отходящих проводах расцветка провода немного изменилась, фазный провод стал полностью белым. Разные производители по разному окрашивают жилы проводов, изменениям чаще всего подвержены фазный и земляной провод, ноль неизменно синий. Я бы рекомендовал для простоты монтажа, что бы не путаться, использовать провод одного производителя.

Снимаем первую наружную изоляцию, отмеряем необходимое количество провода необходимое для подключения к автомату, зачищаем и подключаем. Проверяем надежность крепления провода в контактных зажимах, если все в порядке двигаемся дальше.

Снимаем изоляционный слой с каждой жилы.

Подключаем жилы в контакты автоматического выключателя.

В нашем примере использован трехжильный провод и это не случайно, дело в том что данный провод является универсальным. Например, сейчас вы хотите повесить в комнате светильник, который включается одноклавишным выключателем, но пройдет время и делая через 3 года очередной ремонт вы захотите повесить уже не светильник, а люстру. Для ее подключения потребуется другой выключатель, двухклавишный, а для него нужен не двойной, а тройной провод. Имея в распределительной коробке трехжильный провод можно без проблем изменить схему сделав всего лишь одну дополнительную скрутку. Так же, по необходимости, третий провод можно использовать как . Такой вариант подойдет, если вы устанавливаете светильник имеющий металлический корпус, в комнате с повышенной влажностью, контакт заземления на таких светильниках как правило предусмотрен.

Для подключения заземляющего провода используем специальный контактный зажим.

Отмеряем необходимое количество провода, зачищаем и подключаем. Проверяем надежность контактного соединения.

Тоже самое делаем на отходящем контакте.

Автоматический выключатель подключен. Все необходимые для выполнения схемы провода в распределительной коробке.

Переходим к подключению светильника. В нашем случае устанавливается патрон с лампочкой. Подготавливаем провода к подключению, снимаем наружную изоляцию, отмеряем необходимое количество провода на подключение.

Зачищаем фазную и нулевую жилы для подключения.

В случае с лампочкой и патроном провод заземления не нужен, его изолируем и отгибаем в сторону. При подключении светильника или люстры сделайте тоже самое, отрезать его не нужно, в будущем он может пригодиться.

Подключаем провода к патрону.

Теперь наша схема практически приобрела должный вид, для завершения картинки выполняем .

Зачищаем провода, снимаем необходимое количество наружной изоляции.

Провод заземления нам не нужен, изолируем его и убираем в подрозетник. Снимаем изоляцию с медной жилы фазного и нулевого провода.

Наш одноклавишный выключатель имеет втычные контакты, это существенно облегчит наше подключение.

Контакт подходящей фазы обозначен буквой "L", а отходящей стрелкой вниз.

Белый провод подключаем на подходящий контакт, синий на отходящий.

Осталось установить механизм в подрозетник (монтажный стакан) и п одключение выключателя завершено.

Подробнее о том как монтируются другие элементы электропроводки (розетки, двойные выключатели, выключатели света с подсветкой, светильники и люстры), вы можете посмотреть .

Наша схема приобрела общий вид, все необходимое оборудование подключено.

Переходим к соединению проводов в распределительной коробке.

Разбираем подробно схему соединения, как подключить лампочку и выключатель

Пройдемся еще раза по проводам.

Провод слева питающий.

Провод подходящий сверху идет на светильник (люстру). В нашем примере на патрон с лампочкой.

Нижний провод идет на выключатель.

Распайку схемы подключение выключателя начинаем с провода идущего на выключатель. Зачищаем его, снимаем первый слой изоляции. Сильно обрезать провод не нужно, в коробке должно остаться минимум 10 см каждого провода.

Снимаем изоляцию с медной жилы фазного и нулевого провода, примерно 4 см.

Переходим к проводу который идет на светильник. Снимаем верхнюю изоляцию, зачищаем по 4 см на фазном и нулевом проводе.

Теперь мы можем приступить к соединению проводов.

Ноль к лампочке приходит напрямую с питающего провода, а фаза делается в разрыв. Разрывать ее будет выключатель, при нажатии кнопки включения он замкнет цепь и подаст фазу к лампочке, при выключении разомкнет и фаза пропадет.

Соединяем фазный белый провод идущий на лампочку, с отходящим синим проводом выключателя.

Существуют различные виды соединения проводов, в нашем примере соединение выполняем самым простым способом, скруткой. Сначала скручиваем провода между собой пальцами рук.

Затем протягиваем соединение с помощью плоскогубцев плотно скручиваем обе жилы между собой.

Неровный кончик скрутки откусываем.

В данной схеме провода заземления мы не используем, поэтому изолируем их и укладываем, чтобы не мешались, в распределительную коробку.

Теперь переходим к питающему проводу. Зачищаем его и подготавливаем для соединения фазный и нулевой провод.

Провод заземления изолируем и укладываем в распределительную коробку.

Теперь, подводим питание к выключателю. Фазную жилу питающего провода соединяем с фазной жилой провода идущего на выключатель. Скручиваем два белых провода.

И в завершении схемы нулевую жилу питающего провода соединяем с нулевой жилой провода идущего на лампу (светильник).

Схема подключения одноклавишного выключателя готова.

Теперь, нам нужно проверить работу схемы в деле. Вворачиваем лампочку в патрон.

Подаем напряжение. Включаем автоматический выключатель.

С помощью индикатора напряжения проверяем правильность соединения схемы, убеждаемся что мы ничего не перепутали, на фазных проводах должна быть фаза, на нуле ноль.

И только после этого включаем выключатель.

Лампочка загорелась, схема соединена правильно. Выключаем напряжение, изолируем скрутки и укладываем в распределительную коробку.

Монтаж схемы выполнен, вопрос как подключить лампочку и выключатель подробно разобран и раскрыт.

В данной работе мы использовали:

Материал

• распределительная коробка - 1
• подрозетник - 1
• одноклавишный выключатель - 1
• светильник - 1
• провод (измеряется по конкретным меркам вашего помещения)
• автоматический выключатель - 1
• контакт заземления - 1
• изоляционная лента - 1

Инструмент

• плоскогубцы
• кусачки
• плоская отвертка
• крестовая отвертка
• индикатор напряжения

Сколько мы сэкономили выполнив схему подключения своими руками:

• выезд специалиста - 200 рублей
• монтаж распределительной коробки внутренне установки - 550 рублей
• монтаж потолочного светильника - 450 рублей
• монтаж подрозетника внутренней установки (кирпичная стена, высверливание, установка) - 200 рублей
• установка одноклавишного выключателя внутренней установки - 150 рублей
• монтаж двухполюсного автоматического выключателя - 300 рублей
• монтаж контакта заземления - 120 рублей
• монтаж провода открыто до 2 метров (1 метр - 35 рублей), для примера возьмем 2 метра - 70 рублей
• монтаж провода открыто выше 2 метров (1 метр - 50 рублей), для примера возьмем 8 метров - 400 рублей
• штробление стен 8 метров (1 метр - 120 рублей) - 960 рублей

ИТОГО: 3400 рублей

*Расчет выполнен для скрытой электропроводки.

Подключение одноклавишного выключателя на лампочку, бра или люстру, казалось бы, простейшая задача. Однако и здесь можно наделать ряд ошибок, которые на первый взгляд не кажутся столь очевидными.

Давайте рассмотрим схему подключения такого выключателя и пошагово от А до Я узнаем, как при этом соединяются все провода в распредкоробке, в самом выключателе и на светильнике и что при этом можно сделать не так.

Изначально мы имеем:

• место под установку выключателя

• распредкоробку над выключателем

• светильник на потолке

Для дальнейшего расключения проводов внутри, оставляете запас около 10-15см. Он понадобится, когда у вас по какой-либо причине произойдет КЗ или выгорание контактов, и вы сможете без проблем выкусить подгоревшие жилы и соединить все заново, без штробления и прокладки нового кабеля.

В щитовой жилы кабеля подключаются на отдельный автомат освещения с номинальным током не более 10А.

В распредкоробке кабель зачищается и жилы подписываются согласно расцветке и тому, как вы их подключили в щитке:

• L – фаза

• N – ноль

• Pe – заземляющий проводник

Кстати, всю маркировку в том числе самих кабелей, а не только их жил, желательно сохранить. Это поможет вам в будущем при подсоединении новых линий или ремонте данной распайки быстро сориентироваться, какой кабель откуда приходит и куда идет.

Подписывать можно маркером прямо на стенках самой коробки.

При маркировке жил старайтесь соблюдать утвержденную правилами расцветку.

• Синий – ноль

• Желто-зеленый – земля

• Серый, белый, коричневый и др. – фаза

При этом многие опытные электрики все же рекомендуют изначально закладывать в штробу трехжильный. Хотя для простого выключателя света третья жила и не нужна (она останется незадействованной), однако в будущем, вы легко сможете заменить одноклавишный выключатель на двухклавишный или проходной.

Заново штробить стены и срывать обои уже не потребуется.

С двухжильным проводом подключить более “сложные” выключатели уже не получится. Там схемы будут совершенно иными.

То же самое относится и к ванной комнате. Если в процессе ремонта заложить на одноклавишник трехжилку, то впоследствии его также можно будет поменять, а от второй клавиши запитать вытяжной вентилятор.

Кабель с обоих сторон зачищается, а его жилы подписываются как L и L1.

• L – приходящая фаза

• L1 – эта же фаза, но уже уходящая на светильник

Отверткой или руками подцепляете и отщелкиваете клавишу. Если не снимается, попробуйте подтолкнуть ее с обратной стороны.

Откручиваете два винтика и снимаете декоративную крышку.

Вся схема подключения фактически заключается в том, что вам необходимо в разрыв фазного проводника установить этот самый одноклавишник, который своими контактами и будет разрывать фазу.

Поэтому вниз к выключателю света заводится только фаза, без ноля.

Грубо говоря представьте, что на лампочку у вас идет цельный кабель питания. Вам нужно разрезать только фазу на этом кабеле и вставить в данный разрыв выключатель света.

Схема очень простая и незамысловатая. Единственное, что распаечная коробка как промежуточное звено, для многих здесь вносит некоторую путаницу.

Жилу L подключаете на верхний контакт, жилу L1 – на нижний.

После чего аппарат можно зафиксировать в монтажной коробке, подтянув отверткой боковые распорные лапки.

В том случае, если у вас зажимные клеммы не сверху и снизу, а на одном уровне (нижнее подключение проводов), вставляете две жилы L и L1 в любые из них, без разницы какой куда.

Когда там есть надписи “L” и “1”, то “L” – это приходящая фаза, а “1” – уходящий провод на лампочку.

Подключение светильника

Осталось проложить кабель на светильник и соединить все провода в распредкоробке под потолком. Для светильника также используется трехжильный ВВГнг-Ls 3*1,5мм2.

Даже если у вас плафон или корпус не имеет металлических деталей, все равно тяните туда 3-х жильный кабель.

Жилы кабеля подписываются следующим образом:

• L1 – фаза от выключателя

• N – ноль

• Pe – земля

Подключаете светильник, люстру или одиночный патрон лампочки согласно схеме.

Схема соединения проводов в распредкоробке

Теперь переходим к соединению всех проводов в распредкоробке. Туда у вас должно заходит три кабеля:

• кабель питания от щитовой

• идущий вниз на выключатель

• на светильник

Сначала соединяете между собой нулевые жилы N и жилы заземления Pe. Они должны идти напрямую от щитка до светильника, минуя сам выключатель.

Удобнее всего это сделать зажимами Wago.

Для линий освещения они вполне приемлемый вариант. И даже те, кто их постоянно критикует и никогда не ставит на розеточные группы, вполне себе используют в осветительных цепях.

После этого приходящую фазу L с кабеля щитовой, соединяем с фазой L, уходящей вниз к выключателю. Другую фазу L1 с кабеля светильника, подключаем на жилу L1 от одноклавишного выключателя.

Еще раз проверяете всю схему. Питающая фаза должна прийти с щитка и уйти на выключатель снизу. С него вернуться в распредкоробку и далее последовать на светильник.

Чтобы подключить две лампочки или два светильника с одного выключателя, в распредкоробку должен заходить еще один кабель, который и будет идти на второй светильник. Подключается он к тем же самым проводам, что и первый.

Только вместо двухконтактных зажимов Ваго возьмите трехконтактные.

Закрываете крышкой коробку, на одноклавишник ставите декоративную рамку и проверяете работоспособность освещения.

Все вышеописанное, казалось бы, элементарно и просто. Какие же ошибки здесь можно наделать?

Подключение неправильным кабелем

Как это не странно, но до сих пор многие прокладывают линии освещения двухжильным кабелем. Хотя ПУЭ и п.7.1.36 говорит нам об обратном.

Мало того, выбирают сечение этого провода какое попало, от 0,5мм2 до 1,0мм2.

Кроме того, для всех электриков давно стало аксиомой запрет в качестве проводки для стационарного освещения таких марок как ШВВП или ПВС. Однако и их можно встретить в ремонтах квартир.

Поэтому запомните раз и навсегда – кабель для подключения освещения в квартирах должен быть:

• трехжильным

• сечением не менее 1,5мм2

• марок ВВГнг-Ls или NYM

Многие спросят, зачем нам трехжильный кабель, если все светильники в квартире будут пластиковыми и подключать там провод заземления попросту некуда?

В ПУЭ и на этот счет имеется соответствующий пунктик 7.1.70

Получается, что даже если ваш светильник не снабжен контактами для защитного проводника, это не является отменой для п.7.1.36. То есть, проводка на все лампочки должна быть трехпроводной.

Некоторые электрики советуют незадействованный третий заземляющий проводник, возле патрона лампочки аккуратно обматывать вокруг фазы и ноля. Примерно следующим образом.

В этом случае при повреждении изоляции на жилах, возникнет утечка и сработает УЗО, защищая вас от возможного пожара. То же самое произойдет, если вы случайно повредите изоляцию кабеля, не коротнув при этом фазу или ноль.

Именно поэтому трехпроводная схема в цепях освещения используется для срабатывания диффзащиты при токе КЗ, недостаточном для срабатывания автоматического выключателя.

И применение трех жил здесь обязательно.

Выключатель отключает ноль, а не фазу

Вторая частая ошибка – подключение через выключатель не фазного проводника, а нулевого.

Одноклавишник, равно как и другие виды выключателей света, всегда должен разрывать именно фазу. Делается это для вашей же безопасности, чтобы при замене лампочки в патроне или ремонте люстры, вас не ударило током.

При этом обратите внимание, что даже если вы изначально все сделали правильно, прежде чем лезть к контактам светильника после отключения света, всегда проверяйте отсутствие напряжения индикаторной отверткой.

Дело в том, по истечении времени, фаза с нолем могут поменяться местами. Даже без вашего участия. Как такое возможно, спросите вы?

Элементарно. Безграмотный электрик управляющей компании при замене вашего однофазного счетчика мог перепутать провода и посадить нулевую жилу на клемму “1”, а фазную на клемму “3”. Либо случайно поменять местами провода с клемм "2" и "4".

В итоге в квартире во всех распредкоробках фаза с нолем автоматически поменяются местами. И выключатель света, который первоначально был подключен верно, начнет разрывать нулевой провод.

Поэтому правило “отключил – проверь отсутствие напряжения” – залог вашей безопасности.

Отсутствие запаса провода

Не все знают, что отсутствие запаса провода в местах соединения и ответвления - это опять же нарушение правил ПУЭ п.2.1.22.