एक मुद्रित सर्किट बोर्ड में सर्किट कैसे लागू करें। मुद्रित सर्किट बोर्डों के लिए सामग्री

घर पर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बनाने की तकनीक
"... और अनुभव मुश्किल गलतियों का बेटा है..."

तो, बोर्ड बनाने की प्रक्रिया भविष्य के उपकरण के एक योजनाबद्ध आरेख के साथ शुरू होती है। इस स्तर पर, आप न केवल यह निर्धारित करते हैं कि घटक एक दूसरे से कैसे जुड़ेंगे, बल्कि यह भी तय करेंगे कि आपके डिजाइन के लिए कौन से घटक उपयुक्त हैं। उदाहरण के लिए: मानक भागों या एसएमडी (जो वैसे, विभिन्न आकारों में भी आते हैं) का उपयोग करें। भविष्य के बोर्ड के आयाम इस पर निर्भर करेंगे।

इसके बाद, हम सॉफ्टवेयर की पसंद पर निर्णय लेते हैं जिसके साथ आप भविष्य का बोर्ड तैयार करेंगे। यदि एक योजनाबद्ध आरेख हाथ से खींचा जा सकता है, तो यह मुद्रित सर्किट बोर्ड ड्राइंग के साथ काम नहीं करेगा (विशेषकर जब एसएमडी घटकों की बात आती है)। मैं उपयोग करता हूं । मैंने इसे लंबे समय तक डाउनलोड किया, और मैं इसका इस्तेमाल करता हूं। एक सहज ज्ञान युक्त अंतरफलक के साथ एक बहुत अच्छा कार्यक्रम, कुछ भी आवश्यक नहीं है। कार्यक्रम में, हम एक मुद्रित सर्किट बोर्ड का एक चित्र बनाते हैं।

क्या आपने अभी तक कोई रहस्य उजागर किया है? तो: जब बोर्ड की ड्राइंग पहले ही बनाई जा चुकी है, तो आपने सुनिश्चित किया है कि घटक सही ढंग से स्थित हैं, आपको "द्रव्यमान" यानी सेट करना चाहिए। पटरियों और छेदों के बीच अंतराल में भरें, इसके लिए कार्यक्रम में एक विशेष कार्य है जो इसे स्वचालित रूप से करता है (डिफ़ॉल्ट रूप से 0.4 मिमी का अंतर होता है)। इसकी आवश्यकता क्यों है? नक़्क़ाशी बनाने के लिए (हम बाद में इस पर विचार करेंगे) कम समय लगता है, आपके लिए प्रक्रिया को नियंत्रित करना आसान होगा और इसे सर्किटरी विचारों से करना भी उपयोगी है ...

ध्यान दें: बोर्ड को डिजाइन करते समय, 0.5 मिमी से कम व्यास वाले छेद न बनाने का प्रयास करें, जब तक कि निश्चित रूप से, आपके पास ड्रिलिंग छेद के लिए एक विशेष मशीन न हो, लेकिन बाद में उस पर और अधिक ...

अति उत्कृष्ट! हमने भविष्य के मुद्रित सर्किट बोर्ड का एक चित्र खींचा, अब इसे LASER प्रिंटर (Lut का अर्थ है लेजर) पर मुद्रित करने की आवश्यकता है। ऐसा करने के लिए, सील पर क्लिक करें। उपरोक्त कार्यक्रम एक विशेष फ़ाइल बनाता है, जबकि आप प्रतियों की संख्या, उनके स्थान का चयन कर सकते हैं, एक फ्रेम बना सकते हैं, छेद और दर्पण का आकार निर्दिष्ट कर सकते हैं।

नोट: यदि आप एक दो तरफा मुद्रित सर्किट बोर्ड बना रहे हैं, तो सामने के हिस्से को क्षैतिज रूप से फ़्लिप किया जाना चाहिए, और पीछे के हिस्से को वैसे ही छोड़ दिया जाना चाहिए। विषय मेंपूरे वेग से दौड़ना- ख़ाका, तो सर्किट बनाने के चरण में ऐसा करना बेहतर होता है, न कि प्रिंटिंग के लिए फ़ाइल तैयार करने के चरण में, क्योंकि "द्रव्यमान" के साथ "गड़बड़ी" होती है, यह गायब हो जाती है, जगहों पर।

और फिर भी, कई प्रतियों को प्रिंट करना बेहतर है, भले ही आपको केवल एक प्रति की आवश्यकता हो, क्योंकि दोष अगले चरणों में दिखाई दे सकते हैं और हर बार प्रिंटर पर नहीं चलने के लिए, इसे पहले से करें।

किस पर प्रिंट करें? शुरू करने के लिए, हम कागज की एक नियमित शीट पर प्रिंट करते हैं ताकि आखिरी बार यह सुनिश्चित हो सके कि सब कुछ सही ढंग से किया गया है, कि सभी घटक आकार में सही हैं। इससे प्रिंटर भी गर्म हो जाएगा।

अब हम अधिकतम टोनर घनत्व सेट करते हैं, किसी भी बचत मोड को बंद कर देते हैं (वैसे, एक ताजा कारतूस का उपयोग करना बेहतर होता है)। हम स्वयं-चिपकने वाले कागज से बैकिंग लेते हैं, अधिमानतः "मखमली" एक से (इसके साथ सबसे अच्छा परिणाम प्राप्त होता है, शायद यह इस तथ्य के कारण है कि यह मोटा है), प्रिंटर में चमकदार पक्ष डालें और क्लिक करें छाप"। किया हुआ!

नोट: अब से, आप इस कागज़ को केवल किनारों से नहीं छू सकते हैं, अन्यथा आप चित्र पर धब्बा लगा सकते हैं!

बैकिंग का पुन: उपयोग करने के बारे में। मान लीजिए कि आपने एक चित्र मुद्रित किया है, और इसमें केवल आधी शीट लगी है, आपको दूसरे आधे को बाहर फेंकने की आवश्यकता नहीं है, आप उस पर प्रिंट भी कर सकते हैं, लेकिन! किसी कारण से, पुन: मुद्रण करते समय, प्रिंटर 20% मामलों में कागज को "चबाता है", इसलिए सावधान रहें!

हम टेक्स्टोलाइट तैयार करते हैं

मैं एक नियमित 1 मिमी मोटी फ़ॉइल फ़ाइबरग्लास का उपयोग करता हूं, जो एक रेडियो पार्ट्स स्टोर में बेचा जाता है। चूँकि हम एक दो तरफा बोर्ड बनाना चाहते हैं, हम एक दो तरफा टेक्स्टोलाइट खरीदते हैं। हमने वांछित टुकड़ा काट दिया, स्टॉक बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसकी आवश्यकता नहीं होगी। कट जाना। हम एक शून्य त्वचा लेते हैं और टेक्स्टोलाइट को दोनों तरफ चमकने के लिए त्वचा देते हैं, अगर छोटे खरोंच रहते हैं, तो ठीक है, टोनर बेहतर होगा (लेकिन कट्टरता के बिना!)। इसके बाद, एसीटोन (अल्कोहल) लें और बोर्ड को दोनों तरफ से पोंछकर इसे नीचा करें। किया हुआ!

नोट: जब आप टेक्स्टोलाइट की त्वचा करते हैं, तो बोर्ड के कोनों पर ध्यान दें, बहुत बार वे "अंडरसाइज़्ड" या, इससे भी बदतर, "ओवरडोन" होते हैं, यह तब होता है जब कोई पन्नी नहीं बची होती है। एसीटोन से पोंछने के बाद, बोर्ड को अपने हाथों से भी नहीं छुआ जाना चाहिए, आप इसे केवल किनारों से ले सकते हैं, अधिमानतः चिमटी से।

अगला सबसे महत्वपूर्ण चरण है: ड्राइंग को कागज से टेक्स्टोलाइट में स्थानांतरित करना। यह एक लोहे के साथ किया जाता है (LUT का अर्थ है लोहा)। यहां कोई भी करेगा। हम इसे 200 डिग्री तक गर्म करते हैं (यह अक्सर लोहे का अधिकतम तापमान होता है, इसलिए हम केवल नियामक को अधिकतम तक लाते हैं और इसके गर्म होने की प्रतीक्षा करते हैं)।

और अब रहस्य! प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के पैटर्न को पेपर से टेक्स्टोलाइट में ट्रांसफर करने के लिए, आपको पेपर को पीसीबी में राइट साइड से अटैच करना होगा, फिर आयरन से नीचे दबाएं और इसे अच्छी तरह से स्मूद करें। कुछ भी जटिल नहीं है? लेकिन सबसे मुश्किल काम लोहे को जोड़ना है ताकि कागज को दूर न करें, खासकर अगर स्कार्फ छोटा है और आप इसे एक ही प्रति में बनाते हैं, इसके अलावा, लोहे का उपयोग करना इतना आसान नहीं है। कार्य को आसान बनाने का एक दिलचस्प तरीका है।

नोट: हम दो तरफा पीसीबी बनाने पर विचार कर रहे हैं, इसलिए पेपर तैयार करने के बारे में थोड़ा। कुछ स्रोतों में ऐसा करने की सलाह दी जाती है: हम एक तरफ स्थानांतरित करते हैं, हम टेप या टेप के साथ विपरीत पक्ष को सील करते हैं, हम एक तरफ जहर करते हैं, फिर हम छेद ड्रिल करते हैं, हम दूसरी तरफ की ड्राइंग को जोड़ते हैं, फिर हम इसे फिर से स्थानांतरित करते हैं, इसे गोंद दें, हम इसे जहर देते हैं। इसमें बहुत समय लगता है, क्योंकि आपको अनिवार्य रूप से दो बोर्डों को खोदने की आवश्यकता होती है! आप प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं।

हम कागज के दो टुकड़े लेते हैं, जिस पर आगे और पीछे की तरफ से एक चित्र होता है, उन्हें मिलाते हैं। यह सबसे अच्छा एक खिड़की के फलक पर या एक बैकलिट पारदर्शी टेबल पर किया जाता है। ध्यान दें! इस मामले में, कागज के टुकड़ों को एक मार्जिन के साथ काटना आवश्यक है, जितना अधिक, बेहतर, लेकिन कट्टरता के बिना, 1-1.5 सेमी पर्याप्त है। हम उन्हें 3 तरफ से एक स्टेपलर के साथ जकड़ते हैं (कोई गोंद नहीं!), हम एक लिफाफा प्राप्त करें जिसमें हम बोर्ड लगाते हैं और इसे संरेखित करते हैं।

सबसे दिलचस्प। हम पीसीबी के दो टुकड़े लेते हैं (आकृति में आकार देखें), उन्हें उनके पन्नी पक्ष के साथ एक दूसरे के साथ रखें, और उनके बीच हम एक बोर्ड के साथ एक "लिफाफा" रखते हैं, और इस सैंडविच के किनारों को पेपर क्लिप के साथ ठीक करते हैं, इसलिए कि पीसीबी शीट एक दूसरे के सापेक्ष नहीं चलती हैं।

नोट: इन उद्देश्यों के लिए, एक पतला टेक्स्टोलाइट चुनना बेहतर है, यह तेजी से गर्म हो जाएगा, और जहां आवश्यक हो वहां विकृत करने में सक्षम होगा।

अब, हम लोहा लेते हैं और शांति से इसे अपने सैंडविच पर लगाते हैं, और हम जितना हो सके उतना दबाते हैं, पहले एक तरफ, फिर पलट कर दूसरी तरफ दबाते हैं। सर्वोत्तम प्रभाव के लिए, मैं अनुशंसा करता हूं कि पहले दबाव के बाद, लोहे के साथ कई गोलाकार स्ट्रोक करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कागज सभी जगहों पर दबाया गया है। इस्त्री करने में अधिक समय नहीं लगता है, आमतौर पर सभी चीजों के लिए 1-3 मिनट से अधिक नहीं, लेकिन कोई भी आपको सटीक समय नहीं बताएगा, क्योंकि यह बोर्ड के आकार, टोनर की मात्रा पर निर्भर करता है। मुख्य बात यह है कि ओवरएक्सपोज़ नहीं करना है, क्योंकि इस मामले में टोनर बस फैल सकता है, और यदि आप अंडरएक्सपोज़ करते हैं, तो ड्राइंग पूरी तरह से स्थानांतरित नहीं हो सकती है। अभ्यास, सज्जनों, अभ्यास!

फिर आप सैंडविच को खोल सकते हैं और सुनिश्चित कर सकते हैं कि कागज पीसीबी से सभी तरफ से चिपका हुआ है, यानी। कोई हवाई बुलबुले नहीं। और हम जल्दी से बोर्ड को बहते पानी के नीचे ले जाते हैं, और इसे ठंडा करते हैं (ठंडे पानी के साथ, बिल्कुल)।

नोट: यदि आपने स्वयं चिपकने वाले कागज से बैकिंग का उपयोग किया है, तो यह पानी के नीचे की कल्पना की गई, पीसीबी से गिर जाती है और बोर्ड चुपचाप लिफाफे से बाहर गिर जाता है। अगर आपने वेलवेट पेपर बैकिंग (मोटा) का इस्तेमाल किया है, तो यह उसके साथ काम नहीं करेगा। हम कैंची लेते हैं और लिफाफे के किनारों को काटते हैं, फिर धीरे-धीरे पढ़ते हैं, कागज के किनारे को पकड़कर, बहते पानी के नीचे, कागज को हटा दें। नतीजतन, कोई टोनर कागज पर नहीं रहना चाहिए, यह सब टेक्स्टोलाइट पर होगा।

इस स्तर पर, दोषों की स्थिति में, आप दो तरह से कार्य कर सकते हैं। यदि बहुत अधिक दोष हैं, तो एसीटोन लेना बेहतर है, पीसीबी से टोनर को धो लें और फिर से प्रयास करें (पीसीबी को सैंडपेपर से साफ करने की प्रक्रिया को दोहराने के बाद)।

एक अपूरणीय दोष का एक उदाहरण (इस मामले में, मैंने शुरू किया):

यदि कुछ दोष हैं, तो आप मुद्रित सर्किट बोर्डों को खींचने के लिए एक मार्कर ले सकते हैं और खामियों को पूरक कर सकते हैं।

एक अच्छा विकल्प, "द्रव्यमान" में छोटे अंतराल हैं, लेकिन उन्हें एक मार्कर के साथ चित्रित किया जा सकता है:

सही विकल्प। हरे छायांकित क्षेत्र स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं:

बढ़िया, यह तकनीकी रूप से सबसे कठिन चरण था, बाद में यह आसान हो जाएगा।

अब आप बोर्ड को खोद सकते हैं, अर्थात। पीसीबी से अतिरिक्त पन्नी हटा दें। नक़्क़ाशी का सार इस प्रकार है: हम बोर्ड को एक ऐसे घोल में रखते हैं जो धातु को खुरचता है, जबकि टोनर के नीचे की धातु (बोर्ड पैटर्न के तहत) बरकरार रहती है, और चारों ओर की धातु को हटा दिया जाता है।

मैं समाधान के बारे में कुछ शब्द कहूंगा। नक़्क़ाशी, मेरी राय में, फेरिक क्लोराइड के साथ बेहतर है, यह महंगा नहीं है, समाधान तैयार करना बहुत आसान है, और सामान्य तौर पर यह एक अच्छा परिणाम देता है। नुस्खा सरल है: 1 भाग फेरिक क्लोराइड, 3 भाग पानी और बस! लेकिन नक़्क़ाशी के अन्य तरीके भी हैं।

नोट: लोहे में पानी डालना आवश्यक है, न कि इसके विपरीत, यह इतना आवश्यक है!

नोट: फेरिक क्लोराइड दो प्रकार के होते हैं (जो मुझे मिले हैं): निर्जल और 6-पानी। निर्जल, जैसा कि नाम का तात्पर्य है, पूरी तरह से सूखा है, और जिस कंटेनर में इसे बेचा जाता है उसमें हमेशा बहुत अधिक धूल होती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब पानी डाला जाता है, तो वे सक्रिय रूप से घुल जाते हैं, एक मजबूत एक्सोथर्मिक प्रतिक्रिया होती है (समाधान गर्म हो जाता है), किसी प्रकार की गैस की रिहाई के साथ (सबसे अधिक संभावना है कि यह क्लोरीन या हाइड्रोजन क्लोराइड है, ठीक है, सभी एक चीज एक दुर्लभ गंदगी है) , जिसे साँस नहीं लिया जा सकता है, मैं इसे हवा में पतला करने की सलाह देता हूं।

लेकिन 6-वाटर आयरन पहले से बेहतर है। यह, वास्तव में, पहले से ही एक समाधान है, पानी डाला जाता है, गीली गांठें प्राप्त होती हैं, जिन्हें पानी में जोड़ने की भी आवश्यकता होती है, लेकिन ऐसी कोई हिंसक प्रतिक्रिया नहीं होती है, समाधान गर्म होता है, लेकिन बहुत जल्दी नहीं और बहुत ज्यादा नहीं , लेकिन सब कुछ सुरक्षित और शांत है (खिड़कियाँ अभी भी खुली हैं)।

नोट: मैं यहां जो सुझाव देता हूं, वे केवल सही नहीं हैं, कई मंचों में आप ऐसे लोगों को ढूंढ सकते हैं जिनके बोर्ड एक अलग एकाग्रता, फेरिक क्लोराइड के एक अलग ग्रेड आदि पर प्राप्त होते हैं। मैंने अभी सबसे लोकप्रिय युक्तियों और व्यक्तिगत अनुभव को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो, अगर इन तरीकों ने मदद नहीं की, तो दूसरी विधि का प्रयास करें और आप सफल होंगे!

क्या आपने समाधान तैयार किया है? अति उत्कृष्ट! हम क्षमता चुनते हैं। एक तरफा के लिए, यह विकल्प सरल है, ढक्कन के साथ एक पारदर्शी (नक़्क़ाशी प्रक्रिया देखने के लिए) प्लास्टिक बॉक्स लें, बोर्ड को नीचे रखें। लेकिन दो तरफा बोर्डों के साथ चीजें इतनी सरल नहीं हैं। यह आवश्यक है कि प्रत्येक तरफ नक़्क़ाशी की दर लगभग समान हो, अन्यथा ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जब एक तरफ अभी तक नक़्क़ाशी नहीं की गई हो, और दूसरी तरफ पटरियाँ पहले से ही घुल रही हों। ऐसा होने से रोकने के लिए, आपको बोर्ड को कंटेनर में लंबवत रखना होगा (ताकि यह तल पर न पड़े), फिर चारों ओर का घोल सजातीय होगा और नक़्क़ाशी की दर लगभग समान होगी। इसलिए, बोर्ड को "पूर्ण ऊंचाई" में फिट करने के लिए उच्च क्षमता लेना आवश्यक है। एक संकीर्ण पारदर्शी जार चुनना बेहतर है ताकि आप नक़्क़ाशी प्रक्रिया का निरीक्षण कर सकें।

इसके बाद, समाधान को गर्म किया जाना चाहिए (बैटरी पर रखा जाना चाहिए), इससे प्रतिक्रिया की दर में वृद्धि होगी, और एक समान नक़्क़ाशी सुनिश्चित करने और बोर्ड पर जमा की उपस्थिति से बचने के लिए इसे समय-समय पर हिलाएं।

नोट: कोई इसे माइक्रोवेव में रखता है और वहां गर्म करता है, लेकिन मैं आपको ऐसा करने की सलाह नहीं देता, क्योंकि मैंने एक मंच पर पढ़ा कि इसके बाद आप इस माइक्रोवेव के खाने से जहर खा सकते हैं। कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, लेकिन इसे जोखिम में न डालना बेहतर है!

नोट: नक़्क़ाशी की एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए, आपको घोल को हिलाना होगा (कंटेनर को हिलाएं), लेकिन अधिक तकनीकी तरीके हैं। आप कंटेनर में एक बुलबुला जनरेटर (मछलीघर से) संलग्न कर सकते हैं और फिर बुलबुले समाधान को हिलाएंगे। मैंने देखा है कि लोग एक सर्वो ड्राइव और एक माइक्रोकंट्रोलर के साथ रॉकिंग नक़्क़ाशी ट्रे बनाते हैं जो एक विशेष एल्गोरिदम के अनुसार "आंदोलन" करता है! यहां मैं प्रत्येक विकल्प पर विस्तार से विचार नहीं करता, क्योंकि प्रत्येक की अपनी बारीकियां हैं और लेख में बहुत देरी होगी। मैंने सबसे सरल तरीका बताया, जो पहले बोर्डों के लिए एकदम सही है।

हम इंतजार कर रहे हैं, जल्दी करने की जरूरत नहीं है!

यह समझना बहुत आसान है कि नक़्क़ाशी की प्रक्रिया समाप्त हो गई है: काले टोनर के बीच पन्नी का कोई निशान नहीं रहेगा। जब ऐसा होता है, तो आप बोर्ड को हटा सकते हैं।

अगला, हम इसे पानी के नीचे ले जाते हैं और समाधान के अवशेषों को धोते हैं। हम अल्कोहल या एसीटोन लेते हैं और टोनर को धोते हैं, इसके नीचे फॉयल ट्रैक होना चाहिए। अच्छा, क्या सब कुछ सुचारू है? क्या कहीं भी "गैर-नक़्क़ाशीदार" स्थान हैं? क्या कोई "अति-नक़्क़ाशीदार" स्थान हैं? वाह् भई वाह! हम आगे बढ़ सकते हैं!

नोट: यदि उत्पादन के इस चरण में दोष दिखाई देते हैं, तो यह आपके सामने एक गंभीर विकल्प प्रस्तुत करता है: कचरे को फेंक दें और फिर से शुरू करें, या इसे ठीक करने का प्रयास करें। यह इस बात पर निर्भर करता है कि दोष कितने गंभीर हैं और आपके काम के लिए आवश्यकताएं कितनी अधिक हैं।

अगला चरण बोर्ड की टिनिंग है। दो मुख्य तरीके हैं। पहला सबसे सरल है। हम टांका लगाने के लिए एक प्रवाह लेते हैं (मैं LTI-120 का उपयोग करता हूं, न कि वह जो रोसिन वार्निश की तरह दिखता है, टांका लगाने वाले क्षेत्र पर भयानक धब्बे छोड़ता है, लेकिन शराब आधारित, यह बहुत हल्का है), उदारता से इसके साथ बोर्ड को एक पर चिकना करें पक्ष। हम मिलाप और एक टांका लगाने वाले लोहे को एक विस्तृत स्टिंग के साथ लेते हैं और बोर्ड को टिन करना शुरू करते हैं, अर्थात। सभी पन्नी को सोल्डर से ढक दें।

नोट: सोल्डरिंग आयरन को पटरियों पर ज्यादा देर तक न रखें, क्योंकि टेक्स्टोलाइट विभिन्न गुणवत्ता का हो सकता है और कुछ पटरियों से बहुत आसानी से गिर सकता है, खासकर पतले वाले। सावधान रहे!

इस मामले में, बोर्ड पर मिलाप या अप्रिय दिखने वाले धक्कों की "धारियाँ" दिखाई दे सकती हैं, टांका लगाने के लिए ब्रैड के साथ उनसे निपटना बेहतर होता है। उन जगहों पर जहां अतिरिक्त मिलाप को निकालना आवश्यक है, हम इसे बाहर ले जाते हैं, सभी अतिरिक्त मिलाप हटा दिए जाते हैं और एक सपाट सतह बनी रहती है।

नोट: आप तुरंत स्टिंग के चारों ओर चोटी लपेट सकते हैं और इसके साथ टिंकर कर सकते हैं, यह और भी आसान हो सकता है।

विधि अच्छी है, लेकिन बोर्ड के सौंदर्य स्वरूप को प्राप्त करने के लिए कुछ अनुभव और निपुणता की आवश्यकता होती है।

दूसरा तरीका अधिक जटिल है। आपको एक धातु के कंटेनर की आवश्यकता होगी जिसमें आप पानी उबाल सकते हैं। एक कंटेनर में पानी डालो, साइट्रिक एसिड के दो बड़े चम्मच डालें और गैस पर रखें, उबाल लें। मिलाप को सरल नहीं चुना जाना चाहिए, लेकिन कम गलनांक के साथ, उदाहरण के लिए, गुलाब मिश्र धातु (लगभग 100 डिग्री सेल्सियस)। हम कुछ गोले नीचे फेंकते हैं और देखते हैं कि वे पिघल गए हैं। अब हम इन गेंदों पर बोर्ड फेंकते हैं, फिर हम एक छड़ी लेते हैं (अधिमानतः एक लकड़ी की, ताकि हमारे हाथ न जलें), इसे रूई से लपेटें और बोर्ड को रगड़ना शुरू करें, पटरियों के साथ मिलाप को तेज करें, इस प्रकार, यह पूरे बोर्ड में मिलाप का समान वितरण प्राप्त करना संभव है।

विधि बहुत अच्छी है, लेकिन अधिक महंगी है, और आपको एक कंटेनर चुनने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको इसमें उपकरण चलाने होंगे। कम पक्षों वाली किसी चीज़ का उपयोग करना बेहतर है।

नोट: आपको यह ऑपरेशन काफी लंबे समय तक करना होगा, इसलिए बेहतर होगा कि आप एक विंडो खोल दें। अनुभव के साथ, आपको इसे तेजी से प्राप्त करना चाहिए।

नोट: कई लोग रोज़ मिश्र धातु की नाजुकता के कारण इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से नहीं बोलते हैं, लेकिन यह इस तरह से टिनिंग बोर्ड के लिए बहुत उपयुक्त है।

नोट: मैं खुद इस विधि को पसंद नहीं करता, क्योंकि मैंने इसका उपयोग करने की कोशिश की थी जब मैंने पहला बोर्ड बनाया था, और मुझे अच्छी तरह याद है कि इस बोर्ड को टिन के डिब्बे में बिना उपकरण के "पकाना" कितना असुविधाजनक था .... ओह, यह भयानक था! पर अब...

दोनों विधियों के अपने फायदे और नुकसान हैं, चुनाव केवल आप और आपकी क्षमताओं, इच्छाओं, कौशल पर निर्भर करता है।

नोट: इसके अलावा, मैं यह सुनिश्चित करने के लिए एक मल्टीमीटर के साथ बोर्ड को रिंग करने की सलाह देता हूं कि पटरियों का कोई चौराहा नहीं है जो कहीं भी नहीं काटना चाहिए, कि कोई यादृच्छिक "नोजल" ​​या कोई अन्य आश्चर्य नहीं है। यदि कोई समस्या पाई जाती है, तो हम एक टांका लगाने वाला लोहा लेते हैं और अतिरिक्त मिलाप को हटा देते हैं, अगर यह मदद नहीं करता है, तो हम एक लिपिक चाकू का उपयोग करते हैं और ध्यान से आवश्यक स्थानों को अलग करते हैं। इसका मतलब यह हो सकता है कि बोर्ड में कुछ जगहों पर जहर था, लेकिन यह ठीक है।

इसके लिए हम एक छोटी सी ड्रिल और ड्रिल का उपयोग करते हैं। मुद्रित सर्किट बोर्डों के लिए विशेष ड्रिल अब विशेष शार्पनिंग और ड्रिल पर विशेष खांचे के साथ बेचे जाते हैं। सबसे पहले मैंने 0.6 मिमी की मोटाई के साथ एक नियमित धातु ड्रिल का उपयोग किया, फिर मैंने एक विशेष पर स्विच किया और परिणाम बहुत अच्छा है। सबसे पहले, मेरे बजट अभ्यास के साथ भी, किसी भी टेक्स्टोलाइट को बिना किसी समस्या के, व्यावहारिक रूप से बिना प्रयास के ड्रिल किया जा सकता है। ड्रिल स्वयं इसमें "काटती" है और उपकरण को अपने साथ खींचती है। दूसरे, यह एक मानक ड्रिल के विपरीत, बिना गड़गड़ाहट के एक साफ इनलेट और आउटलेट छेद छोड़ देता है, जो शाब्दिक रूप से टेक्स्टोलाइट को "आंसू" करता है। तीसरा, यह ड्रिल लगभग फिसलती नहीं है, अर्थात। आपको बस पहली बार सही जगह पर पहुंचने की जरूरत है और यह कहीं नहीं जाएगा। एक चमत्कार, एक उपकरण नहीं! लेकिन इसमें पारंपरिक ड्रिल की तुलना में थोड़ा अधिक खर्च होता है।

ध्यान दें: "सही जगह पर जाने के लिए" एक awl या एक विशेष छिद्रण उपकरण का उपयोग करना बेहतर है, बस बहुत गहरे निशान न बनाएं, यह ड्रिल को गलत दिशा में निर्देशित कर सकता है। इसके अलावा, इस ड्रिल में एक खामी है - यह आसानी से टूट जाती है, इसलिए छेद ड्रिल करने या ड्रिल को सख्ती से लंबवत रखने के लिए एक विशेष मशीन का उपयोग करना बेहतर होता है। मेरा विश्वास करो, यह बहुत आसानी से टूट जाता है! खासकर जब आपको 0.3 मिमी या 0.2 मिमी का छेद ड्रिल करने की आवश्यकता होती है, लेकिन यह पहले से ही गहने का एक टुकड़ा है।

किया हुआ! बस इतना ही! हम पतले तारों के साथ छेद के माध्यम से मिलाप करते हैं और हमें बोर्ड पर साफ गोलार्ध मिलते हैं, यह बहुत कुछ भी नहीं दिखता है। अब आपको केवल सर्किट के सभी घटकों को मिलाप करने और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि यह काम करता है, लेकिन यह अन्य लेखों के लिए एक विषय है। और यहाँ मुझे क्या मिला है:

बस इतना ही। एक बार फिर मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि यहां मैंने एलयूटी और अपने अनुभव के बारे में उन सभी सामग्रियों को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है जिन्हें मैं खोजने में कामयाब रहा। यह थोड़ा लंबा निकला, लेकिन हर मामले में कई बारीकियां हैं जिन्हें सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए ध्यान में रखा जाना चाहिए। आखिरी सलाह जो मैं आपको दे सकता हूं, वह है कोशिश करना, बोर्ड बनाने की कोशिश करना, क्योंकि महारत अनुभव के साथ आती है। और अंत में मैं एक बार फिर एपिग्राफ को उद्धृत करूंगा: "... और अनुभव कठिन त्रुटियों का पुत्र है ..."

यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो आप उन्हें टिप्पणियों में छोड़ सकते हैं। मैं आपकी रचनात्मक आलोचना के लिए भी आभारी रहूंगा।

शुभ दोपहर मित्रों! आज मैं आपको घर पर पीसीबी बनाने का तरीका बताऊंगा। इसका उपयोग करने के कई तरीके हैं:

• वार्निश या तामचीनी मार्कर
• लेजर प्रिंटर (लेजर-इस्त्री तकनीक (LUT))
• फिल्म फोटोरेसिस्ट

इस लेख में मैं "पुराने जमाने" की पहली विधि के बारे में बात करूंगा, क्योंकि यह बहुत ही मूल बातें हैं और किसी भी शुरुआत करने वाले को इस चरण से गुजरना होगा। मुद्रित सर्किट बोर्डों के मैनुअल लेआउट का मतलब रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की अनुभवहीनता नहीं है, हालांकि फ़ॉइल टेक्स्टोलाइट पर एक पैटर्न लागू करने के लिए कई प्रौद्योगिकियां हैं, अधिक सुंदर और तेज़, लेकिन पुराने स्कूल के रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं जो निर्माण से संबंधित हैं एक मुद्रित सर्किट बोर्ड एक हस्तनिर्मित कला के रूप में और वे इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि फोटोरेसिस्ट, लेजर प्रिंटर आदि हैं।

साथ ही, घर पर पीसीबी बनाने की यह विधि दो तरफा बोर्ड बनाते समय उपयोगी होती है। एलयूटी तकनीक के साथ, छेदों की गलत ड्रिलिंग के कारण दोनों पक्षों को जोड़ना मुश्किल है, फिर मुद्रित सर्किट बोर्ड के लेआउट को मैन्युअल रूप से या केवल दूसरी तरफ बनाना आसान है।

एक मुद्रित सर्किट बोर्ड को तार करने के लिए उपरोक्त सभी विधियां फ़ॉइल टेक्स्टोलाइट पर एक पैटर्न खींचने की एक विधि से ज्यादा कुछ नहीं हैं। और घर पर एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बनाने का सिद्धांत एक बात पर आता है, वह है अतिरिक्त पन्नी को हटाना, और पैटर्न (पटरियों) को छोड़ना।

हमें क्या चाहिये:

1. पन्नी टेक्स्टोलाइट
2. कागज और कलम (पेंसिल)
3. वार्निश, तामचीनी, तामचीनी मार्कर
4. बोर्ड नक़्क़ाशी के लिए कंटेनर।
5. पतली ड्रिल (0.7 ... 0.9) मिमी।

वार्निश के बारे में बस कुछ शब्द। आप कोई भी उपयोग कर सकते हैं, आप इसे नाखूनों या रंग के लिए उपयोग कर सकते हैं, ताकि आप इसे बेहतर तरीके से देख सकें। जब मैं बहुत छोटा था, लगभग २० साल पहले, मेरे पिता ने लाल नेल पॉलिश का इस्तेमाल किया था जो मेरी माँ पटरियों को रंगने के लिए इस्तेमाल करती थी। आप त्वरित सुखाने वाले तामचीनी का उपयोग कर सकते हैं। मैं मुद्रित सर्किट बोर्डों के लेआउट के लिए Tsaponlak का उपयोग करता हूं, यह हमारे रेडियो घटकों के स्टोर में बेचा जाता है, इसकी कीमत एक पैसा है।

अब तामचीनी मार्कर रेडियो घटकों के भंडार में बेचे जाते हैं, घर पर मुद्रित सर्किट बोर्ड बनाने के लिए एक बहुत ही सुविधाजनक चीज, इसकी लागत लगभग 200 रूबल है, जो लंबे समय के लिए पर्याप्त है। लाइन मोटाई 0.8 मिमी। मेरे एडिंग 780 मार्कर का एक उदाहरण यहां दिया गया है।

इसलिए, शुरू करने के लिए, हम मुद्रित सर्किट बोर्ड का लेआउट ग्राफ पेपर के एक टुकड़े पर या एक बॉक्स में बनाते हैं, डॉट्स के साथ चिह्नित करते हैं जो तत्व लीड के लिए छेद करते हैं। मैं हमेशा पहले सभी तत्वों को खरीदता हूं, फिर, उनके आकार और डिजाइन के आधार पर, मैं लेआउट करता हूं। आप हाथ से एक मुद्रित सर्किट बोर्ड नहीं खींच सकते हैं, लेकिन इसे भंग कर सकते हैं, फिर इसे इंकजेट सहित किसी भी प्रिंटर पर प्रिंट कर सकते हैं, जैसा मैंने किया था।

पीसीबी को रूट करते समय, ध्यान रखें कि आप किस तरफ खींच रहे हैं। इस पद्धति के साथ, उस पक्ष के सापेक्ष आकर्षित करना बेहतर होता है जिस पर ट्रैक स्थित होंगे, और पीछे की तरफ के तत्व। यदि आप उस पक्ष के सापेक्ष आकर्षित करते हैं जिस पर तत्व स्थित हैं, तो आपको एक दर्पण छवि में आकर्षित करना होगा। शायद आपको कुछ समझ में नहीं आया, यह बकवास है, सब कुछ अनुभव के साथ आता है। आप कोशिश करेंगे, समझेंगे!

इसके बाद, हम अपने पत्रक को बोर्ड के साथ पॉलिश, पन्नी-लेपित टेक्स्टोलाइट पर रखते हैं और ड्रिलिंग छेद के लिए चिह्नित करने के लिए कुछ तेज (उदाहरण के लिए, एक जिप्सी सुई) का उपयोग करते हैं। फिर हम एक पतली ड्रिल के साथ छेद ड्रिल करते हैं।

फिर मैं एक जैपोन लाह या एडिंग 780 इनेमल मार्कर लेता हूं और उन्हें पत्ती से कॉपी करके पथ बनाता हूं। यह चरण सबसे आसान और सबसे मजेदार है।

फ़ॉइल-क्लैड टेक्स्टोलाइट पर पैटर्न लागू करने का एक और विकल्प है। पारदर्शी कागज (ट्रेसिंग पेपर) पर एक चित्र खींचा जाता है, फिर इसे रेजर ब्लेड से सावधानीपूर्वक काट दिया जाता है। टेक्स्टोलाइट और वार्निश पर लागू। संक्षेप में, एक स्टैंसिल की तरह।

वार्निश सूखने के बाद, हम फेरिक क्लोराइड का घोल तैयार करते हैं, मुद्रित सर्किट बोर्ड को नक़्क़ाशी के लिए, आप इसे किसी भी रेडियो स्टोर पर खरीद सकते हैं। घोल को पतला कैसे करें जार पर लिखा होता है, मैं आमतौर पर इसे आंख से करता हूं।

बस इतना ही, मैंने बोर्ड को घोल में डाल दिया और बोर्ड को टूथब्रश से रगड़ दिया।

थोड़ी देर के बाद, बोर्ड को फेरिक क्लोराइड के घोल से हटा देना चाहिए और गर्म पानी से धोना चाहिए।

सोल्डर के साथ पटरियों को विकिरणित करना बेहतर है, अन्यथा तांबा बहुत अच्छी तरह से ऑक्सीकरण करता है। अगला, हम भागों को मिलाप करते हैं, बस, घर पर मुद्रित सर्किट बोर्ड तैयार है।

एंड्रीव एस.

घर पर आप प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बना सकते हैं। गुणवत्ता के मामले में, वे लगभग किसी भी तरह से कारखाने के उत्पादन से कमतर नहीं हैं। क्रियाओं के एक निश्चित क्रम का पालन करते हुए, आप स्वयं अपने होममेड उत्पादों के लिए इसे दोहरा सकते हैं।

सबसे पहले आपको मुद्रित पटरियों की एक ड्राइंग तैयार करने की आवश्यकता है। एक मुद्रित सर्किट बोर्ड को कैसे अलग किया जाए, इस पर यहां चर्चा नहीं की जाएगी, मान लीजिए कि चित्र पहले से ही है, एक पत्रिका, इंटरनेट से लिया गया है, या आपके द्वारा व्यक्तिगत रूप से या किसी विशेष कार्यक्रम का उपयोग करके तैयार किया गया है। पैटर्न की तैयारी इस बात पर निर्भर करती है कि आप मुद्रित पटरियों के पैटर्न को वर्कपीस पर कैसे लागू करना चाहते हैं। आजकल तीन तरीके सबसे लोकप्रिय हैं - एक स्थायी मार्कर के साथ हाथ खींचना, "लेजर आयरन" विधि और एक फोटोरेसिस्ट पर फोटो एक्सपोजर।

पहला तरीका

पहली विधि साधारण बोर्डों के लिए उपयुक्त है। यहां, ड्राइंग की तैयारी का अंतिम बिंदु 1: 1 के पैमाने पर कागज पर एक छवि होना चाहिए, जो पटरियों के किनारे से देखें। यह अच्छा है अगर पहले से ही 1: 1 पेपर छवि है, उदाहरण के लिए, "रेडियोकॉन्स्ट्रक्टर" पत्रिका में मूल रूप से सभी बोर्ड 1: 1 हैं। लेकिन अन्य प्रकाशनों में, और विशेष रूप से इंटरनेट पर, चीजें इतनी सहज नहीं हैं।

यदि एक अलग पैमाने पर एक कागजी छवि है, तो इसे तदनुसार बढ़ाया या घटाया जाना चाहिए, उदाहरण के लिए, स्केलिंग के साथ एक कापियर पर कॉपी करके। या कंप्यूटर में एक ग्राफिक फ़ाइल में स्कैन करें और कुछ ग्राफिक संपादक में (उदाहरण के लिए, एडोब फोटोशॉप में) आयामों को 1: 1 पर लाएं और प्रिंटर पर प्रिंट करें। वही इंटरनेट से प्राप्त बोर्डों के चित्र पर लागू होता है।

तो, पटरियों के किनारे से 1: 1 पेपर ड्राइंग है। हम फ़ॉइल-क्लैड फाइबरग्लास से बना एक रिक्त लेते हैं, पन्नी को "शून्य" के साथ थोड़ा सा रेत करते हैं, रिक्त पर एक पेपर ड्राइंग डालते हैं, इसे संलग्न करते हैं ताकि यह हिल न जाए, उदाहरण के लिए, एक चिपकने वाली टेप के साथ। और एक आवारा या नल के साथ, हम कागज को उन बिंदुओं पर छेदते हैं जहां छेद होना चाहिए, और ताकि पन्नी पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला, लेकिन उथला निशान बना रहे।

अगला कदम कागज को रिक्त स्थान से हटाना है। चिह्नित स्थानों में हम आवश्यक व्यास के छेद ड्रिल करते हैं। फिर, पटरियों की ड्राइंग को देखते हुए, एक अमिट मार्कर के साथ मुद्रित ट्रैक और असेंबली पैड बनाएं। हम बढ़ते पैड से ड्राइंग शुरू करते हैं, और फिर उन्हें लाइनों से जोड़ते हैं। जहां मोटी रेखाओं की जरूरत हो, वहां मार्कर से कई बार ड्रा करें। या एक मोटी रेखा की रूपरेखा तैयार करें, और फिर अंदर से कसकर पेंट करें। नक़्क़ाशी पर बाद में चर्चा की जाएगी।

दूसरा रास्ता

रेडियो के शौकीनों द्वारा दूसरी विधि को "लेजर आयरन" कहा जाता था। विधि लोकप्रिय है, लेकिन बहुत ही आकर्षक है। आवश्यक उपकरण एक ताजा कारतूस के साथ एक लेजर प्रिंटर है (मेरे अनुभव में एक रिफिल्ड कारतूस, आमतौर पर इस व्यवसाय के लिए उपयुक्त नहीं है), एक साधारण घरेलू लोहा, बहुत मुश्किल कागज।

तो, ड्राइंग तैयारी। चित्र 1: 1 के पैमाने पर काला (कोई हाफ़टोन, कोई रंग नहीं) होना चाहिए, और इसके अलावा, यह एक दर्पण छवि में होना चाहिए। यह सब कुछ ग्राफिक्स संपादक में पीसी पर चित्र को संसाधित करके प्राप्त किया जा सकता है। उपर्युक्त एडोब फोटोशॉप काफी अच्छा करेगा, हालांकि मानक विंडोज सेट से सबसे सरल पेंट प्रोग्राम भी आपको एक दर्पण छवि बनाने की अनुमति देता है।

एक ड्राइंग तैयार करने का परिणाम 1: 1 स्केल में एक छवि के साथ एक ग्राफिक फ़ाइल होना चाहिए, काले और सफेद, बिना हाफ़टोन और रंगों के, जिसे लेजर प्रिंटर पर मुद्रित किया जा सकता है।

एक और महत्वपूर्ण और नाजुक प्रश्न कागज के बारे में है। कागज मोटा और एक ही समय में पतला होना चाहिए, तथाकथित लेपित कागज (सामान्य रूप से "एक कापियर के लिए" अच्छे परिणाम नहीं देता है)। यह मुझे कहाँ मिल सकता है? यह मुख्य प्रश्न है। बिक्री पर यह केवल मोटा है - तस्वीरों के लिए। और हमें एक पतला चाहिए। अपने मेलबॉक्स में देखें! इस तरह के कागज पर बहुत सारे विज्ञापन ब्रोशर बनाए जाते हैं - पतले, चिकने, चमकदार। रंगीन चित्रों की उपस्थिति पर ध्यान न दें - वे हमारे साथ किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हालांकि, नहीं, अगर प्रिंट खराब गुणवत्ता का है, यानी उंगलियों पर चित्र गंदे हो जाते हैं, तो ऐसी विज्ञापन सामग्री हमारे काम नहीं आएगी।

फिर हम अपनी फाइल को इस पेपर पर प्रिंट करते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ। जैसा कि मैंने ऊपर कहा, प्रिंटर एक ताजा कारतूस (और एक ड्रम अगर ड्रम कारतूस से अलग है) के साथ होना चाहिए। प्रिंटर सेटिंग्स में, आपको उच्चतम प्रिंट घनत्व वाले प्रिंटिंग मोड का चयन करने की आवश्यकता होती है, विभिन्न प्रिंटर में इस मोड को अलग-अलग कहा जाता है, उदाहरण के लिए, "ब्राइटनेस", "डार्क", "कंट्रास्ट"। और कोई किफायती या मोटा (अर्थ में, "ड्राफ्ट") मोड नहीं।

यह सब आवश्यक है क्योंकि एक घने और समान पैटर्न की आवश्यकता होती है, बिना किसी रुकावट के टोनर की पर्याप्त मोटी परत के साथ चित्रित पटरियों के साथ, हल्की धारियां जो एक पहना कारतूस ड्रम के संचालन के दौरान दिखाई दे सकती हैं। अन्यथा, टोनर की मोटाई में पैटर्न असमान होगा और इससे इन जगहों पर तैयार बोर्ड पर पटरियों में रुकावट होगी।

हम ड्राइंग को प्रिंट करते हैं, इसे कैंची से काटते हैं ताकि अतिरिक्त के किनारों पर थोड़ा सा हो, ड्राइंग को टोनर के साथ वर्कपीस पर पन्नी में डाल दें, और बोर्ड के नीचे अतिरिक्त लपेटें ताकि इन हिस्सों को दबाया जा सके बोर्ड मेज पर पड़ा हुआ है और चित्र को हिलने न दें। हम बिना भाप के एक नियमित लोहा लेते हैं और इसे अधिकतम तापमान तक गर्म करते हैं। चित्र के विस्थापन से बचने के लिए, सुचारू रूप से चिकना।

इसे ज़्यादा मत करो, क्योंकि अत्यधिक दबाव टोनर को धुंधला कर देगा और कुछ रेखाएं आपस में मिल जाएंगी। खराब मशीनी वर्कपीस के किनारे भी टोनर को वर्कपीस को अच्छी तरह से स्मूद करने से रोकेंगे।

सामान्य तौर पर, प्रक्रिया का सार यह है कि लेजर प्रिंटर का टोनर पिघल जाता है और पिघलने पर पन्नी का पालन करता है। अब हम वर्कपीस के ठंडा होने का इंतजार कर रहे हैं। जब यह ठंडा हो जाए तो इसे 10-15 मिनट के लिए एक कटोरी में गर्म पानी के साथ रख दें। लेपित कागज नरम हो जाता है और बोर्ड से पिछड़ने लगता है। यदि कागज नहीं उतरता है, तो हम बहते पानी के नीचे अपनी उंगलियों से कागज को धीरे से रोल करने का प्रयास करते हैं।

वर्कपीस पर, आप झबरा कागज की एक पतली परत के साथ कवर किया गया लेआउट देखेंगे। आपको सभी कागज़ को रोल करने के लिए कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इस तरह के परिश्रम से ट्यूनर को पन्नी से फाड़ सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि कागज के टुकड़े लटके नहीं, और पटरियों के बीच बिल्कुल भी कागज नहीं होना चाहिए।

तीसरा रास्ता

तीसरा तरीका फोटोरेसिस्ट परत पर फोटो एक्सपोजर है। फोटोरेसिस्ट रेडियो पार्ट्स स्टोर्स में बेचा जाता है। निर्देश आमतौर पर शामिल होते हैं। इस निर्देश का पालन करते हुए, आपको फोटोरेसिस्ट को वर्कपीस पर लागू करने की आवश्यकता है, और जब वह उस पर बोर्ड के लेआउट को उजागर करने के लिए तैयार हो। फिर एक विशेष समाधान के साथ इलाज करें - डेवलपर। प्रबुद्ध क्षेत्रों को धोया जाएगा, और फिल्म अप्रकाशित क्षेत्रों पर रहेगी।

ड्राइंग उसी तरह तैयार की जानी चाहिए जैसे "लेजर आयरन" के लिए, लेकिन आपको प्रिंटर के लिए पारदर्शी फिल्म पर प्रिंट करने की आवश्यकता है। यह फिल्म फोटोरेसिस्ट के साथ इलाज किए गए प्रीफॉर्म पर लागू होती है (टोनर से प्रीफॉर्म के साथ) और निर्देशों के अनुसार उजागर होती है। यह विधि जटिल है, इसके लिए एक फोटोरेसिस्ट, एक विकासशील समाधान और निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता होती है, लेकिन यह आपको लगभग कारखाने की गुणवत्ता की वायरिंग प्राप्त करने की अनुमति देता है।

इसके अलावा, प्रिंटर का लेजर होना जरूरी नहीं है - एक इंकजेट प्रिंटर भी उपयुक्त है, बशर्ते कि आप इंकजेट प्रिंटर के लिए पारदर्शी फिल्म पर प्रिंट करेंगे। यदि फिट ढीला है, या यदि आप फिल्म को दूसरी तरफ रखते हैं, तो छवि खराब गुणवत्ता की निकलेगी, क्योंकि फोकस की कमी के कारण ट्रैक धुंधले हो जाएंगे।

पीसीबी नक़्क़ाशी

अब नक़्क़ाशी के बारे में। नक़्क़ाशी के कई वैकल्पिक तरीकों के बावजूद, अच्छा पुराना फेरिक क्लोराइड सबसे प्रभावी है। इसे प्राप्त करना असंभव हुआ करता था, लेकिन अब इसे लगभग किसी भी रेडियो कंपोनेंट स्टोर में जार में बेचा जाता है।

फेरिक क्लोराइड का घोल बनाना आवश्यक है, जार पर आमतौर पर एक निर्देश होता है कि जार की सामग्री कितने पानी के लिए है। यह व्यावहारिक रूप से एक गिलास पानी के लिए पाउडर की एक स्लाइड के साथ चार चम्मच निकलता है। अच्छी तरह से मलाएं। यह बहुत अधिक गर्मी उत्पन्न कर सकता है और सतह पर उबाल भी सकता है और छींटे के कारण हो सकता है, इसलिए सावधानी से आगे बढ़ें।

फोटो प्रिंटिंग के लिए ट्रे में नक़्क़ाशी सबसे सुविधाजनक है, लेकिन आप एक नियमित सिरेमिक प्लेट (धातु के कटोरे में, किसी भी परिस्थिति में!) बोर्ड पटरियों के नीचे और निलंबित के साथ स्थित होना चाहिए। मैं सिर्फ एक प्लेट या ट्रे में एक फ़ाइल के साथ विशेष रूप से तैयार की गई साधारण इमारत की ईंटों के चार छोटे टुकड़े डालता हूं, ताकि बोर्ड उन पर कोनों के साथ हो।

अब जो कुछ बचा है वह इस कंटेनर में घोल डालना है और ध्यान से इन समर्थनों पर बोर्ड लगाना है। कुछ लोग बोर्ड को घोल की सतह पर रखना पसंद करते हैं ताकि पानी का सतह तनाव इसे धारण कर सके, लेकिन मुझे यह तरीका पसंद नहीं है क्योंकि बोर्ड पानी से भारी है और किसी भी मामूली झटके के साथ डूब जाएगा।

समाधान की एकाग्रता और तापमान के आधार पर, रक्तस्राव 10 मिनट से 1 घंटे तक होता है। नक़्क़ाशी प्रक्रिया को तेज करने के लिए, आप कंपन पैदा कर सकते हैं, उदाहरण के लिए, इसके बगल में टेबल पर एक काम करने वाली इलेक्ट्रिक मोटर लगाएं। और घोल को साधारण गरमागरम लैंप (टेबल लैंप के नीचे स्नान करके) से गर्म किया जा सकता है।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि टोनर पर चाक अवशेष (लेपित कागज से) फेरिक क्लोराइड समाधान के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, जिससे बुलबुले बनते हैं जो नक़्क़ाशी को रोकते हैं। इस मामले में, आपको समय-समय पर बोर्ड को हटाने और पानी से कुल्ला करने की आवश्यकता होती है।

सबसे सुविधाजनक और प्रभावी के अलावा, मेरी राय में, फेरिक क्लोराइड समाधान में नक़्क़ाशी की विधि, अन्य विकल्प भी हैं। उदाहरण के लिए, नाइट्रिक एसिड नक़्क़ाशी। नक़्क़ाशी बहुत तेज़ होती है और गर्मी पैदा होती है। नाइट्रिक एसिड का घोल 20% से अधिक नहीं होना चाहिए। नक़्क़ाशी के बाद, एसिड को बेअसर करने के लिए, बेकिंग सोडा के घोल से बोर्ड को कुल्ला करना आवश्यक है।

विधि तेजी से नक़्क़ाशी प्रदान करती है, लेकिन इसके कई नुकसान भी हैं। सबसे पहले, यदि वर्कपीस को थोड़ा अधिक उजागर किया जाता है, तो पटरियों का मजबूत अंडरट्रेनिंग हो सकता है। और दूसरी बात, और यह सबसे महत्वपूर्ण है, यह विधि स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक है। इस तथ्य के अलावा कि नाइट्रिक एसिड त्वचा के संपर्क में आने पर रासायनिक जलन पैदा कर सकता है, यह एक जहरीली गैस - नाइट्रिक ऑक्साइड भी छोड़ता है, जब इसे खोदकर निकाला जाता है। तो मैं वास्तव में इस विधि की अनुशंसा नहीं करता।

एक अन्य विधि कॉपर सल्फेट और सोडियम क्लोराइड के मिश्रण के घोल में नक़्क़ाशी करना है। "प्री-पेरेस्त्रोइका समय" में इस पद्धति का सक्रिय रूप से उपयोग किया गया था, जब फेरिक क्लोराइड, कई अन्य चीजों की तरह, बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं था, लेकिन बगीचे के लिए उर्वरक अपेक्षाकृत उपलब्ध थे।

घोल तैयार करने का क्रम इस प्रकार है - सबसे पहले, प्लास्टिक या कांच या सिरेमिक स्नान में पानी डालें। फिर एक गिलास पानी में दो बड़े चम्मच टेबल सॉल्ट मिलाएं। नमक पूरी तरह से घुलने तक नॉन-मेटैलिक स्टिक से हिलाएँ, और एक गिलास पानी में एक चम्मच की दर से कॉपर सल्फेट मिलाएँ। फिर से हिलाओ। समाधान में बोर्ड को विसर्जित करें।

वास्तव में नक़्क़ाशी टेबल सॉल्ट में होती है और कॉपर सल्फेट उत्प्रेरक का काम करता है। इस पद्धति का मुख्य नुकसान बहुत लंबी नक़्क़ाशी है, जो कई घंटों से लेकर एक दिन तक हो सकती है। समाधान को 60-70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके प्रक्रिया को थोड़ा तेज किया जा सकता है। अक्सर यह पता चलता है कि एक भाग पूरे बोर्ड के लिए पर्याप्त नहीं है और घोल को बार-बार डालना और पकाना पड़ता है। सभी मामलों में, यह विधि फेरिक क्लोराइड में नक़्क़ाशी से नीच है, और इसकी सिफारिश तभी की जा सकती है जब फेरिक क्लोराइड खरीदा नहीं जा सकता।

कार बैटरी के लिए इलेक्ट्रोलाइट में अचार बनाना। मानक घनत्व इलेक्ट्रोलाइट पानी से डेढ़ गुना पतला होना चाहिए। फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड की 5-6 गोलियां डालें। नक़्क़ाशी लगभग उसी दर से होती है जैसे फेरिक क्लोराइड के घोल में होती है, लेकिन नाइट्रिक एसिड में नक़्क़ाशी के समान सभी नुकसान होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट सल्फ्यूरिक एसिड का एक जलीय घोल है। त्वचा के संपर्क में आने से जलन होती है, नक़्क़ाशी प्रक्रिया के दौरान जहरीली गैस निकलती है।

नक़्क़ाशी के बाद, मुद्रित पटरियों की सतह से पेंट, फोटोरेसिस्ट या टोनर को हटा दिया जाना चाहिए। मार्कर के साथ ड्राइंग को लगभग किसी भी पेंट थिनर, या अल्कोहल, गैसोलीन, कोलोन से आसानी से हटाया जा सकता है। फोटोरेसिस्ट को सफेद अल्कोहल या एसीटोन से हटाया जा सकता है। लेकिन टोनर सबसे अधिक रासायनिक प्रतिरोधी सामग्री है। इसे केवल यांत्रिक रूप से साफ किया जाना चाहिए। इस मामले में, आपको स्वयं पटरियों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए।

पेंट (टोनर, फोटोरेसिस्ट) से साफ किए गए वर्कपीस को पानी से धोना चाहिए, सुखाया जाना चाहिए और फिर ड्रिल किया जाना चाहिए। ड्रिल का व्यास वांछित छेद के व्यास पर निर्भर करता है। ड्रिल - धातु के लिए।

कॉम्पैक्ट कॉर्डलेस ड्रिल-पेचकश के साथ सत्यापित करना मेरे लिए सबसे सुविधाजनक है। इस मामले में, मैं बोर्ड को लंबवत रखता हूं, इसे शिकंजा के साथ एक लकड़ी के बार में एक वाइस में तय करता हूं। मैं टेबल पर अपने हाथ से ड्रिल को क्षैतिज रूप से घुमाता हूं। लेकिन एक छोटे से ड्रिल प्रेस पर यह निश्चित रूप से बेहतर होगा। बहुत से लोग लघु उत्कीर्णन अभ्यास का उपयोग करते हैं, लेकिन मेरे पास ऐसे उपकरण नहीं हैं।

वैसे, आप बैटरी को निकालने के बाद, सीधे संपर्कों ("मगरमच्छ") पर वोल्टेज लागू करने के बाद, प्रयोगशाला शक्ति स्रोत से ड्रिल-चालक को भी शक्ति प्रदान कर सकते हैं। यह सुविधाजनक है क्योंकि बैटरी के बिना ड्रिल बहुत आसान है, ठीक है, साथ ही बैटरी डिस्चार्ज नहीं होती है, या आप दोषपूर्ण बैटरी वाले टूल का उपयोग कर सकते हैं।

खैर, बोर्ड तैयार है।

मुद्रित सर्किट बोर्डएक ढांकता हुआ आधार है, सतह पर और जिसकी मात्रा में विद्युत सर्किट के अनुसार प्रवाहकीय पथ लागू होते हैं। मुद्रित सर्किट बोर्ड को इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल उत्पादों पर स्थापित लीड को सोल्डर करके एक दूसरे के बीच यांत्रिक बन्धन और विद्युत कनेक्शन के लिए डिज़ाइन किया गया है।

फ़ाइबरग्लास से वर्कपीस को काटने के लिए, ड्रिलिंग छेद और एक मुद्रित सर्किट बोर्ड को नक़्क़ाशी करने के लिए वर्तमान-वाहक ट्रैक प्राप्त करने के लिए संचालन, एक मुद्रित सर्किट बोर्ड पर एक पैटर्न खींचने की विधि की परवाह किए बिना, उसी तकनीक का उपयोग करके किया जाता है।

मैनुअल एप्लिकेशन तकनीक
पीसीबी ट्रैक

खाका तैयार करना

जिस कागज पर पीसीबी लेआउट खींचा जाता है वह आमतौर पर पतला होता है और छेदों की अधिक सटीक ड्रिलिंग के लिए, विशेष रूप से हाथ से बने होममेड ड्रिल का उपयोग करने के मामले में, ताकि ड्रिल किनारे की ओर न जाए, आपको इसे और अधिक बनाने की आवश्यकता है घना। ऐसा करने के लिए, आपको किसी भी गोंद, जैसे पीवीए या मोमेंट का उपयोग करके मोटे कागज या पतले मोटे कार्डबोर्ड पर मुद्रित सर्किट बोर्ड पैटर्न को गोंद करना होगा।

वर्कपीस काटना

एक उपयुक्त आकार के फ़ॉइल-क्लैड फाइबरग्लास का एक प्रीफ़ॉर्म चुना जाता है, एक मुद्रित सर्किट बोर्ड टेम्पलेट को वर्कपीस पर लागू किया जाता है और परिधि के चारों ओर एक मार्कर, एक नरम सरल पेंसिल या एक तेज वस्तु के साथ एक रेखा खींचकर रेखांकित किया जाता है।

अगला, शीसे रेशा धातु कैंची का उपयोग करके खींची गई रेखाओं के साथ काटा जाता है या धातु के लिए हैकसॉ के साथ काट दिया जाता है। कैंची से तेजी से काटें और कोई धूल न हो। लेकिन यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि कैंची से काटते समय, ग्लास फाइबर के टुकड़े टुकड़े दृढ़ता से झुकते हैं, जो तांबे की पन्नी की ग्लूइंग की ताकत को कुछ हद तक खराब कर देता है और यदि तत्वों को मिलाप करने की आवश्यकता होती है, तो ट्रैक छील सकते हैं। इसलिए, यदि बोर्ड बड़ा है और बहुत पतली पटरियों के साथ है, तो इसे धातु के लिए हैकसॉ के साथ काट देना बेहतर है।

मुद्रित सर्किट बोर्ड पैटर्न के टेम्पलेट को गोंद की मदद से कट आउट वर्कपीस से चिपकाया जाता है। पल, जिसकी चार बूंदें वर्कपीस के कोनों पर लगाई जाती हैं।

चूंकि गोंद कुछ ही मिनटों में सेट हो जाता है, आप तुरंत रेडियो घटकों के लिए ड्रिलिंग छेद शुरू कर सकते हैं।

छेद ड्रिल हो रहा है

0.7-0.8 मिमी के व्यास के साथ कार्बाइड ड्रिल के साथ एक विशेष मिनी ड्रिलिंग मशीन का उपयोग करके छेद ड्रिल करना सबसे अच्छा है। यदि एक मिनी ड्रिलिंग मशीन उपलब्ध नहीं है, तो आप एक साधारण ड्रिल के साथ कम-शक्ति वाले ड्रिल के साथ छेद ड्रिल कर सकते हैं। लेकिन जब एक यूनिवर्सल हैंड ड्रिल के साथ काम करते हैं, तो टूटी हुई ड्रिल की संख्या आपके हाथ की मजबूती पर निर्भर करेगी। एक ड्रिल निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं है।

यदि ड्रिल को क्लैंप नहीं किया जा सकता है, तो आप इसके टांग को कागज की कई परतों या एमरी कपड़े की एक परत से लपेट सकते हैं। एक पतली धातु के तार के मोड़ पर टांग को कसकर मोड़ना संभव है।

ड्रिलिंग पूरी करने के बाद, यह जांचा जाता है कि क्या सभी छेद ड्रिल किए गए हैं। यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है यदि आप मुद्रित सर्किट बोर्ड को प्रकाश में देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, कोई छूटे हुए छेद नहीं हैं।

स्थलाकृतिक चित्र

शीसे रेशा पर पन्नी के स्थानों की रक्षा के लिए, जो प्रवाहकीय पथ होंगे, नक़्क़ाशी के दौरान विनाश से, उन्हें एक मुखौटा के साथ कवर किया जाना चाहिए जो एक जलीय घोल में विघटन के लिए प्रतिरोधी है। पटरियों को खींचने की सुविधा के लिए, एक नरम, साधारण पेंसिल या मार्कर का उपयोग करके उन्हें पूर्व-रूपरेखा करना बेहतर होता है।

चिह्नों को लगाने से पहले, गोंद के निशान को हटाना अनिवार्य है जिस क्षण से पीसीबी टेम्पलेट को चिपकाया गया था। चूंकि गोंद बहुत सख्त नहीं होता है, इसलिए इसे अपनी उंगली से घुमाकर आसानी से हटाया जा सकता है। पन्नी की सतह को भी किसी भी तरह से चीर के साथ degreased किया जाना चाहिए, उदाहरण के लिए, एसीटोन या सफेद शराब (यह परिष्कृत गैसोलीन का नाम है), आप बर्तन धोने के लिए किसी भी डिटर्जेंट का उपयोग कर सकते हैं, उदाहरण के लिए फेरी।

मुद्रित सर्किट बोर्ड की पटरियों को चिह्नित करने के बाद, आप उनका पैटर्न बनाना शुरू कर सकते हैं। कोई भी जलरोधक तामचीनी ड्राइंग ट्रैक के लिए अच्छी तरह से अनुकूल है, उदाहरण के लिए, पीएफ श्रृंखला का एल्केड तामचीनी, सफेद शराब के विलायक के साथ उपयुक्त स्थिरता के लिए पतला। आप विभिन्न उपकरणों के साथ ट्रैक बना सकते हैं - एक कांच या धातु की ड्राइंग पेन, एक चिकित्सा सुई और यहां तक ​​कि एक टूथपिक। इस लेख में, मैं आपको दिखाऊंगा कि ड्राइंग प्लानर और बैलेरीना का उपयोग करके पीसीबी ट्रैक कैसे खींचना है, जो स्याही से कागज पर ड्राइंग के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

पहले, कोई कंप्यूटर नहीं था, और सभी चित्र एक व्हाटमैन पेपर पर साधारण पेंसिल से खींचे जाते थे और फिर स्याही से ट्रेसिंग पेपर पर अनुवादित किए जाते थे, जिससे कॉपियर्स का उपयोग करके प्रतियां बनाई जाती थीं।

ड्राइंग संपर्क पैड से शुरू होती है, जो बैलेरीना द्वारा खींची जाती है। ऐसा करने के लिए, आपको बॉलरीना के ड्राइंग पेन के स्लाइडिंग जबड़े के अंतराल को आवश्यक लाइन चौड़ाई में समायोजित करने की आवश्यकता है और सर्कल व्यास सेट करने के लिए, ड्राइंग पेन को रोटेशन की धुरी से दूर ले जाकर दूसरे स्क्रू को समायोजित करें।

इसके बाद, बैलेरीना के ड्राइंग पेन को ब्रश से 5-10 मिमी की लंबाई तक पेंट से भर दिया जाता है। एक मुद्रित सर्किट बोर्ड पर एक सुरक्षात्मक परत लगाने के लिए, पीएफ या जीएफ पेंट सबसे उपयुक्त है, क्योंकि यह धीरे-धीरे सूखता है और आपको शांति से काम करने की अनुमति देता है। एनसी ब्रांड के पेंट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसके साथ काम करना मुश्किल है, क्योंकि यह जल्दी सूख जाता है। पेंट अच्छी तरह से फिट होना चाहिए और फैलाना नहीं चाहिए। ड्राइंग से पहले, पेंट को एक तरल स्थिरता के लिए पतला होना चाहिए, इसमें एक उपयुक्त विलायक को थोड़ा-थोड़ा करके जोरदार सरगर्मी के साथ जोड़ना चाहिए और फाइबरग्लास के स्क्रैप पर पेंट करने का प्रयास करना चाहिए। पेंट के साथ काम करने के लिए, इसे मैनीक्योर वार्निश की एक बोतल में डालना सबसे सुविधाजनक है, जिसके मोड़ में सॉल्वैंट्स के लिए प्रतिरोधी ब्रश होता है।

बैलेरीना के उड़ान नियंत्रक को समायोजित करने और आवश्यक लाइन पैरामीटर प्राप्त करने के बाद, आप संपर्क पैड लगाना शुरू कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए, अक्ष के तेज हिस्से को छेद में डाला जाता है और बैलेरीना के आधार को एक सर्कल में घुमाया जाता है।

प्लानर के सही समायोजन और पेंट की वांछित स्थिरता के साथ, मुद्रित सर्किट बोर्ड पर छेद के चारों ओर एक पूरी तरह गोल आकार के सर्कल प्राप्त होते हैं। जब बैलेरीना खराब रूप से खींचना शुरू करती है, तो शेष सूखे पेंट को एक कपड़े से ड्राइंग पेन गैप से हटा दिया जाता है और ड्राइंग पेन को ताजा भर दिया जाता है। इस मुद्रित सर्किट बोर्ड के सभी छेदों को हलकों में रेखांकित करने के लिए, उड़ान फीडर के केवल दो रिफिल और दो मिनट से अधिक समय नहीं लगा।

जब बोर्ड पर वृत्ताकार पैड खींचे जाते हैं, तो आप हाथ से खींचे गए प्लानर का उपयोग करके प्रवाहकीय पटरियों को खींचना शुरू कर सकते हैं। मैनुअल रीफीडिंग डिवाइस को तैयार करना और समायोजित करना बैलेरीना तैयार करने से अलग नहीं है।

केवल एक चीज जिसकी अतिरिक्त आवश्यकता होती है, वह है एक सपाट शासक, जिसके किनारों में से एक पर रबर के टुकड़े चिपके होते हैं, 2.5-3 मिमी मोटी, ताकि शासक ऑपरेशन के दौरान फिसल न जाए और फाइबरग्लास, शासक को छुए बिना इसके नीचे से स्वतंत्र रूप से गुजर सकते हैं। एक लकड़ी का त्रिकोण एक शासक के रूप में सबसे उपयुक्त है, यह स्थिर है और साथ ही एक मुद्रित सर्किट बोर्ड खींचते समय हाथ के समर्थन के रूप में काम कर सकता है।

पटरियों को खींचते समय मुद्रित सर्किट बोर्ड को फिसलने से रोकने के लिए, इसे सैंडपेपर की एक शीट पर रखने की सलाह दी जाती है, जो कि दो सैंडपेपर शीट हैं जो कागज के किनारों से एक साथ रिवेट की जाती हैं।

यदि, पथ और वृत्त बनाते समय, वे स्पर्श करते हैं, तो आपको कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। मुद्रित सर्किट बोर्ड पर पेंट को ऐसी स्थिति में सूखने देना आवश्यक है जहां छूने पर यह गंदा न हो और चाकू की धार की मदद से ड्राइंग के अतिरिक्त हिस्से को हटा दें। पेंट को तेजी से सूखने के लिए, बोर्ड को गर्म स्थान पर रखा जाना चाहिए, उदाहरण के लिए, सर्दियों में हीटिंग बैटरी पर। गर्मियों में - सूरज की किरणों के तहत।

जब मुद्रित सर्किट बोर्ड पर पैटर्न पूरी तरह से लागू हो जाता है और सभी दोषों को ठीक कर दिया जाता है, तो आप इसे नक़्क़ाशी के लिए आगे बढ़ सकते हैं।

मुद्रित सर्किट बोर्ड ड्राइंग तकनीक
लेजर प्रिंटर का उपयोग करना

लेज़र प्रिंटर पर प्रिंट करते समय, फोटो ड्रम से टोनर द्वारा बनाई गई छवि, जिस पर लेज़र बीम ने छवि को चित्रित किया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रूप से एक पेपर कैरियर पर स्थानांतरित हो जाती है। टोनर को केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स द्वारा, छवि को संरक्षित करते हुए, कागज पर रखा जाता है। टोनर को ठीक करने के लिए, रोलर्स के बीच पेपर को रोल किया जाता है, जिनमें से एक थर्मल ओवन होता है जिसे 180-220 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म किया जाता है। टोनर पिघल जाता है और कागज की बनावट में प्रवेश कर जाता है। एक बार जब यह ठंडा हो जाता है, तो टोनर सख्त हो जाता है और कागज पर मजबूती से चिपक जाता है। यदि कागज को फिर से 180-220 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, तो टोनर फिर से तरल हो जाएगा। यह टोनर की यह संपत्ति है जिसका उपयोग प्रवाहकीय पटरियों की छवि को घर पर एक मुद्रित सर्किट बोर्ड में स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है।

प्रिंटेड सर्किट बोर्ड वाली फाइल तैयार होने के बाद, आपको इसे लेजर प्रिंटर से पेपर पर प्रिंट करना होगा। कृपया ध्यान दें कि इस तकनीक के लिए मुद्रित सर्किट बोर्ड की छवि भागों की स्थापना की तरफ से दिखनी चाहिए! एक इंकजेट प्रिंटर इन उद्देश्यों के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि यह एक अलग सिद्धांत पर काम करता है।

किसी डिज़ाइन को पीसीबी में स्थानांतरित करने के लिए एक पेपर टेम्पलेट तैयार करना

यदि आप कार्यालय उपकरण के लिए साधारण कागज पर मुद्रित सर्किट बोर्ड की एक ड्राइंग मुद्रित करते हैं, तो इसकी छिद्रपूर्ण संरचना के कारण, टोनर कागज के शरीर में गहराई से प्रवेश करेगा और जब टोनर मुद्रित सर्किट बोर्ड में स्थानांतरित हो जाएगा, तो इसका अधिकांश भाग कागज में रहेगा। इसके अलावा, सर्किट बोर्ड से कागज को हटाना मुश्किल होगा। आपको इसे काफी देर तक पानी में भिगोना होगा। इसलिए, एक फोटोमास्क तैयार करने के लिए, आपको ऐसे कागज की आवश्यकता होती है जिसमें छिद्रपूर्ण संरचना न हो, उदाहरण के लिए, फोटोग्राफिक पेपर, स्वयं-चिपकने वाली फिल्मों और लेबल से समर्थन, ट्रेसिंग पेपर, चमकदार पत्रिकाओं के पृष्ठ।

मैं पीसीबी डिजाइन को प्रिंट करने के लिए पुराने स्टॉक से ट्रेसिंग पेपर का उपयोग कागज के रूप में करता हूं। ट्रेसिंग पेपर बहुत पतला होता है और उस पर सीधे टेम्प्लेट प्रिंट करना असंभव है, यह प्रिंटर में जाम हो जाता है। इस समस्या को हल करने के लिए, आवश्यक आकार के ट्रेसिंग पेपर के एक टुकड़े पर प्रिंट करने से पहले, कोनों में किसी भी गोंद की एक बूंद को लागू करें और इसे ए 4 ऑफिस पेपर की शीट पर चिपका दें।

यह तकनीक आपको सबसे पतले कागज या फिल्म पर भी एक मुद्रित सर्किट बोर्ड डिजाइन मुद्रित करने की अनुमति देती है। छवि की टोनर मोटाई अधिकतम होने के लिए, मुद्रण से पहले, आपको किफायती प्रिंटिंग मोड को बंद करके "प्रिंटर गुण" को कॉन्फ़िगर करने की आवश्यकता है, और यदि यह फ़ंक्शन उपलब्ध नहीं है, तो सबसे मोटे प्रकार के पेपर का चयन करें, जैसे कार्डबोर्ड या कुछ इसी तरह के रूप में। यह बहुत संभव है कि एक अच्छा प्रिंट पहली बार काम नहीं करेगा, और आपको लेजर प्रिंटर के लिए सबसे अच्छा प्रिंटिंग मोड चुनने के लिए थोड़ा प्रयोग करना होगा। ड्राइंग के परिणामी प्रिंट में, मुद्रित सर्किट बोर्ड के ट्रैक और संपर्क पैड बिना अंतराल और स्मियरिंग के घने होने चाहिए, क्योंकि इस तकनीकी चरण में सुधार करना बेकार है।

यह समोच्च के साथ ट्रेसिंग पेपर को काटने के लिए बनी हुई है और मुद्रित सर्किट बोर्ड के निर्माण के लिए टेम्पलेट तैयार हो जाएगा और आप अगले चरण पर आगे बढ़ सकते हैं, छवि को शीसे रेशा में स्थानांतरित कर सकते हैं।

एक ड्राइंग को कागज से फाइबरग्लास में स्थानांतरित करना

पीसीबी डिजाइन को स्थानांतरित करना सबसे महत्वपूर्ण कदम है। प्रौद्योगिकी का सार सरल है, कागज, मुद्रित सर्किट बोर्ड पटरियों के मुद्रित पैटर्न के किनारे के साथ, शीसे रेशा के तांबे के पन्नी पर लगाया जाता है और बड़े प्रयास से दबाया जाता है। इसके बाद, इस सैंडविच को 180-220 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म किया जाता है और फिर कमरे के तापमान पर ठंडा किया जाता है। कागज छिल जाता है और डिजाइन पीसीबी पर बना रहता है।

कुछ शिल्पकार बिजली के लोहे का उपयोग करके एक चित्र को कागज से मुद्रित सर्किट बोर्ड में स्थानांतरित करने का सुझाव देते हैं। मैंने इस विधि की कोशिश की, लेकिन परिणाम अस्थिर था। टोनर को वांछित तापमान पर एक साथ गर्म करना और टोनर के सख्त होने पर पेपर को सर्किट बोर्ड की पूरी सतह पर समान रूप से दबाना मुश्किल होता है। नतीजतन, पैटर्न पूरी तरह से स्थानांतरित नहीं होता है और पीसीबी ट्रैक के पैटर्न में अंतराल होते हैं। हो सकता है कि लोहा पर्याप्त रूप से गर्म नहीं हो रहा हो, भले ही नियामक अधिकतम लोहे की गर्मी पर सेट हो। मैं लोहे को खोलना और थर्मोस्टेट को फिर से समायोजित नहीं करना चाहता था। इसलिए, मैंने एक अलग तकनीक का इस्तेमाल किया, कम श्रमसाध्य और एक सौ प्रतिशत परिणाम प्रदान किया।

मैंने ट्रेसिंग पेपर को मुद्रित सर्किट बोर्ड के आकार के कट-आउट पर मुद्रित पैटर्न के साथ चिपकाया और एसीटोन के साथ घटाया। ट्रेसिंग पेपर के ऊपर, मैंने और भी अधिक दबाव के लिए, ऑफिस पेपर शीट्स की एड़ी लगाई। परिणामी पैकेज को प्लाईवुड की शीट पर रखा गया था और शीर्ष पर उसी आकार की शीट के साथ कवर किया गया था। इस पूरे सैंडविच को क्लैम्प्स में ज्यादा से ज्यादा ताकत से जकड़ा गया था।

यह बने हुए सैंडविच को 200 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म करने और ठंडा करने के लिए रहता है। तापमान नियंत्रक के साथ एक इलेक्ट्रिक ओवन हीटिंग के लिए आदर्श है। निर्मित संरचना को कैबिनेट में रखने के लिए पर्याप्त है, निर्धारित तापमान तक पहुंचने की प्रतीक्षा करें और आधे घंटे के बाद बोर्ड को ठंडा करने के लिए हटा दें।

यदि एक इलेक्ट्रिक ओवन उपलब्ध नहीं है, तो आप अंतर्निर्मित थर्मामीटर का उपयोग करके गैस आपूर्ति घुंडी के साथ तापमान को समायोजित करके गैस ओवन का उपयोग भी कर सकते हैं। यदि कोई थर्मामीटर नहीं है या यह दोषपूर्ण है, तो महिलाएं मदद कर सकती हैं, नियामक घुंडी की स्थिति उपयुक्त है, जिस पर पाई बेक की जाती है।

चूंकि प्लाईवुड के सिरों को विकृत किया गया था, बस मामले में, उसने उन्हें अतिरिक्त क्लैंप के साथ जकड़ दिया। ऐसी घटना से बचने के लिए, मुद्रित सर्किट बोर्ड को 5-6 मिमी मोटी धातु की चादरों के बीच जकड़ना बेहतर होता है। आप उनके कोनों में छेद ड्रिल कर सकते हैं और मुद्रित सर्किट बोर्डों को जकड़ सकते हैं, प्लेटों को शिकंजा और नट्स के साथ कस सकते हैं। एक M10 पर्याप्त होगा।

आधे घंटे के बाद, टोनर को सख्त करने के लिए संरचना काफी ठंडा हो गई है, बोर्ड को हटाया जा सकता है। हटाए गए मुद्रित सर्किट बोर्ड पर पहली नज़र में, यह स्पष्ट हो जाता है कि टोनर ट्रेसिंग पेपर से बोर्ड तक पूरी तरह से चला गया है। ट्रेसिंग पेपर प्रिंटेड ट्रैक्स, पैड रिंग्स और मार्किंग लेटर्स की तर्ज पर आराम से और समान रूप से फिट होता है।

प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के लगभग सभी निशानों से ट्रेसिंग पेपर आसानी से निकल गया, ट्रेसिंग पेपर को एक नम कपड़े से हटा दिया गया। लेकिन फिर भी यह मुद्रित पटरियों पर कई जगहों पर अंतराल के बिना नहीं था। यह प्रिंटर की असमान छपाई या शीसे रेशा पन्नी पर शेष गंदगी या जंग के परिणामस्वरूप हो सकता है। गैप्स को किसी भी वाटरप्रूफ पेंट, नेल पॉलिश से पेंट किया जा सकता है या मार्कर से रीटच किया जा सकता है।

मुद्रित सर्किट बोर्ड को फिर से छूने के लिए मार्कर की उपयुक्तता की जांच करने के लिए, आपको कागज पर इसके साथ रेखाएं खींचनी होगी और कागज को पानी से गीला करना होगा। यदि रेखाएं धुंधली नहीं हैं, तो मार्कर रीटचिंग के लिए उपयुक्त है।

साइट्रिक एसिड के साथ फेरिक क्लोराइड या हाइड्रोजन पेरोक्साइड के घोल में पीसीबी को घर पर खोदना सबसे अच्छा है। नक़्क़ाशी के बाद, एसीटोन में डूबा हुआ एक स्वाब के साथ टोनर को मुद्रित पटरियों से आसानी से हटाया जा सकता है।

फिर छेद ड्रिल किए जाते हैं, प्रवाहकीय ट्रैक और संपर्क पैड टिन किए जाते हैं, रेडियो तत्वों को सील कर दिया जाता है।

इस पर स्थापित रेडियो घटकों के साथ एक मुद्रित सर्किट बोर्ड ने यह रूप लिया। परिणाम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए एक बिजली की आपूर्ति और स्विचिंग इकाई है, जो एक साधारण शौचालय को एक बिडेट फ़ंक्शन के साथ पूरक करता है।

पीसीबी नक़्क़ाशी

घर पर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के निर्माण में फॉइल-क्लैड फाइबरग्लास के असुरक्षित क्षेत्रों से तांबे की पन्नी को हटाने के लिए, रेडियो शौकिया आमतौर पर एक रासायनिक विधि का उपयोग करते हैं। मुद्रित सर्किट बोर्ड को नक़्क़ाशी के घोल में रखा जाता है और, एक रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण, तांबा, जो मास्क द्वारा संरक्षित नहीं होता है, घुल जाता है।

अचार बनाने की रेसिपी

घटकों की उपलब्धता के आधार पर, रेडियो शौकिया नीचे दी गई तालिका में सूचीबद्ध समाधानों में से एक का उपयोग करते हैं। घर पर रेडियो के शौकीनों द्वारा उनके उपयोग के लिए लोकप्रियता के क्रम में अचार के घोल को स्थान दिया गया है।

नक़्क़ाशी पीसीबी in धातु के व्यंजन की अनुमति नहीं है... ऐसा करने के लिए, आपको कांच, सिरेमिक या प्लास्टिक से बने कंटेनर का उपयोग करने की आवश्यकता है। इसे नाली के नीचे खर्च किए गए अचार के घोल को निपटाने की अनुमति है।

हाइड्रोजन पेरोक्साइड और साइट्रिक एसिड का नक़्क़ाशी समाधान

साइट्रिक एसिड के साथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड पर आधारित एक समाधान सबसे सुरक्षित, सबसे किफायती और तेजी से काम करने वाला समाधान है। सूचीबद्ध सभी समाधानों में से, यह सभी मानदंडों से सर्वश्रेष्ठ है।

हाइड्रोजन पेरोक्साइड किसी भी दवा की दुकान पर खरीदा जा सकता है। इसे तरल 3% घोल या हाइड्रोपेराइट नामक गोलियों के रूप में बेचा जाता है। हाइड्रोपेराइट से तरल 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड समाधान प्राप्त करने के लिए, आपको 100 मिलीलीटर पानी में 1.5 ग्राम वजन वाली 6 गोलियां घोलने की जरूरत है।

साइट्रिक एसिड के क्रिस्टल किसी भी किराने की दुकान पर 30 या 50 ग्राम पाउच में उपलब्ध हैं। टेबल नमक किसी भी घर में पाया जा सकता है। 100 सेमी 2 पीसीबी से 35 माइक्रोन तांबे की पन्नी को हटाने के लिए 100 मिलीलीटर नक़्क़ाशी समाधान पर्याप्त है। खर्च किए गए समाधान को संग्रहीत नहीं किया जाता है और इसका पुन: उपयोग नहीं किया जा सकता है। वैसे, साइट्रिक एसिड को एसिटिक एसिड से बदला जा सकता है, लेकिन इसकी तीखी गंध के कारण, मुद्रित सर्किट बोर्ड को खुली हवा में खोदना होगा।

फेरिक क्लोराइड नमकीन बनाना समाधान

दूसरा सबसे लोकप्रिय अचार समाधान फेरिक क्लोराइड का जलीय घोल है। पहले, यह सबसे लोकप्रिय था, क्योंकि किसी भी औद्योगिक उद्यम में फेरिक क्लोराइड प्राप्त करना आसान था।

अचार का घोल तापमान के बारे में अचार नहीं है, यह जल्दी से पर्याप्त रूप से बाहर निकलता है, लेकिन घोल में फेरिक क्लोराइड की खपत के साथ अचार बनाने की दर कम हो जाती है।

फेरिक क्लोराइड बहुत हीड्रोस्कोपिक है और इसलिए हवा से पानी को जल्दी से अवशोषित कर लेता है। नतीजतन, कैन के तल पर एक पीला तरल दिखाई देता है। यह घटक की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करता है और ऐसा फेरिक क्लोराइड अचार बनाने के लिए उपयुक्त है।

यदि इस्तेमाल किया हुआ फेरिक क्लोराइड घोल एक एयरटाइट कंटेनर में रखा जाता है, तो इसका पुन: उपयोग किया जा सकता है। पुनर्जीवित होने के लिए, समाधान में लोहे की कील डालना पर्याप्त है (वे तुरंत तांबे की एक ढीली परत के साथ कवर किए जाएंगे)। किसी भी सतह के संपर्क में आने पर मुश्किल से निकलने वाले पीले धब्बे छोड़ देता है। वर्तमान में, मुद्रित सर्किट बोर्डों के निर्माण के लिए फेरिक क्लोराइड समाधान इसकी उच्च लागत के कारण कम बार उपयोग किया जाता है।

हाइड्रोजन पेरोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड पर आधारित अचार का घोल

उत्कृष्ट अचार समाधान, उच्च अचार दर प्रदान करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जोरदार सरगर्मी के साथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड के 3% जलीय घोल में एक पतली धारा में डाला जाता है। एसिड में हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालना अस्वीकार्य है! लेकिन नक़्क़ाशी के घोल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मौजूदगी के कारण, बोर्ड की नक़्क़ाशी करते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि घोल हाथों की त्वचा को खराब कर देता है और उस पर लगने वाली हर चीज़ को खराब कर देता है। इस कारण से, घर पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अचार के घोल का उपयोग करने की अनुशंसा नहीं की जाती है।

कॉपर सल्फेट पर आधारित नक़्क़ाशी समाधान solution

कॉपर सल्फेट का उपयोग करके मुद्रित सर्किट बोर्डों के निर्माण की विधि का उपयोग आमतौर पर तब किया जाता है जब उनकी दुर्गमता के कारण अन्य घटकों के आधार पर एक नक़्क़ाशी समाधान का निर्माण करना असंभव होता है। कॉपर सल्फेट एक जहरीला रसायन है और कृषि में कीट नियंत्रण के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इसके अलावा, मुद्रित सर्किट बोर्ड की नक़्क़ाशी का समय 4 घंटे तक है, जबकि समाधान के तापमान को 50-80 डिग्री सेल्सियस पर बनाए रखना और नक़्क़ाशीदार सतह पर समाधान के निरंतर परिवर्तन को सुनिश्चित करना आवश्यक है।

मुद्रित सर्किट बोर्डों की नक़्क़ाशी तकनीक

उपरोक्त किसी भी नक़्क़ाशी समाधान में बोर्ड को नक़्क़ाशी के लिए, कांच, सिरेमिक या प्लास्टिक के व्यंजन, उदाहरण के लिए, डेयरी उत्पादों से, उपयुक्त हैं। यदि आपके पास उपयुक्त आकार का कंटेनर नहीं है, तो आप मोटे कागज या उपयुक्त आकार के कार्डबोर्ड से बना कोई भी बॉक्स ले सकते हैं और उसके अंदर प्लास्टिक रैप के साथ लाइन कर सकते हैं। एक नक़्क़ाशी समाधान कंटेनर में डाला जाता है और एक मुद्रित सर्किट बोर्ड इसकी सतह पर एक पैटर्न के साथ रखा जाता है। द्रव के पृष्ठ तनाव बल और कम भार के कारण बोर्ड तैरता रहेगा।

सुविधा के लिए, आप कॉर्क को प्लास्टिक की बोतल से बोर्ड के केंद्र में गोंद के साथ गोंद कर सकते हैं। प्लग एक साथ एक हैंडल और एक फ्लोट के रूप में काम करेगा। लेकिन एक खतरा है कि बोर्ड पर हवा के बुलबुले बन जाते हैं और इन जगहों पर तांबे का क्षरण नहीं होगा।

तांबे की नक़्क़ाशी सुनिश्चित करने के लिए, आप पीसीबी को कंटेनर के तल पर उल्टा पैटर्न के साथ रख सकते हैं और कभी-कभी कटोरे को हाथ से घुमा सकते हैं। थोड़ी देर के बाद, नक़्क़ाशी के समाधान के आधार पर, तांबे से मुक्त क्षेत्र दिखाई देने लगेंगे, और फिर तांबा पीसीबी की पूरी सतह पर पूरी तरह से घुल जाएगा।

नक़्क़ाशी के घोल में तांबे के अंतिम विघटन के बाद, मुद्रित सर्किट बोर्ड को स्नान से हटा दिया जाता है और बहते पानी के नीचे अच्छी तरह से धोया जाता है। टोनर को एसीटोन में भिगोए हुए चीर के साथ पटरियों से हटा दिया जाता है, और पेंट को एक विलायक में भिगोकर अच्छी तरह से हटा दिया जाता है जिसे वांछित स्थिरता प्राप्त करने के लिए पेंट में जोड़ा गया था।

रेडियो घटकों की स्थापना के लिए मुद्रित सर्किट बोर्ड तैयार करना

अगला कदम रेडियो तत्वों की स्थापना के लिए मुद्रित सर्किट बोर्ड तैयार करना है। बोर्ड से पेंट हटाने के बाद, रास्तों को महीन सैंडपेपर के साथ एक गोलाकार गति में संसाधित किया जाना चाहिए। आपको दूर ले जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तांबे के रास्ते पतले होते हैं और आप उन्हें आसानी से पीस सकते हैं। कम दबाव वाले अपघर्षक के साथ बस कुछ ही पास पर्याप्त हैं।

इसके अलावा, मुद्रित सर्किट बोर्ड के वर्तमान-वाहक ट्रैक और संपर्क पैड अल्कोहल-रॉसिन फ्लक्स के साथ लेपित होते हैं और इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन के साथ सॉफ्ट-सोल्डर होते हैं। ताकि पीसीबी पर छेद सोल्डर से कड़ा न हो, आपको टांका लगाने वाले लोहे की नोक पर थोड़ा सा लेने की जरूरत है।

मुद्रित सर्किट बोर्ड के निर्माण को पूरा करने के बाद, यह केवल रेडियो घटकों को इच्छित स्थिति में डालने के लिए रहता है और उन्हें साइटों तक ले जाता है। टांका लगाने से पहले, भागों के पैरों को अल्कोहल-रोसिन फ्लक्स से सिक्त किया जाना चाहिए। यदि रेडियो घटकों के पैर लंबे होते हैं, तो उन्हें मुद्रित सर्किट बोर्ड की सतह से 1-1.5 मिमी की फलाव लंबाई तक टांका लगाने से पहले साइड कटर से काटा जाना चाहिए। भागों की स्थापना को पूरा करने के बाद, आपको किसी भी विलायक - शराब, सफेद शराब या एसीटोन का उपयोग करके रसिन के अवशेषों को हटाने की आवश्यकता है। वे सभी सफलतापूर्वक रसिन को भंग कर देते हैं।

इस सरल कैपेसिटिव रिले सर्किट को पीसीबी की ट्रेसिंग से वास्तविक प्रोटोटाइप तक लागू करने में पांच घंटे से अधिक समय नहीं लगा, जो इस पृष्ठ के लेआउट से बहुत कम है।

कैसे करें मुद्रित भुगतानरों? (लेखक ए. अकुलिन)

आइए संक्षेप में सबसे सामान्य निर्माण प्रक्रिया पर ध्यान दें मुद्रित सर्किट बोर्ड(पीपी) - इलेक्ट्रोप्लेटिंग सबट्रैक्टिव टेक्नोलॉजी। बुनियाद मुद्रित सर्किट बोर्डरोंसे सब्सट्रेट है फाइबरग्लासए - ढांकता हुआ, जो एपॉक्सी यौगिक के साथ लगाए गए कांच के कपड़े की चादरें दबाया जाता है। ग्लास फाइबर टुकड़े टुकड़ेघरेलू उत्पादन फ़ैक्टरीएस - कुछ इसे अपने कच्चे माल से उत्पादित करते हैं, अन्य विदेशों में गर्भवती शीसे रेशा खरीदते हैं और केवल इसे दबाते हैं। दुर्भाग्य से, अभ्यास से पता चलता है कि आयातित सामग्री का उपयोग करके उच्चतम गुणवत्ता वाले पीपी प्राप्त किए जाते हैं - सर्किट बोर्डआप जार नहीं करते हैं, तांबे की पन्नी फ्लेक नहीं करती है, फाइबरग्लासस्तरीकरण नहीं करता है और गर्म होने पर गैसों का उत्सर्जन नहीं करता है। इसलिए, आयातित फाइबरग्लासटाइप FR-4 - मानकीकृत दुर्दम्य सामग्री।

दो तरफा पीपी के निर्माण के लिए ( डीपीपी) प्रयोग किया जाता है फाइबरग्लासतांबे की पन्नी के साथ दोनों तरफ टुकड़े टुकड़े। सबसे पहले सर्किट बोर्डचढ़ाना के लिए छेद ड्रिल न करें। फिर उन्हें धातु के जमाव के लिए तैयार किया जाता है - उन्हें रासायनिक रूप से साफ किया जाता है, समतल किया जाता है और आंतरिक सतह को "सक्रिय" किया जाता है।

कंडक्टर बनाने के लिए, तांबे की पन्नी की सतह पर एक फोटोरेसिस्ट सामग्री लागू की जाती है, जो प्रकाश (सकारात्मक प्रक्रिया) में पोलीमराइज़ करती है। फिर सर्किट बोर्डलेकिन अएक फोटोमास्क के माध्यम से प्रकाशित - एक फिल्म जिस पर एक फोटोप्लॉटर (जहां कंडक्टर अपारदर्शी हैं) पर पीपी कंडक्टरों का एक चित्र लगाया जाता है। फोटोरेसिस्ट को उन जगहों पर विकसित और धोया जाता है जहां इसे उजागर नहीं किया गया था। केवल उन क्षेत्रों को उजागर किया जाता है जहां तांबे के कंडक्टर खुले रहने चाहिए।

इसके बाद, तांबे को छिद्रों की दीवारों पर इलेक्ट्रोप्लेट किया जाता है। इस मामले में, तांबे को छिद्रों के अंदर और सतह दोनों पर जमा किया जाता है सर्किट बोर्डरोंइसलिए, कंडक्टरों की मोटाई तांबे की पन्नी की मोटाई और गैल्वेनाइज्ड तांबे की परत का योग है। टिन (या सोना) को तांबे के खुले क्षेत्रों पर गैल्वेनिक रूप से जमा किया जाता है, और शेष फोटोरेसिस्ट को एक विशेष समाधान से धोया जाता है। इसके अलावा, तांबा, टिन द्वारा संरक्षित नहीं है, निकाल दिया जाता है। इस मामले में, क्रॉस सेक्शन में कंडक्टर एक ट्रेपोजॉइड का आकार प्राप्त करते हैं - आक्रामक पदार्थ धीरे-धीरे तांबे की बाहरी परतों को "खाती है", सुरक्षात्मक सामग्री के नीचे चुपके।

एक नियम के रूप में, पीपी लागू होता है टांकने की क्रिया मुखौटा(उर्फ "शानदार हरा") - कंडक्टरों को सोल्डरिंग के दौरान सोल्डर और फ्लक्स के साथ-साथ ओवरहीटिंग से बचाने के लिए डिज़ाइन की गई टिकाऊ सामग्री की एक परत। मुखौटाकंडक्टरों को कवर करता है और पैड और ब्लेड कनेक्टर को खुला छोड़ देता है। सोल्डर मास्क लगाने की विधि फोटोरेसिस्ट लगाने के समान है - क्षेत्रों के एक पैटर्न के साथ एक फोटोमास्क का उपयोग करके, पीसी पर लागू मास्क सामग्री को रोशन और पोलीमराइज़ किया जाता है, सोल्डरिंग के लिए क्षेत्रों वाले क्षेत्र अनलिमिटेड होते हैं और मुखौटाविकास के बाद धुल गया। सबसे अधिक बार टांकने की क्रिया मुखौटातांबे की परत पर लागू। इसलिए, इसके गठन से पहले, टिन की सुरक्षात्मक परत हटा दी जाती है - अन्यथा, मुखौटा के नीचे टिन गर्म होने से सूज जाएगा। सर्किट बोर्डरोंसोल्डरिंग करते समय। घटक अंकन को पेंट, स्क्रीन प्रिंटिंग या फोटोडेवलपमेंट के साथ लागू किया जाता है।

समाप्त होने पर मुद्रित सर्किट बोर्डई, सोल्डर मास्क द्वारा संरक्षित, सोल्डरिंग पैड टिन-लीड सोल्डर (उदाहरण के लिए, पीओएस -61) से ढके होते हैं। इसके अनुप्रयोग के लिए सबसे आधुनिक प्रक्रिया हॉट एयर लेवलिंग (HAL) है। बेनी y थोड़े समय के लिए सोल्डर मेल्ट में डूबे रहते हैं, फिर धातुयुक्त छिद्रों को गर्म हवा की एक निर्देशित धारा के साथ उड़ा दिया जाता है और अतिरिक्त सोल्डर को प्लेटफार्मों से हटा दिया जाता है।

सोल्डर के साथ कवर में सर्किट बोर्डबढ़ते छेद ड्रिल न करें (उनमें आंतरिक धातुकरण नहीं होना चाहिए), मिलिंग सर्किट बोर्डआप समोच्च के साथ, काट रहे हैं फ़ैक्टरीबिलेट, और अंतिम नियंत्रण में स्थानांतरित कर दिया गया। दृश्य निरीक्षण और / या विद्युत परीक्षण के बाद सर्किट बोर्डरोंपैक किया गया, टैग किया गया और गोदाम में भेज दिया गया।

बहुपरत मुद्रित सर्किट बोर्डरों (डब्ल्यूएफपी) निर्माण करना अधिक कठिन है। वे एक परत केक की तरह हैं द्विपक्षीय सर्किट बोर्ड, जिसके बीच एपॉक्सी राल में लगाए गए शीसे रेशा से स्पेसर रखे जाते हैं - इस सामग्री को प्रीपेग कहा जाता है, इसकी मोटाई 0.18 या 0.10 मिमी है।

इस तरह के "केक" को उच्च तापमान पर प्रेस के नीचे रखने के बाद, तैयार आंतरिक परतों के साथ एक बहुपरत बिलेट प्राप्त होता है। वह उसी तरह के सभी ऑपरेशनों से गुजरती है डीपीपी... ध्यान दें कि विशिष्ट संरचना डब्ल्यूएफपीबाहरी परतों के रूप में पन्नी की अतिरिक्त परतों की उपस्थिति मानता है। यानी चार-परत के लिए सर्किट बोर्डरों, उदाहरण के लिए, एक दो तरफा कोर और पन्नी की दो परतें ली जाती हैं, और छह-परत के लिए सर्किट बोर्डरों- दो द्विपक्षीयकोर और पन्नी की दो परतें बाहर। संभावित कोर मोटाई - 0.27; 0.35; 0.51; 0.8 और 1.2 मिमी, फ़ॉइल - 0.018 और 0.035 मिमी।

विशेष वर्ग डब्ल्यूएफपी – सर्किट बोर्डरोंब्लाइंड इंटरलेयर विअस के साथ। बाहरी परत से आंतरिक परत तक जाने वाले वायस को "अंधा" (या "बहरा") कहा जाता है, और आंतरिक परतों के बीच के छिद्रों को "छिपा" (या "दफन") कहा जाता है। बेनीरोंअंधा छेद के साथ सर्किट की अधिक सघन तारों की अनुमति होती है, लेकिन निर्माण के लिए बहुत अधिक महंगा होता है। एक नियम के रूप में, प्रत्येक निर्माता के पास कुछ प्रतिबंध होते हैं जिन पर परतों के बीच इंटरलेयर छेद बनाना संभव होता है, इसलिए आपको प्रोजेक्ट बनाने से पहले उसके साथ परामर्श करना चाहिए।

तत्वों के विशिष्ट पैरामीटर मुद्रित भुगतानरों

सामान्य पैरामीटर... तत्व आकार सर्किट बोर्डरोंनिर्माता की क्षमताओं के आधार पर 3-5 वर्गों की सटीकता के लिए GOST 23751 की आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए। विशिष्ट मोटाई सर्किट बोर्डरों- 1.6 मिमी (कभी-कभी 0.8; 1.0; 1.2; 2.0 मिमी)। 2 मिमी से अधिक मोटे पीसीबी के लिए, छिद्रों के धातुकरण में समस्या हो सकती है।

विशिष्ट तांबे की पन्नी की मोटाई 35 और 18 माइक्रोन होती है। कंडक्टरों और छिद्रों में जोड़े गए तांबे की मोटाई अभी भी लगभग ३५ µm है।

वायस और कंडक्टर... एक अच्छे घरेलू उत्पादन के लिए जो चौथी सटीकता वर्ग के अनुसार पीसीबी बनाती है, अंतराल और कंडक्टर का सामान्य मूल्य 0.2 मिमी है, न्यूनतम 0.15 मिमी है। प्रारंभिक डेटा में 0.15 मिमी अंतराल के साथ 0.2 मिमी कंडक्टर का उपयोग करना इष्टतम है। कंडक्टरों की ड्राइंग में नुकीले कोनों से बचना चाहिए।

Vias: ठेठ / न्यूनतम पैड 1.0 / 0.65 मिमी, छेद 0.5 / 0.2 मिमी, ड्रिल 0.6 / 0.3 मिमी। पिन के लिए छेद के माध्यम से इंस्टालेशनलेकिन अप्लेटफॉर्म का व्यास छेद के व्यास से 0.4–0.6 मिमी बड़ा होना चाहिए (चित्र 1)।

वारंटी बेल्ट की विफलता की संभावना को कम करने के लिए, कंडक्टर को साइट से जोड़ने के बिंदु पर एक बूंद के आकार का मोटा होना बनाने की सिफारिश की जाती है (चित्र 2)।

प्लानर प्लेटफॉर्म... मास्क में कटआउट प्लेटफॉर्म के आकार से कम से कम 0.05 मिमी बड़ा होना चाहिए, सबसे अच्छा विकल्प प्रत्येक तरफ 0.1 मिमी है। पैड के बीच सोल्डर मास्क स्ट्रिप की न्यूनतम चौड़ाई 0.15 मिमी है। पैड को पॉलीगॉन से ठोस संपर्क के साथ नहीं, बल्कि कंडक्टर के माध्यम से एक अंतराल के साथ जोड़ना बेहतर होता है जो साइट से गर्मी के बहिर्वाह को रोकता है जब इंस्टालेशनई (चित्र 3)। सोल्डर पैड के ऊपर मार्किंग लाइन नहीं चलनी चाहिए। लाइन की चौड़ाई और गैप - 0.2 मिमी।

तत्वों की विशेषताएं डब्ल्यूएफपी ... इंडोर साइट्स इन डब्ल्यूएफपीछेद के व्यास से 0.6–0.8 मिमी बड़ा बनाना आवश्यक है। आंतरिक परतों में भोजन योजना की अस्वीकृति - प्लेटफॉर्म और छेद के प्रत्येक तरफ क्रमशः कम से कम 0.2 और 0.4 मिमी।

विरूपण को कम करने के लिए मुद्रित सर्किट बोर्डरोंआंतरिक परतों के पैटर्न और संरचना की अधिकतम समरूपता प्राप्त करना आवश्यक है। कोनों में डब्ल्यूएफपीविद्युत नियंत्रण के लिए 2-4 मिमी व्यास वाले फिक्सिंग छेद की आवश्यकता होती है। बढ़ते छेद से बिजली योजना को फाड़ना - छेद के प्रत्येक तरफ कम से कम 0.5 मिमी।

अंधा और छिपा हुआ वायस... गहराई नियंत्रण के साथ ड्रिलिंग द्वारा निर्मित अंधा छेद के लिए व्यास से गहराई का अनुपात कम से कम 1:1 होना चाहिए आंतरिक परतों की तैयारी में धातुकरण छेद द्वारा बनाए गए "छिपे हुए" छेद के लिए डिज़ाइन कोड छेद के समान ही होता है।

सूचना स्रोत: इलेक्ट्रॉनिक्स: विज्ञान, प्रौद्योगिकी, व्यवसाय 4/2001 ---