Маринованная свинина в духовке, с картофелем
Свинина имеет особенную черту – от предварительного маринования она становится только лучше. Маринад для свинины...
Есть такие места в мире, находясь в которых, завидуешь сам себе. Одно из таких мест – Камчатка, удивительный край вулканов! Она всегда казалась мне чем-то очень далеким, непростым и дорогим, поэтому я в очередной раз ехала покорять новые континенты, оставляя дальний восточный уголок своей страны на когда-нибудь потом.
Потом настало неожиданно. В начале апреля у Аэрофлота и Трансаэро одновременно появились билеты на лето из Москвы в Петропавловск-Камчатский и обратно за 18 000 рублей, что было невиданной щедростью с учетом дальности полета, и мы не стали долго думать. За день собралась компания желающих, мы купили билеты и начали планировать поездку. Собственно, в тот момент все планирование свелось к тому, что я нашла у камчатских турфирм интересный маршрут под названием Тихоокеанское кольцо, прочитала пару отчетов людей, которые прошли его самостоятельно, поверила в наши силы и взяла этот маршрут за основу. Тогда я не знала, что погода и природа внесут в наш план существенные коррективы, и половина из задуманного не осуществится. Но от этого поездка не стала менее интересной и насыщенной.
Когда ехать на Камчатку? Погода
Покупая билеты в начале апреля, мы, конечно, не могли предположить, что к очень снежной зиме добавится очень поздняя весна, которая, кажется, пришла на Камчатку вместе с нашим прилетом 24 июля. В первый день на улицах Города нас встречала цветущая сирень. А следующие три дня мы провели среди двухметровых сугробов плотного июльского снега, которого вокруг было так много, что казалось, будто мы находимся в Царстве Белого с редкими островками проталин, покрытых яркими весенними цветами.
Снег был мокрым, а вместе с ним постоянно насквозь мокрыми были и ноги в «непромокаемых» ботинках. Неслучайно местные проводники ходят только в резиновых сапогах! Периодическое выжимание воды из носков стало привычным занятием, но благодаря солнечной погоде и +20 тепла никто в итоге не заболел.
Местные жители рассказывали нам, что весь июнь непрерывно шли дожди, в июле погода тоже не радовала, и единственные шесть солнечных июльских дней выпали как раз на начало нашего путешествия по Камчатке.
В один из дней я пообщалась с девушкой из Москвы, которая рассказала, что была на Камчатке в это же время три года назад, и тогда природа напоминала выжженные солнцем степи Крыма, и было так жарко, что некоторые переходы и восхождения группа делала в купальниках/плавках. Так что год на год не приходится. Зато мы увидели невероятное сочетание снега, яркой зелени и удивительных камчатских цветов – контрасты были повсюду!
К сожалению, через неделю после нашего прилета погода испортилась, два дня шел непрерывный дождь, а оставшиеся три дня было пасмурно. Так что вулканов из Петропавловска-Камчатского мы так и не увидели, да и побережье Тихого океана было пасмурным и сквозь морось.
В следующий раз я, пожалуй, постараюсь приехать на Камчатку в конце августа, а еще когда-нибудь в середине-конце сентября, чтобы застать и ягоды, и краски осени, чтобы не ходить по снегу и легко переходить вброд обмелевшие горные реки, а также попытаться увидеть, как рыба идет на нерест. Да и медведи будут уже сыты))
Особенности Камчатки
Первое, что бросается в глаза по прилету – это праворульные машины. Их на Камчатке, наверное, больше 90 процентов. На въезде/выезде из аэропорта вокруг терминала с парковочным талончиком даже есть две полосы – для машин с левым рулем и для машин с правым рулем. Немногочисленные леворульные машины – это либо редкие отечественные, либо совсем новые автомобили из салона. Среди машин преобладают японские. А среди леворульных автобусов – корейские.
Дорог на Камчатке мало, а асфальтированных дорог еще меньше, поэтому абсолютное большинство машин – внедорожники. Очень популярна Delica, поставленная на высоченные и широченные колеса – на таких агрегатах народ умудряется въезжать почти на самую вершину вулкана Горелый, аж на 1500 метров.
Организованных туристов возят на вахтовках, сделанных на базе Камаза, ГАЗа и ЗИЛа.
Городов на Камчатке раз-два и обчелся. Но для местных жителей Камчатки название Город заслуживает только Петропавловск-Камчатский. Обычно так и говорят: «Еду в Город, могу подвезти до Города».
Самоназвание местных жителей – камчадал.
Хотя Камчатка не остров, а полуостров, остальную Россию называют «материком», а приехавших россиян – «с материка». Дорог, связывающих Камчатку с «материковой» Россией через Чукотку или Магаданскую область, нет (кроме зимников), и добраться на Большую Землю можно лишь самолетом или морем.
Если вы хотите сойти за своего, ставьте ударение на первый слог в названиях населенных пунктов Елизово, Пиначево и Налычево))
Цены на Камчатке на еду, транспорт и жилье
Мы знали, что на Камчатке все очень дорого, поэтому всю еду для автономного похода на 10 дней привезли с собой из Москвы.
В последние дни на Камчатке мы сходили «на экскурсию» в самый крупный супермаркет полуострова под названием Шамса, поужасались местным ценам. Килограмм яблок в начале августа стоил 200 рублей, кило бананов 180 рублей. С молокопродуктами вообще беда! Привычному к многообразию молока и кефира жителю «материковой» России сложно без слез смотреть на маленькую полку в огромном супермаркете, где в 3 кучки выложена пара десятков пакетов деликатесного кефира. По 73 рубля за 400 грамм. Это же 182 рубля за привычный литр/кило кефира!!!
Поскольку еды с собой у нас было навалом, на месте мы покупали лишь икру (1600 руб. за кило икры кеты, 1800 руб. за кило икры нерки или горбуши, 2500 руб. за кило икры чавычи), рыбу х/к (700 руб. за кило нерки или чавычи), картошку (30 руб./кило), хлеб и дорогое «деликатесное» масло. Порадовали цены на свежую рыбу – от 80 рублей за килограмм лососевой рыбы.
Цены в ресторанах оказались на удивление не выше московских, при этом порции оказались большими, а еда очень-очень вкусной. Очень понравился ресторан Бульвар в торговом центре Шамса на Проспекте Победы – таких вкусных суши и мисо-супов в Москве я не ела! Неплохо пообедали в ресторане Угли на КП (так все называют Комсомольскую площадь): котлета из лося с жимолостью, а также жаренный папоротник были бесподобны!
Междугородний общественный транспорт оказался очень дорог! Автобус из Елизово до Термального за 75 рублей нас не очень удивил, а вот автобус из Петропавловска-Камчатского в Малку по 525 рублей за 130 километров заставил задуматься… Впрочем, мы еще в первый день выяснили для себя, что на Камчатке прекрасный автостоп по дорогам любого качества, а общение с местными жителями очень обогащает камчатский опыт, так что от идеи поездок на автобусах отказались по совокупности причин. Благодаря автостопу мы познакомились с очень интересными людьми, как с простыми камчадалами, которые боятся медведей и не выходят за пределы своего населенного пункта или транспортного средства, так и с любителями активного отдыха на природе, гоняющими по полуострову на снегоходах, мотоциклах и даже дельталетах. И, конечно, у каждого из них была своя медвежья история!
Жилье на Камчатке у нас было с собой, и первые 9 ночей мы провели с комфортом в своих палатках.
Цены на гостиницы в Петропавловске-Камчатском негуманные, зато очень легко снять посуточную квартиру – мы своей квартиркой-студией со свежим ремонтом, современным интерьером, идеальной чистотой и набором абсолютно всего, что может понадобиться для нормальной жизни, по цене в 1800 рублей в сутки (легко и комфортно вмещает четверых) были очень довольны!
Самостоятельное путешествие по Камчатке
Путешествовать по Камчатке самостоятельно при некоторой подготовке дома оказалось невероятно просто. В Интернете выложены отчеты и GPS-треки самостоятельных туристов, которые неплохо иметь для ориентира на местности. В очередной раз очень полезной оказалась бесплатная оффлайновая карта MapsWithMe, на которой было размечено большинство троп, горячих источников, водопадов. Под Горелым, Мутновским, на Дачных и Нижне-Вилючинских источниках мы ставили палатки в местах, явно предназначенных для этих целей – где-то рядом были группы организованных туристов, в других местах мы были одни, но там были кострища и даже скамейки.
Везде, где что-то едет, можно подброситься на попутках, причем подвозят даже вахтовки с организованными туристами.
В плане информации ценным оказался Современный путеводитель по Камчатке, изданный местным визит-центром – эту книгу можно спросить в визит-центре в Петропавловске-Камчатском на улице Ленина и получить бесплатно! Жаль, я обзавелась этой книгой только в конце путешествия, но она явно окажется крайне полезной при подготовке к следующему.
Что взять с собой в поход по Камчатке?
Летом на Камчатке может пригодиться что угодно – от легкого пуховичка до купальника! Так что нужно брать одежду на любую погоду: купальник/плавки для горячих источников, термобелье (хотя бы верх) для комфортных переходов в погодных условиях, меняющихся от холодных к теплым, синтетические кофты с длинным рукавом, чтобы не обгореть под палящим солнцем, плащ и штаны от дождя, легкие греющие флиски, ветровку.
Чехол от дождя на рюкзак или гермомешок внутрь рюкзака – он будет очень полезен во время бродов, чтобы не бояться замочить вещи внутри рюкзака.
Крайне необходимы большие очки от солнца, так как длительные переходы по снегу под палящим солнцем могут превратить любой красивый день в ад. Крем от загара и бальзам для губ с высоким солнцезащитным фактором, так как обгорается в горах очень легко. Панама.
Треккинговые палки очень облегчают подъемы и спуски, а также переход вброд речек.
Помимо удобной разношенной обуви (желательно водостойкой, но при постоянной ходьбе по мокрому снегу это не поможет) не помешают сандалии для перехода речек вброд.
Мы брали пуховые спальники, так что везде спалось мягко и тепло. Ребята шли с термарестами, я чудесно обошлась пенкой.
Очень актуален был накомарник – комаров почти везде было очень много!
Фонарик. Сидушка.
Защита от медведей! Можно использовать гудки (мы купили в Спортмастере), фанатские дудки (неудобны тем, что в них надо дуть, что сложно при длительных переходах, лучше купить гудки в виде груши, которую можно непринужденно мять в руке), свистки. На месте в Елизово нужно купить фальшфейеры – выдернутая чека дает на 30 секунд зеленое или красное пламя длиной 20 см, которое поможет при встрече с медведем лицом к лицу.
Где-то читала, что от зверей, в том числе медведей, помогает уксус, поэтому взяли с собой 0,3л и окропляли территорию вокруг палатки в особо медвежьих местах.
Флисовые перчатки и шапка не пригодились – совсем холода-холода нигде не было, хотя под Горелым и Мутновским сразу после захода солнца становилось ощутимо холодней, и капюшон ветровки был востребован.
Походная раскладка. Питание
Всю еду мы привезли с собой на Камчатку из Москвы.
Сначала была идея купить в известной в походных кругах компании Гала-Гала сублимированные готовые блюда, но дегустация нас не впечатлила – одно блюдо было сильно пересолено, второе напоминало по запаху куриный помет. Так что мы взяли крупы (гречку, рис, чечевицу, пшено, овсянку), макароны, сухое картофельное пюре, хлебцы-галеты, колбасу, сало, насушили в духовке свинину и курицу (сублимированное мясо), взяли сухие супы Podtravka, в которые добавляли сушеные морковь и лук из Ашана. Из сладкого и перекуса с собой были лесные орехи, изюм, курага, халва, щербет, козинаки и шоколад Аленка. Плюс зеленый и черный чай, сахар. Ели вкусно, никто не голодал, я в итоге не потеряла ни одного кило, хотя, может, сказалось усиленное питание в Петропавловске-Камчатском в последние три дня путешествия.
Большая часть продуктовой раскладки была упакована в пластиковые бутылки из-под молока, воды Шишкин Лес и в литровые бумажные пакеты из-под молока и кефира.
Раскладка составлялась из расчета 700 грамм сухого продукта на человека в день. В итоге на старте у каждого было по 8 кг. еды. У нас с Серегой рюкзаки в Шереметьево весили по 20 кило, у наших двоих попутчиков по 25, но тут все зависит еще и от того, сколько лишней ненужной хрени кто взял в качестве личных вещей))
Поскольку сразу после прилета мы хотели поехать к вулкану Горелый, и Петропавловск-Камчатский был слегка не по пути, меня мучал вопрос, можно ли в Елизово купить газ и фальшфейеры. Ответ на этот простой вопрос я в интернете так и не нашла. Елизово, где находится аэропорт, представлялся мне деревней, а оказалось, что это один из трех полноценных и самодостаточных городов на Камчатке, где есть абсолютно все. Прямо около автовокзала есть множество туристских, охотничьих и рыболовных магазинов, где можно купить газ и фальшфейеры. Плюс рядом есть рынок с красной икрой и рыбой)) Так что ехать в Петропавловск-Камчатский за закупкой того, что нужно закупить на Камчатке, так как везти это из Москвы нельзя, совершенно не нужно – все необходимое можно купить в Елизово и сразу выдвигаться хоть под Горелый, хоть под Авачинский, хоть на север, что намного удобней делать из Елизово!
Здравствуйте!Начну с анализа того тура, ссылку на который Вы выслали мне. В общем и целом этот тур сбалансирован и технически выполним. Есть некоторые огрехи в общем и техническом писаниях нитки маршрута, но не особо критические. Например, время восхождения на Плоский Толбачик, если считать от станции Ленинградской с возвращением обратно в лагерь, занижено, есть упоминание о кратерном озере в кратере Мутновского вулкана, хотя озера нет уже около семи лет, и так далее. Но, повторюсь, в общем и целом руководствоваться этим описанием вполне реально.
Далее, о технической составляющей и реальной возможности воплотить Ваши планы в жизнь.
Первое: я бы не стал планировать морскую прогулку на первый же день по той простой причине, что прибыв на полуостров, Вы рискуете просто не уложиться в этот же день в светлое время суток. Есть такие рейсы, которые прибывают на Камчатку во второй половине дня. Кроме того, может очень сильно помешать погода. Но даже если повезет со временем прибытия и погодой, то все равно, у Вас технически будет возможна только трехчасовая экскурсия, так как Вам потребуется не только получить багаж, доехать с ним до места рандеву с катером, совершить прогулку на нем, но и еще успеть за светлое время суток добраться до места будущего лагеря и поставить лагерь. А ограничиваться трехчасовой прогулкой не очень целесообразно.
Второе: при планируемых размерах группы нанимать катер для совершения такой морской прогулки, разумеется, возможно, но цена такой прогулки, в расчете на каждого, будет выше, чем при участии в стандартной экскурсии в сборной группе от турфирмы, так как стоимость аренды катера, поделенная на всех членов группы будет выше, чем цена стандартной путевки. Но тут, разумеется, есть еще варианты, все будет зависеть от точных размеров группы. Вполне может быть, что получится и нанять отдельный катер по примерно такой же цене, в расчете на каждого, как и при покупке стандартного тура.
Стоимость аренды десятиместного катера в прошедшем сезоне составляла в среднем 6000 руб/час. Шестичасовая программа на большом судне стоила около 3500-4000 рублей с человека за всю программу.
Третье: Если в первый день не идти на морскую прогулку, то я бы сразу отправился в район Мутновского вулкана. Это хорошо еще тем, что в первый же день искать место для базового лагеря не придется и облегчит дальнейшие переезды по маршруту.
Четвертое: Я бы не стал использовать на всем протяжении путешествия одну и ту же машину. Реально необходимо использование ГАЗ66 и тому подобной техники, только на отрезке Козыревск - Ленинградская - Козыревск. На отрезок Петропавловск - Мутновский - Горелый - Петропавловск вполне хватит микроавтобуса 4WD, при условии, что размер группы не превысит 7 человек. При превышении этого размера группы можно либо нанять вторую машину, либо машину большего размера. Все будет зависеть от размеров группы и от конкретных цен, которые будут выставлять на следующий год владельцы транспорта.
Услуги одного микроавтобуса на три дня программы в районе Мутновского вулкана в прошедшем сезоне стоили 22000 рублей с группы. Два микроавтобуса сразу можно найти приблизительно за 35-38 тысяч с группы.
На отрезок Петропавловск - Козыревск вполне реально рассчитывать на общественный транспорт. Но, вполне возможно, что получится за приемлемые деньги договориться с наемной машиной, например, таким же микроавтобусом. Тем более, что рейсового сообщения между Эссо и Козыревском не существует. Такой вариант избавит от необходимости состыковывать два разных рейсовых автобуса, хотя, при желании сэкономить как можно больше, этот вариант вполне реален. Из Эссо так же реально выехать общественным транспортом.
Единственное "но" при использовании рейсовых автобусов: необходимо заранее позаботиться о приобретении всех необходимых билетов на группу и проводника.
Машину на участок Козыревск - Ленинградская - Козыревск я могу найти довольно просто. Стоимость услуг такой машины по выбранной Вами программе составляла в прошедшем сезоне около 45000 рублей с группы.
Пятое: Я бы не стал в районе Эссо ночевать просто в лесу рядом с поселком по следующим причинам: 1)Медведи (думаю, тут все понятно). 2)Увы, но в том районе бывают случаи воровства из палаток, оставленных без присмотра. Просто близость населенного пункта позволяет попасть в район лагеря вообще случайным людям, далеким от туризма, не задумывающимся вообще о нормах морали. В местах же, относительно удаленных от населенных пунктов, все гораздо проще в этом плане. 3)Но, так как Ваша программа завязана на бассейн, музей и прочую инфраструктуру поселка, то логично было бы договориться с какой-либо частной гостиницей или вообще с местным жителем о том, чтобы бесплатно или за небольшую сумму поставить палатки у них во дворе.
Шестое: Полет в Долину Гейзеров - стандартная экскурсия. Она стоит сейчас 27000 руб/чел за семичасовую программу. Дешевле найти такой же полет маловероятно. Зарезервировать этот полет необходимо заранее, так как нельзя просто приехать на вертодром и просто купить билеты на вылетающий борт. Списки вылетающих согласовываются заранее. Вылететь спонтанно может только небольшая группа 1-3 человека при наличии свободных мест на борту, что далеко не гарантированно.
Седьмое: Ночевки в палатках реально организовать как прямо в черте Петропавловска-Камчатского, так и в его ближайших пригородах или в лесу по направлению в сторону следующего отрезка программы, учитывая то, каким именно транспортом Вы пользуетесь. Хотя, при наличии на Камчатке человека, который взялся бы за бронирование экскурсий, договоренности с транспортом, катером, гостиницами и так далее, можно попробовать договориться, что билеты будут у Вас на руках, а Вы сядете на автобус не на остановке, а в удобном для Вас месте по пути следования автобуса.
Восьмое: Услуги гида-проводника на группу в этом сезоне стоили 4000 рублей в сутки с группы.
Девятое: Вам необходимо учесть, что часть маршрута проходит по территориям природного парка "Вулканы Камчатки". Посещение этих территорий обусловлено наличием разрешения на посещение, а так же уплатой рекреационного сбора по части маршрута. Рекреационный сбор составляет в этом году 300 руб/чел единовременно.
Разумеется, стоит учесть необходимость приобретения продуктов для путешествия. Это тоже лучше сделать заранее, а не выделять время на закуп в первый или другие дни путешествия.
Если Вам потребуется, я готов помочь Вам в решении всех описанных мной вопросов в плане подготовки маршрута, а так же в поиске проводника, транспорта и так далее.
Рассказываем, когда лучше всего организовать самостоятельную поездку на Камчатский полуостров. Как до него добраться и что надо обязательно посмотреть.
Камчатка – край контрастов. Собираясь на полуостров, туристы читают отзывы бывалых путешественников, смотрят познавательные фильмы, видео, но приезжая на место назначения понимают, что ничего о нем не знают. На востоке России много музеев, исторических и архитектурных памятников, но главной достопримечательностью считаются природные красоты. Огнедышащие вулканы, снежные шапки на вершинах, степи с буйной зеленью и цветами, обилие грибов и ягод – все это предстоит открыть любознательным туристам.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
Полуостров привлекателен летом, осенью и зимой. Весной обычно мокро и пасмурно, из развлечений – только походы по музеям. С по , а иногда и преобладают зимние развлечения. В это время можно кататься в горах на лыжах, по степям на собачьих упряжках, а также купаться в термальных источниках. Чистый морозный воздух, захватывающие дух пейзажи, веселые развлечения не оставят равнодушным ни одного путешественника.
Другая картина на Камчатке открывается в теплое время года. Лето здесь короткое и прохладное, хотя иногда воздух прогревается до +35° С. Чтобы застать теплую погоду, рекомендуется планировать поездку на вторую половину – август. Комфортная осенняя погода на полуострове устанавливается с конца августа и длится до . Летом и осенью популярны пешие туры, включающие поход по грибы, ягоды, рыбалку.
Хотя Камчатка является полуостровом, трассы, связывающей ее с материковой частью РФ, не существует (за исключением зимников). Добраться можно по воздуху или морю. Конечно, для туристов, которые планируют самостоятельное путешествие на Камчатку, комфортнее первый вариант, поскольку авиационное сообщение позволяет добраться сюда без пересадок прямым рейсом. Самолеты прибывают в аэропорт города Елизово, расположенный в 30 км от Петропавловска-Камчатского, столицы полуострова. На самолетах малой авиации отсюда можно отправиться в населенные пункты, пользующиеся наибольшей популярностью у туристов.
Планируете поездку? Вам сюда!Мы припасли для вас несколько полезных подарков. Они помогут сэкономить деньги на этапе подготовки к путешествию.
Что посмотреть из достопримечательностей
В любое время года в этом крае можно найти интересные достопримечательности. Но наиболее природа красивая летом и осенью. В этот период чудеса встречаются на каждом шагу. Соседство снега и буйно цветущей зелени здесь никого не удивляет, так же как и поход по снежному покрову под палящим солнцем.
Поскольку Камчатку называют краем вулканов, огнедышащие горы считаются главной достопримечательностью. На полуострове их около трех сотен, 30 из них действующие. Чтобы услышать дыхание Земли, нужно всего лишь подняться на вершину вулкана. А у подножия можно вдоволь запастись голубикой, полюбоваться представителями флоры и сфотографироваться на фоне роскошной снежной шапки.
Термальные источники – дети вулканов. На Камчатке их около двух сотен. Одни источники спокойно вытекают, другие бурлят, третьи бьют фонтаном, выпуская пар. Возле них обычно можно найти грязевые котлы, в которых отдыхающие принимают грязевые ванны. Грязь и вода целебные. Не стоит упускать возможность искупаться в источниках.
Маршрут:
Санкт-Петербург - Петропавловск-Камчатский - Санкт-Петербург
Перелет Хабаровск – Петропавловск-Камчатский оказался самым коротким и занял около трех часов. Едва при заходе на посадку мы нырнули под облака, как передо мной открылся пейзаж невиданной красоты. Прямо перед иллюминатором возвышался покрытый снегом конус вулкана. Снег переливался в лучах слепящего солнца, и картина получалась совсем неземной.
– Мам, смотри, а вон Авачинский! – сказал маме сидевший неподалеку мальчик, и так мне открылось название этого вулкана.
Услышав позади себя возню, я обернулся и увидел, как, наплевав на все правила безопасности при посадке, забравшись друг на друга и прильнув с раскрытыми ртами к иллюминатору, смотрят на эту красоту иностранцы. Эта часть Родины пока была для меня чужой, но в этот момент я почувствовал сильнейший прилив гордости!
Меня встречал Кирилл, который прилетел сюда на сутки раньше. Пока мы ожидали прибытие моего багажа, он, развернув передо мной купленную уже здесь карту Камчатской области, посвятил меня в наши ближайшие планы. Оказывается, его бабушка, у которой были знакомые по всей России, имела связи и на Камчатке. Наладив контакты, она договорилась о том, что нас примут на какой-то рыболовецкой базе, где рыбы было видимо-невидимо. Нас там, якобы, даже обещали поставить на довольствие.
– Вахтовка уже ждет, – подмигнул Кирилл. – Получай багаж и поедем.
Вахтовка нас ждала в Петропавловске. Поэтому, получив мой рюкзак, мы отправились на автобусную остановку. Дело в том, что петропавловский аэропорт административно находится на территории другого города – Елизово – и от самого Петропавловска его отделяют километров 20.
На автостанции Петропавловска, куда нас привез автобус, я первым делом купил пиво «Камчатское» – единственное пиво, производимое на Камчатке. О нем я читал много положительных отзывов в Интернете и не мог не попробовать. На поверку пиво и в самом деле оказалось довольно высокого качества.
…Еще через полчаса мы ехали на ЗИЛе-131 в сторону рыболовецкой базы. Водителем оказался угрюмый дед, которого у нас никак не получалось разговорить. На все вопросы он отвечал односложно, а на некоторые – вообще давал непонятные ответы. Когда мы спросили, как его зовут, он неожиданно ответил:
– А как надо?
– Ну, как в паспорте, – растерялись мы.
– В паспорте – Станислав Артемович, – сказал дед и снова замолчал.
Впрочем, нам удалось вытянуть из него, что до базы 300 километров, что находится она на реке Опала (мы тут же отыскали место на карте – действительно, не близко), что дорога туда совсем убитая и что за 60 километров до базы находится паромная переправа через реку Большую, которая ночью не работает. Переправа открывается в 7 часов, а мы, по словам деда, должны подъехать туда часа в 2 ночи.
Я взглянул на часы – было 18.30. М-да!
Еще через час мы въехали в населенный пункт Сокоч, где Станислав Артемович пошел ужинать в пельменную. Мы перекусили бутербродов с паштетом, после чего я не удержался и купил на десерт поллитра «Камчатского» в разлив.
Пока я смаковал пиво, вернулся дед, однако включать зажигание не стал.
– Допивай, – сказал он мне. – Потом поедем.
Я махнул рукой, мол, поехали, допью по дороге.
– Ну, смотри, дело твое, – хитро ухмыльнулся дед, и мы поехали дальше.
За Сокочем располагался поселок Дальний, а за ним – асфальт обрывался и начинался грунт, причем далеко не лучшего качества. Затрясло так, что даже сбивалось дыхание. Только сейчас я понял смысл дедовской ухмылки! Из оставшихся 300 граммов пива примерно 250 я расплескал на себя. По усам, как говорится, текло… Хорошо еще, что не взял бутылочное, а то бы все зубы себе повыщелкивал!
Еще часа через полтора мы проехали развилку на Мильково и съехали с так называемого Транскамчатского шоссе. Примерно в это время начался дождь, который не прекращался всю ночь.
Чем дальше мы продвигались и чем больше смеркалось, тем сильнее хотелось спать. Все-таки перелет через девять часовых поясов не мог не сказаться на работоспособности организма. Но заснуть никак не получалось. Едва я начинал отключаться, как расслабленная голова принималась болтаться из стороны в сторону, словно мячик-раскидайчик, и регулярно стукаться о заднюю стенку кабины. Амортизаторами на ЗИЛе, разумеется, и не пахло.
…Еще через какое-то немалое количество часов мы достигли Усть-Большерецка – административного центра Усть-Большерецкого района.
Камчатская дорога |
К переправе мы подъехали в начале шестого утра. Дождь к этому времени уже закончился, но на улице было сыро и холодно. Мы залезли в кунг, чтобы поспать, но занять там удобную позу не было никакой возможности, так как весь кунг был забит пластмассовыми контейнерами (для икры, как мы выяснили позднее). От нечего делать я вытащил из рюкзака плеер и врубил свою любимую песню, которая сопровождает меня во всех путешествиях . Ее мелодию я угадаю с одной ноты, причем в любом состоянии. Это «Voyage, Voyage» группы «Desireless».
Переправа представляла собой моторную баржу, которая примерно за пять минут доставляла пассажиров на другой берег реки Большой. Больше всего во всей этой переправе меня поразила цена за перевоз транспортного средства, которая составляла 4000 рублей в одну сторону! А иной возможности оказаться на другом берегу не было никакой. Так что, если надо переправляться, хочешь-не хочешь – плати.
Дальше мы двигались строго на юг, по-прежнему вдоль Охотского моря. Начинало светать, и по правой стороне от нас постепенно открывался величественный морской пейзаж. Слева же раскинулся желто-зеленый океан полей.
В какой-то момент Станислав Артемович резко ударил по тормозам и, указав рукой в поле, невозмутимо произнес:
– Вон он!
Мы глянули, куда он показывал, и сон улетучился в одно мгновение! Метрах в ста от нас параллельно дороге, грациозно вышагивая, шел медведь. Его бурая туша выделялась на желтом фоне, словно муха в молоке. В доли секунды я привел видеокамеру в боевую готовность и запечатлел уникальные кадры. Да, сюжетик что надо! Медведя на воле я видел первый раз. Мы дружно покричали, но косолапый решил не удостаивать нас вниманием.
Станислав Артемович рассказал, что в этом году отстреливать медведей запретили, и их поразвелось тут видимо-невидимо. В подтверждение его слов через несколько километров мы заприметили еще одного косолапого. Правда, тот был далековато, и я своим близоруким зрением едва его различал.
…Около 9 часов утра мы прибыли на конечный пункт, потратив на преодоление трехсот камчатских километров больше 14-ти часов. База находилась на косе шириной метров 300, занимавшей пространство между рекой Опала и морским побережьем. Она представляла собой штук десять жилых бараков, несколько смежных бараков-цехов по заготовке икры, столовую, баню и два одноочковых деревянных сортира, расположенных с разных сторон этого мини-городка.
Нас встретил Сергей Петрович – генеральный директор этой икрозаготовительной компании, который и являлся знакомым кирилловой бабушки. Правильно предположив, что мы подустали с дороги, он проводил нас в столовую, где мы, изрядно проголодавшиеся, сытно и вкусно позавтракали. Что было особенно необычно среди блюд местной кухни, это огромная стоявшая посреди стола миска, с горкой наполненная свежайшей красной икрой. Такого количества икры я не только никогда не ел, но и вообще не видел! После того, как мы позавтракали, Сергей Петрович разместил нас в одном из жилых бараков и предложил отдохнуть. Я отключился сразу, как только принял горизонтальное положение…
Проснувшись часов через шесть, мы первым делом снова проследовали в столовую, где вновь, в прямом смысле этого слова, обожрались красной икрой.
Затем Сергей Петрович («Петрович» – как его уважительно называли на базе) прокатил нас на своем джипе километра на три вниз по течению Опалы, где река впадала в Охотское море. В устье мы нафотографировались и засняли на камеру торчащие из воды головы нерп. Петрович объяснил, что несмотря на то, что шкура нерпы ценится достаточно высоко, на нее здесь никто не охотится – некогда, так как все силы брошены на поимку рыбы.
Вернувшись на базу, мы пошли осматривать ее достопримечательности. Первой из таковых, обнаруженных нами, оказался железный контейнер размером примерно 5х5 метров и глубиной в 1 метр, который был почти полностью заполнен свежепойманной рыбой. Кета, горбуша, лосось, голец… Наделав разнообразных снимков на фоне этой рыбной груды, мы прошли в разделочный цех. Рыба сюда подавалась из контейнера по двум желобам. Шесть человек, по три на желоб, вспарывали каждой рыбине брюхо, извлекали икру, а саму рыбу отправляли дальше, где еще шесть человек ее складировали и отправляли в холодильник на заморозку.
Налюбовавшись операциями по вскрытию рыбных туш, мы прошли в смежный цех, где занимались заготовкой икры. В самых общих чертах этот икрозаготовительный процесс выглядит так. Сначала икра вручную протирается на специальном деревянном агрегате через два слоя сита, где ее зерна отделяются от слизкой пленки и полностью очищаются. Потом икра подается на засолку, после которой ее приготовление, собственно, и заканчивается. В этом цехе работает смена из пяти человек. Один из них, мастер по засолке, парень по имени Дима удивил нас историей своего появления на Камчатке. Восемь лет назад он прилетел сюда из Перми, чтобы покататься недельку на горных лыжах, и с тех пор никуда с Камчатки уже не уезжал…
Мы спросили у ребят, есть ли в окрестностях медведи, и нам ответили, что этого добра здесь полно. Рассказали, что частенько по ночам привлеченные рыбным запахом они заходят на базу, бродят между бараками, пугают людей и собак, после чего с миром убираются восвояси. А пару дней назад рыбаки выходили на ловлю в море. Едва они, вернувшись, выгрузили улов на берег, как увидели приближающегося мишку. Люди, само собой, ударились в бегство, а косолапый, рыча от удовольствия, сожрал всю рыбу… И таких случаев здесь, по рассказам, происходило множество.
…Едва рыбаки прибили замет к берегу, как вода вдоль него буквально закипела!
замет |
Лов рыбы |
Лов рыбы |
Поглядев на мои мокрые штаны и послушав, как у меня в сапогах хлюпает вода, матерый камчатский рыбак Юра сказал:
– Надо бы тебе водки дернуть.
Сказал – сделал. Не успели мы дойти до нашего барака, как он уже принес алюминиевую кружку, на треть заполненную прозрачной жидкостью. Водку я вообще-то даже терпеть не могу, но сейчас, раз под угрозу было поставлено здоровье, решил выпить. Едва я, собравшись с силами, в два глотка осушил кружку, как сразу же стало ясно, что с водкой что-то не то. Жидкость сильно обожгла мне горло и, казалось, застряла где-то в районе груди. Из глаз брызнули слезы.
– Ну как? – улыбнулся Юра.
– Что это у вас, блин, за водка? – промямлил я, хватая ртом воздух и напрягая волю, чтобы не вывернуться наизнанку.
– А это и не водка, – еще шире улыбнулся Юра. – Это чистый спирт, восемьдесят семь градусов. Молодец! Красиво врезал!
Все, что можно было увидеть на этой базе, за два этих дня нами было увидено, поэтому мы приняли твердое решение не тратить тут больше времени и завтра же отсюда отчаливать. В наши вечерние планы на завтра уже входило купание в горячих малкинских источниках. Сергей Петрович как раз собирался в Петропавловск и обещал нас подвести.
Часа через два мы достигли развилки. Налево дорога уходила на север, к таким крупным населенным пунктам Камчатки, как Мильково, Эссо, Ключи, Козырево и Усть-Камчатск. В той стороне, километрах в двадцати от развилки, находился и поселок Малки. В обратную же сторону дорога уводила на Петропавловск-Камчатский и Елизово. Петрович ехал в Петропавловск, нам с ним было не по пути, и мы предложили высадить нас на развилке.
– Вы что, пешком пойдете? – спросил Петрович.
– Нет, – ответили мы. – Застопим кого-нибудь.
– Здесь поймать попутку тяжело. Вряд ли кто-то остановится. Надо ехать до Сокоча, там я вас посажу.
А вот Сокоч выглядел днем точно так же, как и ночью: пельменная, ларьки с пивом в разлив, несколько магазинов... Пока мы затаривались в магазинах едой, Петрович прямиком направился к милицейской вахтовке и о чем-то разговорился с тремя стоящими рядом милиционерами. Увидев нас, он махнул рукой, мол, идите сюда.
– Ребята едут в Малки на дежурство, так что подбросят вас прямо туда, – сказал Петрович и пожал нам на прощание руки. Мы от души поблагодарили его за отлично проведенное на базе время, после чего перегрузили наши массивные рюкзаки в кунг «шестьдесят шестого». Этот кунг оказался оборудован по всем правилам конвоирования: две вместительные камеры и даже карцер. На дверях никаких ручек, только отверстия для четырехгранной рукоятки. Окно было только одно, на входной двери, правда, с наполовину отсутствующим стеклом. Мы не без улыбки вспомнили слова Петровича: «Надо ехать до Сокоча, там я вас посажу». Посадил, блин!
Как только за нами захлопнулась дверь, машина тронулась в путь. В дороге мы не видели ничего, кроме мелькающих совсем близко деревьев. Вскоре даже зарябило в глазах.
Сначала машина шла ровно, потом началась тряска. Стало ясно – асфальт закончился. Примерно через полчаса ГАЗ-66 остановился. В двери провернулась рукоятка, и мы оказались на свободе.
Горячие источники |
Курортная зона в Малках занимает, по сути, не очень большую территорию и состоит из пары десятков природных луж, окутанных облаками пара. Там же, неподалеку, на поляне, разбит палаточный городок и расположена автостоянка (плата за суточную парковку машины на территории базы отдыха – 140 рублей). Воздух над палатками тоже затуманен. Но это не пар, а дым, исходящий от жарящихся повсеместно шашлыков. Все это (исключая шашлыки) очень походило на фантастическую землю Санникова.
Выбрав место для палатки (вдали от остальных тентов, зато прямо среди луж) и установив ее, мы скинули с себя лишнюю одежду и поспешили окунуться в царящую вокруг атмосферу кайфа и расслабухи.
Горячие источники |
В наши дальнейшие планы на сегодня входили обед в городе Елизово и ужин с ночевкой на туристической базе у подножия Авачинского вулкана. Выгрузившись на Транскамчатском шоссе, мы принялись стопить транспорт до Елизово. Дорога представляла собой изрядно побитый грунт, по которому в лучшем случае проезжала одна машина в три минуты. Несколько загруженных пассажирами машин, проехали, не останавливаясь. Водитель в каждой из них разводил руками: мол, извините, ребята, подвез бы, да не могу.
Минут через 10 с побочной дороги выехал микроавтобус, который завернул в противоположную от Елизово сторону, но притормозил рядом с нами. Легко опознав в нас туристов, сидевший за рулем мужик посоветовал нам вместо того, чтобы скучать тут на обочине, прогуляться до завода, где изготавливают минеральную воду «Малкинскую», известную по всей Камчатке.
– Здесь недалеко, – указал он рукой в сторону дороги, с которой приехал, – метров триста. Газировка там бьет прямо из-под земли. Сходите, попейте. Когда еще такое увидите!
Согласившись, что не попить бьющую из-под земли минеральную газированную воду – это смертельный грех, мы отправились в указанную сторону. Через 300 метров действительно начались современные заводские строения, среди которых мы не без труда отыскали торчащий из земли шланг. Из него действительно текла газированная вода. Напившись этой воды гораздо больше, чем того хотелось, мы направились обратно на шоссе. Минут через 15 нам удалось застопить «Лэнд Крузер», водитель которого сразу согласился подвести нас до Елизово. Он оказался рыбаком, возвращающимся с ночной рыбалки, поэтому с пониманием отнесся к нашим громоздким рюкзакам.
– Из Питера? Путешествуете с палаткой? – удивился он, когда мы, разговорившись в дороге, поведали ему историю нашего появления на Камчатке. – Молодцы! И где уже побывали?
Выслушав рассказ о наших приключениях, он еще раз восхищенно качнул головой.
– Отчаянные вы парни! Таких путешественников я здесь еще не встречал. А против медведей у вас что-нибудь есть?
– Только ноги, – честно признались мы.
На это мужик, очень простой и приятный в общении, посмеялся и прочитал нам целую лекцию, которая в общих чертах сводилась к следующему.
– Ноги – это не средство. Убегать от медведя – самое последнее дело. Если побежал, значит, наложил в штаны. Как только медведь почувствует твой страх, ты для него уже не противник, которого нужно опасаться, а жертва. Убежать от него все равно нельзя – догонит. Вообще давать деру надо только в одном случае: когда увидишь медвежат. Они существа еще глупые, опасности не чуют, будут прыгать вокруг тебя, играть. А рядом с медвежонком всегда медведица. Кто с кем играет, она разбираться не будет – разорвет и все.
– А есть какие-то правила как вести себя при встрече с медведем? – спросил Кирилл.
– Универсальных правил, конечно, нет. У меня вот, например, постоянно валяется в багажнике штук семь фальшфейеров. Обычно огня они боятся. Но зверь есть зверь. Никогда не угадаешь, что у него на уме. Один испугается и убежит, а другому наоборот интересно станет, кто ты такой и почему по его владениям с факелами ходишь. Если никаких специальных средств нет, то самый простой способ – это поднять вверх руку. У медведя ум примитивный. Он оценивает силу по росту – чем ты выше, тем, значит, сильнее. И еще: с медведем никогда не нужно сближаться. Лучше медленно, глядя ему в глаза, обойти стороной. В последние годы в лесу полно еды, так что на людей они, как правило, не бросаются. Только если бешеный какой встретится, или раненый. А больше всего опасна медведица, у которой убили медвежонка. Та пока не отомстит, не успокоится.
Притормозив по нашей просьбе у рынка, он помог нам выгрузить из багажника вещи.
– Здесь рядом есть охотничий магазин, но сегодня воскресенье, у них выходной. Поэтому держите, – и протянул нам по фальшфейеру. – Так будет спокойнее.
Я знал, что каждая такая штука стоит не дешевле 150 рублей, но о деньгах этот человек ничего слушать не захотел. При одном только упоминании о них он так небрежно махнул рукой, что мы не решились настаивать, чтобы его не обидеть.
– Отдыхайте, ребята! – пожал он нам руки и уехал по своим делам.
Все это произошло настолько неожиданно с одной стороны и буднично-просто – с другой, что сердце наполнилось каким-то особенным теплом. Всего час мы общались с совершенно посторонним человеком, но осталось ощущение, что это был старый и очень хороший знакомый. Я понял (а в последствие не раз в этом убедился), что на Камчатке все – это одна большая и дружная семья. Здесь не действуют волчьи законы крупных мегаполисов центральной России, тут свои нормы и обычаи – человечьи.
Накупив на рынке и в магазинах продуктов, не требующих приготовления, мы славно пообедали на лавке в каком-то парке и принялись уточнять у прохожих как нам добраться до Авачинского вулкана. Несмотря на то, что, судя по карте, от Елизово до вулкана было не так уж и далеко, никто из местных жителей сколько-нибудь вразумительного объяснения нам дать не смог. Доходило до того, что некоторые советы взаимоисключали друг друга и люди указывали в противоположные стороны. Кое-как мы уяснили, что нам нужно ехать до каких-то дачных поселков, где начинается русло Сухой речки, которая выводит прямо к Авачинскому вулкану.
Сейчас, по прошествии времени, мне даже не так легко восстановить в памяти наш путь до этой Сухой речки. Помню, что сначала от елизовской автостанции мы проехали пару остановок на автобусе. Потом шли около полутора километров пешком, перешли по мостам через реки Мутная и Мутная II, а затем стопанули микроавтобус (по местному – микрик). Пока мы ехали на этом микрике справа от дороги открылся сказочный вид на три вулкана – Авачинский, Корякский и Козельский. Казалось, что до них рукой подать, но мы понимали, что это далеко не так.
– Провезя нас километров 10, микрик остановился в какой-то деревне, где нам объяснили, что дальше нужно ехать на маршрутке. Дождавшись маршрутку, мы доехали еще до одной деревни. Здесь, где, казалось бы, до вулкана совсем близко нам тоже никто ничего конкретного сказать не сумел. Продавщица в придорожном магазинчике уверяла, что идти нужно в одну сторону, в то время как водитель привезшей нас маршрутки убеждал, что совсем в противоположную. Оба они, кстати, искренне ужаснулись, когда узнали, что мы приехали к ним из Питера (Петербурга) и собираемся идти на вулкан пешком через лес, да при этом одни.
В результате мы двинулись в ту сторону, куда указывал маршруточник. Его доводы выглядели более убедительными: он уверял, что не раз возил к вулкану туристов и поэтому дорогу знает наверняка.
Примерно через километр нам навстречу попался велосипедист, который был также допрошен нами на предмет местонахождения русла Сухой речки.
– Идете-то вы правильно, – сказал велосипедист, оглядывая наши массивные рюкзаки. – Но до туда далековато, еще километров пять. Там увидите столбики и крутую отворотку налево. Туда и сворачивайте. На вулкан, парни, идете?
– На него.
Велосипедист загадочно хмыкнул (прямо как товарищ Сухов) и, пожелав нам удачи, закрутил педали в ту сторону, с которой мы пришли.
Пять километров пешком до русла плюс еще неизвестно сколько по руслу до вулкана – такая перспектива нас не прельщала, поэтому, устроившись на обочине, мы принялись стопить.
Повезло! Почти сразу остановился минигрузовичок, водитель которого сказал нам, что до Сухой речки довезет без проблем, и кивнул на кузов.
– Забирайтесь!
Домчавшись с ветерком до нужного поворота налево, мы встретили там целую группу туристов, судя по всему, ожидавших здесь транспорт. По их усталому виду можно было без труда догадаться, что они пришли со стороны вулкана.
Гид группы поведал нам, что до вулкана идти не близко, но, в целом, и не далеко – километров 15. Его группа дошла часа за четыре с половиной, делая при этом остановки. У подножия вулкана действительно есть турбаза, на которой можно переночевать. По руслу к базе часто ходят вахтовки, но они, как правило, забиты туристами, поэтому берут на борт не всегда. Еще он сказал, что никаких медведей там нет и не бывает, потому что в тех местах им совершенно нечего жрать.
Мы глянули на часы – время едва перевалило за семнадцать, а стало быть, дойти до базы к закату было вполне реально. Первые километры покорились легко. Несколько раз навстречу нам попадались туристы. Всем им мы задавали один и тот же вопрос – далеко ли еще до базы? И все они давали одинаковый ответ – еще далеко.
Где-то километров через пять мы сделали привал, сбросив рюкзаки под ветвистым кустом. За эти пять километров нас не обогнала ни одна машина. Зато едва мы присели отдохнуть, как с противоположной стороны зашумел мотор и появилась вахтовка ЗИЛ. Проехав мимо, она остановилась метрах в тридцати от нас, и из нее вывалили туристы, дабы поразмять кости и справить нужду. Немного понаблюдав за ними, Кирилл придумал способ развлечься. Мы пригнулись пониже к земле, спрятавшись за кустом, и Кирилл издал рычание, очень похожее на медвежье. Было весьма забавно наблюдать, как туристы сразу же сбились в кучу у машины, подозвали водителя и принялись что-то ему говорить, показывая в нашу сторону. Тот, по всей видимости, был местным жителем и, зная, что медведей здесь не водится, никак не хотел им верить. Вдоволь посмеявшись, мы к облегчению туристов поднялись во весь рост и помахали им рукой. Они тоже добродушно похохотали, показали нам поднятый вверх большой палец, погрузились в ЗИЛ и уехали.
После четырех часов пути мы вышли на место, где русло было особенно широким. Слева метрах в ста лежал снег, правда, настолько грязный, что не сразу поверилось в то, что это снег, а не какой-нибудь мох. Там же, отчаянно буксуя, штурмовала преграду из мокрого снега обогнавшая нас вахтовка.
Было 7 августа, и снег в это время года я видел впервые.
река |
река |
Дальше я шел на автопилоте... Трудно вспомнить, когда еще мне приходилось так замерзать и уставать! Не успокаивала и мысль о том, что до базы, судя по всему, уже осталось недалеко. Страшно было думать, что согреться будет негде, а ночевать придется в палатке, которая еще не просохла от дождя, поливавшего ее всю прошлую ночь в Малках… Единственное, о чем я мечтал в эти часы – чтобы не насквозь промокли спальный мешок и запасные спортивные штаны с футболкой. Иначе все – кабздец! Даже воспалением легких тогда, скорее всего, было бы не отделаться…
Еще через какое-то время далеко впереди замаячили долгожданные огоньки. До базы было еще километра два, и, не вдаваясь в подробности, скажу, что это были самые трудные километры…
Базу, как и русло Сухой речки, я тоже представлял совсем по-иному.
турбаза |
У самого подножия вулкана на полянке мы обнаружили три памятника. Надпись на мемориальной доске возле них гласила, что памятники эти установлены трем туристам, которые в разные годы ушли с этого места наверх и не вернулись. Там же было начертано предостережение о необходимости быть предельно внимательными и осторожными. Вид памятников и мысль о том, что обратно, оказывается, можно и не вернуться, оптимизма нам не добавили. Но, впрочем, и не убавили.
Убавило его то, что с первых метров подъема сразу начала сказываться вчерашняя усталость. Едва я успевал сделать несколько шагов вверх, как начинало ломить спину, и приходилось садиться для отдыха на камни. Промучившись с полчаса, я понял, что сегодняшний день станет ничуть не легче вчерашнего. А ведь день еще только начинался… Нужно было подняться на 2741 метр – именно столько разделяло по вертикали уровень моря и вершину Авачинского вулкана.
Кирилл, который перенес вчерашние катаклизмы значительно легче, подбадривал меня, мол, давай пошли скорее, наверху отдохнем. Но если ноги и готовы были тащить мое бренное тело вперед, то спина после сотни шагов начинала нестерпимо болеть. В итоге Кирилл махнул рукой – «Догонишь!» – и пошел наверх самостоятельно. Вскоре он скрылся из вида за одним из изгибов хребта.
Стиснув зубы, я пошел вперед…
Выйдя на очередной участок тропы, я увидел группу человек из восьми, отдыхающую среди камней. Там же был и Кирилл. Эта группа оказалась той, которая вышла за полчаса до нас. Даже несмотря на то, что я больше сидел, чем шел, нам удалось ее догнать. Это порадовало! Туристы в этой группе были экипированы с ног до головы – в специальной обуви, комбинезонах, очках, а у некоторых в руках были даже лыжные палки. По отдельным фразам я сумел понять, что группу вел проводник по имени Владимир. Когда я до них добрел, они как раз заканчивали отдых. В итоге они почти сразу пошли дальше, а я сел на их место. Однако Кирилл заставил меня подняться. Он сказал, что группа идет очень медленно, спокойным темпом, поэтому нужно прибиться к ней.
Дальше мы поднимались с этой группой. Чувствовалось, что проводник довольно опытен. Группа, выстроившись в цепочку, друг за другом, действительно шла очень размеренно. Я, замыкая эту колонну, поймал задаваемый проводником темп, и усталость отступила. Идти стало необычайно легко.
Часа три мы шли сквозь облака, медленно, но верно продвигаясь по Авачинским хребтам все выше и выше. Все это время вокруг ничего не было видно. Лишь иногда справа открывался великолепный вид на вершину соседнего Корякского вулкана. На исходе четвертого часа подъема мы достигли обложенной камнями избушки сейсмологов, и проводник Владимир объявил большой привал. Кирилл, добравшийся сюда намного раньше, уже расхаживал вокруг избушки раздетый по пояс и принимал солнечные ванны.
Пейзаж окрестностей, который открывался с этого места, был поистине неповторим! Прямо под нами и вокруг нас раскинулся насколько хватало глаз белый океан облаков. Над нами, где уже не было ни одной тучи, жарко палило солнце. Местами над снежным полотном облаков, словно острова над морскими пучинами, нависали треугольными отрогами далекие вершины камчатских вулканов – Жупановского и Горелого. А совсем рядом, по соседству, раскинулся вулкан Корякский. Снег на его вершине сказочно переливался в золотых солнечных лучах. Кое-где сквозь молочное покрывало просматривалась темно-коричневыми пятнами земля, оставшаяся глубоко внизу.
С другой стороны от каменной избушки сейсмологов расположился конус Авачинского вулкана. Отсюда я впервые увидел его вершину – цель нашего восхождения. Вершина обильно дымилась, так как вулкан (и мы это знали) был действующим. Среди снежников темной нитью пролегала тропа, по которой нам предстояло подниматься дальше.
– Еще часа три, и мы там, – бодро сказал Владимир. – Самое сложное уже позади.
Ярко светящее солнце и лежащая как на ладони вершина вулкана заставили настроение подняться, и лишь позднее я понял, что про оставшиеся позади трудности проводник, мягко говоря, слукавил. Но сейчас, глядя на конечную цель путешествия, казавшуюся почти достигнутой, хотелось идти вперед и уж совсем не хотелось вспоминать слова директора базы, предупредившего, что именно на конусе нам придется труднее всего.
И вот мы добрались до конуса… Он представлял собой уклон, восходящий необозримо вверх под углом градусов в 50. До этого тропа попеременно то вела на подъем, то проходила в параллельной земле плоскости, и можно было, таким образом, переводить дух. Теперь же нам предстояло двигаться неуклонно вверх. Отдохнув у основания конуса, мы снова выстроились друг за другом и начали последний этап восхождения.
…Тропа по конусу петляла змейкой, поэтому, несмотря на большой путь, наше перемещение относительно начальной и конечной точек увеличивалось гораздо медленнее. Каменистая поверхность конуса неимоверно затрудняла движение. Я в своих городских кроссовках делал шаг, а нога на полшага, а то и на целый шаг проскальзывала по шлаку обратно. Ноги скользили так сильно, что нередко приходилось соприкасаться с поверхностью четырьмя точками, выставляя вперед руки, чтобы не упасть. Ладони при этом я ободрал весьма изрядно. Ребята из группы были обуты в ботинки со специальной подошвой, поэтому таких проблем не испытывали. Понимая, что я своей неуклюжей походкой выбиваю из ритма позади идущих, я пропустил всех вперед и пошел последним.
Проводник предупредил, чтобы на этом участке мы были особенно внимательны, так как все несчастные случаи происходили именно здесь.
– Будьте внимательнее! Видели внизу три памятника? Люди оступались на этой тропе, скатывались вниз, а там разбивались, ударившись головой о камни.
Я оценил ситуацию и пришел к выводу, что, даже сорвавшись с тропы, больше шансов остаться в живых, нежели разбиться. Склон не такой уж и крутой, так что, начав скатываться, при желании вполне можно остановиться, хоть и сильно при этом исцарапавшись. Тем троим, видимо, здорово не повезло…
В самом конце подъема, почти у вершины, метров за пятьдесят до нее вдоль тропы тянулась веревка, держась за которую, подниматься было значительно легче. Причем легче, скорее, не физически, а морально, так как стало ясно, что финиш уже совсем близок.
И вот, наконец-то, мы достигли вершины! Туман там оказался настолько густым, что видимость ограничивалась семью-десятью метрами. Проводник сказал, что нам сегодня не повезло. Когда он поднимался сюда несколько дней назад, стояла ясная погода и с этого места было видно чуть ли не половину Камчатки.
сероводород |
вот она - вершина! |
Примерно за час мы проехали те 17 километров, которые за день до этого преодолели за пять с половиной часов пешком. А еще минут через 40 вахтовка остановилась у ворот базы отдыха «Лесная» в Паратунке. Здесь у группы были забронированы домики на ночь.
А дальше в нашей до этого дружной команде произошел необъяснимый раздор… Совершенно неожиданно Кирилл высказал уверенность, что он обязательно должен побывать на каких-то Верхне-Паратунских источниках, дорогу до которых он, естественно, не знал, но предпологал, что судя по названию это где-то недалеко. Я же, прожив полтора дня мечтой о теплом бассейне и сладком сне в сухой палатке, сообщил Кириллу, что с его идеей категорически не согласен.
– Ну, как хочешь, – сказал он, – а я пошел. – И направился в сторону дороги стопить машину в сторону источников.
Я мысленно выругался и пошел за ним, не оставляя надежды отговорить от этой неразумной, на мой взгляд, затеи.
Выйдя на дорогу, мы встали под табличкой-указателем «Солнечная» и принялись стопить. Как и раньше, достаточно скоро остановилась машина с двумя развеселыми мужиками, которые объяснили, что они очень торопятся и даже опаздывают на важную встречу в Паратунке и поэтому им с нами не по пути, так как отворотка на Верхне-Паратунские источники находится дальше, в поселке Термальный. Но, посовещавшись друг с другом секунд десять, они решили, что ради двух отважных путешественников из Питера встреча может и подождать (все равно уже опоздали), и проехали на несколько километров дальше, до Термального, где остановились у съезда на глухую боковую дорогу.
– Приехали! Дальше вы уж сами. По этой дороге, никуда не сворачивая, пройдете километров двенадцать, там и будут источники. Счастливо оставаться!
Как только я услышал про количество километров, то сразу понял, что на источники точно не пойду, о чем и заявил Кириллу. На это он ответил, что в таком случае пойдет один, даже без палатки. Отчаявшись его переубедить, я плюнул и махнул рукой:
– Иди! – а сам развернулся и пошел в ту сторону, с которой мы только что приехали. Я решил вернуться обратно в Паратунку, найти удобное место для палатки, выспаться, искупаться с утра в бассейне и поехать осматривать камчатскую столицу – Петропавловск.
Я взглянул на часы. Было 23.40 – через 20 минут должен был начаться последний полный день нашего пребывания на Камчатке…
Поставив палатку на полянке среди кустов метрах в 30 от КПП, я укутался в спальный мешок, и больше про этот день ничего не помню…
|
Предлагаю совершить самостоятельное путешествие на Камчатку в гости к вулканам в Кроноцком биосферном заповеднике. Мы посмотрим Долину гейзеров, кальдеру вулкана Узон, Долину смерти. Здесь примерные цены и план путешествия.
Камчатка - земля гейзеров и вулканов. Наверняка, нет у нас такого человека, кто не рассчитывал хоть раз в жизни посмотреть вживую на самый вулканически активный полуостров . Камчатский край - природный питомник вулканов. Здесь встречаются молодые, древние и разрушенные вулканы. В этом крае изучают различные процессы, связанные с вулканической деятельностью, такие как многочисленные , грязевые вулканчики, источающие газ фумаролы и конечно вздымающиеся столбы горячей воды - гейзеры.
Одно из лучших и красивых областей на Камчатске - Кроноцкий биосферный заповедник. Расположен он на восточном побережье, здесь на площади более миллиона гектаров можно найти все ландшафты Камчатского края - от тундровых приморских низменностей до вулканического высокогорья. В Кроноцком биосферном заповеднике есть объекты, которые делают его поистине уникальным: красивая гряда из шестнадцати вулканов, знаменитая Долина гейзеров, прекрасное и большое Кроноцкое озеро (второе по площади на Камчатке), бурлящая кислотой и газом кальдера в. Узон и ледники, раскинувшиеся на многие километры.
Кальдера в. Узон - вулканическая чаша в 10-12 км в диаметре и высотой бортов в 210-850 м. Внутри кальдеры тысячи термальных источников, множество грязевых каверн и кислотных озер. Кальдера образовалось более 40 тыс. лет назад, после полного разрушения вулкана Узон, но вулканическая деятельность продолжается здесь до сих пор. Активные процессы газовыделения породили такие места, как Долина смерти, озеро Банное с резервуаром расплавленной серы, и желтые фумарольные поля. В кальдере вулкана найдено 65 гидротермальных минералов. Один из них - узонит, который нигде в мире больше не встречается.
- удивительный уголок нашей планеты. Это место круглый год пестрит струями клубящегося пара и дождем разноцветных брызг. На небольшой территории в 2 км.кв. расположено более двадцати крупных гейзеров, способных поднимать тонны горячей воды на высоту нескольких десятков метров. Помимо гейзеров в долине множество пульсирующих термальных источников, фумарол, а также каскады небольших водопадов. Поверхность долины покрыта бактериями и радужными термофильными водорослями, живущими повсюду где есть хоть маленькая струйка горячей воды. Все это - феномен глобального масштаба.
Долина смерти - природное явление, которое наблюдается лишь в нескольких уголках планеты неподалеку от вулканов. В таких местах обычно нет растительности, встречаются мертвые животные. Для человека гремучий коктейль из газов также представляет опасность. Он вызывает сильную головную боль, слабость, головокружение, и если провести в долине много времени, то это может закончиться трагически. Но стоит только выйти на открытую, хорошо проветриваемую местность, как все симптомы быстро проходят и организм восстанавливается. При посещении Долины смерти следует соблюдать осторожность. Состав ядовитых газов камчатской Долины смерти считается наиболее едким и опасным по сравнению с газами в других аналогичных местах.
В Петропавловске-Камчатском заселяемся в одну из гостиниц. Прогуляемся по городу, посещаем Музей и Музей Современного Вулканизма. Купаемся в термальных источниках, запасаясь здоровьем. Сходим в местные рестораны, попробуем рыбные блюда.
На вертолете летим в Долину гейзеров. В дороге смотрим действующий в. Карымский, кислотное озеро в самом кратере вулкана Малый Семячик. Изучаем уникальную местность и понаблюдаем за фонтанами горячей воды. Идём на турбазу «Глухая», где занимаем один из домиков.
После завтрака по кальдере долгожданного вулкана Узон к озеру Дальнее.
Смотрим на конусы вулканов на горизонте, любуемся красотой этого края. Идём к озеру, расположенному в кратере спящего вулкана. Устраиваем небольшой привал на берегу озера. Продолжайте путь вдоль ручья. Переночуйте в палатке на берегу ручья в нескольких километрах от озера.
После походного завтрака продолжаем путешествие. Осмотриваем проявления раннего вулканизма, изучаем миниатюрные грязевые вулканчики, грязевые котлы и вулканические осадки. Двигаемся в Долину смерти. Побывав в ее пустынной местности, осторожно исследуем этот опасный участок. Разбиваем наш лагерь в нескольких километрах от долины, отдохните, пока ночуем в палатках.
Утром собираем причиндалы и палатку и прямиком вдоль реки Гейзерной на турбазу, расположенную недалеко от уже виденной Долины гейзеров. Прогуливаемся , еще раз посещаем долину. Вечером идём попариться в баньке. Основная часть путешествия закончена. Утром на вертолете совершаем последний бросок в Петропавловск- Камчатский. Можно сходить на местный рынок и приобрести на память несколько сувениров.
Вот и закончилось наше увлекаельное путешествие на Камчатку. Надеюсь, план путешествия поможет вам сориентироваться самим, а цены приведённые здесь (вероятно они уже изменились) помогут вам определиться с бюджетом. Хорошего путешествия!
А потом и делитесь впечатлениями.