Подготовка деревянной поверхности под лакирование. Подготовка новых деревянных поверхностей к окраске

Все фото из статьи

Малярные работы имеют своей целью декоративное оформление строительных конструкций и повышение их эксплуатационных и гигиенических свойств. Технология окраски деревянных поверхностей предусматривает их подготовку в соответствии с требованиями СНиП 3.04.01-87.

Прочное и долговечное покрытие обеспечивает сохранность элементов. Оно предохраняет от коробления, растрескивания и повреждения древесины насекомыми и грибками.

Малярные работы могут быть выполнены своими руками без привлечения мастеров профильной специальности. Инструкция по окрашиванию поверхностей, изготовленных из древесины, приводиться ниже. Для выполнения такой операции необходимо подготовить строительную конструкцию, инструмент и материалы. Нанесение лакокрасочных покрытий допускается при влажности основы не выше 12 %, соответственно, она должна предварительно просохнуть.

Подготовка деревянных поверхностей к окрашиванию

Ремонт строительных конструкций следует начинать с их очистки и выравнивания. Возникает вопрос: как удалить краску с деревянной поверхности?

В настоящее время используется несколько способов выполнения данной операции, описанные в специальном разделе ниже. Очищенную от старых покрытий поверхность необходимо выровнять при помощи шпатлевок, тщательно загрунтовать и обезжирить. После высыхания основы можно приступать непосредственно к нанесению краски.

Способы очистки деревянных поверхностей от старых покрытий

Существует несколько технологий для снятия ранее нанесенных слоев ЛКП, основанных на использовании разных принципов.

Удаление краски с деревянных поверхностей выполняется следующими способами:

1. Механический . Работа выполняется при помощи пескоструйного оборудования или вращающихся проволочных щеток. На относительно небольших площадях вручную.
2. Термический . Предусматривает применение промышленных фенов или паяльных ламп. Под воздействием высокой температуры происходит вспучивание покрытия, после чего оно легко удаляется шпателем.
3. Химический . Подразумевает использования специальных составов, наносимых на дерево. Они частично растворяют краску и обеспечивают ее отслаивание.

Выбрав способ того, как убрать краску с деревянной поверхности, необходимо озаботиться защитными средствами. Потребуются очки, респираторы или маски и защитные перчатки, а в процессе работ следует соблюдать меры безопасности. По окончании операции деревянная конструкция очищается от пыли и мусора вручную щеткой или обдувом ее сжатым воздухом.

Обезжиривание поверхностей

Основа, с которой удалено старое покрытие, обычно имеет загрязнения самого разного характера. Они снижают адгезию шпатлевок, грунтовок и красок к поверхности; требуется очистка от них. Чем обезжирить деревянную поверхность перед покраской и подготовкой? Для проведения этой операции могут быть использованы растворители на основе уйат-спирита или разработанные специально для этой цели составы.

Совет: Не рекомендуется наносить обезжиривающее вещество кистью по двум причинам. Во-первых, это увеличивает расход материала.
Во-вторых, кисть не удаляет загрязнения с основы.
Лучше всего применять ветошь или салфетки.

Существуют и другие технологии обезжириванию: погружение в специальные ультразвуковые ванны, обработка парами растворителя или сухим льдом. Такая методика предполагает применение специального оборудования, и применяются на специализированных предприятиях.

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта разработана на малярные работы, для подготовки поверхностей под окрашивание (подготовка деревянных поверхностей).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ К ОКРАСКЕ.

При лакокрасочной отделке поверхности выполняют ряд операций, которые сводятся в четыре грунты: I — подготовка поверхности; II — обработка поверхности; III — окраска поверхности; IV — отделка окрашенной поверхности.

Подготовка деревянных поверхностей столярных изделий под масляную окраску

Столярные изделия должны поступать на строительную площадку подготовленными к окраске. Перед окраской они должны быть очищены от пыли, грязи, брызг раствора и протерты сухой ветошью.

Очистка выполняется стальным шпателем. Выступившие после усушки древесины сучки и засмолы вырубаются на глубину 2…3 мм при помощи стамески. Одновременно производится зачистка поверхностей от шероховатостей. Крупные дефекты исправляются столяром. Двери и окна должны быть подогнаны и остеклены.

Подготовка деревянных дощатых полов под окраску

Поверхность пола очищается от мусора и пыли. Небольшие площади полов очищаются лещадью, пыль подметается. При больших объемах работ полы очищаются паркетошлифовальной машиной, заправленной крупнозернистой шлифовальной шкуркой. Пыль убирается пылесосом. Мыть деревянные полы для очистки не рекомендуется, так как влажные полы значительно задерживают выполнение последующих технологических процессов.

Перечень операций при отделке водными, эмульсионными и безводными малярными составами приведен в табл.1.1, 1.2. Количество выполняемых технологических операций, прежде всего, зависит от вида лакокрасочного покрытия и требований к его качеству, а также от качества поверхности и материала отделываемой конструкции. Расход малярных составов определяется видом отделочного покрытия и качеством поверхности отделываемой конструкции.

Таблица 1.1

Технологические операции, выполняемые при отделке поверхности водными и эмульсионными малярными составами внутри зданий

При подготовке поверхности под окраску выполняются следующие операции: очистка, сглаживание, расшивка трещин, вырезка сучков и засмолов, а также (при необходимости) сушка штукатурки, бетона и древесины (табл.1.1, 1.2).

Вручную сглаживают поверхности лещадью (песчаным камнем, кирпичом), пемзой или торцом куска древесины. При механизированном сглаживании используют универсальные затирочно-шлифовальные машинки, созданные на базе пневмо- и электродрелей (рис.1).

Эти машины имеют сменное рабочее оборудование: диски с вкладышами из пемзы, дерева, лещадного или наждачного камня для сглаживания и очистки оштукатуренной или шлифовки шпатлеванной поверхности; диск с фетровыми накладками для сглаживания свеженанесенной шпатлевки; диск со стальной щеткой для очистки поверхности от ржавчины и старой краски и т.п., обеспечивающие выполнение целого ряда операций, связанных с подготовкой поверхностей под окраску.

Таблица 1.2

Технологические операции, выполняемые при отделке поверхности масляными и синтетическими составами внутри зданий

Очистка поверхности. Удаление брызг, потеков раствора маляры выполняют металлическими скребком, шпателем и щеткой. Пыль с поверхности снимают волосяной щеткой (кистью) или пылесосом. Вначале подготавливают потолки, а затем стены.

Сглаживание поверхности. Маляры при помощи приспособлений, снабженных лещадным камнем, металлической сеткой, пемзой или бруском из древесины, обрабатывают отдельные участки или сплошь отделываемую поверхность. В случае использования в затирочном слое штукатурки сухих смесей и растворов на мелком песке операция по сглаживанию поверхности не выполняется.

Расшивка трещин. Маляры осматривают поверхности и видимые невооруженным глазом трещины раскрывают металлическим Шпателем или штукатурным ножом на глубину до 2 мм. Данная операция выполняется движением лезвия шпателя или ножа вдоль трещины.

Вырезка сучков и засмолов. Выпадающие сучки маляры удаляют путем высверливания или вырубки стамеской с последующей заделкой деревянной пробкой на клею. Засмолы снимают тщательно стамеской.

Сушка поверхностных слоев. Снижение влажности материала в отделываемой конструкции до требуемых значений (табл.1.3) осуществляют тепловым или тепловентиляционным способом.

Таблица 1.3

Допустимая влажность материала W, %, в поверхностных слоях отделываемых конструкций

При тепловентиляционном способе сушки воздухонагреватель размещают снаружи здания и подогретый наружный воздух подают в помещения. Воздухонагревательные установки типа УСВ имеют теплопроизводительность от 42 до 420 тыс. кДж/ч, производительность по воздуху от 250 до 4500 м/ч. В процессе сушки измеряют температуру воздуха в помещении и влажность материала отделываемой конструкции.

Свойства материалов из дерева.

Дерево как строительный материал хорошо поддается обработке, обладает высокой прочностью на растяжение, сжатие и изгиб, малым объемным весом, тепло- и звукопроводностью. Однако этот материал имеет ряд недостатков: легко подвергается возгоранию и загниванию, впитывает влагу, неоднороден по строению.

Для правильного и целесообразного применения и увеличения срока службы древесины необходимо знать ее свойства.

Основная часть дерева — ствол, нижняя часть (большего диаметра) которого называется комлем, или нижним отрубом, а верхняя — вершиной, или верхним отрубом.

Древесина — наиболее плотная и прочная часть ствола. Она состоит из ряда концентрических годичных колец особо ярко выраженных на деревьях хвойных пород. Каждый годичный слой состоит из весенней (внутренней), более светлой древесины и летней (наружной), более темной. Чем больший процент летней древесины на срезе ствола, тем более прочным считается материал.

В центре сечения ствола расположена сердцевина — наиболее ранняя часть образования ствола. В техническом отношении она значительно хуже древесины, состоит из тонкостенных клеток и представляет собой рыхлую ткань.

Различают две основные группы пород дерева: хвойные (сосна, ель, лиственница, пихта, кедр) и лиственные (дуб, бук, граб, клен, ясень, береза, ольха, каштан, липа, орех и др.).

В строительстве наиболее широко применяют хвойные породы. Лиственные же больше используют при изготовлении мебели и других деревянных изделий.

Лиственные породы. Дуб. Твердый, прочный, вязкий, стойкий к загниванию материал. Применяется в основном для изготовления подземных конструкций. Имеет красивую текстуру, хорошо обрабатывается, благодаря чему широко применяется в мебельной промышленности и для дорогой отделки в строительстве (паркет, панели, внутриквартирные лестницы и т.п.).

Бук. Имеет твердую и прочную древесину, но легко поддается загниванию. Применяется преимущественно для изготовления столярных изделий и при отделочных работах.

Граб. Древесина при сушке сильно коробится, ствол в своем сечении неправильной формы и редко бывает прямым, поэтому в строительстве почти не применяется.

Такие породы, как береза, липа, клен, ольха, орех в строительстве почти не применяются. Основное назначение — для изготовления мебели и дорогостоящей отделки. Осина применяется для изготовления гонта на кровлю.

Хвойные породы. Сосна. Наиболее распространенный в строительстве материал. Древесина ее в основном крепкая, гибкая, смолистая, хорошо сопротивляется загниванию, при интенсивной сушке коробится, но трескается мало. Благодаря малому количеству на основной части ствола веток дает возможность получить хороший пиломатериал.

Ель. Древесина менее крепкая и стойкая, чем у сосны, менее смолиста, поэтому лучше поддается склеиванию. Однако из-за большого количества крепких сучков труднее обрабатывается.

Лиственница. Более смолистая, чем сосна, прочнее ее, значительно устойчивее против загнивания. Древесина при сушке растрескивается, что ограничивает ее применение в гвоздевых конструкциях и столярных изделиях.

Пихта. Обладает легкой, мягкой и упругой древесиной. Смолистых веществ в древесине нет, что делает ее неустойчивой к загниванию. Применяется в открытых (неоштукатуренных) конструкциях, защищенных от атмосферных осадков. Применение в производстве столярных изделий ограничено.

Кедр. Имеет легкую смолистую древесину с красивой текстурой (расположение годовых слоев на продольном срезе). По прочности слабее сосны. Применяется для изготовления столярных изделий.

Пороки древесины. Во время роста, а также при валке, транспортировании, хранении и сушке у дерева нередко появляется ряд дефектов, ограничивающих его применение в строительстве.

Основными пороками древесины являются следующие.

Косослой — винтообразное размещение волокон вокруг продольной оси ствола. Встречается во всех породах. Распиловка такой древесины на доски нежелательна. При значительном косослое бревна применяют в целом виде во второстепенных конструкциях.

Свилеватость — волнообразное или путаное расположение волокон, затрудняющее обработку древесины.

Трещины различают морозобойные, сердцевинные, отлупы и воздушные. Все они способствуют преждевременному загниванию древесины и порче конструкций.

Сучки — основания ветвей дерева, находящиеся в древесине. Сучки бывают сросшиеся (здоровые) и несросшиеся (выпадающие); окрашенные, рыхлые и табачные (в зависимости от степени гниения).

Сросшиеся сучки мало влияют на качество древесины, а выпадающие ограничивают ее применение в конструкциях, работающих на растяжение и изгиб. Древесину с окрашенными, а в особенности с рыхлыми и табачными сучками до удаления места расположения сучка в строительстве не применяют. Как правило, такие сучки не только загнивают сами, но и вызывают гниение здоровой древесины.

Червоточина — повреждение древесины насекомыми-вредителями, главным образом их личинками. Наибольший вред приносят жук-короед, который портит древесину непосредственно под корой; жук-усач, повреждающий древесину на глубине более 5 см; жук-долгоносик, протачивающий в древесине большое количество ходов.

Гниение древесины есть разложение ее клеток, сопровождающееся изменением цвета, растрескиванием в продольном или поперечном направлениях и превращением древесины в бурую массу, рассыпающуюся при прикосновении в труху. Гниение вызывается грибом, поражающим древесину.

Наиболее опасные грибы, которые разрушают конструкции целых зданий, — домовой настоящий, домовой пленчатый и домовой белый.

Антисептирование и огнезащита древесины. При строительстве дома необходимо в первую очередь принять такие конструктивные и эксплуатационные меры, которые предотвращают появление и развитие гнили в деревянных конструкциях, например, устраивать изоляцию между деревянными элементами и каменной или кирпичной кладкой, а также продухи в цокольной части для проветривания подполья, ликвидировать источники увлажнения и т.п. Если указанные меры принять невозможно (в деревянных стульях фундамента, в обшивке перегородок под штукатурку, при устройстве полов на лагах непосредственно по грунту и т.п.), применяют химические меры борьбы с гниением древесины — антисептирование.

Основными химическими веществами, применяемыми при антисептировании, или антисептиками, являются фтористый натрий и хлористый цинк.

Фтористый натрий — основной антисептик, применяемый в деревянных конструкциях внутри помещений. Водный раствор его относительно легко проникает в древесину. Может применяться в комбинации с другими антисептиками.

фтористый натрий — 3,0 кг;

краситель — 0,05 кг;

вода — 97 л.

Хлористый цинк по качеству ниже фтористого натрия, легко вымывается водой. Если к древесине, пропитанной хлористым цинком, прилегают металлические изделия, то они сильно коррозируют.

Состав антисептика на 100 л раствора:

хлористый цинк — 5 кг;

краситель — 0,05 кг;

вода — 95 л.

Указанные антисептики — порошки, легко растворимые в воде. Поверхность древесины дважды опрыскивают или обмазывают раствором; повторную обработку выполняют через 2-4 ч. Расход раствора при таком антисептировании составляет 0,6-0,8 л на 1 м обрабатываемой поверхности древесины.

При антисептировании конструкций, находящихся на открытом воздухе или в грунте, лучшими являются следующие маслянистые антисептики, не растворимые в воде.

Каменноугольное креозотовое масло — жидкость темно-коричневого (почти черного) цвета со специфическим резким запахом, ограничивающим его применение во внутренних деревянных конструкциях. Применяется с растворителем (нефтяным топливом, сольвентнафтой и зеленым маслом) в соотношении 1:1.

Древесный деготь (смола) — густая жидкость темного цвета. Применяется в основном для промазки подземных конструкций и мест соприкосновения дерева с кладкой или бетоном.

Зеленое масло — применяется в основном в виде добавки к креозотовому маслу, а также самостоятельно.

Способ употребления указанных антисептиков — обмазка (лучше в подогретом виде) кистью.

Открытые деревянные конструкции (стропильная система), а также закрытые (оштукатуренные перегородки, балки перекрытий), находящиеся в непосредственной близости к отопительным печам, дымоходам, трубам и выполненные с нарушением противопожарных правил при строительстве, могут стать причиной возникновения или распространения пожара. Поэтому в первую очередь необходимо строго придерживаться конструктивных мероприятий, которые предупреждают возникновение пожара. Огнезащитные средства могут только помешать его быстрому распространению. К таким средствам относятся следующие огнезащитные покраски.

1. Раствор для поверхностной пропитки (в %):

фосфорнокислый аммоний — 20;

сернокислый аммоний — 5;

соляровый контакт — 3;

вода — 72.

Наносится опрыскиванием или кистью два раза с перерывом от 4 до 24 ч. Расход на 1 м поверхности — 1,1 кг раствора.

1. Силикатная краска (в г/м):

жидкое стекло (натровое) — 185;

глицерин — 10;

цинковые белила — 10;

вода — 110.

Наносится опрыскиванием или кистью два раза с перерывом не менее 12 ч. Нормальный цвет — белый. Пригодна для работы в течение 8 ч после приготовления.

1. Суперфосфатная обмазка (в г/м):

суперфосфат — 1400;

вода — 600.

Наносится кистью два раза. Нормальный цвет — белый. Пригодна для работы в течение 6 ч после приготовления.

Строительно-технологические свойства древесины. Влажностью древесины называется отношение веса содержащейся в ней воды к массе древесины, высушенной до абсолютно сухого состояния, выраженное в процентах.

По влажности различают древесину воздушно-сухую (влажностью не более 20%), сырую (влажностью от 20 до 50%) и свежесрубленную или сплавную (влажностью более 50%).

До заданной степени влажности древесину сушат естественным путем (длительно хранят на воздухе в защищенных временной крышей штабелях) или искусственным путем (в специальных сушилках).

При высыхании древесина изменяется в объеме — усыхает, причем усушка древесины по поперечному сечению ствола происходит неравномерно.

Растрескивание древесины происходит вследствие ее неравномерной усушки в разных направлениях, а также в наружных и внутренних слоях. Трещины образуются сначала в торцах, а затем вдоль бревна или доски. При умелой сушке лесных материалов можно добиться незначительного растрескивания древесины или вовсе избежать появления трещин.

Коробление древесины происходит при ее высыхании вследствие неравномерной усушки в разных направлениях. Доски, выпиленные из сырого бревна, при высыхании коробятся в поперечном сечении таким образом, что поверхность, более удаленная от сердцевины бревна, становится вогнутой, а более близкая к сердцевине бревна — выпуклой. Доска, выпиленная из сердцевинной части бревна, становится более тонкой в кромках, чем в середине сечения.

Разбухание древесины происходит от насыщения ее влагой и сопровождается неравномерным увеличением размеров материала аналогично уменьшению размеров при усушке древесины.

Цвет является характерным признаком древесины. По цвету можно определить породу древесины, ее качество. Здоровая древесина имеет ровный цвет; пятна и полосы указывают на начало загнивания древесины. Натуральная окраска, блеск от пересечения сердцевинных лучей, своеобразное расположение волокон создают текстуру древесины данной породы. Текстура у разных пород древесины различна: гладкая (у самшита), шероховатая (у дуба), косослойная, свилеватая и т.п. Текстура древесины широко используется при производстве отделочных работ.

Запах древесины, своеобразный для каждой породы, также служит для распознавания породы и определения доброкачественности.

Теплотворная способность древесины (количество теплоты, выделяемой при горении 1 кг древесины) при влажности 15% составляет 3700 ккал, тогда как теплотворная способность лучших углей Донецкого бассейна не превышает 7500 ккал.

Древесина — сгораемый материал, поэтому в несущих и ограждающих конструкциях ее необходимо защищать от возгорания пропиткой огнезащитными составами или устройством защитных покрытий из несгораемых материалов. В последнем случае деревянные конструкции имеют значительный предел огнестойкости, который характеризуется способностью конструкций сопротивляться в течение определенного промежутка времени воздействию огня до потери прочности и устойчивости конструкций или до образования сквозных трещин. Так, междуэтажные деревянные перекрытия с накатом или подшивкой и оштукатуренные по драни или сетке при толщине штукатурки 20 мм имеют предел огнестойкости 0,75 ч; монолитные или сборные железобетонные перекрытия при толщине защитного слоя арматуры в плитах 10 мм, а в балках и ребрах — 20 мм имеют предел огнестойкости 1 ч.

Прочность разных пород древесины различна. Если прочность сосновой и еловой древесины на растяжение, изгиб, сжатие и смятие вдоль волокон принять за 100%, то прочность дуба, ясеня европейского, граба, клена, акации белой составит 130%, лиственницы — 120%, березы, бука, ясеня дальневосточного — 110%, сосны Якутии, пихты кавказской, кедра — 90%, пихты уральской, сибирской и дальневосточной, осины, тополя — 80%.

Прочность древесины зависит также от степени ее влажности и возраста:

— чем больше влажность древесины, тем меньше ее прочность;

— древесина молодых деревьев менее прочна.

В строительстве применяют пиломатериалы.

Пластины получают распиловкой бревен по оси ствола на две части (табл.1.4).

Таблица 1.4

Объем пластин, м

Четвертины — бревна, распиленные вдоль оси ствола на четыре части.

Горбыль — отход при распиловке бревна параллельно оси ствола.

Брусья — толщина 13…25 см, ширина не более двойной толщины (табл.1.5).

Таблица 1.5

Объем 10 м брусьев, м

Бруски — толщина 4… 12 см, ширина менее двойной толщины.

Рейки — толщина до 3,5 см, ширина менее 7 см.

Доски — толщина до 8 см, ширина 8…25 см (табл.5).

Таблица 1.6

Объем 100 м пиломатериала при влажности 12%, м

Широкую сторону досок и брусьев называют пластью, узкую — кромкой, а линию их пересечения — ребром. По характеру обработки доски и брусья могут быть необрезные с обзолом (необработанной кромкой), полуобрезные и обрезные.

Стандартная длина досок и брусьев 1…6,5 м с градацией в 25 см. В зависимости от качества древесины пиломатериалы подразделяются на сорта: доски и бруски изготавливают шести сортов (отборные марки С и рядовые — I, II, III, IV и V), а брусья пяти сортов.

Полуфабрикаты из лесоматериалов обычно изготавливают в виде шпунтованных досок, плинтусов, галтелей, поручней, наличников, карнизов, рустиков, вагонки, дверных и оконных коробок, паркета, фанеры и т.п. (рис.3). Шпунтованные доски применяют для устройства полов, перегородок и других конструкций, требующих продольной связи между досками.

Вагонкой обшивают потолки и стены, наличниками обрамляют оконные и дверные проемы, плинтусы и галтели используют для закрытия щелей между полом (потолком) и стенами.

Фанера бывает клееная и облицовочная. Клееную фанеру, или дикт, применяют при изготовлении внутренних дверей, оснований под паркет, легких перегородок, а облицовочную — из ценных пород дерева для мебели.

Фанеру клееную изготавливают обычно размерами 1525 х 1220 и 1525 мм толщиной 2…15 мм с количеством шпонов (слоев) 3…13. По качеству фанеру изготавливают пяти сортов.

Инструменты и приспособления для ручной и механизированной работы

При обработке и монтаже лесоматериалов, пластиковых и металлических деталей и конструкций применяются измерительные и разметочные инструменты и приспособления: складной метр, рулетка, разметочный циркуль, угольник, малка, ярунок, уровень, отвес, рейсмус.

Для разметки и измерения дуг и окружностей используют циркуль, а внешний диаметр детали определяют кронциркулем. Угольником отмеряют прямые углы (90°), а для разметки углов в 45° и 135° используют ярунок. Малкой можно измерять и размечать углы различной величины. Уровень и ватерпас служат для проверки горизонтальности и вертикальности поверхностей. Отвес — шнур с грузом в виде конуса — применяют для контроля вертикальности конструкций. Рейсмус и отволоки служат для разметки параллельных линий.

Ручной инструмент: топоры, молотки, пилы, струги, долота и стамески, бурава и дрели.

Топоры для рубки, тески, раскалывания древесины, вырубания шипов и других работ имеют рукоятку (топорище) длиной 49 см, сделанную из березы, клена, вяза, ясеня, граба или бука. После посадки рукоятки топор укрепляют металлическим или деревянным клином. Угол заострения лезвия топора 30°. Масса топора 1,1…1,75 кг.

Пилы в зависимости от назначения имеют соответствующую форму зубьев:

— для продольной распиловки — косоугольного треугольника с направлением зубьев в сторону резания,

— для поперечной распиловки — равностороннего треугольника,

для универсальной распиловки (вдоль и поперек) — прямоугольного треугольника.

Чтобы пилу в пропиле не «заедало», зубья разводят — через один отгибают в разные стороны, оставляя неразведанными один или два зуба для очистки пропила от опилок. Разводку зубьев делают на 1,3… 1,5 толщины полотна пилы, при этом используют специальные разводки и шаблоны.

Одноручные пилы: лучковая (стальное полотно пилы закреплено в деревянном станке) и ножовки (прямоугольное или трапециевидное полотно пилы с укрепленной ручкой на конце). Ножовок несколько видов: обыкновенная — дает грубый пропил, не ограниченный шириной полотна, с хребтом — пропил тонкий, но ограниченный по высоте, наградка с переставным полотном — пропил определенной глубины, узкая — применяется при криволинейных пропилах в середине доски.

Струги состоят из деревянной или металлической колодки, стального резца (железки) и клина, на колодках делают ручки. Резец струга помещается в специальном гнезде колодки (летке), нижняя часть колодки имеет прорезь (пролет) для выхода резца. Резцы должны выступать за плоскость подошвы колодки на 1 …3 мм для грубого строгания и на 0,1…0,3 мм для чистого строгания.

Для строгания плоских поверхностей древесины применяют следующие струги: медведку, шерхебель, рубанки, шлифтик, фуганок, полуфуганок, цинубель, циклю.

Медведка с железкой (резцом) шириной 50…60 мм применяется для грубого строгания бревен, брусьев и досок.

Шерхебель с железкой 30…40 мм, выступающей за плоскость подошвы на 3 мм, применяется для первоначального острогивания деталей перед обработкой поверхности рубанком.

Рубанок одинарный и двойной (имеет вторую стружколомающую железку — горбатик) применяется для выравнивания поверхности, простроганной шерхебелем, а двойной рубанок еще для зачистки задиров и застрожки торцов.

Шлифтик — укороченный двойной рубанок с увеличенным до 60° углом резания — снимает очень тонкую стружку, зачищает задиры, свилеватые места и торцы.

Фуганок — большой двойной рубанок (длина колодки 700… 900 мм, ширина 85 мм, высота 75 мм) с шириной железки 50 и 65 мм — употребляют для точной обработки больших плоскостей под линейку и выравнивания кромок досок.

Цикля — пластинка длиной 100… 150 мм, шириной 60 мм и толщиной до 1 мм (изготавливают из старых полотен ножовок, лучковых и ленточных пил) — используется для зачистки древесины твердых пород после обработки двойным рубанком.

Для фигурного строгания древесины применяются струги с фасонными колодками и железками: зензубель для выборки четвертей, шпуптубель — шпунтов, грунтубель — гребней, калевка — на рейках и кромках брусков-калевок, горбач — для строгания вогнутых и выпуклых поверхностей (рис.7).

Цинубель придает обрабатываемой поверхности шероховатость, что способствует крепкому склеиванию деревянных деталей, а также им строгают свилеватую и очень твердую древесину (вяз, бук, черное дерево). Железки строгального инструмента делают длиной 160…200 мм и затачивают на одну фаску с углом заострения 30…35%, вставляют в гнездо колодки и закрепляют клином под углом 45…60° и чтобы они выступали за плоскость подошвы колодки на 0,2…0,5 мм.

Для выдалбливания отверстий и гнезд применяют узкие и широкие долота с лезвием резца шириной 6…25 мм и углом заострения 20…30°. Зачистку выдолбленных отверстий выполняют плоскими и полукруглыми стамесками шириной 4…50 мм и углом заострения 18…25° (рис.8).

Киянка — деревянный молоток массой 1,5…2 кг — применяется при долбежных и конопатных работах.

Барс — деревянный молоток массой 3…5 кг — служит для осаживания бревен при рубке стен, забивке свай и т.д.

Набор мелких инструментов: плоскогубцы-кусачки, универсальный раздвижной ключ, отвертки (большая, средняя и малая), гвоздевая направка для забивки гвоздей ниже поверхности древесины и других материалов, напильники и др.

Рабочее место оборудуется в мастерской постоянным верстаком (длиной до 3 м, шириной 1 м и высотой 0,8 м) и на стройплощадке переносным верстаком (длиной 1,5 м, шириной поверху 0,5 м и высотой 0,8 м). Переносной верстак (рис.14) возможно перемещать непосредственно к месту производства работ, например, пригонке дверей и окон, привинчивания петель и т.д.

Таблица 1.7

Технические характеристики электрифицированного деревообрабатывающего инструмента

Плотничные и столярные работы

Плотничные работы — устройство полов, потолков, перегородок, стропил, стен и ряжей, связанных с обработкой древесины.

Столярные работы — изготовление и установка на место оконных коробок и переплетов, коробок и полотен дверей, чистых перегородок, производство мебели, художественные паркетные полы и другая более чистая обработка дерева.

При выполнении плотничных и столярных работ бревна, брусья, доски соединяют в различных направлениях с помощью сопряжений — сращивания, наращивания, сплачивания соединений под углом. Сопряжения производят врубками и при помощи гвоздей, шпонок, болтов, хомутов, скоб, клея. Сращивание применяется при продольном соединении бревен, брусьев, досок для увеличения их длины, а наращивание — для увеличения их высоты (рис.15).

Сплачивание бревен, досок и брусьев (рис.16) делают при изготовлении больших поперечных размеров деревянных конструкций (настилке полов, обшивке стен, устройстве перегородок и т.п.).

Соединения под углом бревен и брусьев (рис.17) выполняют при изготовлении оконных и дверных коробок и полотен или переплетов, рубке стен и перегородок деревянных домов и др.

При выполнении плотничных и столярных работ производят рубку, теску, пиление, строгание, сверление и долбление древесины.

Рубку и теску древесины топором (рис.18) осуществляют в двух направлениях: сначала надрубают волокна поперек (через 40…50 см), а затем подрубают их наклонно, углубляясь к середине лесоматериала. Пиление начинают с двух-трех коротких движений пилой по линии перепиливания и после получения надреза начинают работать на полный размах без сильного нажима на пилу. Чтобы пропил был раскрыт и не зажимал пилу, необходимо положить подкладку вблизи места распила.

При перепиливании нескольких досок под различными углами применяют шаблоны, дающие направление пиле — «стусло».

Строгание требует соблюдения последовательности: сперва строгают начерно шерхебелем, после чего поверхность выравнивается одинарным и двойным рубанком, окончательно гладкая острожка производится фуганками. Фуганками снимается сплошная, непрерывающаяся стружка путем передвижения плотника-столяра с фуганком вдоль обрабатываемой детали. При торцовке (острожке торцов) во избежание откалывания края обрабатываемой детали торцовку нужно вести от края до середины детали, а затем торцевать брусок с другого края к той же средине. Долбление гнезд, проушин и пр. делают по разметке с надрезанием краев гнезда — долото ставят вертикально лезвием поперек волокон, фаской к гнезду с оставлением по сторонам гнезда некоторого запаса древесины и наносят легкие удары молотком. Долото забивают на 3…8 мм вглубь, затем вынимают и наклонно подрубают волокна древесины. Сквозные гнезда долбятся с двух сторон, и разметка наносится с обеих сторон детали. Сквозные отверстия сначала долбят до половины глубины гнезда, а затем переворачивают деталь и продолжают долбление с другой стороны. При более чистых работах гнезда и проушины после долбления зачищают стамесками.

Сверление круглых отверстий производится для постановки болтов, нагелей, шипов по разметке, шаблону, шаблону-кондуктору. Шаблоны изготавливаются из листового металла толщиной до 2,5 мм, фанеры толщиной до 5 мм или сухих досок. Диаметр отверстия должен быть на 1 мм меньше диаметра болта, нагеля или шипа.

Правила соединения элементов деревянных конструкций на нагелях, болтах и гвоздях:

— расстояние между собой нагелей и болтов, а также их от торцевого края элементов должно быть не менее 5 диаметров дубовых нагелей и 7 диаметров для стальных нагелей или болтов,

— длина гвоздя должна превышать толщину прибиваемого элемента в 2…3 раза,

— расстояние между гвоздями должно быть не менее 15…25 диаметров гвоздя,

— расстояние от крайнего гвоздя до торца доски или бруска — не менее 15 диаметров гвоздя, не забивать гвозди в торец деревянных элементов во избежание появления трещин,

— не сшивать доски толщиной менее 4 диаметров гвоздя во избежание возможности их растрескивания,

— нельзя забивать гвозди диаметром более 6 мм в древесину хвойных пород, а в древесину твердых пород (дуб, бук) — более 4 мм,

— при необходимости применения более толстых гвоздей следует предварительно рассверлить гнезда 0,9 диаметра гвоздя на глубину 0,4…0,5 длины гвоздя,

— забивать гвозди в мокрую и мерзлую древесину не рекомендуется, при необходимости такой забивки гвозди следует обильно смазывать техническим маслом,

— гвозди надо забивать только молотком перпендикулярно к поверхности соединяемых элементов,

— забивку гвоздей, чтобы они не выдергивались, следует производить наклонно в разные стороны примерно под углом 15°,

— временная прибивка гвоздями, если предполагается выдернуть их через определенное время, делается так, чтобы шляпки на 5… 10 мм выступали над поверхностью прибитого элемента,

— изогнутые при забивке гвозди должны быть выдернуты и заменены новыми.

Соединение на клею деревянных деталей производится в основном при изготовлении столярных изделий с использованием костных, мездровых, казеиновых, смоляных и специальных клеев. Поверхности склеиваемых деталей тщательно подгоняют друг к другу и прострагивают цинубелем. Склеиваемая древесина должна быть сухой, клей наносят тонким слоем только на одну поверхность из склеиваемых. Склеиваемые элементы зажимают струбцинами или ваймами. При сжимании выдавливается лишний клей и между поверхностями остается только необходимое количество клея для прочного склеивания.

Клеевой раствор из костного и мездрового клея приготавливают для 1…2 дней работы, может храниться при температуре 5…10 °С в течение 5…7 суток, не теряя своих свойств.

Сохранение основных качеств у казеиновых растворов — 4…5 ч, смоляных — 2…4 ч, специальных клеев — по инструкциям.

1. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ОКРАШИВАНИЕ.

Подготовка деревянных поверхностей

Состав работ. Очистка поверхности от брызг раствора. Вырезка сучков, удаление засмолов, втапливание шляпок гвоздей, расшивка щелей.

Производство работ. Требования к качеству. Деревянные изделия, подготавливаемые под окрашивание, не должны иметь дефектов столярной работы (рассохшихся филенок, расколотых досок, выпавших сучков и т.д.).

Подготавливаемые поверхности не должны иметь следов деревообрабатывающих машин, гнилостных мест. Обнаруженные при осмотре го сучки вырубают, засмолы вырезают на глубину 2 … 3 мм, мелкие дефекты столярных изделий (необрезанные волокна в местах сопряжений, заусенцы, отколы) удаляют и зачищают шлифовальной шкуркой.

В деревянных полах доски должны быть хорошо сплочены и прибиты к лагам гвоздями, шляпки гвоздей должны быть втоплены на глубину 3 … 4 мм.

Щели, образовавшиеся в местах соединения досок или по направлению волокон, необходимо расширить для удобства последующей их заделки.

Подлежащие малярным отделкам деревянные изделия и конструкции должны быть сухими (влажность не должна превышать 12%), очищенными от брызг раствора, пыли.

Технология работ. До начала подготовки поверхностей к окрашиванию необходимо проверить жесткость и прочность заделки выпавших сучков, рассохшихся филенок и пр. Крупные дефекты столярных изделий следует устранять до начала малярных работ, а не исправлять их подмазкой, так как она впоследствии выпадает.

Предварительно очищают поверхности от брызг раствора.

Новые деревянные полы очищают, но не моют, так как медленное высыхание поверхности задержит выполнение последующих процессов. Небольшие площади очищают металлическими шпателями или щетками, а также стальными скребками на удлиненной ручке, пыль удаляют волосяными щетками или ветошью; при больших объемах работ применяют паркетошлифовальные машины. Машины не только очищают поверхность, но и собирают пыль с помощью установленных на них пылесоса или вентилятора с пылесборником.

Несмотря на то, что столярные изделия (оконные переплеты, дверные полотна) чаще готовят под окрашивание в заводских условиях, при высыхании древесины могут образоваться дефекты, которые необходимо устранить до окрашивания.

Выступающие сучки и нагели (деревянные гвозди) вырезают стамеской (рис.20). Сначала стамеской отмечают границу удаления древесины, затем производят подрубку сучка или нагеля при малом диаметре с двух сторон, при большом — с трех-четырех. Вырезают сучок до годичных слоев, на глубину до 5 мм, а на его место вставляют кусок древесины той же породы. Вставленный кусок закрепляют на клею так чтобы направление волокон в нем соответствовало направлению волокон основного изделия.

Засмолы, которые могут образоваться на конструкциях и изделиях выполненных из хвойных пород древесины (сосны, ели), вырезают стамеской на глубину 2 … 3 мм (до здоровой древесины).

Мелкие дефекты — выступающие волокна, заусенцы — легкими движениями стамески подрезают вдоль волокон, не затрагивая здоровую часть древесины.

При вырезке сучков, нагелей, засмолов и т.п. стамеску следует держать под углом 35 … 40° к поверхности.

Вследствие усушки древесины происходит также образование щелей и трещин, как в местах соединения отдельных досок, так и по направлению волокон. Для того чтобы удобнее и прочнее заделать трещины и щели, необходимо их несколько расширить стамеской. Операция эта называется разрезкой или расшивкой щелей.

Если после установки столярных изделий в возводимом здании выполняли штукатурные работы, то оконные и дверные блоки, а также погонажные изделия, дверные наличники, плинтусы, кромки коробок дверных и оконных блоков, встроенных в ограждающие конструкции с образованием откосов, необходимо очистить от брызг раствора. Окрашивание без очистки поверхности от раствора ведет к браку (красочная пленка, попавшая на раствор, быстро отслаивается). Правильно очищать деревянные поверхности металлическими шпателем, щеткой или скребком.

Высыхание древесины происходит неравномерно. Так, усушка в радиальном направлении 5 %, а по касательной к годичным кольцам усушка наибольшая и достигает 10 %. В этом направлении бревна распиливают на доски, в результате чего могут выпадать сучки, а в местах скрепления столярных изделий нагелями — образоваться выступы. Малярные составы на выступах держатся плохо.

Для вырезки сучков и засмолов применяют полукруглую стамеску с шириной лезвия 12 … 15 мм и молоток.

При вырезки сучков необходимо обратить внимание на положение стамески во время работы — под углом 35 … 40° к поверхности, а также на технику вырезки. Неправильная вырезка приведет к надлому древесины и порче изделия. При подрезке заусенцев, надколов и прочих дефектов подрезку надо делать легкими движениями стамески вдоль волокна, срезая дефектные места, но не затрагивая здоровую часть древесины.

Старая оконная рама

[ Нажмите на фото
для увеличения ]

Грунтовка должна соответствовать типу поверхности (выбирайте состав, предназначенный для древесины), а также наносимой краске. Нанеся грунтовку, растушуйте ее флейцем (плоской кистью), а после высыхания состава слегка отшлифуйте поверхность мелкозернистой абразивной бумагой. После финишной шлифовки можно приступать к покраске основания.

Покраска дерева считается довольно сложным мероприятием, которое предполагает соблюдение некоторых правил. Для работы могут использоваться различные лакокрасочные составы, но перед нанесением декоративно-защитного слоя основание необходимо качественно подготовить с помощью специальных смесей. Только комплексное выполнение всех этапов гарантирует получение красивого и долговечного покрытия.

Покраска деревянных поверхностей может осуществляться несколькими разновидностями отделочных материалов. Каждый вариант отличается по составу и внешнему виду получаемого покрытия.

Краски

Краски для дерева пользуются стабильной популярностью. Они позволяют обновить поверхность, но скрывают натуральную текстуру. При соблюдении технологии получается покрытие, которое отличается индивидуальностью и великолепным декоративным эффектом.

В работе могут применяться следующие составы:

• Масляные. Такая разновидность на данный момент используется довольно редко. Это объясняется множеством отрицательных качеств, которыми обладает смесь. Среди них особенно выделяется резкий и токсичный запах, а также долгое высыхание. Состав применяется для окраски деревянных оснований и изделий хозяйственного назначения.

• Алкидные эмали. Этот вариант, как и предыдущий, стал менее популярен, но востребованность остается на хорошем уровне. Это объясняется тем, что смесь отлично подходит для наружных работ по дереву. После нанесения на поверхности образуется небольшая по толщине пленка, благодаря которой удается подчеркнуть фактуру основания. К тому же эмаль имеет низкую паропроницаемость, что снижает риск деформации дерева при воздействии влаги. Отличаются недолговечностью.

Таким образом, на вопрос: можно ли водоэмульсионной краской красить дерево, ответ будет утвердительным. Именно эта продукция считается наиболее предпочтительной. Она не только облает отличными характеристиками, но и хорошо колеруется, что позволяет реализовать дизайнерскую фантазию.

Лаки

Решая, чем можно покрасить дерево, обязательно учитывают, что краска – не единственный вариант, отличной альтернативой является лак. Он представляет собой состав на основе натуральных или синтетических смол. В качестве растворителя могут использоваться различные вещества, определяющие свойства материала. Образующаяся пленка может быть прозрачной или изменять (подчеркивать) текстуру древесины.

Для работы подходят несколько вариантов состава:

1. Полиуретановый. Наиболее востребован, поскольку быстро высыхает и обладает отличной стойкостью. Но из-за наличия в составе растворителя имеет специфический запах.
2. Водный. Подходит для работ на улице и внутри дома. Отличается экологичностью, но требует пропитки основания грунтовкой. На высыхание может потребоваться до 24 часов.
3. Акриловый. Современный состав, имеющий хорошие декоративные качества. Недостатком считается высокая цена.
4. Нитролак. Имеет низкую светостойкость, подходит для работ с недорогой мебелью.

Лак может быть самостоятельным покрытием или вспомогательным защитным при нанесении краски на деревянные поверхности. В этом случае необходимо правильно выбрать основу, чтобы добиться лучшего эффекта.

Другие варианты красителей

Это могут быть следующие вещества:

Независимо от выбранного материала поверхность покрывается бесцветным лаком.

Выбор средства для предварительной обработки

К таким смесям относят:

• Олифа. Ее наносят для защиты основания от любых пагубных воздействий. Лучше уложить несколько слоев для достижения глубокого проникновения. Может использоваться перед масляными красками с целью снижения их расхода.

• Масло. Обработке подвергаются детали, которые находятся вблизи земли или погружаются в нее.

• Специальные антисептики. Оберегают от микроорганизмов и насекомых, препятствуют гниению.

• Огнезащитные средства. Не позволяют огню быстро распространяться.

Важно! Пропитку выполняют тщательно и заблаговременно, чтобы древесина успела вобрать в себя нужное количество состава.

Порядок выполнения работ по окрашиванию

Технология покраски деревянных изделий предполагает, что работы будут проводиться в несколько этапов:

1. Выбор и подготовка инструментов.
2. Подготовка и обработка основания.
3. Покраска.
4. Дополнительная обработка (при необходимости).

Все процессы выполняются тщательно. Следует помнить, что дерево – капризный материал и легко поддается деформации.

Инструмент

Для покраски может потребоваться:

• Краскопульт и компрессор. Эта система позволяет обрабатывать большие участки за короткий промежуток времени. В домашних условиях альтернативой может служить механический пульверизатор.
• Кисть. Необходима, чтобы красить труднодоступные места, а также для интерьерной росписи.
• Валик. Лучше выбирать шубку с ворсом средней длины.
• Удобная емкость. Если предполагается окрашивать ручными приспособлениями.
• Ветошь. Для быстрого исправления ошибок.

Все необходимое подготавливается заблаговременно.

Подготовка деревянных поверхностей под окраску

Подготовке отводится особая роль. Если выполнить все процедуры правильно, то в последующем не возникнет никаких проблем.

Схема процесса:

1. Если поверхности ранее уже подвергались обработке, их тщательно очищают от имеющегося покрытия. Для этого применяется механический, химический или термический метод. Главное – основание должно быть полностью чистым.
2. Чтобы качественно подготовить место работ, нужно оценить его состояние. Если предыдущее покрытие быстро пришло в негодность, в первую очередь определяются и устраняются причины этого. Так, на деревянный фасад оказывает влияние вода, которая стекает с крыши. При отсутствии системы слива воздействие будет разрушающим.
3. Проводится шлифовка. Эта процедура необходима и новым, и старым основаниям. Образовавшаяся пыль удаляется.
4. Следы смолы зачищаются, участки промываются уайт-спиритом.
5. Поверхность обрабатывают защитными средствами. Первыми наносятся антипирены и антисептики. Затем при необходимости наиболее подверженные разрушению участки покрываются маслами. Пропитка укладывается в несколько слоев валиком и кисточкой.
6. Дальнейшие работы проводятся после полного высыхания. Имеющиеся щели и дефекты замазываются специальной шпаклевкой. После ее схватывания участки шлифуют.
7. Наносится грунтовка. Если требуется, то необходимо обработать поверхность олифой или морилкой.

Покрытие оставляется для тщательной просушки, действовать по влажному основанию недопустимо.

Нанесение краски

Внимание! Проводить работы снаружи или изнутри необходимо при оптимальных показателях температуры и влажности, которые зависят от выбранного состава.

Покраску деревянных поверхностей выполняют следующим образом:

1. Процесс начинается от угла при работе со стенами, фасадами, полами и потолками и от одного из концов при оформлении предметов, мебели, отдельных деревянных элементов.
2. Нанесение масляных и алкидных красок осуществляется вертикальными мазками. Далее состав хорошо растирается, после чего движения становятся горизонтальными. Акриловые краски можно сразу укладывать горизонтально (вдоль волокон дерева).
3. Первый слой считается базовым. Для этого раствор можно немного развести, чтобы обеспечить лучшую укладку. Второй слой (если покраска происходит в три слоя) создает надежную основу. После этого в местах дефектов поверхность шлифуется мелким абразивом. Последнее покрытие наносится наиболее тщательно.
4. Распылительными инструментами работать значительно проще на больших площадях. Но при их использовании движения должны быть равномерными и на одинаковом удалении от основания.

Если требуется, то после высыхания сверху укладывается слой лака. Он не только защищает краску, но и придает блеск.

Технология покраски древесины лаком

Окрашивание лаком проводится после подготовки поверхности. Если используется бесцветный состав, то основание может обрабатываться морилкой для придания нужного оттенка.

Сам процесс лакирования выглядит так:

1. Первый слой наносится равномерно. Следует избегать появления потеков.
2. Для достижения лучшего эффекта проводится шлифовка. Она позволяет удалить незаметные недостатки.
   

   На заметку! Многие мастера советуют выполнять шлифовку после укладки второго слоя. Но это зависит от вязкости лака: при более жидкой консистенции первое покрытие не шлифуется.

3. Укладывается второй слой. Главное – распределять смесь равномерно, чтобы избежать ее скопления в некоторых местах.
4. Третий слой завершает работы.

При нанесении всех покрытий дожидаются полного высыхания предыдущего. При необходимости спустя несколько дней изделие полируется.

Декоративное окрашивание

Существуют советы, которые помогут добиться лучшего визуального эффекта своими руками:

• Покраска под беленый дуб. Самый простой способ – это покрыть поверхность морилкой подходящего цвета. Гораздо труднее изготовить такую краску, для этого проводится сложная колеровка.
• Чтобы получить выбеленный цвет древесины, применяется пигментный (акриловый или полиуретановый) грунт. Его разбавляют и наносят на поверхность. Подобного эффекта можно добиться использованием масла с похожим цветом. После укладки основание обрабатывают воском и затирают.
• Для эффекта старины используется патинирование. Рекомендуется применять специальные составы: пасту, жидкую патину или фацетный лак.

При желании можно получить любой декоративный результат.

Эти виды окраски применяются для защиты изделий от разруша­ющего воздействия влаги, придания им эстетических и гигиени­ческих качеств. Деревянные поверхности могут иметь простую, улучшенную и высококачественную окраску. Простую окраску применяют для окрашивания , перегородок, оконных перепле­тов, дверей и полов в подсобных помещениях, различных бытовых предметов на хозяйственном дворе, оград и т. п. Улучшенная окраска рекомендуется для окрашивания оконных переплетов, дверей и по­лов в основных помещениях жилища, мебели, рам для произве­дений изобразительного искусства и др. Высококачественная окраска применяется главным образом для окрашивания мебели.

Подготовка деревянных поверхностей под окраску . Под окрас­ку подготовка поверхности состоит из таких операций: очистка; вырубывание сучков и засмолов; проолифливание, сушка; подмаз­ка дефектов, сушка, шлифовка, проолифливание подмазанных мест; грунтовка (первая окраска).

Очистка поверхности необходима в случае, если загрязне­на, имеет жирные и другие пятна, которые могут выступать из- . Жирные пятна удаляют путем промывания поверхности 5 %-ным раствором кальцинированной соды (500 г соды на 10 л воды). Пятна от ржавчины удаляют 10 %-ным раствором медного купороса или 2-3 %-ным раствором соляной . Если жирные или ржавые пятна смыть не удалось, их закрашивают белой эмалевой краской.

При необходимости окрасить поверхность, ранее покрытую мас­ляной краской, ее тщательно осматривают, и в случае, если старая краска держится прочно, промывают изделие горячей водой с мы­ или содой. Если же старая краска отслаивается, ее снимают, поверхность подготавливают и затем окрашивают.

Старую масляную краску следует полностью снимать при ок­раске поверхности нитрокраской. Это обусловлено , что нитро­краска, нанесенная на поверхность, ранее окрашенную масляной краской, вспучивается и свертывается. В то время масляную краску на поверхность, ранее покрытую нитрокраской, наносить можно, естественно, если последняя держится прочно.

Старую масляную краску на деревянных поверхностях сни­мают химическим способом, пользуясь смесью, приготовленной по следующему рецепту, часть по объему:

Известковое тесто – 1

Мел молотый просеянный – 1

Смесь наносят на окрашенную поверхность сплошным слоем толщиной 1-2 мм. Через 1-1,5 часа слой масляной краски размяг­чается, Сначала с поверхности с помощью шпателя снимают смесь для повторного применения на следующем участке, а затем тем же шпателем удаляют размягченную масляную краску. Очищенную от краски поверхность промывают 1 %-ным раствором соляной или уксусной кислоты.

На подлежащих окраске поверхностях могут выступать нагели, необрезанные волокна древесины и др. Их устраняют с помощью стамески, цикли, а также шлифованием.

Сучки, которые при высыхании древесины могут выпасть, вырубают. Для этого сначала обозначают границы удаляемого участ­ , а затем вырубают его стамеской на глубину до 5 мм. В ­зовавшееся гнездо вставляют на клею точно прорезанный кусо­ древесины той же породы. Направления волокон вставки и ­тали должны совпадать.

В изделиях и конструкциях из сосны и ели могут встречаться места интенсивного выделения смолы, так называемые засмолы. При покрытии их краской смола будет и далее выделяться, разру­шая слой краски, поэтому места засмолов следует вырубить cтaмеской на глубину 2-3 мм и после проолифливания подмазать гус­той масляной подмазкой, приготовленной по такому рецепту:

Олифа – 1 кг

Клей столярный (10%-ный раствор) – 0,1 л

Для приготовления подмазки раствор клея вливают в олифу, смесь тщательно перемешивают. В приготовленную эмульсию добавляют мел до образования густой пластичной .

Очищенную поверхность проолифливают, растушевывая щет­кой подогретую олифу равномерным слоем. Поврежденные места подмазывают подмазкой после высыхания проолифленной по­верхности.

Следующей операцией является сухих подмазочных мест наждачной шкуркой и их проолифливание.

Подготовленную поверхность грунтуют следующей масляной смесью, кг:

Олифа – 1

Густотертая масляная краска – 0,5-1

Для приготовления грунтовки к густотертой краске добавляют олифу и смесь тщательно перемешивают. Грунтовочную смесь наносят на поверхность щеткой-ручником. Нанесенную грунтовку тщательно растушевывают вдоль волокон древесины.

При простой окраске после высыхания поверхность окрашивают.

При подготовке поверхности под окраску пентафталевой эма­левой краской ПФ - 115 прошпатлеванную деревянную поверхность грунтуют грунтовкой, приготовленной по такому рецепту, часть массе:

Пентафталевая краска – 0,8

Олифа натуральная – 1

Растворитель – до рабочей густоты

Для приготовления грунтовки материалы тщательно смеши­вают и процеживают через сито. В качестве растворителя исполь­зуют -растворитель, скипидар или сольвент.

При подготовке поверхности под улучшенную окраску выпол­няют следующие операции: очищают поверхность; вырубают суч­ки и заделывают их кусочками древесины на клею; вырубают засмолы; проолифливают и сушат всю поверхность; подмазывают вырубленные места засмолов и поврежденные места, сушат, шлифу­ и проолифливают высохшие подмазанные ; всю поверхность шпатлюют, высушивают, шлифуют крупной наждачной шкуркой и снимают с нее пыль; грунтуют поверхность с флейцеванием; шлифуют высохшую поверхность мелкой наждачной шкуркой и снимают пыль; выполняют первую окраску с флейцеванием и последующим шлифованием мелкой наждачной шкуркой.

выполнения операций описана выше. Шпатлюют по­верхность смесью такого состава, г:

Олифа натуральная – 1000

Растворитель (скипидар бензин-раство­ритель) – 100

Сиккатив – 100

Мыло хозяйственное (40 %-ное) – 20

Клей животный (10 %-ный раствор) – 0,2

Мел молотый просеянный – до рабочей густоты

Для приготовления шпатлевки олифу разводят растворителем и сиккативом. Готовят 10 %-ный клеевой раствор с мылом. Для этого сухой клей измельчают и 6-12 часов замачивают в воде. Потом клей подогревают , перемешивая его, добавляют мыло, нарезан­ное стружкой. Клеевой раствор с мылом, интенсивно перемеши­вая, вливают в разведенную олифу. К полученной посте­пенно добавляют и перемешивают до образования однородной сметанообразной массы.

На плоские поверхности слой сплошной шпатлевки наносят деревянным шпателем. Для этого на шпатель набирают порцию шпатлевки и намазывают ее на поверхность слоем толщиной 1-2 мм. держат правой руке под углом 10-15° к поверхно­сти, одновременно нажимая на него левой рукой. После этого намазанный слой шпатлевки разравнивают поворотным движением шпателя, перпендикулярным к первому. Шпатлевку можно на­носить маховой щеткой, а разравнивать на поверхности - широким резиновым шпателем. Для выполнения работы этим методом шпатлевка должна быть более жидкой. На профилированные поверх­ности шпатлевку наносят резиновыми пластинками разной ширины.

Слой шпатлевки после высыхания шлифуют крупнозернистой шкуркой, очищают тряпкой от пыли и грунтуют с флейцеванием. Флейцуют грунтовочный слой щеткой-флейцем, двигая ее вдоль волокон. После высыхания грунтовки поверхность шли­фуют мелкой наждачной шкуркой, снимают пыль. Так же наносят и обрабатывают слой первой окраски.

Подготовка поверхности под высококачественную окраску состо­ит из таких операций: очистка поверхности; вырубание сучков и засмолов; проолифливание, сушка; подмазка дефектов, шли­фовка, проолифливание подмазанных мест; шпатлевка, высушивание, шлифовка, снятие пыли; нанесение второго слоя шпатлевки, сушка, шлифовка, снятие пыли; грунтовка поверхности с флейцеванием, суш­ка, шлифовка, пыли; первая окраска с флейцеванием, сушка, шлифовка и снятие пыли; вторая, окончательная, окраска.

Шпатлевальную смесь для второго шпатлевания делают более жидкой, чем для первого, и наносят металлическим шпателем.

Подготовленная поверхность должна быть ровной, без цара­пин, следов кисти и т. п.