Особенности и традиции народов Северного Кавказа хорошо отражены в так называемом кавказском стиле одежды. Национальный костюм – это совокупность сходных черт культуры и быта народов Кавказа, которые сложились за длительное время.

Кавказская женская одежда

Одежда женщин Кавказа довольно разнообразна в зависимости от местности. По фасону женский костюм был похож на мужской – платье было сходно с мужской «черкеской», также и в верхней одежде – куртка на вате была похожа на мужской «бешмет».

Главная национальная кавказская одежда женщин называется, как и у большинства народностей, платьем. Верхняя одежда представлена кафтаном. В женском костюме, безусловно, присутствовало большее разнообразие, чем в мужском, да и декор более богатый.

По своей сути, национальная одежда кавказских народов носит много общих черт, что говорит об общности традиций и эстетического восприятия народов Кавказа.

Для пошива платьев небогатые кавказские женщины использовали домотканое сукно, которое отличалось высоким качеством. Одежда кавказских девушек высшего сословия шилась из привезенных дорогих материалов – шелка, атласа, бархата. Так как фасон платья предполагал расширенную книзу пышную юбку, то на пошив одного платья уходило более пяти метров материала.

Девицы из богатых семей начинали обучаться искусству прикладного характера с пятилетнего возраста. Они учились вышивке золотом и жемчугом, плетению различных видов тесьмы.

К тому времени, как девушка была готова идти под венец, у нее уже было готово . С ручной вышивкой золотом помогали девушки, которые служили в прислуге.

Узоры и орнаменты на свадебном наряде могли быть как минималистичными, так и массивными – все зависело от личных предпочтений и богатства семьи невесты.

Народы Северного Кавказа, в принципе, как и многие другие народы мира, имеют свою культуру, историю, обряды, традиции, а также национальную одежду, которая отличается от других нарядов, существующих в мире. Как правило, на вид, форму и стиль одежды влияли многие факторы. Стоит отметить, что время от времени некоторые детали в нарядах кавказцев, а также их головные уборы, аксессуары и обувь менялись. Менялась одежда народов Северного Кавказа еще и от того, в каких жизненных обстоятельствах они находились в тот или иной момент.

Походный или дорожный комплекс одежды

Отправляясь в дорогу, человек с Северного Кавказа обязательно брал с собой три основных вида одежды:

• бурку;
• папаху;
• башлык.

Такой набор представлял собой дорожный комплекс, без которого не мог обойтись ни один кавказец. Бурка была одним из главных символов кавказского народа, она подчеркивала мужественность, силу и смелость мужчин. В основном такой наряд был черного или коричневого цвета, но для особых случаев, а также богатые и знатные жители Кавказа одевали и белые бурки. Их изготавливали не только для своего народа, но и на продажу. Чаще всего покупателями становились жители Западной Грузии или казаки, для которых бурки были составляющей воинской формы.

Башлык представляет собой своеобразный капюшон. Кавказцы из северных регионов шили их для того, чтобы в холодную пору длинными лопастями башлыка можно было укрыть шею. Иногда такой капюшон использовался для того, чтобы скрыть лицо и остаться неузнанным. Как правило, башлык надевали поверх папахи. Хотя в некоторых государствах его надевали просто на голову – в Абхазии и Грузии. Существовали разнообразные способы завязывания лопастей. Однако сами народы Северного Кавказа надевали башлык исключительно поверх папахи, а концы просто спускали вниз или обматывали ими шею.

Размер северокавказского капюшона зависел от размера папахи и от ее фасона. Ведь он должен был обязательно закрывать плечи человека.

Папахи создавались самых разнообразных форм. В первую очередь все зависело от времени. Возрастной признак тоже был немаловажен в ношении папахи. Кавказцы выбирали для себя такой наряд исходя из личных предпочтений и вкуса, модных тенденций и прочих причин. Папаху всегда брали с собой в дорогу. Она была неотъемлемым атрибутом кавказца.
Такой дорожный комплекс был распространен в конце 19 – начале 20 века.

Парадный или выходной комплекс

Народы Северного Кавказа имели весьма схожую праздничную одежду . Они состояли, как правило, из:

• бешмета;
• черкески;
• штанов;
• обувь из сафьяна или кожи;
• папахи;
• ноговицы;
• пояса с кинжалом;
• рубашки (но не всегда).

В дополнение к такому наряду в случае выезда из селения с собой обязательно нужно было прихватить башлык и бурку. Однако не у всех людей мог быть такой полный набор одежды. Чаще всего его имели зажиточные кавказцы. Случалось, что некоторые предметы могли взять другие члены семьи или друзья хозяина. Праздничный башлык у некоторых владельцев был украшен кистями, галуном и даже вышивкой.

Парадный комплекс весьма схож с теми нарядами, которые носили в Западной Грузии и Абхазии, а именно, народы Имерети, Рача, Мегрелия.

Рабочая повседневная одежда

А вот в плане рабочей одежды у всех народов были самые разнообразные варианты. И это выражалось не только в покрое, но и в составляющих наряд элементов.

Так, балканцы, адыгский народ, кубанские нагайцы, карачаевцы, абазины использовали в своей повседневной жизни штаны с широким шагом, которые заправлялись в ноговицы, бешмет, рабочую обувь, изготовленную из сыромятной кожи, на которой шов был на носке и на заднике. Летом в дополнение к такому наряду еще надевали папаху или шляпу, а зимой – шубу и папаху. Такой комплекс прозвали западным.

Ингуши и чеченцы использовали штаны, в отличие от балканцев и прочих вышеуказанных народов, более узкие в шагу, рубаху, папаху или войлочную шляпу. Штаны они предпочитали заправлять в обувь. Это был так называемый восточный комплекс рабочей одежды.

Осетины не придерживались одного какого-то комплекса. Они могли менять, то западный, то восточный «стиль». Однако и у них были свои отличия. Этот народ предпочитал войлочные шляпы и обувь, сделанную из сукна, в которой была кожаная подошва.

У пастухов был свой собственный комплекс одежды. Это связано с условиями работы таких людей. Однако и здесь у разных народов были свои предпочтения и свой набор. Так, в Осетии, Балкарии, Карачае и немного в Кабарде пастухи носили войлочную одежду с рукавами, короткую буку или использовали накидку из войлока. Осетинские пастухи носили короткие бурки и брали с собой накидку из грубой ткани, а чеченцы и ингуши предпочитали накидку из домотканого сукна.

Использование шубы

Ношение шубы можно назвать пятым комплексом. Но что самое удивительное, ее носили не только зимой. Многие пастухи, а также старики носили шубы даже летом. Она позволяла согреться холодной ночью, особенно в случае отгонного скотоводства.

Некоторые народы, а именно, ингуши, чеченцы и осетины предпочитали носить шубу просто на рубаху. А вот балканцы, карачаевцы и адыгский народ надевали шубу на бешмет. Конечно, были и «выходные» шубы. Однако их могли себе позволить только зажиточные и очень богатые люди.

Таким образом, несмотря на то, что первые два комплекса одежды кавказских народов были весьма схожими, повседневные наряды у них все же отличались и, иногда, весьма разительно. В первую очередь это, несомненно, связано с бытовыми особенностями жизни того или иного народа. Одежда отвечала их возможностям и потребностям. Каждый предмет одежды создавался местными женщинами.

Но, все же, те или иные предметы одежды существовали у многих народов. Это связано с географическими особенностями, а также с влиянием одной культуры на все северокавказские народы, а также, конечно, длительное соседство друг с другом. Это не могло не сказаться на сложении комплексов и форм одежды между народами.

Интереснейшее видео: Культура народов Кавказа в национальных костюмах

Мужской костюм у разных народов Дагестана имел много общего. Аварский бешмет «гутгат», кумыкский «къаптал», даргинский «къаптан», «минтана», лакский «ава», лезгинский «валчаг» имели лишь некоторые локальные особенности. Похожими были черкески (аварская, лакская и лезгинская «чукъа», кумыкская «чепкен», даргинская «сукъбан»), головные уборы, обувь. Всюду в Дагестане носили андийские и аварские бурки, войлочные плащи и т. д.

«Обыкновенный костюм дагестанского горца, - писал историк Н. Дубровин, - составляют: нанковой или темно-синей чадры (материя вроде бязи) короткая рубаха; такие же суконные шаровары, весьма узкие внизу, нанковый бешмет и черкеска из серого, белого или темного домашнего сукна, с патронами на груди. Бешмет застегивается крючками, а черкеска, обрисовывающая стройную талию мужчины, туго перетягивается кожаным поясом с металлическими украшениями, а у людей богатых и зажиточных с серебряным убором. Спереди на поясе висит кинжал: у богатого оправленный в серебро, а у бедного без всякой оправы. Кинжал не снимается никогда, даже дома. Туземец скинув черкеску, опоясывает себя поясом с кинжалом поверх бешмета. На голове горец носит длинную остроконечную шапку, но преимущественно употребляет папах, сшитый довольно грубо из длинных и косматых овчин. Овчинный, закругленный сверху, с отвороченными внизу краями, образующими особый околыш, и составляет папах, верх которого покрывают сукном очень немногие».

П. Петухов, автор «Очерка Кайтаго-Табасаранского округа», помещенного в одном из номеров газеты «Кавказ» за 1867 год, утверждал, что «обыкновенная одежда жителей состоит из грубого холщового белья домашнего приготовления, цветного бешмета, чохи, своего сукна шерстяных онучей, ловко облегающих ногу и икры, поршней кожаных с шерстяными шнурками или коротких сапог и грубого встрепанного бараньего папаха натурального цвета. При этом всегда кинжал… еще неразлучный днем и ночью кубачинский пистолет».

Исследователь П. Ф. Свидерский так описывал костюм сотрудника одного из окружных управлений Дагестанской области: на нем была «синяя черкеска и белая папаха, дно которой красного сукна обшито позументами. На плечах красивый красный башлык. На чеканном серебряном поясе большой шикарный кинжал. Сзади за поясом - длинный пистолет, правда кремневый, но со сплошь обложенною черненым серебром ручкою; на боку висит подобной же отделки кривая шашка». Нательную одежду дагестанских горцев составляли туникообразная рубаха и простого покроя штаны «шарвар». Шили их из плотных шерстяных или хлопчатобумажных тканей домашнего и фабричного производства, обычно темных цветов (синий, серый, черный и др.). В Нижнем Кайтаге носили белую рубаху и белые штаны. Рубаху делали из полотнища длиной примерно 140-200 см, с расширением к низу. Она имела прямые длинные рукава, несколько суживающиеся у кисти руки. К верхней части нередко пришивали подкладку из более мягкой ткани; грудной вырез обрамляли неширокой планкой. Рубаха имела невысокий воротник, застегивающийся обычно на серебряную или медную пуговицу. Штаны шили в верхней части широкими, собранными на шнур, и узкими внизу. Некоторые мастерицы вставляли между двумя штанинами ромбовидный клин. Этот тип штанов получил в этнографической литературе название «штанов с широким шагом».

Поверх рубахи горец надевал бешмет, шитый по фигуре в талию, на подкладке. Он имел спереди прямой разрез, длину бешмета делали по усмотрению хозяина - выше или чуть ниже колен. Ниже талии, по бокам и сзади, вшивались клинья, образующие фалды. На бешметы шло в основном сукно домашнего производства; для изготовления нарядных бешметов приобретали темно-зеленые, черные, синие шерстяные и шелковые ткани. Бешмет имел невысокий (5 см) стоячий воротник, по бокам ниже талии - внутренние, а на груди нашивные карманы. Спереди, от воротника до пояса, он застегивался на мелкие пуговицы и петли, изготовленные из тонкой самодельной тесьмы. Такой же тесьмой обшивали воротник, вырезы для боковых карманов, рукава, верх нагрудных карманов. Бешмет считался легкой верхней одеждой, в которой мужчина мог ходить дома, выйти на улицу, работать в поле. Для зимы бешмет шили на вате.

Поверх бешмета в прохладную погоду, а при приеме гостей и посещении общественных мест и летом, надевалась черкеска. Ее шили из домотканого сукна белого (для особых случаев), серого, черного и бурого цветов, обычно из целого отреза длиной 5-7 метров. Черкеску, как и бешмет, делали по фигуре в талию, цельнокроеной, без разреза, с большими клиньями у пояса до подола, образующими фалды. Рукава шили длинные и широкие (для удобства они обычно слегка отворачивались), с подкладкой ниже локтя. Черкеска имела открытый грудной вырез и застегивалась у пояса на несколько пуговиц. На груди с двух сторон были нашивные карманы с мелкими отделениями для 13-15 газырей, а ниже талии по бокам - внутренние карманы. Полы черкески, рукава и карманы обшивались тесьмой. Сверху черкеска перетягивалась ременным поясом, на котором спереди висел кинжал. Важной частью верхней одежды мужчины-горца являлась овчинная шуба, которую надевали зимой поверх бешмета, а иногда и черкески. Шубы различались по покрою: шуба по фигуре - с прямыми рукавами, приталенная и расклешенная внизу; большая шуба - широкая и длинная (почти до пяток), с ложными рукавами, носившаяся внакидку, и шуба без рукавов - с пелериной до пояса. На шубу шло в среднем 6-9 овчин; шили их главным образом мужчины.

Широкое хождение имели бурки, которые надевали на бешмет, черкеску или даже шубу, отправляясь в дальнюю дорогу или в поле в ненастную погоду. Нередко буркой пользовались и летом, защищаясь от жары. Простые бурки, необходимые в первую очередь чабанам, изготовляли сами; большие нарядные бурки для всадников покупали у андийцев.

На головах у горцев красовались овчинные шапки-папахи, войлочные шляпы или папахи из среднеазиатского каракуля.

Самым распространенным головным убором была папаха. Она имела полусферическую форму и походила на перевернутый котел небольшого размера или усеченный конус. Шились папахи из сплошного куска овчины мехом наружу. Посетивший Дагестан в начале XIX веке С. Броневский писал, что его жители «вместо полукруглой шапки черкесской… носят высокую шапку с плоской тульей и с черной бараньей опушкой».

Под влиянием моды форма папах на протяжении столетия неоднократно менялась. В конце века, например, стали делать шапки с невысоким (22-23 см), но несколько расширяющимся кверху околышем и суконным донышком. Папаху шили на теплой стеганой подкладке, суконное донышко крепилось несколько глубже крайней линии околыша. Донышки нарядных папах часто делались из сукна яркого цвета (красного, бордового, белого, голубого, синего) и украшались золотым, серебряным позументом или самодельной тесьмой. При изготовлении папах мастера использовали специальные деревянные болванки, на которые изделия натягивались во влажном виде и оставлялись до полного высыхания.

Летом для защиты от солнца использовали войлочные шляпы с широкими полями. Их делали из шерсти хорошего качества, обычно белого цвета. Существенную часть головного убора составлял башлык, который шили как из местного, так и из фабричного сукна. Нарядные башлыки из белого или красного материала украшали галуном или тесьмой. Башлык напоминал капюшон; его кроили в форме равнобедренного треугольника, от которого с двух сторон шли небольшие полосы ткани для завязывания у шеи. Носили башлык поверх шапки, когда отправлялись в путь в ненастную погоду; обычно его закидывали на спину черкески и закрепляли с помощью тесьмы.

Чалмы на Кавказе обычно не носили. Чалму можно было увидеть лишь на некоторых представителях духовенства и важных людях среди жителей Причерноморья. В Имамате Шамиля чалма была введена как знак отличия между гражданами разных званий и должностей.

Кадиям, муллам и другим ученым людям - алимам был присвоен зеленый цвет. Хаджиям - мекканским пилигримам, особо уважаемым в народе, - гранатовый, наибам - желтый, и т.д. Сам Шамиль носил белую чалму, как и все простые мюриды. Впрочем, эти головные уборы не были чалмой в ее натуральном виде. Для горцев это было бы слишком хлопотно и не всегда по средствам. Роль чалмы в горах исполнял кусок кисеи или другой материи, обернутой вокруг обычной папахи.

К мужской обуви относились мягкие сапоги (у аварцев - «чакмай»), кожаные галоши, башмаки (от тюркского слова «басмак» - «наступать») на толстой кожаной или деревянной подошве, с небольшим каблуком и загнутыми вверх носами, чувяки из цельного куска сыромятной или дубленой кожи, сложенного вдвое, и обмотки (у кумыков - «делать»). Последние представляли собой полотнище с длинными шнурами на одном конце для перетягивания ноги сверху.

Именно обмотки имел в виду Н. Дубровин, когда писал, что горцы Дагестана «носят во время лета на коленях суконные ноговицы, а зимою привязывают кусок войлока». В высокогорных районах, где морозы крепче и зима длится дольше, население широко пользовалось сапогами из войлока. Они делались с острыми загнутыми вверх носами и длинными голенищами.

В домашних условиях использовались шерстяные носки, которые умела вязать каждая женщина. Для прочности к носку иногда подшивали сукно или холст. Поверх носков надевали мягкие сафьяновые сапоги, голенища которых покрывали ажурной строчкой. Основу таких сапог составляли тонкие, без подкладки, чувяки, к которым пришивались тонкие же голенища из черного, красного или желтого сафьяна. Иногда голенища не пришивались, а прикреплялись при помощи петель и пуговиц. Изготовление обуви и головных уборов, шитье мужской одежды, кроме нижнего белья, входили в обязанность мужчин. Исключение составляли кумыки, у которых бешметы, черкески и шубы шили женщины. Одежду на заказ изготовляли мастера-специалисты, труд которых оплачивался натурой (зерном, шерстью, овчиной) или деньгами.

Во второй половине XIX века в Дагестане стала появляться готовая одежда из России, Закавказья, Средней Азии (сапоги, башмаки, галоши, нижнее белье, пальто, носки и др.). В начале XX века мужчины стали носить модные в то время брюки «галифе». Почти ту же одежду, что и мужчины, носили мальчики. Им шили такого же покроя штаны, рубашки, шубы, овчинные папахи (с 1-2 лет), бешмет (с 7-8 лет). Черкеску подросткам, как правило, не делали. Исключение составляли лишь богатые семьи. Для детской одежды использовались ткани более ярких расцветок. Маленьким детям в качестве верхней одежды шили стеганые телогрейки в виде кителя или куртки с длинными рукавами и прямым разрезом спереди или без рукавов и воротника. Те и другие застегивались на пуговицы. Особенностью верхней одежды кубачинских мальчиков была стеганка на ватной подкладке, цельнокроеная, сшитая в талию и расклешенная при помощи 8-10 клиньев. Она имела спереди разрез, но застегивалась сбоку.

На голову детей младшего возраста надевали шапочки из плотных шелковых тканей (бархата, парчи), несколько напоминавшие по форме среднеазиатские тюбетейки; детям постарше - те же овчинные шапки. Овчинную шубу детям шили обычно в талию, без накидки, с прямыми рукавами. На ногах дети носили войлочные сапоги и чувяки или «дабри».

Костюм каждого совершеннолетнего горца украшал кинжал, висевший спереди на ременном поясе. В дорогу брали с собой шашку или саблю, пистолет и кремневое ружье. Оружие украшали насечкой по кости, металлу и рогу, с глубокой гравировкой и чернью по серебру.

Во второй половине века, с проникновением в горы изделий городского быта, зажиточные горцы стали носить кольца с печатками, перстни и цепочки от карманных часов.

Значительно больше, чем мужской, украшался костюм мальчиков. На головные уборы нашивали серебряные круглые бляхи с подвесками на цепочках; детскую одежду покрывали монетами, подвесками, литыми фигурками, фрагментами серебряных украшений, бляхами, сердоликовыми бусами и т. п. Многие из этих предметов служили амулетами или талисманами.

В Имамате на груди отличившихся горцев можно было увидеть учрежденные Шамилем ордена и другие знаки отличия.

Первые наградные знаки появились в Чечне. В одном из донесений генерала П. X. Граббе говорилось: «Давно уже до меня доходили слухи, что Шамиль для поощрения наибов, отличившихся в скопищах твоих, раздает им знаки отличия вроде наших орденов и старается вводить некоторую правильность между своими полчищами. Высшей наградой среди мюридов считался военный знак отличия». Ордена и знаки отличия изготовлялись дагестанскими ювелирами из серебра с позолотой, чернью, зернистой сканью. Полузвезды для генералов, треугольные медали для трехсотенных командиров, круглые для сотенных, особые награды, эполеты, сабли с темляками (кистями на рукоятке) за храбрость и другие знаки украшались надписями на арабском языке. Надписи эти тоже были весьма разнообразны, порой они содержали и имена награжденных. «Это - герой, искусный в войне и нападающий в битве как лев» - можно было прочитать на медали храбреца. Наиб Ахвердилав имел серебряный орден с надписью «Нет человека храбрее его. Нет сабли острее, чем его сабля», а также темляк за свою неустрашимость. Подобную награду имели и чеченский наиб Джават-Хан, и многие другие отличившиеся горцы.

Имам Шамиль, имевший титул «Повелитель правоверных», орденов не носил. Л.Толстой в «Хаджи-Мурате» писал: «Вообще на имаме не было ничего блестящего, золотого или серебряного, и высокая, прямая, могучая фигура его, в одежде без украшений, окруженная мюридами с золотыми и серебряными украшениями на одежде и оружии, производила то самое впечатление величия, которое он желал и умел производить в народе».

Верхняя одежда вайнахов, по словам Н, Грабовского, «состоит из черкески туземного сукна, ситцевого бешмета, папахи и чувяк, делаемых из лошадиной кожи или из сафьяна, с подошвами из этой кожи; зимою сверх этого костюма носится овчинная шуба, а ноги облекаются в теплые чувяки, похожие на валенки. Дети лет до четырех не облекаются почти ни в какую одежду; исключением в этом случае служат только дети более состоятельных родителей. С четырехлетнего же возраста их одевают в рубашки, а дальше дают и шаровары; зимою же одевают в полушубки…».

В. Пфаф писал: «Одежда осетин ничем не отличается от одежды остальных кавказских горцев. В обыкновенное время они носят из толстого холста рубашку со стоячим воротником и халат из толстого, большей частью коричневого цвета сукна. Обыкновенная обувь состоит из сандалий (лаптей), плетенных из веревок или ремней, которые подвязываются к ноге точно так же, как у древних греков и римлян. Эта обувь весьма практична для горных стран; сапоги же с гладкою кожаною подошвою не годятся для тамошних путешествий, так как с ними нет возможности держаться на крутых склонах и льдах. В зимнее время осетины носят теплые, из войлока, чувяки («дзабертое»), почти до колен. Штаны («халах») в летнее время носятся из холста, в зимнее - из сукна. Шаровары («сакбар») обыкновенно делаются из сукна. Иногда осетины, преимущественно на южном склоне, носят и грузинские башмаки («чуститое»). Бурка и башлык составляют необходимую принадлежность дорожной или зимней одежды.

Богатые люди в ауле никогда не отличаются в одежде от бедных… Богатые парадные их костюмы висят в кунацкой и надеваются во время общественных праздников или в случае приезда знатных гостей. В этом обычае выражается принцип равенства всех в патриархальном обществе, - и действительно, богатые люди образованием и обстановкою весьма мало отличаются от бедных. Богатство их помещается в сундуках или висит в виде драгоценного оружия на стенах в кунацкой, либо спрятано в виде утвари в чуланах. Превосходство богачей над остальными проявляется только в праздничные дни.

Парадная одежда осетина во многом отличается от обыкновенной. Рубашка бывает из тонкого цветного полотна. Бешмет (архалук) называется по-осетински «корост». Черкеска (пуха, чуха) из более тонкого сукна, синего, коричневого, желтого и даже красного цвета. Черкеска или кафтан спускается немного ниже колена и на груди пришит ряд кожаных футляриков (газырей - Авт.) для патронов («перц», «перцитое» во множественном числе). На правой и левой стороне груди до 7, 8, 9 таких футляров. Это украшение чрезвычайно изящно и придает одежде кавказских горцев особенную прелесть. В кожаных футляриках, пришитых к груди, находятся патроны, у богатых - из настоящего серебра… Эти патроны в настоящее время служат только украшением, прежде же они были наполняемы порохом, пулями и зарядами для винтовки и пистолета. На поясе, узко стянутом в праздничные дни, осетин носит спереди кинжал («кама»), а по сторонам - один или несколько пистолетов («дамбадзе»). Шашка же («кард») висит через плечо, на спине - винтовка («топ»), большей частью в чехле из медвежьей шкуры или белого козла. Осетины носят на голове довольно высокую цилиндрической формы папаху («худ») из черного бараньего меха или простую войлочную шапку. Впрочем, папаха сильно подвержена моде; порою ее шьют очень высокою, в аршин и более высоты, а в другое время довольно низкою, так что она немного лишь выше папахи крымских татар. Эту папаху осетин почти никогда не снимает, что отчасти происходит от того, что голова у многих совсем обрита. В дороге, в ночное время, папаха служит подушкою. За Кавказом осетины носят иногда и папахи конусообразной формы, как у закавказских татар (азербайджанцев - Авт.) и у многих грузин.

Главное щегольство осетина составляют оружие и кушак («рон») или пояс. Последний большею частью украшен серебряными различных форм бляшками». А вот несколько зарисовок, сделанных бароном Ф. Ф. Торнау: «Во время путешествия через горы я совсем износил мое платье; черкеска была в лохмотьях, обувь едва держалась на ногах. У горцев существует обычай размениваться подарками с новым знакомым. На основании этого обыкновения весьма кстати принесли мне на другое утро от имени моей хозяйки новую черкеску, ноговицы и красные сафьянные чувяки, обшитые серебряным галуном, который черкешенки умеют изготовлять с неподражаемым искусством. Все эти вещи отличались хорошим вкусом, особенно чувяки, обувь без подошвы, на которую знатные черкесы обращают главное внимание в своем наряде. Они шьются обыкновенно несколько меньше ноги, при надевании размачиваются в воде, натираются внутри мылом и натягиваются на ноги подобно перчаткам. После того надевший новые чувяки должен лежа выждать, пока они, высохнув, примут форму ноги. Под чувяками впоследствии подшивается самая легкая и мягкая подошва…

Одежда черкеса, начиная от мохнатой бараньей шапки до ноговиц, равно как и вооружение, приспособлены, как нельзя лучше, к конной драке. Седло легко и имеет важное достоинство не портить лошади, хотя б оно по целым неделям оставалось на ее спине».

В XIX веке почти все горцы, начиная с детского возраста и до глубокой старости, брили голову. С наступлением совершеннолетия оставляли усы и тщательно за ними ухаживали (существовала даже суповая ложка особой формы, позволявшая не пачкать усы и бороду во время еды). Люди в возрасте иногда красили усы и бороду хной. Это делалось не только из гигиенических целей или по обычаю, но и для того, чтобы в случае нападения на аул все его защитники выглядели, хотя бы издалека, молодыми и сильными воинами.

Большим своеобразием отличалась женская одежда, учитывавшая условия национального, социального и даже зонально-климатического бытия горянок. Для ее изготовления применялись в основном привозные ткани фабричного производства: бязь, нанка, ситец, шелк, парча и др.

Женскую нательную одежду составляли широкие и узкие штаны и туникообразная рубаха, длиной почти до пят. Рубаха, как правило, имела широкие спущенные плечи, прямые широкие и длинные рукава, на груди вырез, иногда узкий воротник. У шеи рубаха застегивалась на одну пуговицу. В некоторых районах Дагестана поверх рубах женщины носили (особенно во время работы) широкие матерчатые пояса («ижи» или «иржи»). В предгорной и частично горной полосе Дагестана были распространены платья, известные в литературе под названием «архалук». Шили их в талию с прямым разрезом сверху донизу, с узким лифом и пришитой юбкой в мелкую или глубокую складку, широкими и длинными (до пят). Платье имело откидные рукава, иногда с разрезом ниже локтя. У даргинок оно называлось «лабада» или «гурди», у аварцев «горде», у кумычек - «арсар» и «бузма», у лезгинок и табасаранок - «валжаг» и т. д.

На Западном и Центральном Кавказе в моде были платья типа «къабалай» - приталенные, с открытым грудным вырезом, широкой закрытой спереди юбкой в складку и рукавами на манжете. Вырез украшался яркой отделкой из узких шелковых лент, пришитых с двух сторон в виде галунов. Такие платья охотно носили черкешенки, кабардинки, балкарки, осетинки и т. д. От них эта мода в середине XIX века перешла к кумычкам (они называли платье «асетин полуша») и затем распространилась на весь Дагестан.

Как и мужчины-горцы, женщины зимой носили овчинные шубы мехом внутрь. Они также были трех типов: широкая шуба с длинными ложными рукавами и откидным меховым воротником, шуба-накидка без рукавов и шуба в талию, с фалдами, короткими рукавами и грудным глубоким вырезом. Женские шубы не запахивались, а застегивались у ворота особой серебряной застежкой. Полы и рукава шубы оторачивались мехом. Для нарядных шуб подбирались однотонные шкурки белых молодых барашков. Воротник, разрез на груди до пояса и рукава выше меховой оторочки у таких шуб обшивались золотым позументом или цветной шелковой лентой, расшитой золотом. Особо дорогие шубы изготовлялись из меха хорька, выдры и горностая.

Самым распространенным женским головным убором горянок был платок на подкладке («чухта», «чохто», «чуха», «чук», «чутхъа», у чеченок - «чухт»). Верхняя часть представляла собой налобную повязку, а нижняя свободно спадала на спину, прикрывая голову и волосы, иногда делалась в виде мешочка. Чухту обычно шили из черной ткани; нередко налобную и теменную часть украшали серебром, кусками парчи или разноцветной шелковой ткани. К обоим концам верхней (налобной) части убора, как правило, приделывали неширокие ленты, которыми женщина обвивала голову, надевая чухту, и концы которых завязывала на затылке.

По покрою и способу ношения чухты можно разделить на два типа. Первый - чухта полотнищеобразная, на подкладке, незашитая вдоль. Второй - чухта из двух или трех частей: чепец со сборками выше затылка, из плотной ткани черного цвета на белой подкладке; накидка на волосы с подкладкой из белой бязи или ситца: полотнище (длиной 60-61, шириной 37-38 см), спускавшееся почти до пят и крепившееся ко второй части убора с помощью петель и пуговиц. Чепец и завязки украшали монетами, кораллами, бисером, жемчугом, серебряными цепочками. Внизу чухта оканчивалась каймой - широкой яркой лентой с пришитой к ней золотой или серебряной бахромой. Молодые женщины и девушки носили чухту из ярких разноцветных кусков по возможности дорогой ткани (атлас, парча, бархат, тафта и др.), пожилые - из ткани преимущественно темных расцветок и, как правило, без третьей ее части. Вторым самостоятельным элементом головного убора дагестанской женщины, выполнявшим роль платка, являлось большое покрывало, называемое «каз», «дика», «чаба», «ашмаг». Шилось оно из бязи, полотна или натуральной шелковой ткани местного производства. Развернутое покрывало накладывалось на темя так, чтобы правый конец был гораздо короче левого и свободно свисал за спиной, а левый конец проходил под подбородком, полностью покрывая грудь, и тоже закидывался на голову, после чего опускался на спину. Иногда края покрывала на темени скреплялись

булавкой. Концы его украшались каймой с бахромой, золотым шитьем. На протяжении XIX века покрывала постепенно вытесняли шелковые и хлопчатобумажные платки, а также шерстяные шали.

Женская обувь была во многом похожа на мужскую (чувяки, кожаные и войлочные сапоги, башмаки и т, д.). Но она была изящной, имела лучшую отделку, покрывалась узорами из серебряной или золотой канители. Женские сапоги имели более низкие голенища. Шерстяные носки, в отличие от однотонных мужских, вязали из разноцветных ниток. Обмотками женщины не пользовались.

Н. Прабовский писал: «В Кабарде и в горских обществах ее женщины высшего сословия ходят не иначе, как на низеньких ходулях. Ходули эти по большей части деревянные, но бывают и серебряные. Устроены они из двух стремянообразных дощечек высотою в 3-4 вершка, к которым сверху прикреплена третья плоская дощечка длиною в 5-6 вершков; эта последняя дощечка имеет форму подошвы или просто четырехугольника; посередине ее прикреплен ремень, в который всовывают ногу, становясь на ходули».

Среди женских украшений важнейшими были украшения налобно-теменной части чухты. Это могли быть массивная цепочка сложного плетения на налобной кромке чухты или 5-7 рядов серебряных монет разной величины; тонкая цепочка таких монет окаймляла налобный край убора, такая же цепочка спускалась с висков и огибала подбородок. Иногда вместо монет на теменную часть нашивали бусы из коралла, бисера, жемчуга в определенном сочетании с серебряными бляхами, литыми фигурками птиц, широкими цепочками кольчужного плетения и перламутровыми пуговицами. Височные подвески инкрустировали цветными камнями и стеклами.

Особый тип украшений составляла серебряная фигурная пластинка с черневым растительным орнаментом или бляха с накладным сканно-зерневым узором. От такой пластинки на лоб спускались многочисленные двойные или одинарные подвески на легких цепочках. Подвесками служили мелкие монеты, жетоны, бубенчики и т. п. В большинстве случаев это украшение соединялось несколькими цепочками с височными подвесками, составляя с ними единое художественное целое.

В ушах горянки носили серьги в виде подвесок, пластин, украшенных гравировкой, или полых серебряных шариков, укрепленных на небольшой дужке. К нагрудным украшениям относились разнообразные ожерелья и бусы, а также массивные бляхи, монеты, цепочки, подвески. Последние обычно нашивались симметрично с двух сторон груди. Были даже специальные нагрудники из монет.

С нарядным платьем женщины часто носили пояс. Пояса имели разнообразную форму. Одни состояли из соединенных между собой серебряных звеньев. Такие пояса были неширокими и имели небольшую пряжку. Украшались они сканно-зерневым узором, инкрустировались вставками из цветных камней и стекол. Более распространен был широкий пояс из кожи или платяной ткани с массивной серебряной пряжкой. На него нашивали в три ряда монеты и выпуклые серебряные бляхи. К нижней части пряжки иногда прикреплялись подвески на цепочках. Изготовляли пояс и из позументной ленты, которую украшали серебряными бляшками, выполненными в технике ажурной филиграни.

Украшения для рук составляли всевозможные кольца и браслеты. Кольца в основном были серебряные, типа печаток с гравировкой под чернь или с цветными камнями (сердолик, альмадин, бирюза) и стеклами. Кубачинские мастера изготовляли для знати золотые кольца с драгоценными камнями. Особенно много колец дарили женщине на свадьбу, так что порой каждый палец руки новобрачной бывал унизан двумя-тремя кольцами. Одаривая невестку, родственницы мужа обращались к ней со словами: «Будь богата!»

Большим разнообразием отличались женские браслеты. Они были литые и в виде незамкнутого овала, с застежками и без. В старину были особенно распространены витые браслеты-змейки из серебряной толстой проволоки. Концы их расплющивались и на них наносился гравированный черневой узор, либо делалась инкрустация цветными камнями и стеклами. Форму незамкнутого овала имели и серебряные пластинчатые браслеты, покрытые зернью, сканью, украшенные чеканными выпуклыми шишечками и инкрустированные драгоценными камнями. На браслетах такого типа специализировались кубачинские ювелиры.

Браслеты с застежкой (двустворчатые) были распространены меньше. По внешнему облику они мало отличались от браслетов без застежек. Их также украшали зернью, гравировкой и чернью с 1-3 камнями или инкрустировали цветными камнями и стеклами. Украшенный зернью браслет имел в центре утолщение, что придавало ему массивность; соответственно увеличивалось и количество орнаментальных камней. К краю браслета припаивалось маленькое колечко, и на нем на цепочке укреплялся стерженек, которым браслет застегивался.

С проникновением в горы изделий фабричного производства местные мастера стали изготавливать браслеты по городским образцам. Это были легкие украшения с одним крупным камнем в центре на нетолстой проволоке или неширокой тонкой пластине, покрытой черневым узором.

Дорогие платья и украшения бережно хранились и передавались по наследству. И теперь еще многие горянки выходят замуж в нарядах и украшениях своих матерей, бабушек и прабабушек.

Женщины Дагестана, как и другие горянки, обычно носили длинные косы, их могло быть до 12-20. Незаплетенными оставались пряди волос от висков вдоль щек до мочки уха. Жительницы предгорий оставляли также на лбу челку. Косы девочкам начинали отращивать с 5-6 лет; до этого возраста их стригли очень коротко, оставляя челку и прядь волос у виска.

Младенческие волосы как у девочек, так и у мальчиков сбривали. Это событие в семье отмечали торжеством, сопровождавшимся раздачей ритуальной пищи. У татов было принято взвешивать снятые волосы, причем на другую чашу весов клали деньги. На эту сумму покупали сладости и раздавали детям.

За длинными косами девочке до 12 - 13 лет помогала ухаживать мать. Чтобы волосы лучше росли и блестели, их мыли простоквашей, яичным желтком, миндальными отрубями с молоком, а при расчесывании слегка смазывали топленым маслом.

Косметика в XIX веке особого распространения не имела. Лишь на равнине и в предгорных районах женщины из состоятельных семей иногда красили волосы и ногти хной, сурьмили брови, румянились водным раствором кармина. Девушки для придания белизны коже лица мыли его кислым молоком или мазали раствором белой глины, который смывали после работы в поле.

Со второй половины XIX века в костюм и домашний обиход знатных и состоятельных дагестанских семей все настойчивее вторгается «русский стиль». Вот свидетельство Н. И. Воронова, посетившего в Кумухе вторую вдову Агалар-хана Казикумухского: «Ханша Халай, еще свежая женщина, принимала нас, сидя на ковре, с поджатыми под себя ногами; костюм ее, весь черный, в национальном вкусе, резко отличался от костюма дочерей, уже замужних; они одеты были почти по-европейски, притом в весьма богатые шелковые платья. Одна из них разливала чай, который нам и подан был по русскому обычаю. Вся обстановка и этого ханского дома, вообще не бедная, представляет также смесь туземного с русским».

Основные детали женского костюма, описанные выше, были характерны не только для Дагестана.

Н. Грабовский отмечал, что женщины Ингушского округа Терской области «сверх обыкновенной кумачной рубахи, доходящей до колен, носят бешметы из такой же материи. Остальной костюм составляют широкие шаровары, подвязанные у чувяк; голова повязывается куском белой бязи; костюм девушки нисколько не разнится от женского, но голова последних повязывается особенным манером. Женщины зимою носят шубы, но надевать их девушкам считается большим срамом. Предполагается, что молодая кровь должна согревать их…».

В статье Л. Тариевой «Институт Сув в древней Ингушетии» мы находим интересные сведения: «…Шитьем, изготовлением одежды, созданием костюма, организацией этикета, музыкой, танцами и другими подобными занятиями ведали специально избранные, обученные и особо воспитанные с детства женщины. Эти женщины назывались «Сув» («Княгиня»).

В соответствии с традицией из девочек избирали одну, отличавшуюся внешностью и способностями. Учителем девочки выступала другая, старшая Сув. Обычно старшая Сув попадала в чужое селение благодаря браку и готовила себе преемницу из местных девочек.

Сув запрещалось ходить на сельхозработы, запрещался тяжелый домашний труд и другие подобные работы. Но в ее обязанности входило распространение специфически женских знаний и ремесел: умение ткать, прясть пряжу, шить, вышивать, изготавливать фурнитуру, умение носить костюм и т. д.

Важной частью женского просвещения было то, что Сув наставляла девушек при их вступлении в брачный возраст.

Нередко, учитывая высокую роль Сув в обществе, ее избирали из числа дочерей наиболее почитаемых благополучных семей. Глава такой семьи был, как правило, владельцем башни.

Сув выполняла не только светские, но и сакральные обязанности: только Сув имела право изготовлять одежду для жрецов. Она же шла во главе молодежи во время процессии к местному святилищу, располагавшемуся на горе. После принесения жертвы в ее обязанности входило правильное распределение частей тела животного для ритуального пира.

…С распространением монотеизма изменились форма и функции одежды. Изменилось и мировоззрение ингушей. Институт Сув стал терять свою значимость и постепенно перестал существовать».

По свидетельству В. Пфафа, у осетинок на теле «длинная до пят рубаха из толстого холста или бумажной материи, широкие шаровары из ситца или (зимою) сукна, большею частью коричневого цвета. В праздничные дни они любят одеваться по возможности пестро. Сверх рубашки они носят длинный халат до пят, из легкой или теплой материи, смотря по времени года. При работе поднимают этот халат и прикрепляют его к поясу, так что шаровары видны до колен. Обувь в холодное время та же самая, что у мужчин, летом же они ходят босые. Голова обыкновенно до плеч покрыта платком. Этим же платком они закрывают лицо до глаз каждый раз, когда приближается к ним посторонний мужчина. Девицы заплетают косы и некоторые завязывают голову черным шелковым платком в виде шарообразной шапки. Более богатые женщины в праздничные дни носят отчасти на голове, отчасти на плечах довольно длинные белого цвета прозрачные вуали. У некоторых девиц зашивают грудь до пояса в довольно узкий кожаный корсет, который, как говорят, не снимается до выхода их замуж…»

Н. Грабовский так описывал наряды кабардинок: «Расположившись с одной стороны костра на нарочно приготовленном диванчике, покрытом подушками, я принялся за наблюдения. Первое, что бросилось мне в глаза - это были пестрые костюмы девушек, состоящие из цветных рубашек и шалвар, подвязанных внизу, у чувяк; все это покрывал длинный бешмет с серебряными застежками на груди, а талию охватывал широкий пояс с массивными серебряными бляхами; головы девушек были покрыты до верху галунами, имеющими форму пули системы Минье; словом - горянки были одеты по-праздничному…

Так как между сверкавшими серебром нарядами нередко попадались и весьма скромные и чаще - девушки с простыми повязками на головах, то я и полюбопытствовал узнать, не от разницы ли в средствах происходит скромность некоторых нарядов. Оказалось, что кроме этой, само собою разумеется главной причины, богатство наряда и особенно головной убор составляют сословное преимущество. Таким образом, на всех горских празднествах, имеющих по обычаю вполне демократический характер, сразу можно отличить девушек высшего сословия».

В заключение приведем описание одежды черкесских женщин, данное Ф. Ф. Торнау: «Черкесский женский костюм я нахожу чрезвычайно живописным. Поверх широких, к низу суженных шаровар, без которых не найдешь женщины на Востоке, носится длинная белая рубашка, разрезанная на груди, с широкими рукавами и небольшим стоячим воротником. Талия стягивается широким поясом с серебряною пряжкой. Сверх рубашки надевается яркого цвета шелковый бешмет, короче колена, с рукавами выше локтя, полуоткрытый на груди и украшенный продолговатыми серебряными застежками. Маленькие ножки затянуты в красные сафьянные чувяки, обшитые галуном. На голове круглая шапочка, обложенная серебряным галуном, повитая белою кисейною чалмой, с длинными концами, падающими на спину. Волосы распущены по плечам. Под рубашкою девушка носит так называемый пша-кафтан, который есть не что иное, как кожаный, холщовый или матерчатый корсет с шнуровкой спереди и двумя гибкими деревянными пластинками, сжимающими обе груди, так как у черкесов тонкая талия и неполная грудь составляют первые условия девичьей красоты. Этот пша-кафтан подал повод к басне о кожаном поясе, в который черкешенка зашивается будто бы с детства и который распарывается кинжалом, когда она выходит замуж. Черкесская девушка растет свободно, как я сам видел на Кучухуже и на других ее подругах, до 12 или до 14 лет, потом ей надевают пша-кафтан, переменяемый по мере того, как она растет и развивается. С помощью этого корсета ей дают неимоверно тонкую талию. При выходе замуж пша-кафтан, составляющий непременную принадлежность девушки, просто снимается, потому что женщины от него совершенно избавлены. Грузины, абазины и южные дагестанцы выдавали прежде двенадцатилетних девушек; черкесы, напротив того, если возможно, уберегают их от замужества лет до двадцати, отчего женщины у них сохраняются очень долго…»

Представить себе кавказца без его традиционного костюма очень трудно. Некоторые элементы этнического наряда народов Закавказья известны всем: черкески, бурки и др. И хотя все горные народы берегут память, уважение и почитание к национальному костюму, увидеть его сейчас можно лишь в дальних селениях или же являются возможностью насладиться подобным изысканным нарядом

Какие же основные элементы традиционного кавказского одеяния были особенно любыми не только горными жителями Кавказа? Прежде всего, это черкески, бурки, папахи и платки. Вся одежда этой местности характеризуется несколькими общими чертами - универсальностью, удобством, она не сковывает движения, является и одеждой и защитным приспособлением. Нужно помнить, что это одежда воинов и пастухов, и исходя из этого, становится понятно, зачем на ней те или иные элементы. Сейчас же вся обыденная национальная одежда стала лишь выходным, торжественным нарядом.

Черкеска - роскошный приталенный кафтан с одним бортом и газырями, специальными деревянными или костяными гнездами для пороха, патронов и деревянных щепок на распил.

Ежедневный наряд был темных, маскирующих тонов. Длина - ниже колен, чтобы согревать коленные суставы всадника, но может варьировать. Одежда это приталенная, но не стесняющая движения благодаря складкам и сборам, подпоясывается узким ремнем с пряжкой-кресалом. Рукава - идеальные для боя, широкие и короткие. Если не одеяние шьется для старца, то рукава будут узкие и длинные, чтобы прогревались руки уважаемого старика. Праздничная черкеска светлых тонов, сильнее приталенная и длиннее.

Головной убор, сшитый из ткани, меха или войлока. Традиционный национальный наряд невозможен без этого олицетворения мужественности, чести и порядочности. Разновидностей этого убора очень много, плоские и цилиндрические, с ровным и скошенным верхом, с полосой и без, папахи отличались от народности и от назначения. Раньше, до конца 18 в., мужские и женские головные наряды не отличались, теперь же мужской вариант и считается истинной папахой.

Считалось, что каждый кавказский мужчина должен иметь у себя не менее 10 папах, на разные случаи. Хранились такие шапки только в чистых тканевых мешочках и очень трепетно оберегались, передаваясь по наследству. Без папахи раньше выйти из дому было дурным тоном и неуважением к другим, тем более явится на торжество или траурное мероприятие. Цвет папахи мог быть любой, но каждодневный убор был темным, а свадебная, праздничная папаха - белая или светлая. Снимался этот исключительно теплый и удобный головной убор лишь чтобы попросить о прекращении войны из-за кровной мести. Также парень забрасывал папаху в окно любимой девушке, словно спрашивая, примет ли она его ухаживания. Воины и пастухи использовали эту пышную и теплую шапку как подушку во время дальних походов.

Бурка - очень теплый, водонепроницаемый безрукавный плащ из овечьего или козьего войлока. Узкий в плечах и очень широкий книзу. Цвет обычно темный, но выходные одеяния были привычно белыми. У горловины и переднего разреза идет нашивка кожей, для нарядности, долговечности и практичности, плюс кожаные завязки.

Для всадников, воинов, изготавливались длинные, сшивные модели с широкими плечами и длинным ворсом. Они позволяли прикрыть не только наездника, но и лошадь. Также полами бурки прикрывали глаза лошади, если ее нужно было направить в реку или заставить прыгнуть через обрыв. Для пеших горцев - короткие, бесшовные и гладкие.

При весе в пару килограмм, настоящая войлочная бурка стоит на полу, настолько прочный и качественный материал используется. Изготавливается она только вручную, методом валяния шерсти женскими ручками, варки и пропитки, стирки, сушки и пришивания подкладки. Процесс очень тяжелый и трудоемкий, занимает от трех дней при одновременной работе трех женщин.

Этот традиционный наряд пастухов позволял защититься от любых погодных неприятностей. Ее можно было использовать как палатку, как одеяло и временное, защитное сооружение, она спасала от нападающего с кинжалом и позволяла под широкими полами спрятать свое оружие. Поэтому, как и большинство одежды кавказцев, бурка является не просто красивым нарядом, но и жизненной необходимостью. Сейчас же это становится лишь декоративным или празднично выходным одеянием. Теперь ее изготавливают и для маленьких детей, и для декора бутылок с напитками.

Бешме́т — нарядный кафтан, особенностью которого являлся стоячий воротник. Его надевали как основу под рубаху и халат, так и носили отдельно, дома. Шили из из разнообразных материалов, постепенно стали делать и утепленные модели, типа ватника, и укороченные.

Платок для кавказских женщин является такой же важной частью наряда, как и для любого другого народа. Но его носили и носят постоянно, даже сверху на косынку. Это способ прикрыть женскую красоту и фактор престижа. Важность и силу платка сложно переоценить. Брошенный на пол, между двумя бранящимися мужчинами способен прекратить спор и даже драку.

Исследователи выделяют больше 40 основных видов платков у народов Закавказья. Разноцветный и одноцветный, с бахромой и без, с вышивкой и без декора, маленький и шаль - разновидностей платка больше сотни. Они отличаются материалом, мотивами на нем и назначением. Особенно важный и роскошный свадебный платок. Он украшал красавцу невесту, мог закрывать лицо, защищал молодых от сглаза и порчи, скрывал от злых духов молодую семью. Такой защитный и магический платок был белого или красного цвета. Это всегда желанный и дорогой подарок для самого шикарного праздника и повода.

Украшение и пошив платка должны быть ручной работой, чтобы он нес ту энергетику, которую приписывают этому неизменному атрибуту кавказкой женщины и девушки.

Традиционное кавказское одеяние всегда было и будет частью культуры этих горных народов, но сейчас увидеть истинно национальный наряд можно лишь во время кавказских танцев или на гуляниях.

Одежда горцев Северного Кавказа во второй половине XVIII – XIX вв. обладала сходными чертами. Одежда мужчин состояла из рубашки, сшитой из хлопчатобумажной ткани или легкой красной тафты. Сверху на рубашку надевался шелковый жилет, обычно украшенный вышивкой. Рубашка заправлялась в широкие штаны, которые суживались книзу. Неотъемлемой частью национального костюма горцев (прежде всего адыгов) была черкеска. Она шилась в талию, с расклешенными полами и широким вырезом на груди. Длина ее, как правило, доходила до колен. Обычно черкески шили из черного, бурого или серого домотканого сукна. На груди по бокам располагались подгазырники, которые изготавливались из кожи или сафьяна. Первоначально гнезд для газырей было 4-5, но ко второй половине XIX века их число увеличилось до 8 с каждой стороны. Праздничные черкески делали из покупного сукна разных цветов и украшали галунами.

Обязательной деталью мужского костюма был пояс с металлическим набором. Носить черкеску без пояса считалось у адыгов неприличным. Верхней одеждой являлась бурка – длинная войлочная накидка без рукавов, колоколообразной, расширяющейся внизу формы (см. Приложение № 1).

Обувь представляла собой чувяки и туфли с высокими каблуками. Вместе с чувяками носили ноговицы из войлока, иногда из сукна или сафьяна.

Головными уборами служили папахи, войлочные шляпы, башлык – на случай ненастной погоды.

Непременным атрибутом мужского горского национального костюма являлось холодное оружие (кинжал, сабля, шашка), о котором более подробно будет рассказано ниже.

Одежда женщин мало отличалась от мужской за исключением цвета: женщины предпочитали белое, тогда как мужчины никогда не использовали ни красного цвета для своих колпаков, ни белого цвета в своей одежде.

Молодые женщины из знатных родов носили под покрывалом шапочку красного цвета, а волосы заплетали в несколько свободно ниспадающих косичек. Платья, как правило, были длинными, впереди открытыми, с застежками на груди до пояса. Кроме того, горянки носили широкие длинные штаны (шальвары), собранные у щиколоток. Праздничная одежда женщин состояла из полукафтана, сшитого из шелка или хлопка, поверх которого надевалась длинная одежда из сукна с открытыми рукавами. Чтобы сохранить фигуру, знатные горские женщины с 10 лет носили корсет до вступления в брак (в первую брачную ночь супруг вспарывал его кинжалом). Благодаря корсету, скромному питанию без излишеств, многие черкешенки долго сохраняли прекрасную фигуру. Вообще идеал красоты у адыгов и других народов Кавказа состоял в том, чтобы иметь тонкую фигуру (только у мужчин должны были быть широкие плечи). Европейские путешественники, посещавшие Кавказ в XVIII – XIX вв. неоднократно подчеркивали, что адыги были законодателями мод на Северном Кавказе, как французы в Европе. Действительно, одежда черкесов служила образцом для одежды других горских народов Кавказа.

Изготовление одежды было обязанностью женщин, которые достигали в своем деле замечательного искусства. Швейные изделия адыгских мастериц были известны далеко за пределами Кавказа. Украшения одежды и обуви, выполняемые из галуна, золотых и серебряных нитей, поражали своим совершенством. Русский офицер Ф.Ф. Торнау, наблюдавший быт адыгов, находясь у них в плену в 1864 году, лестно отзывался об изделиях адыгских мастериц: «Черкешенки отличаются замечательным искусством в женских работах – скорее изорвется материал, чем шов, сделанный их рукой; серебряный галун их работы неподражаем. Во всем, что они изготавливают, обнаруживается хороший вкус и отличное практическое приспособление».

Как отмечали многие исследователи, в середине XIX века одежда абхазов была похожа на черкесскую. Они носили полукафтан, а под ним узкое платье, подбитое ватой (бешмет). Абхазы-мужчины носили узкие штаны, а поверх них одевали суконные чулки, которые подвязывали под коленями узорной тесьмой (ноговицы). На голове абхазы носили суконный капюшон (башлык). Князья и знатные люди носили небольшие суконные шапочки с меховой опушкой.

Осетины также одевались как черкесы, только одежда у них была более длинной и скроена с меньшим вкусом. На тело они одевали короткую рубаху и штаны, сверху черкесскую одежду из грубого сукна, которую делали сами или покупали у своих соседей. Как и все горцы, они также пришивали на грудь к верхней одежде два кармана, разделенных на маленькие отделения, в которых размещали от 5 до 8 патронов.

Одежда женщин была похожа на одежду черкешенок, однако осетинки не носили шальвары, и прическа их отличалась от причесок черкесских женщин (они носили под покрывалом распущенные волосы или одну косу).

Изготовление одежды являлось широко распространенным промыслом и основным занятием горских женщин Кавказа в изучаемый период (середина XVIII – конец XIX вв.). Женским трудом производилась вся одежда и обувь (в том числе черкески, бурки, ноговицы, перчатки), все кожаные принадлежности военного снаряжения (подушки для седел, ножны для шашек и кинжалов, налучья и колчаны для луков и стрел, а впоследствии – с распространением огнестрельного оружия – чехлы для ружей, кобуры для пистолетов).

Что касается изготовления оружия, то она являлось сугубо мужским

промыслом и основным занятием профессионалов-мастеров оружейного дела. У адыгов особенно славились оружейные мастера, которые умели изготавливать даже дамасскую сталь, секрет изготовления которой в настоящее время, к сожалению, утрачен.

Здесь необходимо подчеркнуть, что изготовление оружия издавна было одним из важнейших промыслов народов Кавказа. Военный уклад жизни горцев требовал постоянного ношения оружия ввиду постоянной опасности, возникавшей в силу разных причин (внешние войны, феодальные усобицы, набеги соседних племен и т.д.).

Кроме того, по понятиям горцев военное дело было единственным делом, достойным мужчины. Джигитом считался удалой наездник, меткий стрелок, удачливый в набегах. В результате все мужчины горского населения Кавказа прекрасно владели оружием, хорошо знали военное дело и были готовы к отражению опасности в любое время.

В силу этих причин значение оружия в жизни горца невозможно переоценить. Никогда черкес не выходил из своей сакли без оружия и даже, находясь дома, никогда не снимал кинжал с пояса. Оружие было единственным украшением стен жилища горца. Так как оружие имело высокую материальную ценность, то оно играло большую роль при жизненно важных расчетах. Например, в уплату за невесту (калым) всегда входило оружие.

И. Бларамберг подробно отмечал, из каких видов оружия состоит калым. У князей и дворян были обязательны кольчуга, шлем, боевые перчатки и налокотники, шашка, ружье, пистолет. Кроме того, полагалось отдать отцу невесты мальчика-раба, восемь быков, коня и лошадей.

У простолюдинов обязательную часть калыма составляли ружья, украшенные серебряной насечкой, две лошади, два быка, десять баранов и коз. Оружие играло большую роль и при свадебном обряде (во время свадьбы устраивались скачки и стрельба в цель). Свадебный поезд (арбу с невестой) сопровождали всадники с песнями и стрельбой из ружей и пистолетов. Мастерски исполненный танец в знак одобрения сопровождался пальбой.

Оружие входило также и в уплату штрафа за убитого. Например, в плату за кровь дворянина включались панцирь, шлем, шашка, налокотники, ружье, серебряный кубок, хороший конь, 23 лошади, быки и мелкий рогатый скот.

Рассмотрим кавказское холодное и огнестрельное оружие.

Холодное оружие является средством нападения и активной защиты, приводимым в действие рукой человека. Клинковое оружие – один из видов холодного оружия. На Кавказе в XVIII – XIX веках употреблялось холодное оружие с длинным и коротким клинком.

К оружию с длинным прямым клинком относились мечи и палаши (различие между ними состояло в том, что у меча были заточены обе стороны лезвия клинка, а у палаша только одна). Данный вид оружия был наиболее распространен в XVI – XVII веках.

Что касается XVIII века и особенно XIX, то в данный период на Кавказе было наиболее распространено оружие с изогнутым клинком (сабли и шашки). Особое назначение кривизны клинка состоит в том, чтобы придать центральной линии рубящего оружия линию направления удара, то есть чтобы обе эти линии (рубящего оружия и направления удара) совпадали. У некоторых клинков конец делали обоюдоострым.

Шашка представляет собой разновидность сабли, ее название имеет черкесское происхождение и означает «длинный нож» . Сабля была наиболее ранним вариантом оружия с изогнутым клинком, шашка – более поздним. Дело в том, что сабли с длинным клинком и мощным штыковым концом были рассчитаны на прокол кольчуги. В XIX веке по мере всё более широкого распространения огнестрельного оружия, все меньше пользовались кольчугой, вследствие этого исчезала потребность в сабле со штыковым концом. Шашка являлась более легким оружием, ее всегда носили на поясе; таким образом, горец в случае внезапного нападения одним движением вынимал ее из ножен и, не меняя положения руки, наносил удар.

Для черкесских шашек характерен небольшой изгиб клинка, для кабардинских – легкость. Согласно кабардинской формуле «шашка должна быть легкая, как перо, упругая, как лоза, острая, как бритва».

Декор черкесских шашек таков: в центре головки рукояти помещалась 4-х или 6-ти лепестковая розетка. Ее окружали замкнутые круги и овалы, образующие двойные или тройные рамки. Черенок рукояти нередко украшался полосками, расположенными наискосок, которые заполнялись надписями и запятообразными лепестками.

Другой разновидностью черкесского орнамента является орнамент, состоящий из густых стеблей с крупными листьями и бутонами, внутри которых помещен белый рисунок (завитки и запятые). Этот орнамент всегда выполнен гладкой чернью, окаймленной линией вторичной гравировки.

Наиболее распространенным видом холодного оружия, который носили буквально все без исключения горцы, являлся кинжал. В Дагестане, Адыгее, Осетии, Чечне, Кабарде кинжалы носились мужчинами постоянно, начиная с подросткового возраста.

Кавказские кинжалы имели свои характерные черты. Их клинок прямой, с двумя лезвиями. Клинок заканчивался вытянутым четырехгранным острием, и в разрезе имел форму ромба. Такой конец был приспособлен к колющему удару. Средняя длина клинка 33-35 см, ширина – от 3-х до 3,2 см. Рукояти кинжалов прямые, их делали из различных материалов (кости, рога, железа и т.д.). Многие клинки кинжалов имели надписи, содержащие имена мастеров, владельцев, дату изготовления, клеймо, какие-либо изречения. Эти надписи, а также украшения клинков, помогают определить место их производства.

Во второй половине XIX века кинжалов производилось значительно больше, чем других видов холодного оружия, по той причине, что после окончания Кавказской войны сабли и шашки могли иметь только те жители Кавказа, кто шел служить в русскую армию, кинжалы же по обычаю имел каждый горец.

Следующий вид оружия, который мы рассмотрим, это огнестрельное оружие. Появление у черкесов огнестрельного оружия, согласно многим письменным источникам, относится ко второй половине XVII века. Согласно свидетельству турецкого путешественника Эвлия Челеби (1660-е гг.) в честь праздника, на котором он присутствовал, черкесы палили залпами из ружей. Доля воинов, вооруженных огнестрельным оружием (согласно данным путешественника) составляла от одной трети (у бжедугов) до одной шестой (в Малой Кабарде).

XVIII век – время сосуществования огнестрельного оружия с луком и стрелами. В этот период вся пехота была вооружена ружьями, а всадники – преимущественно луком, стрелами и копьями.

Однако огнестрельное оружие в горах Кавказа постепенно вытесняло архаическое (лук и стрелы) и XIX век уже можно считать временем повсеместного распространения огнестрельного оружия. Как отмечал черкесский ученый А. Хан-Гирей (1830-е гг.): «Нет почти ни одного черкеса, который не имел бы огнестрельного оружия». Он также свидетельствовал, что в Черкессии «в каждом ауле в небольшом количестве приготавливают порох».

Здесь необходимо подчеркнуть, что, как и большинство других кавказских народов, в данный период черкесы сами производили порох, для этого они в горах добывали селитру – «пороховую соль».

Производство огнестрельного оружия на Кавказе имеет свою историю. Зародившись в Дагестане, предположительно в конце XVI века, оно успешно развивалось в последующие два с половиной столетия. Первоначальными образцами огнестрельного оружия послужили турецкие ружья XVI – XVII веков. К середине XVIII века на Кавказе сложился свой тип кавказского кремневого ружья, имеющего несколько разновидностей. Высшей точкой в развитии производства огнестрельного оружия был период Кавказской войны, когда имело место массовое производство. К концу XIX века кустарное производство кавказского кремневого ружья постепенно сошло на нет, вытесненное фабричным производством и распространением более современного оружия европейского происхождения.

Приведем описание ружья черкесского производства, высоко ценимого на Кавказе в указанный период. Как правило, ружье имело длинный, массивный, большей частью круглый ствол, украшенный растительным орнаментом и не имеющий какого-либо клейма или надписи. Замки у подобных ружей были такими же, как и у крымских (имеют турецкий прототип). Ложи были изготовлены из орехового дерева. Широкие обоймицы сделаны из серебра. Обоймицы и накладки украшены орнаментом, выполненным гладкой чернью по серебру. Орнамент имеет несколько вариантов: извивающиеся ветки с круглыми листьями; круг, заполненный черненым штриховым узором «сито», а также расположенные в кругах солярные розетки с рогообразными завитками.

В связи с рассмотрением характерных черт кавказского оружия, как огнестрельного, так и холодного, необходимо отметить кавказские центры производства оружия.

Прославленным центром производства и украшения холодного оружия на Кавказе были Кубачи (Дагестан). Неповторимой оригинальностью и своеобразием отличался также лакский орнамент, украшавший сабли, шашки, кинжалы (лакские мастера жили в Казикумухском округе Дагестана). Орнамент на серебряных деталях лакского оружия, как правило, состоит из основного симметричного рисунка, создающего общую композицию, и из дополнительного, заполняющего свободное пространство фона. Основной рисунок выполнялся гравировкой с чернью, а дополнительный – гравировкой без черни, отличающийся от поверхности фона только выпуклостью рисунка.

Искусство кубачинских мастеров проявилось не только в украшении, но и в производстве, как холодного, так и огнестрельного оружия. Кроме Кубачей в Дагестане существовали и другие центры – Верхнее Казанище, Кадар, Тарки, Унцукуль, Гоцатль.

В заключение необходимо подчеркнуть, что тип кавказского ружья второй половины XVIII – XIX вв., в общих чертах одинаков для всех областей Кавказа. Ему свойственны следующие черты: длинные (круглые или граненые) как правило, нарезные стволы, украшенные у казны и дула золотой или серебряной насечкой. Замки принадлежат к средиземноморскому типу кремневого замка. Если принять его за кавказский вид, то его можно подразделить на черкесский, кубачинский и закавказский образцы.

Замки обычно украшались золотой насечкой, растительным орнаментом. Орнамент различался и представлял собой важный показатель при определении происхождения ружья. Ложа у кавказского ружья тонкая с длинным узким прикладом. Серебряные накладки и обоймицы украшены гравировкой и чернью.

В период Кавказской войны, не только горское, но и русское казачье население приобретало оружие у дагестанских мастеров, так как это оружие славилось своими достоинствами (прочностью, легкостью и силой боя).